Інструкція по монтажу настінного кондиціонера самостійно

Слово split взагалі-то значить «щілину», але в технічному англійською має кілька значень. В даному випадку мова піде про систему кондиціонування повітря за допомогою кондиціонера з рознесеними блоками. Ми розповімо, як здійснюється установка спліт системи своїми руками в міській квартирі і приватному будинку.

Як працює кондиціонер

Установка кондиціонера - справа складна. Щоб не напартачив, потрібно точно знати, що для чого робиться. Тому нагадаємо коротко принцип роботи кондиціонера:

• У випарник через вузький отвір - фільєру, або сопло- під тиском надходить хладоагент: легкокипящая рідина з великою теплотою випаровування. У камері випарника холодоагент, розширюючись, закипає, випаровується і поглинає багато тепла ..
• На радіаторі випарника при цьому утворюється водний конденсат (падає роса). Конденсат стікає в резервуар, а з нього по дренажній трубці - назовні.
• Компресор, влаштований за принципом вакуумного насоса, безперервно відкачує пари холодоагенту з камери випарника. Від підвищення тиску за насосом хладоагент нагрівається і переходить в надкритичної стан: не газ і не рідина, щось на зразок дуже щільного туману.
• Далі хладоагент надходить в конденсаційну камеру, також забезпечену радіатором, який обдувається вентилятором. Його температура падає нижче критичної, і хладоагент конденсується в рідину.
• Рідкий холодоагент через фільєру вдувається в випарник; робочий цикл повторюється.

Що потрібно і що не потрібно кондиціонеру

З принципу роботи кондиціонера зрозуміло, що для його успішної роботи і економного витрачання електроенергії при монтажі потрібно врахувати наступне:

1. Будь теплової контакт між холодної та гарячої зонами різко збільшує витрату електроенергії: компресора, крім перекачування агента, тепер доводиться ганяти тепло всередині системи - за гроші власника.
2. Пил та сміття в системі неприпустимі: вакуумний насос - високоточний пристрій; одна крихта металу може вивести його з ладу.
3. Система повинна бути щільною: легкокипящие рідини так і норовлять випаруватися навіть крізь микронную щілину.
4. Зовнішній блок повинен бути розташований нижче внутрішнього: в цьому випадку термосифонний ефект (нагріта рідина прагне піднятися) полегшує роботу компресора. В іншому випадку компресора, крім додаткового витрати електрики на підйом агента, доведеться ще долати термосифонний ефект.
5. Зовнішній блок повинен бути розташований в можливо більш прохолодному місці. Будь додатковий його нагрівання оплачує власник.
6. Дренажна трубка ніде не повинна мати вигину вгору. Будь-яке «U» швидко стає джерелом зарази: конденсат - чиста вода, в якій мікробам і грибків привільно і привільно, а їх суперечки завжди є в повітрі.

Що таке повітряний сплати

Кондиціонери для спліт-систем виконуються з роздільними блоками: випарним (внутрішнім) і комрессорно-конденсаційним (зовнішнім). Назви, втім, умовні, тому що більшість сучасних кондиціонерів можуть як охолоджувати, так і обігрівати приміщення; при обігріві хладоагент конденсується у внутрішньому блоці, а й випаровується в зовнішньому. Тому частіше говорять просто: зовнішній і внутрішній блок.

У деяких (досить дорогих) моделях кондиціонерів до одного зовнішнього блоку підключається декілька внутрішніх, які можуть працювати окремо на охолодження та обігрів. Така спліт-система при початкової дорожнечі в експлуатації виявляється економічніше: міжкімнатний теплообмін в такому випадку не заважає, а допомагає кондиціонеру. Як монтується спліт-система в квартирі, показано на малюнку:

Коли краще братися за спліт

Монтаж спліт системи в квартирі краще приурочити в ремонту. Робота має бути серйозна: для монтажу електрики доведеться пройтися не по одній стіні. Якщо стіни вже облицьовані - до витрат заздалегідь закладайте нову облицювання.

інструмент

Щоб сплати заробив і не поламався через день-тиждень, потрібно придбати або взяти напрокат наступний інструмент:

• Перфоратор з набором доліт - доведеться робити отвір під 100 мм діаметром в капітальній стіні.
• Арматуроіскатель, якщо стіна бетонна - потрапивши при довбання на арматурину, доведеться бити новий отвір.
• Труборіз. Ні в якому разі не можна пиляти трубки для хладоагента ножівкою! В просвіті обов'язково залишиться мідна крихта, яка швидко знищить компресорів.
• Набір для розвальцьовування трубок. При розвальцьовуванні підручними засобами герметичності не добитися. Про розвальцьовуванні трубок буде сказано особливо. У комплект хороших наборів для розвальцьовування входять і труборіз з шабровкой.
• Шабрування (ример) - інструмент для зачистки кінців труб. Надфиль або напилок не годяться через тих же тирси.
• Велосипедний ручний насос - для перевірки герметичності системи.
• Вакуумний насос - для вакуумування системи перед заповненням. Промивання хладоагентом, яку часто рекомендують, що не видаляє вологу, а та гробить компресор не гірше металевих тирси.
• Індикатор фази і тестер для електромонтажних робіт.
• Манометр.

Про трубопроводах

Купівля трубок

Мідну трубку краще купувати цілої бухтою: краще витратитися на деякий запас, який потім піде кудись ще, ніж ризикувати компресором: в трубці, від якої відрізалось, можуть залишитися тирсу. Також стежте, щоб кінці трубки в бухті були завальцьовані заводським способом, а сама трубка не мала вм'ятин і тріщин. Довгі трубопроводи дозволять опустити зовнішній блок нижче, так що певний перевитрата при покупці потім компенсується хорошим термосифонного.

Різка, сусідка, розвальцювання трубок

Перш ніж братися за монтаж, потрібно попрактикуватися в розвальцьовуванні трубок: для кондиціонера це питання життєво важливе. Розвальцьовування робиться спеціальним інструментом; як він улаштований, виглядає, які можливі дефекти, і яким повинен бути кінцевий результат - видно на малюнку:

Для тренування потрібно відразу з бухтою трубки купити який-небудь обрізок такої ж; бухту до монтажу не чіпаємо. Заодно попрактікуемся в обрізанні та шабровки: трубку обрізають круговим рухом, а при шабровки трубку потрібно тримати кінцем вниз, щоб зскрібає задирки не були в її просвіт.

Установка зовнішнього блоку

Встановлювати зовнішній блок на стіну самостійно, починаючи з другого поверху, настійно не рекомендується. Чому? Див. Статистику МНС і МОЗ в розділах: «Реанімація» та «Ургентна хірургія». На щастя, верхні поверхи мають балкони або лоджії.

На балконі зовнішній блок дуже добре встановлюється на саморобних дрібних (тобто неглибоких) кронштейнах, див. Рис. На будь-якому балконі, як його не поверни, завжди знайдеться північна або східна сторона, найбільш підходяща для кондиціонера. Але навіть при установці в лоджії «обличчям» на південь козирок захистить зовнішній блок від прямих променів сонця в жарку пору дня, коли кондиціонер якраз і працює.

При такому способі установки монтаж і техобслуговування кондиціонера не викликають труднощів і не створюють небезпеки. Єдина незручна операція - кріплення блоку до кронштейнів; її доведеться робити перехилившись через перила.

Для установки кронштейнів скління доведеться на якийсь час зняти, а кореневі частини кронштейнів врізати в нижню обрамлення рами. Якщо ж «коріння» кронштейнів загнути вниз у вигляді горизонтально розташованих «U», то можна обійтися без підкосів і не чіпати обшивку балкона.

Монтаж спліт-системи

Монтаж спліт-системи в квартирі проводиться в такому порядку:

• Визначаємо місце (місця) внутрішніх блоків (блоку).
• Прокладаємо електропроводку.
• Встановлюємо зовнішній блок.
• Пробиваємо отвір в стіні під комунікації.
• Готуємо і прокладаємо трубопроводи.
• Монтуємо електричні з'єднання блоків.
• Перевіряємо герметичність системи.
• Вакууміруем систему.
• Заповнюємо систему.
• Підключаємо електроживлення.
• Тестуємо спліт-систему в цілому.
• Додатково ізолюємо межблочний джгут.
• Закладаємо отвір в капітальній стіні.
• Користуємося знову отриманими вигодами і / або приступаємо до ремонту.

А тепер опишемо деякі особливості кожної стадії робіт. Допустимі відступи від стін і стелі для внутрішнього і зовнішнього блоків вказані на малюнку справа.

Місця для внутрішніх блоків

Внутрішні блоки не можна встановлювати:

1. Над радіаторами опалення та іншими джерелами тепла.
2. За фіранками, шторами, ширмами і іншими перешкодами для потоку повітря.
3. У приміщеннях з джерелами електропомех: майстернями з електроінструментом, індукційними і мікрохвильовими печами, електродуховками - наведення можуть вивести з ладу процесор блоку.

Відразу виникає питання: а як бути з кухнею? У ній, виходить, кондиціонер ставити зовсім не можна. Вірно. Приплив кондиціонованого повітря в кухню забезпечується внутрішньо вентиляцією .

електропроводка

Самий малопотужний кондиціонер споживає 1,5 кВт електрики. Тому для нього потрібно прокласти окрему проводку перерізом не менше 1,5 кв. мм і поставити автомат відключення - як для бойлера або пральної машини.

При підключенні проводів до вступного щитка жовтий провід з поздовжньою зеленою смугою підключаємо до нейтрали (нульового проводу). Фазу і нуль визначаємо індикатором фази. Якщо проводка робиться з проводів в ізоляції нестандартних кольорів, нуль і фазу потрібно позначити з обох кінців.

зовнішній блок

Установка зовнішнього блоку вже описана вище.

Отвір в стіні

По-перше, якщо будинок блоковий, потрібно заздалегідь визначити місця залягання арматури. Зрізати опинилася в отворі арматуру не можна: зовнішня стіна завжди несе, і порушення арматури неприпустимо.

По-друге, необхідний другий чоловік: від повинен стояти внизу і попереджати перехожих. Випадково випав шматок бетону або цегла можуть коштувати господареві тривалого тюремного ув'язнення.

Діаметр ж отвори повинен бути не менше 80 мм. Рекомендації про 60 і навіть 50 мм явно не враховують теплоізоляції.

трубопроводи

Трубки в розмір обрізаємо з запасом в 1 м, на вигини. Гнути трубки потрібно обережно, щоб не допустити зламу або зморшок. Зморшки створюють опір потоку агента, а це тягне за собою підвищену витрату електрики. Допустимий радіус вигину трубок - не менше 100 мм.

Далі на трубки одягаємо теплоізоляцію з флекса - шланги з пінополіуретану. Застосовувати поролон і т.п. підручні матеріали не можна - вони не витримають і сезону.

Потім на трубки одягаємо різьбові фланці ( «гайки») і кінці трубок развальцовивается. Слідкуйте, щоб фланці були надіті правильно - різьбленням до кінця трубки.

Нарешті, приєднуємо трубопроводи до штуцерів. Це потрібно робити по черзі, щоб холодний штуцер внутрішнього блоку не виявився підключений до гарячого зовнішнього. Справа полегшується тим, що в більшості кондиціонерів штуцери гарячі і холодні різного діаметру.

Фланці на штуцерах затягуємо щільно, але не туго: мідь можна легко перетиснути. Дотягувати різьбові з'єднання будемо потім, при герметизації.

Для дренажу потрібен шматок армованої пластикової трубки. Його приєднуємо до стічних патрубку або різьбовим фланцем, якщо він передбачений, або за допомогою відрізка термоусаджуваної трубки. Нагріти термоусадку можна паяльником легкими круговими рухами, ледве торкаючись трубки жалом.

Електричний

Багатожильними проводами в ізоляції перетином не менше 1,5 кв. мм з'єднуємо однойменні клеми внутрішнього і зовнішнього блоків. Якщо найменування деяких клем не збігаються - розбираємося по інструкції, консультуємося з фахівцем. Зрозуміло, як трубопроводи, так і дроти проводимо через отвір в стіні.

герметизація

При герметизації використовуємо перевірений поколіннями газовиків спосіб: мильний розчин. Купуємо в аптеці 0,5 л дистильованої води, нагріваємо її «до пари» і, обережно розмішуючи, розчиняємо в ній ложку стружок господарського мила.

Для герметизації знімаємо випускний ніпель, до його патрубку приєднуємо гумовим шлангом велосипедний насос. Одна людина підкачує, інший пензликом наносить на нарізні сполучення мильний розчин і підтягує їх по припинення появи бульбашок, і ще на 1/8 обороту. Наліт мила знімається вологою ганчіркою.

Вакуумирование

Після герметизації систему потрібно вакуумувати для видалення разом з повітрям пилу і вологи. Для цього ставимо на місце ніпель, добре його затягуємо, приєднуємо до нього вакуумний насос і качаємо годину - потрібно, щоб вся волога в системі випарувалася в вакуумі і була відкачана з залишками повітря.

Заповнення і запитка

Заповнюємо систему від балона з хладоагентом через перехідник з манометром, до тиску, вказаного в інструкції.

Увага! Заповнювати кондиціонери, розраховані на фреон, хладоном не можна, і навпаки.

Провід електроживлення підключаємо в суворій відповідності з позначеннями на клемнику - 0 на 0 або N (нейтраль), фазні - за кольорами.

тестування

Включаємо автомат-роз'єднувач кондиціонера. Кондиціонер повинен при цьому сам увійти в режим тестування. Якщо не входить, запускаємо тест з пульта дистанційного керування. Якщо і так не виходить - на жаль, всі гарантії при самостійній установці втрачені. Потрібно викликати майстра.

завершення

Якщо ж тест пройшов, холодне повітря йде, жалюзі встановлюються в потрібне положення і гойдаються, межблочний джгут поверху обмотуємо спочатку металізованої плівкою (можна використовувати алюмінієвий рукав для запікання) - додаткова теплова екранування дасть 2-3% економії електроенергії. Потім весь джгут з дренажною трубкою обмотуємо вологостійкої ізоляційною стрічкою. Залишається закрити отвір в стіні (капітально, що не піною) - і все, спліт-система в квартирі встановлена ​​своїми руками.

ВІДЕОінструкція по установці кондиціонера

(Поки оцінок немає)

Завантаження ...

що ще почитати:

Демонтаж спліт-системи: чи варто робити самостійно і як? Установка підлогового кондиціонера: пристрій, вибір, правила, схеми, підключення Поліпшення вентиляції в квартирі: перевірка, чистка, додатковий повітрообмін