Компресор своїми руками: техумови, компоненти, реалізація основних видів

зміст

Використання енергії стисненого повітря давно вже перестало бути прерогативою промислових підприємств - в широкому продажі є великий вибір повітряних компресорів для господарського і побутового застосування. Однак ціни (а нерідко і якість) покупних виробів такого роду не радують, і цілком правомірне питання: а чи не можна зробити повноцінний компресор своїми руками?

Можна, майстри-аматори самостійно виготовляють повітряні компресори, різних, так би мовити, «вагових категорій», на різне тиск і витрата повітря. У цій статті представлені відомості, необхідні початківцю умільцю, щоб власноруч зробити цілком працездатний повітряний компресор, витрати на будівництво якого виявляться як мінімум удвічі менше, ніж на аналогічний по техпараметрам готовий фабричний агрегат того ж призначення.

Саморобні повітряні компресори різної продуктивності

первинна інформація

Цим терміном, як відомо, прийнято називати відомості, без яких, як то кажуть, краще туди й не лізти. У стислому повітрі можна запасти багато зручною для використання енергії, а й її раптове вивільнення при катастрофічному руйнуванні конструкції здатне завдати чимало лиха. Тому ознайомитися з первинною інформацією певного роду щодо повітряного компресора необхідно ще до роздумів про його параметрах, компонуванні і підбору комплектуючих.

У чому міряти тиск?

Тиск у видатковій магістралі (шлангу) - найважливіший з параметрів компресора, тому що від нього найсильніше залежать функціональні можливості пристрою, а з підвищенням тиску понад певної межі різко зростає складність його конструкції. Але те, що діється з одиницями вимірювання тиску, інакше як бардаком (вибачте) важко назвати. Крім фізично обґрунтованого прив'язкою до інертною масою Паскаля і по-людськи зрозумілою стандартної атмосфери в цій сфері бродить ще чимало позасистемних і / або застарілих метричних одиниць вимірювання тиску, а британські і американські інженери (при всьому глибокій повазі до їх професійної кваліфікації), здається, готові прийняти мученицьку смерть, аби не відмовлятися від своїх улюблених - і страшно незручних - фунтосіл на квадратний дюйм.

У табл. нижче наведені дані для перекладу одних одиниць тиску в інші, за винятком такої зовсім вже антикварної екзотики, як метри водяного стовпа. На зеленому полі - визначальні співвідношення, завдяки яким ви не заплутаєтеся в іншому. Для конструкції компресора істотно, що 1 бар означає зусилля на 1 кв. см поверхні трохи більше 1 кгс. Це велика величина: сила, що діє на площу 100 кв. см (прим. з долоню дорослого чоловіка) під тиском 5 бар від міні-компресора для накачування шин, складе півтонни. Утримаєте ви однією рукою таку вагу, навіть якщо гуру богатирських ігор? А уламки балона, розірваного тиском в 20 бар, мають пробивну силу осколків гранати Ф-1 на відстані до 3 м. Так що до конструювання і виготовлення саморобного повітряного компресора потрібно підходити з усією можливою відповідальністю.

Продуктивність і аерографія

Розпилення фарби / лаку в потоці повітря або інертного газу - аерографія - дає високоякісне покриття при мінімальному витраті матеріалу. Господарсько-побутові повітряні компресори найбільше застосовуються як раз в аерографії. Інструменти, прилади та пристрої для аерографії називаються аерографії. Їх відомо досить багато типів, але в темі даної статті нам цікаві аерографи-пускові (далі - фарбопульти) для переважно. технічної фарбування досить великих поверхонь, і міні-аерографи (далі - аерографи) для дрібних тонких фарбувальних робіт, переважно. художньо-декоративних.

Аерографи живляться стисненим повітрям від компресора соотв. продуктивності, тобто забезпечує задану витрату стисненого повітря в л / хв. При фарбуванні краскопультом від продуктивності компресора істотно залежить площа, фарбується в один прохід, тобто до техперерива для підкачки повітря в ресивер (див. далі) або через вичерпання запасу фарби в видатковому баку.

Якщо частково накладене аерографічних покриття трохи підсохне до закінчення обробки всієї підлягає фарбуванню поверхні, то на кордоні «старого» і «нового» покриттів можливе утворення нанозазоров; при фарбуванні пензлем або валиком ці зазори затягуються під тиском інструменту. Надалі нанозазори можуть проявити себе лущенням фарби, видаляються забрудненнями, корозією. Тому продуктивність фарбувального компресора потрібно вибирати за площею підлягають фарбуванню поверхонь.

Примітка: при фарбуванні аерографією особливо відповідальних виробів (напр., Літальних апаратів) працюють відразу декількома краскопультами, з разбежкой початку роботи кожним, щоб покрити всю площу в один прохід без розривів струменя.

герметизація

Компресор не просто качає з повітря в балон зі шлангом. Компресорна установка обов'язково забезпечується досить складною обв'язкою (див. Далі) з метою безпеки і тому, що для аерографії (особливо!) І більшості інших робіт «на повітрі», потрібно робоче тіло (стиснене повітря), очищене від вологи, пилу, парів масла і т.п. забруднень.

Обв'язка компресора і взагалі весь його повітряний тракт повинні бути повністю герметичні: підсос неочищеного повітря в насос крім вхідних фільтрів (див. Далі) викликає його посилений знос, а незначні протікання у вихідний частини сильно знижують тиск і продуктивність. Гумові та силіконові прокладки в пневмосистемах ненадійні: плинність повітря, як відомо, в сотні разів вище, ніж води, а стиків в обв'язки простого компресора виявляється більше 20, див. Далі. Промаслена клоччя взагалі архаїзм, ще менш надійний.

Любителі зазвичай герметизують стики своїх компресорів стрічкою ФУМ (фторопластовий ущільнювач м'який). Але «фумка» закладається в стик один раз, після чого його необхідно повністю, «по-робочому», затягнути. При складанні компресора стики доводиться поправляти і перетягувати. ФУМ при цьому потрібно кожен раз закладати нову, а потім виявляється, що деякі сполуки все одно течуть, і - наша пісня гарна й нова, починаймо її знову.

Клей-герметик для герметизації систем під тиском

Герметизувати з'єднання саморобного компресора потрібно клеєм-герметиком (див. Рис. Справа); в продаж він іноді надходить під назвою «рідка фум». На різьбу або зв'язані поверхні з'єднань клей-герметик просто капають з флакона - при затягуванні з'єднання він сам там розійдеться. Повітряний тракт, зібраний на клею-герметику, як правило не вимагає перевірки герметичності димом, мильним розчином і т.п., досить після складання компресора провести тільки опресовування під робочим тиском для виявлення прихованих механічних дефектів. Герметизовані «рідкої фум» з'єднання можна послаблювати, знову затягувати і навіть повністю перебирати. Герметичність після багаторазових перегородок може все-таки порушитися - в такому випадку потекшіе стик розбирають, знімають залишки герметика дрантям і наносять новий.

А мастило?

Стиснене повітря це, звичайно, не стиснутий кисень, але все одно хімічно досить активна субстанція. Тому змащувати деталі і вузли компресора мінеральними маслами неприпустимо. У процесі складання роль мастила грає герметик, а далі установка працює всуху, крім, можливо, що нагнітає насоса, якщо його мастило передбачена ТУ на агрегат. В такому випадку необхідно використовувати тільки рекомендовані виробником мастильні матеріали. Якщо ж ТУ відсутні, дають силіконові синтетичні мастила; вони випускаються рідкі і консистентні.

компонування

В цілому господарсько-побутової повітряний компресор складається з:

Вхідного воздуховода (повітряного тракту) з фільтрами очищення повітря, що становить вхідні обв'язку. Якщо повітряний насос автомобільний поршневий і внесений для накачування шин (теж поршневий вібраційний або мембранний), то досить фільтра грубої очистки. Якщо ж використовується компресорний агрегат від холодильних установок (побутового холодильника або кондиціонера), то у вхідній тракт включається і фільтр середнього ступеня очищення;
Компресорного агрегату (далі - агрегат) - нагнітає повітряного насоса;
Приводу агрегату - для поршневого агрегату найчастіше електромотора з ремінною передачею. Зубчасті і ланцюгові передачі не використовуються, тому що при роботі на знижених оборотах поршневий компресорний Автоагрегат сильно трясеться. Компресорні агрегати від холодильників об'єднані з приводом в один блок;
Пускових пристроїв приводу - вони необхідні і для окремого, і для суміщеного електродвигунів;
Ресивера - повітряного балону на тиск не менше 20 бар. Ресивер згладжує пульсації повітряного потоку, що виходить з агрегату, і містить в собі певний видатковий запас повітря. Ресивери продуктивних компресорів (див. Далі) забезпечуються клапанами для зливу конденсату, що дозволяють виводити його з балона, не перериваючи робочого процесу;
Вихідний обв'язки - комплексу вимірювальних, аварійних і регулювальних вузлів, зібраних воєдино на сполучних елементах - фітингах. Вихідна обв'язування забезпечує безаварійну роботу пристрою, підтримання належного тиску в системі і регулювання параметрів вихідного потоку повітря (тиск, витрата, чистота);
Підстави, на якому кріпляться всі інші частини і складальні вузли. Для компресора з холодильника підставою може служити дошка з товстої фанери, ЛДСП, шаруватого пластику і т.п. Підстава високопродуктивного, але галасливого і трясучий компресора з автоагрегатів зварюється з швелера від 120 мм або сталевих куточків від 60х60х4 мм. Міні-компресор з насоса для накачування шин може бути зібраний без підстави: насос, частини вхідного тракту і обв'язки кріпляться безпосередньо до ресивера.

Примітка: автомобільний поршневий компресорний агрегат кріпиться до основи на штатних амортизаторах. У разі з відсутності - за допомогою різьбових шпильок, гайок з контргайками і широких шайб на саморобних амортизаторах з міцної гуми товщиною 4-6 мм. У підставі вирізаються круглі отвори діаметром на 6-10 м більше діаметру шайб, але на 15-20 мм менше діаметра амортизаторів; останні по краях кріпляться до основи гвинтами з шайбами.

Розробка ТУ і вибір агрегату

Всі перераховані вище компоненти підбираються відповідно до обраного компресорного агрегату. Останній же вибирається за параметрами вихідного потоку повітря, а вони - за родом робіт. В подальшому переліку верхні за списком компресори придатні і для робіт, зазначених там же нижче, але не навпаки ( «нижні» компресори не впораються із завданнями «верхніх»); параметри скрізь зазначені мінімально можливі:

Фарбування краскопультом в один прохід стіни приватного будинку, кузова легкового автомобіля і т.п. площ більше 10 кв. м; піскоструминна обдирання окалини, облоя, твердих застарілих забруднень, привід будь-якого пневмоінструменту, в т.ч. металорізального та ударного - тиск на виході 18-20 бар, витрата від 200 л / хв. Компресорний агрегат - поршневий з кривошипно-шатунним механізмом. Потужність на валу приводу компресора (див. Далі) - від 3 кВт. Ресивер - від 50-60 л. Зробити такий компресора своїми руками можливо, тільки якщо в майстерні (гаражі) є 3-фазне електроживлення 380В 50 Гц, тому що однофазних електромоторів змінного струму на таку потужність немає, а запуск 3-фазного на 1,5-2 кВт і більше від однофазної мережі 220В вельми і вельми проблематичний (див. далі).
Фарбування в один прохід площі до 10 кв. м; піскоструминна зачистка старих лакофарбових покриттів і пухкої іржі; привід пневмоінструменту абразивного і по дереву. Тиск 15-16 бар, витрата до 150 л / хв. Агрегат - поршневий кривошипно-шатунний з приводом потужністю на валу 1-1,2 кВт. Ресивер - 30-50 л.
Для фарбування в один прохід площі до 3-5 кв. м; продувки від пилу і пухкої бруду порожнин, присвятив, зазорів і канавок; приводу легкого абразивного пневмоінструменту. Компресійний агрегат від холодильника або кондиціонера. Тиск 12-16 бар, витрата 70-120 л / хв. Ресивер від 20 л. Потрібно подвійна (груба і середня) очистка входить повітряного потоку від пилу.
Фарбування в один прохід площ до 1,5-2,5 кв. м; накачування шин; продування від бруду зазорів на плитковому підлозі, напрямних пазів гаражної двері та ін .; продування від пилу асфальтованих і мощених майданчиків; чистка автосидінь, м'яких меблів і одягу (за допомогою щітки-розсіювача); накачування бака ранцевого обприскувача без електроприводу. Компресійний агрегат від міні-холодильника або автомобільний внесений з харчуванням постійним струмом 12В. Тиск 5-10 бар, витрата до 50 л / хв. Ресивер від 5 л. В обв'язці (див. Далі) не потрібні запобіжний клапан і первинний манометр.
Декоративно-художня фарбування аерографом; накачування шин скутерів, мопедів і велосипедів; накачування надувних меблів і матраців; продування від пилу металопластикових вікон і дверей. Агрегат - Миникомпрессор для аерографа або акваріумний для великих танків (більше 200 л). Тиск до 2,5-3 бар. Витрата 15-40 л / хв. Ресивер від 2 л. Повна обв'язка, мастило і регулярне техобслуговування не потрібні.

На що здатний холодильник - компресор з нього

Саморобний повітряний компресор краще робити на основі холодильного компресорного агрегату; по крайней мере, перший серед своїх конструкцій подібного роду. З одного боку, майстри, які мають стабільний потік замовлень на фарбування великих площ, заробляють достатньо, щоб обзавестися хорошим заводським компресором. З іншого - їм просто немає часу морочитися з саморобками. З третього - «новий, хороший» холодильний агрегат з комплектуючими і обв'язкою до нього обійдеться в рази дешевше, ніж поршневий кривошипно-шатунний повітряний насос з електроприводом, передачею та надійною основою (хоча далі ми розглянемо і такі конструкції). І з четвертої - компресор на основі холодильника дозволить виконувати більшість робіт на стислому повітрі, з якими доводиться стикатися домашньому майстру і / або автомобілісту.

64848684484

склад обв'язки

Обв'язки своїх компресорів любителі-конструктори найчастіше городять як доведеться з того, що під рукою. У сенсі економії грошей такий підхід до певної міри виправданий, але в підсумку часто виявляється, що параметри, надійність і довговічність готової конструкції залишають бажати кращого. Тим часом обв'язку компресора можна і потрібно оптимізувати, керуючись слід. принципами, добре відомими технічним фахівцям і, особливо, авіаторам:

Скоротити до мінімально можливого кількість рознімних з'єднань - адже кожне з них це можливий витік робочого тіла і вогнище аварійності;
З п. 1 безпосередньо слід - кількість футорок (перехідних втулок в різьблення на різьбу) звести до 0 (до нуля), тому що кожна з них це зайве з'єднання і витрати на покупку комплектуючих, що зменшують надійність виробу (в авіації - ще й зайва вага);
З'єднувальні елементи обв'язки вибирати однотипні з різьбленням одного розміру;
Також мінімізувати обсяг самостійних доробок комплектуючих з можливістю їх виконання в домашніх умовах без верстатного парку;
Сумарний обсяг і вага комплектуючих обв'язки повинні укладатися в массогабаріти посилки (напр. З Алі Експрес) для доставки в глибинку;
І необхідно, щоб все це досконалість можна було зібрати «в залізі» так, щоб «залізяки" не впиралися один в одного безвихідно.

Примітка: цікаво, що у п. 2 є повний аналог в програмуванні. Комп'ютерна програма на мові високого рівня виходить тим продуктивнішою, стійкої і зручною для користувача, чим менше в ній операторів безумовного переходу GOTO. Правда, написати більш-менш придатну для практичних цілей програму зовсім без GOTO поки ще нікому не вдалося. А чи можливий саморобний компресор зовсім без футорок - це ми прямо зараз і подивимося.

Компресор з холодильника забезпечується оптимізованою обв'язкою (вхідний і вихідний) показаної на рис .:

Схема збірки саморобної повітряного компресора з холодильника

Справа, побільше, показані деталі і вузли, яких зазвичай не буває в дрібних інструментальних і будівельних магазинах. Можливість складання «в залізі» забезпечена тим, що трійники в її процесі можна повертати навколо осей. Вибір розміру різьблення 1/2 "обумовлений тим, що перехідники мідь-різьблення менших розмірів з приварних ніпелів з накидними гайками важко зробити вдома« на коліні », див. Далі. Отже, прилади і автоматику (поз. 12, 13 і 14 на рис.) Потрібно підбирати і замовляти з приєднувальними різьблення такого ж розміру. Манометр і редуктор легше знайти з штуцерами на 1/4 ". Можливий варіант на такий випадок - трійники придбати на 1/4 ", а зворотний клапан взяти з входом В1 / 2" і виходом В1 / 4 "(на Алі такі є), але тоді внутрішні втрати тиску в компресорі будуть більше.

Клапан для зливу конденсату набагато зручніше вентиля: підставив миску, натиснув, потекло, трохи пшикнули - відпустив, працюємо далі. Зворотний клапан, який не допускає стравлювання повітря через знеструмлений агрегат, краще використовувати кутовий корковий, тому що під тиском понад 8-10 бар прямі пластинчасті клапани все одно труять, а хороший «куточок» тримає тиск в ресивері до місяця.

Фільтр тонкого очищення повітря для повітряного компресора

Вхідні повітряні фільтри (грубої і середньої очищення) на потік від 100-150 л / хв. Фільтри для компресорів різної продуктивності є в продажу, але в даному випадку можна застосувати менш дорогі сухі фільтри для мотоциклів і скутерів (які не потребують заливки масла). Грубий фільтр розбірний (для заміни фільтруючого елемента); середній по виробленню ресурсу замінюється. Якщо від компресора буде живитися міні-аерограф, то в розрив витратного шланга включається ще і фільтр тонкого очищення повітря (див. Рис. Справа). Для інших робіт ставити його не треба - проникність «тонких» фільтрів невелика, і втрати тиску будуть помітні.

Якщо в якості ресивера застосований балон від вогнегасника типу ОУ, потреба в приварному ніпель Н1 / 2 "відпадає - на балоні вже є штатний штуцер з такою різьбленням. Запобіжний клапан абсолютно необхідний - не забувайте, що навіть в такому слабенький компресорі енергії накопичується майже стільки ж, скільки її в підстовбурному гранаті для АК-74!

Датчик тиску (прессостат) для повітряних компресорів господарсько-побутового призначення

З цієї ж причини прессостат (датчик тиску з контактами на розмикання) потрібно брати на тиск спрацьовування не вище 16 бар. Типові значення тисків спрацьовування / повернення (OFF / ON) Пресостати для господарсько-побутових компресорів 110/90 psi (16/13 бар, див. Рис. Зліва). Допустимий струм через контакти для компресора з агрегатом до 500 Вт - 5 А. Менше не можна, тому що інакше внаслідок особливостей запуску агрегату (див. далі) контакти скоро пригорять - прессостат в даній установці працює в якості термостата холодильника. Редуктором встановлюють тиск на виході, необхідне для задіяння робочого інструмента. Замінювати спеціальний редуктор для компресора газовим побутовим ні в якому разі не можна - редуктори газових плит і котлів розраховані на мілібари тиску (див. Слід. Рис.).

Регулятор (редуктор) тиску для побутових газових приладів. До застосування в повітряному компресорі непридатний

Як герметично підвести мідь до різьби

Якщо у вас є набір для обробки кондиціонерних трубок (безопілочний труборіз, трубогиб, сусідка (ример), кінцеві розгортки) - не ворушити його даремно. По-перше, трубки холодильного агрегату дуже тонкі. По-друге, ми будемо працювати за технологією кілька трудомісткою, але повністю виключає потрапляння металевих тирси в насос (що майже завжди згубно для нього).

Пристрій приварного ніпеля з накидною гайкою показано на поз. 1 рис .:

Як зробити перехідник з мідної трубки на різьбове з'єднання

З нього для початку потрібно зняти гайку, а канал штуцера рассверлить до діаметра, на 0,2-0,3 мм більшого зовнішнього діаметра трубки, і раззенковать, як показано на поз. 2. сверловка можна зробити ручним дрилем навіть на вазі, утримуючи штуцер пассатижами. Тоді спочатку свердлять трохи меншим свердлом по черзі з обох кінців, поки не «проткне». Потім канал проходять свердлом потрібного діаметра і доводять, рухаючи штуцер туди-назад по обертається свердла; на неформальному технічному жаргоні ця операція називається, вибачте, «залізної мастурбацією». Як не дивно, то точність такої, ще раз вибачте, паскудної обробки виявляється достатньою для отримання газощільних з'єднання.

Тепер потрібно на агрегаті знайти повітряні трубки (див. Далі). Їх кінці обережно і по досить великому радіусу, щоб не зім'ялося, відгинають вертикально вгору. На трубки надягають гайки, потім штуцери (не переплутайте - НЕ згвинтив!) І розгортають кінці трубок кульками від підшипників, як показано на поз. 3 і 4. Щоб трубка при розгортанні не пом'ялися, штуцер з гайкою зрушують по ній подалі від кінця. Трубку ж під ним обертають 3-5 оборотами тонкого алюмінію (0,25-0,35 мм) і утримують пассатижами. Для отримання розгортки потрібної ширини, можливо, доведеться попрацювати 2-мя кульками послідовно: спочатку меншим, потім великим, тому що «Тарілочка» на трубці повинна бути на-віч симетричною і лупити молотком по кульці як попало не можна.

Далі весь ніпель насувають на кінець трубки до упору. У гайку кладуть широку сталеву шайбу з отвором, рівним або трохи більшим просвіту трубки, поз. 5. Передостання операція - опресовування: в гайку вворачивают трійник і туго затягують. Гайки при цьому утримують ріжковим або розвідним ключем, а трійник «разводягой» або газовим.

І, нарешті - герметизація. Трійник вивертають, ніпель зрушують назад по трубці. На її кінець зовні на довжину штуцера ниппеля наносять клей-герметик (див. Вище). Ніпель зрушують вперед до упору, промазують гайку герметиком. Кладуть назад шайбу, капають герметика і на неї - перехідник готовий прийняти в себе наступне ланка тракту.

підготовка агрегату

Для підготовки компресорного агрегату холодильника потрібно його запустити і знайти газові трубки - всмоктувальну і вихідну. Для запуску потрібно знайти або придбати пусковий реле на номінальний робочий струм агрегату плюс-мінус 10%, тому що при більшому розкид агрегат або не запуститься, або буде дуже слабо качати і скоро вийде з ладу.

Зрозуміти, чому так, допоможе схема пускового пристрою холодильника зліва на рис .:

Електрична схема пускового пристрою холодильника і схема включення холодильного компресорного агрегату для використання в повітряному компресорі

Обмотка теплового реле (термичка) не силовому (тягне), вона гріє біметалічну пластину. В побутові холодильні агрегати по ряду причин ставлять асинхронні двигуни з індуктивним запуском. Дія пускового пристрою для них (в широкому вжитку - пускового реле) засновано на 2-х явищах. Перше - струм відпускання звичайного електромагнітного реле в кілька разів менше струму відпускання. Друге - пусковий струм двигуна з індуктивним запуском (поки ротор не розігнали) в 2-2,5 разів більше його робочого струму. Припустимо, холодильник новий або повністю Відігрівшись при розморожуванні. тоді:

При подачі напруги від пускового струму двигуна спрацьовує електромагнітне реле (або просто реле) і подає напругу на пускову обмотку.
Двигун розкручується, ток його споживання падає; агрегат помітно шумить, тому що магнітне поле в статорі двигуна сильно еліптичну.
Движок вийшов на номінальні обороти; струм споживання зменшився майже до робочого.
Реле відпускає, але мотор обертається - майже круговий магнітне поле при роторі забезпечується однією тільки робочої обмоткою.
Реле відпускає, струм споживання зменшується до робочого; агрегат працює майже безшумно.
Термичка тим часом гріється. Через 5-20 хв биметаллическая пластина вигинається і розмикає ланцюг електроживлення.
Пусковий цикл повторюється, поки холодильник всередині не остудити до температури, заданої терморегулятором. При цьому термичка не встигатиме нагріватися під час прокачування хладоагента, і мотор агрегату перейде під управління термостата.

Як бачимо, для нормальної роботи компресора холодильника необхідно досить точне узгодження параметрів його агрегату і пускового реле, що визначає з яких - робочий струм двигуна. Саме тому запускати перший-ліпший компресор від якого потрапило пускового реле можна.

схема включення

Як включити компресорний агрегат від холодильника для роботи в повітряному компресорі. Мережеві клеми пускового реле L і N можна дізнатися по гвинтовим затискачів (їх зміна не впливає на працездатність агрегату); клеми на мотор ножові врубної. Клема робочої обмотки позначається зазвичай W, пусковий (стартової) S, а загальна від точки їх з'єднання C або G. Якщо позначень немає або вони є незрозумілими, соотв. висновки можна видзвонити цифровим мультітестером на межі 200 Ω або стрілочним на межі 1х або 0,1 х:

У пусковому реле клеми N (вхід) і W (вихід) звонятся накоротко.
З клеми L вихід C звонится з невеликим опором обмоток реле (кілька Ом).
Вихідна клема S знеструмленому пускового пристрою не звонится нікуди.
В моторі між висновками S і W буде найбільший опір (теж оми, так що краще дзвонити цифровим тестером, стрілочні такі малі опору «ловлять» погано »).
Найменший опір з залишився виведення C покаже пускову обмотку, а проміжне між ними - робочу.

шукаємо трубки

Займаючись електроживленням агрегату, що не виймайте поки пробки-заглушки з його трубок. Розібравшись з пусковим пристроєм, Ввімкніть агрегат на кілька сек (поки без прессостата), щоб переконатися що запустився як треба. Якщо стоїть або сильно шумить і трясеться, спробуйте поміняти місцями проводи S і W (у «китайців» опір пускової обмотки може виявитися більше, ніж робочої).

Розташування технологічних патрубків на компресорі холодильника

Тепер вимикаємо і оглядаємо агрегат - нам потрібно знайти і визначити повітряні трубки. Всього їх на «казанку» 3 (див. Рис. Справа). Та, яка нижче інших, швидше за все заправна для змащення. Її поки не відкриваємо, і знову на короткий час включаємо насос. Качає? Тонка легка жорстка пластинка прилипає до зрізу однієї з верхніх трубок, а від іншої відскакує - відзначаємо їх як вхідні і випускну. Ні? Переставляємо заглушку в будь-яку з трубок і знову включаємо. Максимум з 2-х проб потрібні трубки будуть знайдені.

Примітка: не шукайте вакуум в трубці пальцем - тягне сильно, може затягнути до крові!

Скільки потрібно масла?

Компресорні агрегати побутових холодильників випускаються заправленими мастилом; вистачає її на кілька років. Якщо компресор нормально запускається і качає, але деренчить і / або постукує, мастило пора міняти. Для цього від'єднують вихідну обв'язку (вхідні з фільтрами не відключати!) І дають агрегату попрацювати до 2-3 хв, або поки не перестане бризкатися маслом. Тоді його вимикають і заливають прим. по 20 мл рідкої силіконової змазки на кожні 100 Вт номінальної потужності. Підключають обв'язку, включають компресор. Чути чавкають звуки? Мастила занадто багато - обв'язку відключають і дають агрегату попрацювати, поки жирні «плювки» з випускний трубки не зміняться дрібними бризками. Обв'язку підключають - компресор знову готовий до роботи.

Відеопрімери компресорів з холодильника

В кінці даного розділу пропонуємо подивитися підбірку відео про виготовлення саморобних повітряних компресорів з холодильних агрегатів:

З ресивером з балона вогнегасника:

Для накачування коліс:

Міні компресора з агрегатом від холодильника невеликого обсягу:

З автономним живленням

Для автомобіліста інтерес може представляти міні-компресор з харчуванням DC 12 В. Виносні автокомпрессори для накачування шин харчуються від бортової мережі машини через гніздо для прикурювача, але весь час ганяти такий від акумулятора або заводити мотор і палити на нього все дорожчає бензин накладно.

Стабілізованого електроживлення виносного автокомпрессора не потрібно, але його струм споживання не малий, більше 16 А. Якщо є можливість і потрібні навички, для харчування такого компресора можна зробити найпростіший мережевий блок живлення (БП) з трансформатора AC 220V / 12V на 200-270 Вт і випрямного діодного моста на 30 А. З мостом справа простіше - і в провінційних радіомагазинах на вибір пропонують містки і діодні збірки до 50 А. Тут головне - звернути увагу і на максимальну зворотню напругу; воно повинно бути не нижче 40 В. Значна частка сільноточних діодних мостів і збірок виконана на діодах Шотткі. Їх зворотна напруга нижче 25 В, а в двопівперіодним випрямлячі прикладена до одного вентиля зворотна напруга може досягати 2,7 від чинного напруги вторинної обмотки.

З трансформатором справа гірше: нові типів ТП, ТПП і ін. Коштують дорого, а старі від телевізоров- «трун», схоже, все вже при справі або утилізовані - в них же більше 2 кг однією тільки міді. Тоді, можливо, зручніше буде живити компресор від комп'ютерного джерела безперебійного живлення, в даному випадку це не джерело безперебійного живлення UPS, а імпульсний блок живлення.

Вибрати ІБП для харчування автокомпрессора потрібно по максимальному струму в каналі +12 В (див. Рис.). Компресора потрібно, як правило, не менше 16 А, а найчастіше 20-24А; ДБЖ з таким +12 В каналом буде загальною потужністю не менше 450 Вт. 12 В на 25 А дають потужність 300 Вт, але використовувати її запас можна - випрямляч і стабілізатор +12 В не витримають, в той час як канали +5 В і +3,3 В (процесорний) будуть простоювати.

Як живити автокомпресор на 12 В від комп'ютерного блоку живлення

Якщо потрібний ДБЖ знайдений, до нього підключають роз'єм прикурювача, як показано на тому ж рис. Жовті дроти +12 В від ДБЖ з'єднують не менше ніж по 3-4 в пучок, як і чорні GND (-12 В). Ще один чорний дріт і зелений PC ON виводять на оперативний вимикач, а всі інші дроти ізолюють. «Рідні» дроти прикурювача видаляють - вони ніяк не розраховані на струми ок. 20 А протягом досить тривалого часу.

Наступний момент - процедура запуску. Комп'ютерні ІБП «не люблять» роботи на холостому ходу. Хоча захист інвертора від перенапруги в них є, але фактично аварійний режим роботи замість штатного не збільшить надійності БП. Тому запускають / зупиняють компресор на 12 В від ДБЖ так: підключають до роз'єму штатним соединителем. Потім перевіряють, чи вимкнене на ДБЖ мережевий вимикач. Якщо немає - вимикають. Далі включають шнур від ДБЖ в розетку, включають вимикач і тут же оперативний. Вимикають установку мережевим вимикачем, тому що PC ON сигнал логічний.

Примітка: для використання не за призначенням низьковольтний автокомпресор досить забезпечити ресивером, пресостатом і редуктором тиску. Про доопрацювання автокомпрессора Калібр 1 100 для інших, крім накачування шин, потреб, см. Ролик нижче:

справжній потужний

Бортові поршневі компресори вантажних автомобілів вимагають досить трудомісткою конвертації для окремого використання і надалі регулярного техухода, але багато продуктивніше «холодильних», а їх вихідний тиск практично не залежить від частоти обертання, тому що визначається ступенем стиснення в циліндрах. Це дає можливість підібрати електропривод з живленням від побутової мережі 220 В, див. Далі. Частота обертання компресора в такому випадку обмежується підбором діаметрів шківів передачі 400-500 об / хв, а продуктивність виходить достатньою майже для всіх зазначених вище робіт, крім потужного пескоструя і фарбування стін будівель. Обв'язка, вхідний і вихідний, залишається такою ж, як для компресора з холодильника, з невеликим доповненням, див. Далі

Найбільш придатний для аматорських цілей компресор від ЗІЛ-130; щоб його розкрутити, достатньо потужності на валу приводного електродвигуна 700-800 Вт. Компресори Уралов, військових КАМАЗів, ЗІЛ-131 і неубіваемий, як сама машина, від «Захара» ЗІЛ-157 ще продуктивніше, але для їх приводу потрібна потужність на валу приводу від прим. 2,5 кВт. Однофазних електромоторів такої потужності взагалі немає, а запустити 3-фазний потрібної потужності від побутової мережі нереально - наявні в широкому продажі пускові конденсатори не витримають циркулюючої в ланцюзі реактивної потужності. Та й вибору мотора для приводу зіловского компресора потрібно приділити особливу увагу - продуктивність всієї установки залежить не тільки від його електричної потужності.

електропривод

Читачеві, безумовно, відомий сенс фундаментальної в електротехніці величини cos φ. Про всяк випадок - для електричних машин змінного струму це аналог механічного ККД. Чим могутніше мотор, тим в загальному, вище його cos φ, але не більше 1. ККД малопотужних і Мікропотужні електромоторів більш визначається механічними втратами, і для них cos φ не вказується. Значення cos φ електродвигунів середньої і більшої потужності позначається на їх шильдиках, і множенням на нього паспортної електричної потужності знаходиться механічна потужність на валу двигуна. Якщо, наприклад, cos φ електродвигуна на 1 кВт 0,86, то потужність на його валу буде 860 Вт. У електромоторів однаковій електричній потужності, але різних електричних типів cos φ (для двигунів з 1 кВт) може змінюватися в межах прим. 0,6-0,92. Соотв. буде змінюватися і продуктивність компресора: в даному випадку до 30% - чимало.

Ще один важливий в даному випадку параметр може бути позначений на шильдиках асинхронних двигунів буквами В (висока) або Н (низький). Це - величина т. Зв. ковзання ротора (запізнювання його провороту слідом за обертанням магнітного поля статора). У синхронного двигуна на частоту 50 Гц (напр. З фазним або намагніченим ротором) частота обертання буде 3000, 1500, 750 або 375 об / хв залежно від кількості пар / трійок полюсів статора (1, 2, 3 або 4). У асинхронного двигуна вона соотв. менше. За замовчуванням (без особливого позначення на етикетці) ковзання ротора передбачається високим; прикинути його на око можна по частоті обертання на холостому ходу: у моторів в низьким ковзанням вона як правило вище прим. 2900 або 1420 об / хв; багатополюсні мотори з низьким ковзанням не випускаються. У двигунів з високим ковзанням частота обертання нижче прим. 2700, 1400, 700 або 350 об / хв.

У моторів з високим ковзанням досить м'яка зовнішня характеристика, тобто вони працюють в досить широкому діапазоні механічних навантажень і виносять перевантаження, зменшуючи швидкість обертання. Тому асинхронні електродвигуни з високим ковзанням найбільше поширені, хоча їх cos φ при електричної потужності 1 кВт рідко буває більше 0,72-0,75. cos φ моторів з низьким ковзанням вище, до 0,9-0,92 при потужності 1 кВт, але їх зовнішня характеристика жорстка - від невеликої перевантаження мотор зупиняється, а якщо скинути її надлишок, то при однофазному живленні сам знову не розкручується, потрібно повторювати процедуру запуску. Однак в нашому випадку (привід компресора) ці недоліки звертаються в гідності: якщо відмовить автоматика, мотор не розкрутить насос до небезпечного тиску на виході, піде в останов. Це, зрозуміло не привід для відмови від запобіжного клапана і тим більше прессостата.

Нарешті, зустрічаються і асинхронні однофазні двигуни з конденсаторним запуском на потужність до 1-1,2 кВт. Їх cos φ як правило не вище 0,6-0,65, але з певних причин (див. Нижче) це оптимальний привід для саморобного поршневого компресора.

Схеми підключення асинхронних електродвигунів різних типів до однофазної мережі 220 В 50/60 Гц дані на рис .:

Схеми запуску від однофазної мережі 220 В 50/60 Гц і управління електродвигунами різних електричних типів

Якщо ви знайшли однофазний (зліва) - вам пощастило: ви здорово заощадите на батареї конденсаторів і комутаційних приладах. За рахунок харчування номінальною напругою і потужність на валу буде не нижче, ніж у конвертованих 3-фазних, а вмикати / вимикати компресор буде не складніша і небезпечніша, ніж настільну лампу. Головний вимикач I / O і кнопка зупинки Стоп в цьому випадку можуть бути звичайним тумблером або мережевим вимикачем без пристрій дугогашенія. Штатний включення / вимикання - головним вимикачем, а кнопкою Стоп виробляють екстрений (менш ніж за 1 оборот) аварійний останов двигуна; натискають її короткочасно, на 1-2 сек. Висновки робочої Wр і пусковий (точніше - фазосдвигающей) Wп обмоток однофазних асинхронних електродвигунів часто вже не позначаються, але їх легко розпізнати на погляд: висновки фазосдвигающей обмотки тонше. Перемиканням решт кожній із обмоток (при потужності до 1 кВт можна на ходу) змінюється напрямок обертання.

Примітка: зупиняти асинхронний електродвигун, просто відключаючи робочі конденсатори, нераціонально, а в нештатної ситуації і небезпечно - ротор ще досить довго обертається, віддаючи в мережу т. Зв. поворотну потужність. Електрики-експлуатанти її дуже не люблять, і є за що. Та й в будинку «возвратка» ні до чого, тому що дає кидок напруги мережі, а лічильник від неї накручує зайвого. Зупинка двигуна короткочасним закорочуванням обмотки, що не підключеної безпосередньо до мережі електроживлення, позбавлений цих недоліків.

За схемою трикутника (в центрі на рис.) Запускаються мотори як з низьким, так і з високим ковзанням. Включення зіркою (праворуч) дає істотну економію на конденсаторах, але меншу потужність на валу при тій же електричній, і мотори з низьким ковзанням на потужність понад 0,5-0,7 кВт в зірці часто «не заводяться».

Там і там почала обмоток позначені «н», а їх кінці «до». Реально висновки обмоток позначаються цифрами: непарних початку, а наступними на ними парними кінці. Так, висновки першої секції обмоток (обмоток в секції може бути більше однієї, включених синфазно) будуть 1-2, другий 3-4, третьої 5-6.

Головний вимикач в обох схемах - обов'язково автомат або пікетники з вбудованими дугогасітелямі. I / O і там, і там тільки включає мотор, а зупиняють його короткочасним (не більше ніж на 3-5 сек) натисканням кнопки Стоп, інакше контакти I / O досить швидко пригоряють. Але по замиканні головного вимикача мотор не запуститься: по його включенні потрібно також негайно, і теж короткочасно натиснути Пуск. Зупинка, як сказано, кнопкою Стоп, після чого знову-таки без зволікання вимикається I / O. Якщо порушувати процедури пуску / зупинки і тим більше залишити мотор підключення не запущеним, то може здорово бахнути або навіть спалахнути ізоляція обмоток. Ну, а лічильник електрики в такій ситуації крутиться «стрімголов»; сучасний чіпований може і «здати» на РЕЗ: «А ось тут шалену реактівку женуть, поспішайте штрафувати!»

Примітка: не здумайте вимикати працює від однофазної мережі 3-фазний мотор, висмикуючи вилку з розетки - плазма дуги сильно буде палити руку, і можлива непоправна псування зору імпульсом ультрафіолету і рентгенівського випромінювання.

конденсатори

Робочі і пускові батареї асинхронних електродвигунів набираються з олійно-паперових конденсаторів типів МБГО або МБГЧ (див. Рис.). Спроби замінити їх набагато дешевшими і компактними плівковими марні - тільки олійно-паперові конденсатори витримують циркулює в соотв. ланцюгах реактивну потужність. І ні боронь боже включати для тієї ж мети електролітичні конденсатори зустрічно-попарно: вся батарея може відразу грохнути.

Пусковаие / робочі конденсатори типу МБГЧ для асинхронних електровігателей

механіка

Серйозного доопрацювання потребують і самий поршневий кривошипно-шатунний компресорний агрегат. Справа в тому, що електромотор від однофазної мережі не розкрутить його до утворення масляного туману картері і циркуляції в масляній магістралі з фільтром. Так що в процесі експлуатації компресора доведеться регулярно перевіряти стан масла і міняти забруднене (або доливати свіжого замість виробленого, коли видатковий бачок спорожніє).

Основні моменти доопрацювання зіловского компресора для автономного використання показані на рис .:

Доопрацювання компресора ЗІЛ-130 для автономного використання

Зліва - загальна схема: вихід з картера в масляну магістраль не чути різьбовою пробкою з гумовою прокладкою, а до її входу в картер підключається розширювальний бачок-сапун; він же - масляний резервуар. Зворотний клапан магістралі (поз. 6 і 7 в центрі) потрібно видалити, а в нижніх обіймах шатунів насверліл додаткові отвори (праворуч), щоб черпали олію і без туману. Бажано також замінити бабітові вкладиші тонко шліфованими бронзовими, це помітно збільшить продуктивність компресора. До сорочці охолодження циліндрів (знову - зліва на рис.) Потрібно підключити змійовик з мідної трубки так, щоб вийшла термосифонна СО (система охолодження) і заповнити її водою або автоантіфрізом. Зіловского компресор може досить довго працювати і без охолодження, але тоді втрати тиску через охолодження повітря в ресивері будуть великі. Про доопрацювання компресора ЗІЛ-130 на автономну роботу см. Докладний відеокерівництво:

Відео: збірка компресора від ЗІЛ-130

а про ще одному варіанті саморобного повітряного компресора на базі бортового автомобільного сюжет:

Міні для художньої аерографії

Декоративно-художньої аерографією займаються з міні-аерографом. Схожий цей інструмент на велику чорнильну авторучку з швидкороз'ємним повітряним соединителем і бачком для фарби.

Міні-аерографи для художньо-декоративних фарбувальних робіт

Дорогі аерографи комплектуються мікрокомпресором з адаптером електроживлення (зліва і в центрі на рис.), Але нітрохи не гірші за якістю роботи, проте вдвічі-втричі дешевші продаються без нього (праворуч). Вимоги декоративно-художнього аерографа до тиску і витраті повітря більш ніж скромні (див. Вище), так що живити міні-аерограф в принципі можна від будь-якого повітряного компресора з редуктором тиску. Але зате їм потрібна глибока очистка повітря від пилу і повна відсутність в ньому парів мастила, тому повітряний компресор для аерографа краще все-таки придбати спеціальний (дорого) або зробити його самостійно.

Трійник-ялинка для обв'язки міні-компресора для аерографа

Саме бюджетне в даному випадку рішення - акваріумний компресор для танків місткістю від 200 л і глибиною від 60 см; в будь-якому зоомагазині такі пропонуються на вибір. Обв'язка не потрібна - параметри стисненого повітря цілком безпечні, але купувати там же трійники і шланги не треба - в даному застосуванні акваріумні ненадійні. Хороші міцні сполучні шланги виходять з трубок від комплекту для переливання крові (в ньому ж є відмінний фільтр), а вся система збирається на парі трійників-ялинок (див. Рис праворуч) для шлангів з просвітом 4-5 мм. В один трійник зводяться обидва виходи компресора, а за допомогою іншого підключається ресивер з пластикової пляшки, як, напр. в конструкції, показаної тут:

Ще варіанти саморобних міні-компресорів, придатних для декоративно-художньої аерографії:

з ресивером з балона від монтажної піни:

та вдосконалені робочі характеристики з приводом від старого шуруповерта: