Ремонт праски: розбирання, характерні несправності та способи їх усунення

Ремонт праски своїми руками - класика домохозяйственного жанру, але зараз, на жаль, в ньому все сильніше струменя сюрреалізму. Майстру-початківцю, щоб розібрати сучасний праска, потрібно мати навички розгадування китайських головоломок: всюди приховані засувки, хитрі шипові з'єднання, фасонний кріплення. Нести в майстерню? Ціна ремонту може виявитися такою, що простіше нову праску купити. Спробуємо все ж починають свій, не маючи професійної підготовки і не маючи спецінструменту.

абстрактні розумування

Виробники виправдовують перетворення праски на подобу кодового замка вимогами безпеки, дизайну та ергономіки. Але, пардон, з видимого кріплення на праски як було 1-2 гвинта ззаду, так і залишилося. Причому деталі корпусів старих прасок робилися їх крихкого бакеліта і полістиролу, а теперішні пластики по міцності змагаються з металами.

Насправді ми, на жаль, живемо в вік не вічних речей. Одна з корінних установок споживчого товариства невблаганна: виріб масового попиту має бездоганно опрацювати (репутація виробника, а як же) не більше 2-2,5 гарантійних термінів, а потім швидко і незворотно прийти в повну непридатність. У провідних виробників ширвжитку до половини і більше конструкторського персоналу задіяні на те, щоб, не дай бог, вони не виявилося дуже довговічним.

Як позначається на екології робота індустрії на сміттєвий бак, а на масовій свідомості - залучення дійсно висококласних фахівців до фактично шкідливої ​​діяльності, питання інше, але праска таким потугам майже не піддається: занадто він простий, а всередині нього занадто жарко і волого. Тому псування праски на стадії конструювання зводиться переважно до того, щоб утруднити його розбирання поза сервісного центру. Проте, полагодити праску в домашніх умовах підручними засобами все-таки можна, якщо знати, де і які в ньому можуть бути заховані секретки і як їх розкривати, не ризикуючи зіпсувати праска остаточно.

інструмент

Щоб успішно відремонтувати праску, давайте підготуємо спочатку абиякий саморобний інструмент; багато часу це не займе і істотних витрат не зажадає:

• 2-4 отжімніка для кришок;
• отжімнік для прихованих засувок;
• дешевий світлодіодний ліхтарик (саме світлодіодний) і лупу;
• смужку замші, пилку для нігтів, спирт;
• або, натомість п. 4 - ластик олівцем, ластик чорнильний, шматочок чистої ганчірочки, спирт.

Примітка: про призначення інструментів по пп. 4 і 5 см. Далі.

Отжімнікі

Отжімнік для кришок робиться з верхнього, самого міцного шару бамбука розмірами і товщиною з паличку від морозива; один його кінець зрізається на клин. Кришки на корпусі прасок часто ставлять на засувки без фіксації. У сервісному центрі таку кришку стискають спеціальними кліщами і виймають. Щоб зняти її кустарним способом, кришку потрібно підчепити: зуби засувок без фіксації скошені з обох сторін і виходять з пазів неушкодженими. Але розкривати кришки на тугих засувках столовим ножем або широкою викруткою, як на рис. праворуч, не треба: сталь залишить на пластиці сліди. Міцність поверхневого шару бамбука на вигин вище, ніж у пластику, а на зрушення нижче. Тому бамбуковий отжімнік правильно підчепити кришку зніме, але, можливо, з поверхні помнеться сам, не пошкодивши пластик. Якщо ж кришка не підчепити неправильно і не піддається, бамбуковий отжімнік зламається, не зіпсувавши праски. Діють бамбуковими отжімнікамі попарно, піддягаючи деталь з 2-х сторін.

Хороший тонкий отжімнік для фіксованих засувок виходить з зрізаної на клин пластикової мішалки для кави, які видають кавові автомати. Отжімнік з мішалки проходить в будь-яку щілину і акуратно відводить вуса засувок з фіксацією, не дряпаючи і не ламаючи ні їх, ні деталі корпуса.

Ліхтарик та лупа

Дешеві міні-ліхтарики на світлодіодах дають дуже жорсткий світ з різкими тінями. В даному випадку це гідність: такий світ глибоко проникає в тонкі щілини, і під лупою можна розгледіти, що там тримає деталь. Для цього спочатку піддягають кришку, яку незрозуміло як знімати, бамбуковими отжімнікамі, підсвічують і розглядають, що там тримає.

Як справлятися з засувками

Найкраще, звичайно, знайти схему розбирання праски даної моделі, але спробуйте-но! І типових схем розташування секретних запорів теж не шукайте: вони можуть бути різними в однієї і тієї ж моделі одного і того ж виробника. Читали в інструкціях: «Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію зміни, які не впливають на працездатність вироби»? Тобто, при розбиранні праски приховані підключення швидше за все доведеться шукати самому.

Треба сказати, західні фірми поступово відходять від принципу: «Сам лагодити хочеш? Що ж, ламай і новий купуй! »Але азіати наполегливо за нього тримаються. Напр., Якщо ваш праска китайський, то носової кріпильний гвинт (див. Далі) швидше за все виявиться не під кришкою заливальної горловини, а ... під кнопками подачі води і пара!

Підсвітити, подивимося. Бачите обведене зеленим на рис? Так ось, це не засувка, а ковзає шип в пазу. Засувки з іншого боку кнопок. Щоб кнопки зняти і розібрати праску, потрібно:

• Подати кнопку вперед.
• Вставити позаду неї отжімнік з мішалки.
• Віджати засувку.
• Не виймаючи отжімніка, підняти кнопку вгору до упору. Повинен бути чутний слабке клацання зуба засувки, що вийшов з паза.
• Притримуючи кнопку, щоб не впала, вийняти отжімнік.
• Продовжуючи притримувати кнопку, подати її вперед з нахилом, щоб ковзний шип вивернувся з паза.
• Виконати те ж саме з іншою кнопкою.

фасонний кріплення

Гвинти в праски західних виробників найчастіше або звичайні з хрестовим шліцом або під шестигранник. Купувати для останніх спецотвертку з набором біт для разового ремонту немає сенсу: гвинт з шестигранним шліцом елементарно відвертається плоскою викруткою з тонким жалом підходящої ширини. Нею ж можна відвертати гвинти з шліцом трилисник, які дуже люблять китайці, (праворуч на рис.), Але без сильного натиску: бічне зусилля при цьому створюється значна і гвинт в різьбі може просто заклинити. Якщо гвинт сидить туго, його зривають серією дрібних ривків, переставляючи викрутку в інші пари пазів.

Найскладніше буде відвернути гвинт з шліцом TORXX (праворуч на рис.): Ножиці або пінцет його візьмуть, тільки якщо гвинт бовтається в різьбі. Найзручніше гвинти TORXX відвертати без спецключ малими плоскогубцями-качкодзьоба; можна і бокорезами, але тоді на перемичці шліца залишаться вмятинки. Гвинта від них нічого не буде, але досвідчений майстер, раптом до нього потрапить ця праска, накине на ремонт за попередній некваліфікований доступ.

Як влаштований праска з паром

Але де шукати всі ці гвинтики-секретки? Для цього спочатку потрібно ознайомиться з пристроєм сучасної праски з парогенератором (отпарівателем). Загальна його схема дана на рис .:

Систему ударного відпарювання (перегрітою парою) ставлять лише в окремі моделі, тому що вона ефективна тільки в положенні терморегулятора, близькому до максимуму (три точки). У хороших праски з ударним відпарюванням ударна помпа блокується, якщо регулятор стоїть на 1-2 точки. Про що завжди написано в інструкції, як яка, скажіть на милість, нормальна домогосподарка читає інструкцію праска? Тобто, якщо парового удару немає, то, можливо, для усунення «несправності» потрібно просто повернути регулятор температури.

Модуль позиційної захисту відключає ТЕН, якщо положення підошви праски відрізняється від горизонтального: поставили сторч, упустили і т.п. Це, мабуть, єдине електронне нововведення в праски. У якісних праски позиційна захист - другий за частотою джерело поломок (після накипу в відпарювачів, см. В кінці), але в домашніх умовах найчастіше цілком ремонтопридатний.

Як парять китайці

Якщо подивитися на підошву навіть не дешевих китайських прасок, то виявиться, що у багатьох форсунки крапельного зволоження фіктивні, фейковий. Насправді при повному нагріванні паровий удар виходить, якщо натиснути кнопку з парою; в цьому ж положенні терморегулятора від кнопки з крапельками йде м'який пар, а для краплинного зволоження в такому випадку потрібно натиснути обидві кнопки відразу.

Електросхема

Електрична схема праски показана на слід. Мал.:

Реле KM і датчик положення SK складають позиційний захист. На її ж платі може розташовуватися індикатор включення, який в такому випадку світлодіодний, а не на неонка. Позиційний захист без шкоди для споживчих якостей праски можна відключати, але, якщо індикатор світлодіодний, то при повному відключенні «позіціонкі» він перестане працювати. Так незручно, тому несправну позиційний захист потрібно відключати частково (див. Далі).

Цифрами з індексами показані послідовності прозвонки «гарячої» і «холодної» ланцюгів мультиметром: один щуп з затискачем «крокодил» пдоключают до штирьку мережевої вилки, а іншим йдуть по точках. Зійтися обидві прозвонки повинні на контактах реле KM. Справа в тому, що контакти KM нормально розімкнуті: при включеному в мережу прасці і замкнутих контактах терморегулятора KM тягне, його контакти замкнуті і через них йде струм в ТЕН. Так потрібно, щоб будь-яка несправність самої позиційної захисту відключала ТЕН (принцип надмірної безпеки), але недосвідченого майстра ця обставина може ввести в оману.

З'єднання проводів колпачковую соединителем

Примітка: при прозвонке може виявитися, що неконтакт в сполучному ковпачку, див. Рис. праворуч. Єдиний вихід - відкусити його і перезаделать дроти в новий.

термозахист

Термозапобіжник (термичка) спрацьовує, якщо температура підошви праски перевищує 240 градусів або струм через ТЕН якесь задане значення. Тобто, термопредохранитель замість непридатного потрібно підбирати також і по току в залежності від потужності праски:

• Потужність 2200 Вт - 25 А.
• 1500 Вт - 16 А.
• 1000 Вт - 10 А.
• 600 Вт - 6,3 А.

Надмірність термичка по току потрібна, тому що 220 В цю діючу (ефективне) значення напруги; амплітудне дорівнює 220 В х 1,4 = 308 В. Тривалість полупериода частоти 50 Гц 10 мс, а час спрацьовування термичка 4-5 мс. Раптом напруга мережі стрибне до гранично допустимого значення 245 В, термопредохранитель на робочий струм Тена може згоріти в абсолютно справному прасці.

Термозапобіжника бувають одноразовими (поз. 1 на рис.), Відновлюваними, поз. 2, і самовідновлюються, поз. 3. Перші згоряють і встановлюватися повинні обов'язково в діелектричному термостійкому рукаві (зазвичай з склотканини), інакше досить імовірний пробій напруги мережі на підошву. У восстанавливаемом термозапобіжника попередньо напружена биметаллическая пластина «клацають» і розмикає контакти. Для відновлення її потрібно через наявне в контакті віконце віджати до зворотного клацання чимось гострим. Самовідновлюється термозахист повернеться в початковий стан, якщо праска відключити від мережі і дати йому повністю охолонути. Самовідтворюваними термичка конструктивно об'єднуються з терморегулятором (див. Нижче) і завжди доповнюються струмовим запобіжником.

терморегулятор

Регулятор температури підошви - найважливіший вузол праски і один з найбільш схильних до поломок; представляє він собою механічне тригерні пристрій, що приводиться в дію біметалічною пластиною. Ніяких «магнітиків, як в регуляторі холодильника» в регуляторі праски немає. Як і в регуляторі холодильника, там теж механічний тригер, тільки іншої конструкції. Принцип його дії простий:

1. Деталь з рухомим контактом підібгана до нерухомого перекидний пружиною. Контакти замкнуті, ТЕН нагрівається. Ступінь стиснення пружини регулюється ручкою установки температури.
2. З іншого боку рухливий контакт пов'язаний діелектричним штоком-штовхачем з біметалічною пластиною.
3. Біметалічна пластина, згинаючись від нагрівання, тисне через шток на рухливий контакт, поки не пересилить пружину.
4. Пружина перекидається і розмикає контакти.
5. ТЕН вимикається, підошва праски з біметалічною пластиною остигають.
6. Біметалічна пластина випрямляється. Коли її тиск досить ослабне, пружина перекидається назад і повертає регулювальний гвинт у вихідне стан.

ТЕН знову нагрівається, цикл повторяется.В старих праски і частини нових терморегулятор зібраний по схемі з вільним коромислом (поз. 1 на рис.):

Її недоліки - 2 пари контактів, схильних до пригорання, і великий гістерезис, тобто різниця температур спрацьовування і повернення регулятора. Тому в регуляторах з вільним коромислом завжди є юстувальні гвинт під ручкою, який крутили, якщо праска гріє дуже сильно (закриття на 1-2 обороту) або слабо (викрутити на стільки ж). Для доступу до калібрувального гвинта потрібно зняти рукоятку. Вона сидить на осі на терті, але утримується в корпусі лапками з упорами, див. Рис. праворуч. Щоб зняти ручку, її потрібно повернути на мінімум до упору (за першу точку) і потягнути вгору.

Більшість сучасних прасок забезпечуються уніфікованим терморегулятором з подвійним подпружініванієм, поз. 2: він спрацьовує дуже чітко і майже ніколи не вимагає подрегуліровкі в процесі експлуатації. Слабкі його місця, по-перше, як і в перед. випадку, контакти, див. нижче. По-друге - керамічний шток (позначений блакитним), який іноді тріскається. Довжина штока - 8 мм, і новий можна зробити з резистора МЛТ-0,5 Вт, поз. 2а. Висновки резистора обкушують до довжини 1,5-2 мм, фарбу змивають діхлоретаном або ПАР-змивом, провідний шар зчищають наждачкою. Якщо опір резистора більш 620-680 кОм, його дехто ставить замість штока як є, фарба обгорає без диму і смороду. Однак тоді підошва праски може неприємно «щипати» електрикою. І що набагато гірше, опір резистора з незахищеним проводять шаром може зменшитися в кілька разів, а струм витоку через нього зрости до небезпечного значення.

Примітка 3: іноді в терморегуляторах тріскаються шайби-вставки. Нову натомість можна виточити з фторопласта; креслення см. на поз. 2б.

Як чистити контакти

Чистити підгорілі контакти регулятора температури праски наждачкою, як радять у багатьох джерелах, не треба: вони працюють під великим струмом і після чистки шкіркою швидко знову пригоряють. В регуляторах сучасних прасок контакти тонкостінні штамповані, і в такому випадку прогорають до дірок. Щоб почистити контакти, потрібно пилку для нігтів обернути уздовж змоченою спиртом замшею, просунути між контактами і потерти, поки замша не перестане сильно бруднитися нагаром. Альтернатива - вирізати з чорнилом гумки тонкий клин і чистити контакти ім. Потім - таким же клинцем з олівцем гумки. Наостанок - обгорнути пилку для нігтів змоченою спиртом ганчіркою замість замші і зняти нею налиплі частинки гумки з контактів.

Примітка: через терморегулятора можлива і така ситуація - праска гріє на максимальний незалежно від положення ручки установки температури; регулювання калібрувальним гвинтом не допомагає. Це означає, що контакти регулятора зварилися і його потрібно міняти.

Як туди дістатися?

Все це добре, але у нас праска поки не розібраний. В цілому розбирання праски проводиться слід. чином:

• Знімають ручку установки температури.
• Знімають задню кришку (можливо, разом з верхньої).
• Знімають контактну колодку.
• Знімають верхню кришку.
• Знімають корпус.
• Знімають кожух терморегулятора (якщо є).

Після цього всі вузли праски стають доступними для огляду і ремонту. Зрозуміло, на кожному етапі є свої тонкощі і особливості. Деякі розглянемо надалі не прикладах моделей окремих виробників, а поки зупинимося на загальних «заморочки».

Задня кришка

Це єдина деталь, що кріпиться видимим зовні гвинтом (гвинтами). Останніх може бути 2 внизу. У такому випадку можливі 2 варіанти: задня кришка заодно з верхньої і окремо. У першому випадку ручка праски буде прямий, і обидві кришки відразу витягують назад, підштовхуючи верхню пальцями: вона сидить горизонтальними шипами в поздовжніх пазах.

Якщо ж кришки роздільні і задня на одному або 2-х гвинтах, то знову-таки можливі 2 випадки: задня кришка врівень з корпусом і внакладку. У першому випадку кришку тягнуть за низ на себе - вгорі вона закріплена шипами в пазах, які вивернуться і кришка вийде. Другий випадок стосується майже виключно кришок на одному гвинті посередині. Якщо кришка після викручування гвинта не виходить і за низ не тягнеться, то шипи з пазах у неї подвійні, вгорі і внизу. Тоді кришку потрібно штовхнути вгору, щоб звільнилися нижні шипи, а потім потягнути за низ, щоб вивернулися з пазів верхні.

колодка

Після зняття задньої кришки буде видна контактна колодка, це вже вогнище несправностей. У деяких праски (не обов'язково дешевих) контактна колодка звичайна гвинтова (поз. 1 на рис.), Вона може оплавитися, тоді потрібно її міняти на пропіленову. Поліетиленові і ПВХ в прасці не витримають!

Колодки з накидними клемами (поз. 2) найнадійніше, але для подальшого розбирання праски клеми потрібно зняти. Для цього їх виступи-фіксатори віджимають через отвори в контактах шилом або тонкої викруткою.

Щоб зняти цільну врубної колодку (поз. 3), потрібно вигвинтити 2 гвинта хомута мережевого шнура і 2 гвинти, які тримають саму колодку. Якщо мережеві дроти не звонятся на соотв. гнізда колодки (зелені стрілки на поз. 4), колодку потрібно міняти або на дроти поставити накидні клеми, тому що дроти під врубної колодку перезаделать не можна.

Верхня кришка

Вигнута верхня кришка тримається на тугих засувках без фіксації. У домашніх умовах її знімають парою отжімніков (див. Вище), починаючи, як правило, з заднього кінця. Чи не йде - потрібно спробувати з переднього.

позиційна захист

Під верхньою кришкою у більшості прасок знаходиться модуль позиційної захисту. У ньому найвразливіше - датчик положення. Як правило, це пластикова коробочка (червоні стрілки на рис.) Обов'язково тільки з парою висновків. Датчик положення або закритий щільно сидячою кришкою, або зверху залитий компаундом, який можна відколупнути.

Несправність датчика положення характерна: праска не включається, а якщо його потрясти, може на деякий час включитися і знову мимовільно вимкнутися. При розбиранні датчика виявляється, що всередині там пара контактів і металевий ролик, обліплений чимось в'язким і брудним. Спочатку датчик був заповнений чистою і прозорою силіконовою змазкою, але струм обмотки потужного реле достатній для того, щоб контакти іскрили. Заповнення забруднюється нагаром, ролик погано замикає контакти і не ходить, як треба.

Видаляють негідний силікон столовим оцтом, але залишати ролик сухим не можна: при прасування реле буде весь час «плескати», праска грітися непередбачувано, а датчик скоро зовсім вийде з ладу. Замість силікону датчик потрібно наповнити будь-яким рідким машинним маслом; воно, до речі, стійкіше в забруднення і краще гасить іскріння, ніж силікон. Датчик промивають спиртом, на носик маслянки надягають голку від медичного шприца і заповнюють датчик обережно, щоб масло не затекло на стінки. За заповненні кришку вклеюють назад «Титаном» або ін. Суперклеєм, якщо ж стінки замаслилися, то клей тримати не буде.

Примітка: в праски Браун і недо. інших сигнал від датчика положення обробляється мікросхемою (верхня поз. на рис.) В такому випадку ролик датчика положення допустимо залишати сухим.

Інша можлива несправність - підгорілі контакти або перегоріла обмотка реле, тоді праска зовсім не включиться. Для перевірки модуль потрібно вийняти з праски і на обмотку реле подати його робоча напруга постійного або змінного струму, яке зазначено на корпусі реле (зелені стрілки). Повинен бути чутний клац, а тестер показати замикання контактів. Ні - реле потрібно міняти.

Примітка: якщо немає впевненості, що на реле позначено напруга обмотки, потрібно заміряти її опір. Раптом ток обмотки при зазначеному напрузі виходить більш 80-100 мА, подавати його на обмотку можна. Потрібно перевірити реле від регульованого джерела живлення. Як правило, робоча напруга обмотки не перевищує 24 В.

Без позиційної захисту цілком можна обійтися. Для її часткового відключення (щоб працював індикатор Тена) потрібно випаять білий провід і з'єднати його з коричневим, або випаять червоний і з'єднати з синім. Реле при цьому може клацати і деренчати, тому краще випаять і його.

корпус

Після зняття задньої кришки і контактної колодки здадуться утримують корпус шипи в пазах (нижня поз. На рис. Праворуч) або гвинти, але не поспішайте: корпус тримає ще гвинт або два в районі носика праски. Як їх ховають китайці, вже сказано, а в інших праски вони на носику під кришкою заливної горловини. Вона залишається на місці після знімання верхньої кришки. Для знімання кришки горловини потрібно підняти заливний люк і зняти кришку з ним отжімнікамі, тоді буде видно носові гвинти (верхня поз.)

Корпус праски знімається разом з помпами, і стають видні їх несправності, від яких або немає пара, або вода тече в корпус, праска тріщить, іскрить, б'ється струмом: тріснуті трубки, забиті відкладеннями солей патрубки і клапани (ніпелі). Клеїти трубки не варто, в прасці будь-який клей що мертвому припарка. Потрібно, по-перше, почистити гідросистему від накипу. За пластику робиться це механічно, ватним тампоном, просоченим спиртом. Ніпелі промивають розчином лимонної кислоти (1 ч.л. на склянку води). Розчин оцтової кислоти (оцет) виділяє хімічно агресивні пари, що роз'їдають метал. Потім фрагменти тріснутих трубок збирають воєдино, надягають на них відрізки термоусаджуваної трубки (ТУТ, термоусадка) і прогрівають побутовим феном.

Що у кого не так

Тефаль

Своєрідністю відрізняється ремонт праски Тефаль. Перше, корпус у нього знімається разом з верхньою кришкою. Друге, носової гвинт захований під кришкою дозатора води (зліва і в центрі на рис.); його видно крізь напівпрозорий пластик. Третє, щоб дістатися до помп, потрібно зняти верхню кришку вже при знятому корпусі. Її гвинт захований під кнопками (праворуч на рис.), І його потрібно вивернути, щоб можна було зняти кришку.

Нарешті, Тефаль - лідер виробництва бездротових прасок. Вони бувають декількох типів: з контактами на майданчику, з термоаккумулирующего підошвою, з відкидається (відстрілювати) шнуром. Перші два для аматорського ремонту непридатні, а останній начебто несправний може виявитися цілком робочим.

Шнур від праски відкидає штовхач, який діє від окремого критичного механізму зі своєю біметалічною пластиною. Тобто, якщо ви, наприклад, пропрасувати рукава і хочете ще підігріти праска, вставивши шнур, а він не лізе, то праска ще недостатньо охолов. Потрібно дати йому ще охолонути, вставити шнур, повернути регулятор на більший нагрів і чекати, поки шнур не відскочить. Незручно, звичайно, тому праски з відстрілювати шнуром особливим попитом не користуються.

Філіпс

Особливість прасок Філіпс - подвійний корпус. Напр., Популярний Азур спочатку розбирається в звичайній послідовності, поз. А на рис., Але кріплення задньої кришки - 2 гвинта знизу. Під декоративним корпусом з помпами виявляється внутрішній із захистом (поз. Б), а вже під ним - масивна підошва (фактично, третій корпус) з терморегулятором і термичка, поз. В.

Бош

Конструкцію прасок Бош можна вважати типовою, а розбирання бошів навіть легше інших: задня кришка на одному гвинті і без хитрих кріплень. Щоб її зняти, потрібно, вивернувши гвинт, потягнути назад за вступний шланг мережевого шнура (див. Рис. Справа), кришка відкинеться разом з шарніром, після чого подальша розбирання особливостей не має.

Браун

Вроджена вада недорогих прасок Браун - тонкостінний бак парогенератора з оцинкованої сталі і кріплення кожуха терморегулятора відгинати лапками з неї ж. Те й інше відмінно іржавіє, див. Рис. праворуч, після чого ремонт праски втрачає сенс.

Як зробити пар

Такий же вроджений порок всіх без винятку прасок з парою - накип. Видалити її з неразборного резервуара парогенератора важко, і ні в якому разі не слід для цього кип'ятити праска в сковороді з оцтом, як на рис. Пари оцтової кислоти зроблять крихким пластики, роз'їдені до шорсткості нікель на підошві, а якщо вона з тефлоновим покриттям, то воно почне відшаровуватися. По-перше, праска для чищення потрібно розібрати до підошви, див. Напр. відео, як чистити Philips 3240:

Відео: приклад розбирання і чищення праски Philips 3240

По-друге, як уже сказано, користуватися краще не оцтом, а розчином лимонної кислоти. По-третє, контакти Тена разом в керамічними втулками перед чищенням потрібно щільно обмотати хорошої м'якої ізолентою в 3-4 шари або, краще, термоусаджуваної стрічкою. По-четверте, якщо форсунки забиті накипом, також перед чищенням проткнути з зубочисткою. І по-п'яте, після чистки рясно промити гідросистему підошви чистою водою зверху вниз, наливаючи її в бак парогенератора. Тоді можете бути спокійні: праска послужить після чистки так само справно, як до неї.