Ремонт пральних машин своїми руками: діагностика, усунення та профілактика несправностей

Щаслива власниця, ніколи не була знайдена на характерній ситуації на кшталт тієї, що на рис. нижче. І не випробувала настільки ж характерного продовження: виклик майстра, 10-40 хв. на вигляд нескладної роботи, заміна невеликий деталюшкі, а то і просто витягування гудзики, шпильки або грудки ворсу звідкись і - кругла сума за ремонт з інструктажем. Тому ремонт пральних машин своїми руками - тема невмируща з тих самих пір, як вони в побуті з'явилися.

З усіх виробів побутової техніки пральна машина працює в найважчих умовах. І вимоги до її безпеки, особливо до електробезпеки, також екстремальні; за ціною вона повинна бути доступна сімейному бюджету, а термін експлуатації становити не менше 10 років. Будь-який інженер скаже, що поточні несправності при даних початкових умовах неминучі; пралку, яка ніколи не ламається, ніхто ще не придумав, і поки, як мовиться, не світить.

Однак несправність несправності ворожнечу. Загальна тенденція конструювання пральних машин спрямована на те, щоб, допускаючи дрібні поточні поломки або збої, при яких машину легко полагодити, уникнути важких аварійних відмов. Досягається це розумним спрощенням конструкції, ретельним опрацюванням окремих деталей, вузлів і взаємодії їх між собою. Щоб відремонтувати пральну машину своїми руками, потрібно ясно все це собі уявляти. Інакше висока ймовірність того, що справа закінчиться тим же викликом майстра, але сума набіжить вже така, що простіше нову пральну купити.

Алгоритм ремонту на кшталт: шукаємо в інструкціях з обслуговування схожу характерну несправність, а далі - по інструкції, стосовно до пральних машин не проходить хоча б тому, що якість води скрізь різне, і режим користування різний, і білизна закладається різний. Сучасна пральна машина-автомат на вигляд проста, але складається з декількох взаємопов'язаних і взаємодіючих систем. Одна і та ж несправність може бути викликана різними причинами, а одна і та ж причина здатна привести до різних поломок.

Виходячи з цього, матеріал даної публікації збудований наступним чином:

• Техніка безпеки при відхиленні режиму роботи від штатного - пральна машина знаходиться, як правило, в приміщенні, який підпадає під категорію особливо небезпечних за ступенем ураження електрострумом, і в ній бак з водою розташований над струмоведучих частин;
• Первинна діагностика за зовнішніми ознаками, що дозволяє без виконання робіт локалізувати можливий осередок несправностей до однієї з систем машини;
• Найпростіші неполадки, переборні без розтину корпусу і застосування інструменту;
• Підготовчі роботи до складного ремонту з розбиранням;
• Додатковий інструмент, необхідний для виробництва більш складних робіт. Він недорогий, частково може бути зроблений самостійно, а покупної мастеровому людині знадобиться на господарстві і в інших випадках;
• Відомості про пристрій пральної машини, її систем і взаємодії їх між собою;
• Порядок розбирання-збирання для доступу до тієї чи іншої системи;
• Характерні для окремих систем осередки неполадок, що викликають ті чи інші несправності;
• Способи профілактики поломок.

У даній статті розглядаються найбільш поширені барабанні пральні машини з фронтальним завантаженням. Бак в них розташований горизонтально, а барабан в ньому встановлений консольно, тобто як би висить на валу з одного краю. Такі машини простіше по конструкції і дешевше, але, оскільки їх вузли сильніше навантажені, більш схильні до поломок. Машини з вертикальним завантаженням барабанні і з нерухомим баком і активатором, а також бульбашкові з вертикальним барабаном вимагають кожні окремого розгляду. До того ж вони або дорожче і надійніше, або (з вертикальним нерухомим баком і активатором), якщо це не бабусина архаїка, випускаються в міні-виконанні і тому в побуті зустрічаються рідше.

Техніка безпеки

До особливо небезпечних за ступенем ураження електрострумом ПТБ (Правила техніки безпеки) відносять приміщення, в яких є в наявності будь-якої з 3-х чинників: струмопровідний підлогу (таким вважається будь-яка підлога, на який може бути пролита електропровідний рідина), вологість повітря більше 85% або температура повітря понад 30 градусів за Цельсієм. У ванній або на кухні всі ці фактори, як правило, діють разом. Правда, класифікація ПТБ стосується тільки виробничих приміщень, але люди-то скрізь одні й ті ж. Побутова техніка виготовляється за вимогами ТБ набагато жорсткішим, ніж промислове обладнання, а й умови роботи пральної машини близькі до екстремальних. Тому при виникненні неполадок будь-які роботи по їх діагностики та усунення потрібно починати тільки після здійснення наступних підготовчих операцій:

1. Знеструмити приміщення з пральною машиною або, якщо в житло 1 загальний вступний щит (ВЩ, де лічильник), всю квартиру / будинок, вимкнувши автомат-роз'єднувач, автоматичні пробкові запобіжники (пробки) або вивернувши звичайні. Розмикаються обидва підвідних дроти, тобто якщо введення на пробках, вимкнути / вивернути потрібно обидві. Заземлення, якщо він окремий, не рвуться.
2. За допомогою індикатора-Фазопокажчики (див. Нижче, про інструменти) переконатися у відсутності фазної напруги в розетках.
3. Вийняти контактну вилку машини з розетки. Якщо вода в машині потрапила на струмопровідні частини, то при вийманні вилки під напругою можливе виникнення дугового розряду і опік плазмою, навіть якщо машина добре заземлена. Електричні плазмові опіки дуже болючі, вимагають тривалого лікування і залишають на шкірі незабутні сліди. Рятують від них тільки спеціальні монтерские рукавички з товстої гуми з високими крагами, а побутові НЕ убережуть ніякі.
4. Тільки тепер можна починати роботу. При необхідності пробного включення підключення машини роблять у зворотному порядку.
5. Пробне вмикання, якщо по ходу робіт воно потрібне, роблять, стоячи на сухому гумовому килимку, укладеному на суху підлогу. Якщо машина у ванній, це зручно робити через поріг.

Що можна і потрібно відразу?

первинна діагностика

Пральки ламаються «з бабах» вкрай рідко, тому при виникненні неполадок варто витратити кілька секунд, щоб зафіксувати їх зовнішні ознаки. Першорядне значення тут мають шум і вібрація, тому що вони свідчать про зародження вогнища серйозних системних несправностей, усунути які запущеними буде складно і дорого. А при своєчасній первинній діагностиці майже завжди можливо обійтися куди меншим.

Силу і характер вібрації визначають, прикладаючи долоню до сухим пластиковим деталям, наглухо сполученим з корпусом. Найчастіше це передня панель, див. Рис. праворуч. Інші деталі «особи» закріплені так, що вібрація може на них не передаватися, а бічні, верхня і задня панелі металеві і не гарантують від електрошоку. Передню панель потрібно мацати верху праворуч або ліворуч; внизу або збоку вона може виявитися вологою, якщо є витік. У сукупності зі звуком відчуття означають наступне:

• Звук неголосний стукали або деренчливий, вібрація часта дрібна - справа серйозна. Швидше за все, розбитий підшипник бака або мотора (див. Далі). Заміна підшипника операція складна, а в першому випадку, швидше за все, знадобиться також заміна або ремонт корпусу бака, тому що підшипник там сидить в пластиковому гнізді.
• Вібрація та ж, але звук шелестить, свистячий або верещали. Машина зупиняється, коли справа доходить до віджиму, або при віджиманні барабан обертається повільно, толками, як би з натугою - це вже простіше. Найімовірніше, ослаб ремінь приводу. Щоб замінити його, повозитися доведеться, але обійдеться ремонт недорого.
• Звук різкий, шиплячий, без вібрації. Можливо - запах озону (грозою запахло) - аварія, вода потрапила в електросистему. Негайно, не дивлячись ні на що, повне знеструмлення, як описано вище. Воду випустимо і речі дістанемо потім, див. Нижче.
• Різкий скрип, періодично посилюється. Можлива дрібна вібрація з поштовхами зсередини при посиленні звуку - теж аварія. Щось тверде, гостре, довгеньких пролізло крізь отвір в барабані, шкребе зсередини бак і корчить ТЕН. Негайне знеструмлення, останов, як вище. Потім - «проникаюча» діагностика з розбиранням, обов'язковим вилученням Тена та його оглядом.
• Глухі стуки і тряска машини. Якщо вона з датчиком дисбалансу (див. Далі) - автоостанов після 1-3 ривків. Несправність системи балансування (також див. Далі). Ремонт тоскний, але відносно недорогий. Відкладати його не можна, тому що можуть вийти з ладу набагато складніші і дорожчі вузли.
• Різкі часті клацання або дзижчання без відчутної вібрації, машина не починає прати або самоостанавлівается під час прання - «глючить» якийсь із датчиків (найчастіше в електрозамком дверцята) або електромагнітних клапанів. Хочеш - не хочеш, а лагодити треба, бо не стирає. Іноді вдається достірать, придавлюючи рукою дверцята, але це самий крайній випадок.

Наступні класи видимих первинних ознак - машина або не пере, або НЕ достіривать, або НЕ віджимає / не сушить, або підтікає. З ними ми розберемося далі по ходу викладу, тому що причини тут можливі комплексні. Тут дамо тільки порада щодо дрібних подтечек зсередини: зупиніть машину, як описано вище, злийте воду, вивантажите речі (див. Нижче), витріть все насухо і підкладіть під машину чисту суху ганчір'я (ганчірку). Запустіть знову, без білизни і миючого, почекайте трохи, зупиніть знову, злийте воду, витягніть ганчірку і подивіться, де тече:

1. Спереду посередині - манжета бака або прокладку за допомогою. Ремонт недорогий і нескладний.
2. Посередині ззаду - справа швах, тече сальник бака, а це повне розбирання і найчастіше з заміною підшипника.
3. Десь збоку - повозитися доведеться, але не розоритесь: текти в гідросистемі.

«Планові» неполадки

Тепер на тому ж рис. справа (продубльований) знайдіть сервісну панель. Іноді так обзивають всю нижню панель, тому що, знявши її, можна усунути більшість дрібних поточних неполадок. Але нас поки цікавить та, яка кришка люка обслуговування. Під нею, по-перше, пробка аварійного зливу, без чого всі подальші операції неможливі. Тече звідти слабо (трубочка тонка), але води в баку може бути більше 10 л, так що готуйте 2-4 дрібних плоских посудини. Добре підійдуть денця пластикових пляшок, фляг або баклаги: поки в одну набирається, іншу спорожняється.

Далі, кришка-ручка фільтра гідросистеми зливу. Поверніть її, потягніть - фільтр вийме. Подивіться, можливо, він забитий ворсом, це неминуче. Якщо випадок не явно аварійний, які описані вище, очистіть фільтр. Огляньте також його ущільнююче кільце, звідси нерідко потроху тече. Фільтр в порядку - пробуємо запустити машину, знову-таки, якщо це не явна аварія. Не допомогло - що ж, йдемо далі, без розбирання ми зробили все, що можна.

Примітка: у багатьох моделях пральних машин при знятому фільтрі зливу через прямий відходить патрубок можна перевірити, чи не засмітилася чи зливна помпа, а через той, що йде вліво - не застряг чи в зливний трубі монета або, скажімо грудку паперу ( «А я все гадаю , де це Мишкін паспорт завалявся! »). Те й інше робиться тонкої пружної сталевої дротом. Її кінець потрібно зігнути петелькою і щільно стиснути плоскогубцями, щоб не порвати трубки.

А що робити, якщо в баку залишилося білизна, а дверцята заблокована? По-перше, після зливу води вона повинна розблокуватися. Якщо немає - потрібно знеструмити машину: немає струму в електромагніт, засувку відтягне пружина. Не виходить - в деяких моделях машин тут же стирчить якась помаранчева мотузка. Це - шнур аварійного відкривання дверцят, і при ньому напис в сенсі, що ні в якому разі не тягніть, якщо є вода в баку. Ну, а якщо і так не можна, тоді потрібна часткова розбирання (див. Далі) зі зняттям і ремонтом дверцята.

Ремонт по-серйозному

Посібників з саморемонту стиралок в рунеті греблю гати. Але відеоролики стосуються тільки однієї моделі, а вибірках фото між хоч якось схожими Hansa'ой і LG може затесатися якийсь Samsung, який тут начебто чаплі марабу до Таймирським болотах. Тому будемо чесними з читачами: розібрати, відремонтувати і зібрати будь-яку пралку по якоїсь універсальної інструкції неможливо. На вигляд схожі, конструктивно вони дуже і дуже різні. Тому перше, що потрібно зробити - згадати один із законів Мерфі: «Якщо пристрій все одно ну ніяк не працює, то прочитай, нарешті, інструкцію». Самоусувається поточні неполадки пральних машин у посібниках користувача.

Раптом там нічого толком не знайшлося, або до даного випадку вказівка ​​типу «Зверніться в сервісний центр», а ви хочете оживити агрегат своїми руками, то перш за все пошукайте в інтернеті фірмове керівництво по збірці-розбиранні для даної конкретної моделі. У пошуку для цього набирають «розбирання та збирання пральної машини такий-то (назва виробника і моделі» або «розбирання, збірка і характерні несправності пральної машини такий-то (назва виробника і моделі». Якщо машинці більше 3-4 років, то джерело швидше за все знайдеться.

В результаті ви отримаєте щось страхітливе, на зразок того, що на рис., А до нього - текстовий файл PDF десь так на 120-200 станиць. Розібратися в ньому вам допоможе далі наступний матеріал статті, але ще бажано відразу набрати: «коди помилок для пральної машини такий-то». Якщо машина включається, то, набравши описану там комбінацію кнопок, ви побачите на дисплеї щось на зразок b2 або e6, а в отриманому матеріалі розшифровку, яка значно полегшить розбирання і ремонт.

Також дуже бажано, особливо якщо підозра на електрику, знайти в PDF'е на розбирання або окремо, значення електричного опору обмоток електродвигуна, клапанів, електромагнітів і датчиків. Повністю вони майже ніколи не згоряють або НЕ коротять, але, раптом для такої-то обмотки вказано 25 Ом, а цифровий мультиметр показує 23, то обмотка підгоріла або замокло і цей вузол несправний: електромагніт не потягне як треба, а движок не розкрутиться. Розведення (терморегулятори) контактів електричних роз'ємів дається в тих же PDF'ах по ремонту.

Якщо вам скажуть, що дані матеріали самому знайти неможливо, не вірте. По-перше, на 1000 майстрів по ремонту пральних машин (цілком знають і вміють) доводиться чи 12-13 ліцензованих, які отримують ці керівництва безпосередньо від фірми. Тільки прямих посилань просто так не просите, це ж їхній хліб. По-друге, на моделі, зняті з виробництва, PDF'и часто можна взяти безкоштовно з фірмових сайтів. Хороша пралка при правильному поводженні з нею (див. В кінці) служить років 12-15, а модельні ряди оновлюються вдвічі-втричі частіше, так що шанси непогані.

інструмент

Далі, щоб відремонтувати пральну машину, потрібно забезпечитися відповідним інструментом. Зі звичного знадобляться пасатижі, звичайні і міні, на 120-150 мм, викрутки хрестова 4-6 мм і плоскі 4-5 і 8-10 мм, і набір комбінованих гайкових ключів; самі ходові 8/9 і 18/19. Замінювати з «разводягой» не треба, у розвідного ключа губки занадто широкі, швидше за все їм куди треба не подлезешь. Також обов'язково потрібен маленький світлодіодний ліхтарик: кишеньковий, брелок або в запальничці. Непогано мати ще великий, т. Зв. черевної, медичний пінцет, для вилучення упущені дрібних деталей. Магнітом на шнурі їх діставати важко: прилипає куди не треба, а пластик зовсім не бере.

Життєво необхідний для ремонту пральної машини індикатор-Фазопокажчики. Тільки не задивлявся на досить дорогі прилади, схожі на тестер: це професійні Фазопокажчики для визначення чергування фаз в 3-фазних мережах. Вам потрібна проста викрутка-фазоіскатель, поз. 2 на рис.

Наступний необхідний інструмент - сервісний гак, поз. 1. З його допомогою підвішують невід'ємні (напр. Модуль керування) або важкі (бак з барабаном) вузли. В каркасах машин під короткий відігнутий палець гака передбачені спеціальні отвори, а деталі / вузли вішають на прямий довгий. Сервісний гак можна на швидку руку зробити самому з в'язальної або велосипедної спиці, витримає.

Купувати, якщо їх ще немає, доведеться, по-перше, міні пасатижі-качкодзьоби з подовженими губками, прямими, поз. 3, і відігнутими, поз. 4, губками. Калібр цих інструментів - 150-180 мм. По-друге, кліщі для пружинних хомутів, що фіксують в машині шланги на патрубках; ці краще взяти напрокат, тому що для іншого інструмент неходовий. Щоб визначити, які саме кліщі потрібні, треба зняти з машини верхню панель. Тут вистачить звичайної хрестової викрутки: верхня панель майже на всіх моделях кріпиться ззаду 2-мя болтами. Їх головки добре відрізняються від інших: вони як правило фасонні, широкі, нікельовані, або поруч інших просто немає. За відгвинчуванні болтів панель подають назад, одночасно піднімаючи, см. Фото праворуч.

Примітка: після ознайомлення з PDF'амі по ремонту виявляється, що більше половини несправностей можна усунути, не "ламаючи» машину далі. А знявши ще й нижню панель, частка неполадок, які усуваються без подальшого розбирання, збільшується до 70-75%

Отже, дивимося, які в машині хомути. Якщо з круглого прутка, потрібно заміряти його діаметр, ширину петлі хомута і підібрати відповідні з губками-чашками, поз. 5. Якщо хомути стрічкові, потрібні кліщі в губками + V, поз. 6. Можна взяти універсальні кліщі зі змінними наконечниками губок (набори наконечників додаються), але стежте, щоб вставки фіксувалися надійно, інакше просто не вийде захопити все, які потрібно, хомути.

При користуванні кліщами вуса і петлю хомута захоплюють, стискають; фіксатор тріщить і не пускає губки назад. Потім кліщі з розширеним і затиснутим хомутом зрушують по шлангу і його кінець знімають з патрубка. Збірка з'єднання - в зворотному порядку, але, коли хомут насунений назад, важіль фіксатора кліщів притискають великим пальцем, а рукояті не стискується, тільки утримують. Хомут сідає на місце, кліщі знімають.

Також дуже корисно буде зробити міні-монтировку з міцного шаруватого пластику (напр. Текстоліту) або витриманого твердого дерева (кизил, тик, ротанг, венге, ебен, горобина, дуб); креслення її дан на рис .:

Цей інструмент дуже стане в нагоді для размонтіровкі деталей, посаджених на терті (напр. Нижній панелі) і віджимання засувок. Розташування тих і інших, а також місць впливу на них вказані в ремонтних PDF'ах.

Справа в тому, що сталевий інструмент залишає на пластиці і фарбі сліди. Якщо, наприклад, віджимати засувки плоскою викруткою, як на рис. праворуч, та ще й, можливо, намацуючи їх в пазу, а саморемонт не вдався, то і в сервісному центрі, і викликаний майстер-індивідуал відразу зрозуміють, що був «самолов». Нічого, можливо, і не скажуть, але накинути лишку оплати за «самотик» не забудуть.

І що далі?

Далі розберемося, у чому нам доведеться копатися. Серце будь-якої пральної машини - стірочний модуль (вузол); попросту - бак - з обертовим барабаном всередині, поз. А на рис. нижче. Все інше забезпечує його нормальну роботу: після завантаження білизни та закриття дверцят вода з миючими подається в бак, нагрівається Теном; дверцята при цьому блокується від відкривання. Мотор обертає барабан поперемінно туди і назад, поз. Б, щоб веші не збивати грудками, відповідно заданим режимом прання. Після закінчення прання розчин миючих відкачується і зливається в каналізацію, в кілька прийомів подається чиста вода для полоскання, по його завершенні відкачується. Потім барабан обертається в 1 сторону швидше, це віджимання. Після закінчення віджиму і, можливо, сушки, дверцята розблокується, речі можна вивантажувати (виймати).

Щоб забезпечити даний робочий цикл і (вибачте, це цілком легальний технічний термін) «захист від дурня», потрібно досить складний агрегат, поз. В, в якому, з точки зору технічної діагностики та ремонтопридатності можна виділити ряд систем. Неполадки можливі вже на рівні подають труб холодної (1) і гарячої (2) води; останнього може не бути. І справа не тільки в тому, що закрутився господиня забула відкрити вентиль подачі; якщо машина не в роботі, він обов'язково повинен бути закритий.

Напр., В машинах Індезіт 5-7 річної давності взимку електроніка іноді починала «глючить»: мимовільно змінювалися режими прання, включався віджимання без зливу і т.п. Ці ж симптоми іноді спостерігаються у інших машин з повністю електронним управлінням, якщо вони стоять у ванній. Причина - подача занадто холодної води. У машині утворюється конденсат, що створює електричні витоку між контактами сигнальних проводів, що збиває процесор з пантелику.

У одній із знайомих автора статті усунути цю хворобу вдалося, поставивши на введення води мідну трубку завдовжки бл. 2,5 м. До лежака водопроводу там було трохи більше метра, тому що підводить водовід довелося зігнути змією. Вода, проходячи по добре проводить тепло трубі в теплій кімнаті, нагрівалася. Трохи, але досить, щоб машинка «одумалася». Це приклад того, що без творчого підходу і міркування за будь-який ремонт взагалі не варто братися.

Далі вода надходить на клапани подачі 8. Модуль управління 7 відкриє їх тільки, якщо дверцята 5 закрита, і датчик її закриття, поєднаний з електрозамком 4, дав відповідний сигнал. Пружини клапанів не нескінченної сили і, якщо вентилі подачі відкриті, а тиск у водопроводі піднялося, вода піде в бак і при вимкненому машині з відчиненими дверцятами. Загалом, не хочете потопу - не забувайте після прання закривати вентилі.

Примітка: в окремих моделях машин вузол впуску води включає ще датчик її тиску, що спрацьовує при його падінні нижче допустимого. В такому випадку, хоча все начебто в порядку, машина не запускається. Тоді перевірте, як тече вода з крана. Якщо сочиться цівкою - машинне прання доведеться відкласти.

З дверцятами і датчиком закриття теж можливі казуси, крім ущільнень, про які нижче. Напр., Купив людина нова електрозамок (він виконується в блоці з датчиком), саме для своєї моделі машини. Поставив - а вона не запускається, хоча все ОК. Виявилося, фірма тим часом, по цілком обгрунтованим міркувань, допрацювала конструкцію ручки дверцята, і шток старої, який замикає контакти датчика (показаний червоною стрілкою на рис. Праворуч) тепер до них не діставав. Довелося докуповувати і ручку, благо все інше в дверцятах залишилося колишнім.

Прокладку за допомогою 12 - найвідповідальніший вузол машини. Бак під час прання трясеться, тому що завантажене білизна його розбалансує, тому закріплена на корпусі машини його горловина 12а з'єднана з корпусом бака гнучкою манжетою 12б. Горловина з еластичним покриттям, їй на дверцятах відповідає кільце ущільнювача 12в. Все це разом і складає ущільнення дверцят; ми до нього ще повернемося.

Далі вода надходить в дозатор миючих 3, де насичується ними, проходячи через наповнений лоток і по виливши 9 - на скіс скло дверцят. Це т. Зв. Jet-System; завдяки їй білизну спочатку змочується рівномірно. Одвічне питання господинь - як речі в пралці знаходять прорізи в підковдрах і наволочках - Jet-System якщо не позбавила повністю актуальності, то зробила не так актуальним.

Наповнення бака водою контролює атмосферне датчик тиску (прессостат, видалення повітря) 6: вода з бака проникає в його тонку трубочку і стискає в ній повітря. Коли тиск досягне заданого, попередньо напружена мебран в Пресостати схлопнется і замкне контакти. Модуль управління тоді перекриває клапани подачі, включає ТЕН і мотор. Останній обертає барабан за допомогою приводного ременя 14 і шківа 15.

Прессостат - один з найактивніших осередків неполадок. По-перше, в тонку пластикову трубку надходить гаряча вода, насичена розчиненими речовинами. При спорожнення машини вони осідають на стінках трубки, від чого та з часом стає крихкою і тріскається. Явно це проявляється у вигляді невеликої, крапельної, протікання збоку. Неявно - бак переповнюється, а машина не запускається.

Останнє можливо також через мембрани: під дією парів миючих вона втрачає жорсткість і не вивертається. Або навпаки, вивернувшись, при падінні тиску не схлопивается назад. В такому випадку машина після відкачування не переходить в режим віджиму і дверцята залишається заблокованою. Потрібно подивитися, чи не активована пауза перед віджиманням. Якщо немає, треба знеструмити машину, примусово відкрити дверцята, вийняти речі і ремонтувати.

Трубки прессостата перевіряються уважним оглядом з промацуванням і підгином. Найбільш ймовірні місця пошкодження - з'єднання трубок з штуцерами і патрубками, під хомутиками, див. Далі. Тобто, для перевірки хомутики потрібно зняти; тріщини, як правило, виявляються відразу. Вкорочувати трубку і перенасажівать можна тільки на 2-3 прання: вона вже жорстка, скоро знову трісне.

Щоб перевірити мембрану, потрібно в знятий датчик подути, щільно обхопивши його штуцер губами. По-перше, до клацання схлопнувшейся працездатною мембрани дути доведеться не дуже сильно; якщо з натугою - негідна. По-друге, при знятті тиску (перестаємо дути) повинен бути чутний більш слабке клацання мембрани, вивернувшись назад.

Примітка: у багатьох моделях пральних машин повітряників 2 з гнучкими мембранами різної пружності - на наповнення і спорожнення бака. В такому випадку уразливості їх підсистемі додають «зайва» пара трубочок і з'єднує їх трійник, але ремонт обходиться дешевше, тому що датчики надійніше. Клацання при діагностиці на продув один і слабкий, від замикаються контактів.

Після закінчення прання вступає в дію система відкачування, що складається з відвідного (зливного) патрубка (на рис. Вище непомітний), фільтра 23, помпи 22 і вивідного сифона (коліна) 24, введеного в зливний стояк 25. Тут, крім засмічення ворсом і сторонніми предметами, характерна несправність - розташування коліна сифона нижче рівня, зазначеного в інструкції. Крім того, що сифон тоді може затягувати каналізаційні стоки, помпа працює з недовантаження, чому частіше засмічується: крильчатка насоса обертається дуже швидко і «збирає» на себе залишковий ворс. Ця причина маловідома і досвідченим майстрам, але фірмова статистика поломок виявляє її однозначно.

Модуль управління також здатний на сюрпризи. За вказаними вище причин власне програматор режимів досі багато виробників роблять електромеханічним кулачковим: користувач крутить ручку вправо до потрібного ділення, а потім маленький моторчик потихеньку тягне її назад. Кулачковий вал по черзі замикає контакти, як в старих пралка-автоматах, але тепер вони слабкострумові, подають тільки сигнали на процесор, і тому в загальному вся система виходить навіть надійніше, ніж чисто електронна в різко нестабільному мікрокліматі.

Тут можливо, по-перше, окислення кулачкових контактів, чому режим встановлюється не той, або машина зупинятися не достірав. Чистять контакти плоскою викруткою з жалом, загорнутим замшею або фланеллю, змоченою спиртом. По-друге, вихід з ладу мікромотора. Тоді машина «молотить і молотить» в одному режимі, поки аварійний таймер НЕ знеструмить її і не включить звуковий сігналізатор- «пискавку».

Можливий і такий пасаж: ручка начебто повернулася на нуль, на табло також нуль часу, що залишився, але не зелений, а помаранчевий і блимає, а пищалка пищить. Дверцята. Тоді - див. Інструкцію. Цілком ймовірно, що це штатна захист від дурня. Точніше - від старанного, але нетямущий маленького мамина помічника, здатного витягнути купу щойно випраної білизни та поволочитися його по підлозі. В такому випадку - повертаємо ручку вліво до клацання, пралка повинна вгамуватися і дверцята отриться. Ні - несправний кулачковий механізм (контакти) або електрозамок.

І останнє в загальному огляді систем - установчо-балансувальна. Крім регулювальних ніжок 21, вона включає пружини підвісу бака 18, амортизатори 20 і додатковий вантаж 19, зсувний частоту механічного резонансу всієї системи далеко вниз по частоті від частот можливих коливань в машині. Найменші несправності в системі балансування потрібно усувати негайно, оскільки вони тягнуть за собою далекосяжні негативні наслідки. До цієї системи ми також ще повернемося, а поки подивимося ще, як до всіх них дістатися.

Примітка: через важливості балансування пральні машини класів вище бюджетного часто забезпечуються датчиком дисбалансу, що зупиняє машину при небезпечних вібраціях або неправильної (похилій) установці. Діагностика в такому випадку - за кодами помилок.

Про порядок розбирання

За загальним принципам конструктивної побудови пральні машини можна умовно (і вельми умовно) розділити на «східний» і «західний» класи. У перших каркас корпусу зварений з тонкостінних штампованих деталей (зліва на рис.); по-друге - набірний зі сталевих профілів. Начебто майже одне і те ж, але розбирання тих і інших істотно різниться.

У «східних» машинах все панелі знімаються в певному порядку; останньої - передня. Блок управління, як правило, можна не чіпати. Бак виймається, якщо потрібно, вперед, але майже всюди можна дістатися без його демонтажу.

У «західних» бак витягується через верх, для чого, по-перше, потрібно видалити верхню передню планку каркаса, по-друге, відвести убік блок електроніки. Він підвішений справа на петлях, а зліва, якщо вийняти лоток для миючих, видно утримують його гвинти. Щоб зняти блок, їх потрібно вивернути, повернути модуль на 90 градусів і зняти з петель. Потім, утримуючи на вазі (дроти без роз'єму входять в герметизирующую заливку), повернути ще на 90 градусів і підвісити на сервісному гаку.

Пальці шарніра підвісу можуть виявитися розрізними з фіксаторами. Тоді треба придивитися, який з них коротше; як правило - верхній. Його знизу стискають пассатижами і подають блок вгору. Фіксатори входять в гніздо шарніра, але фіксаторами нижнього пальця з'їм стопориться. Тепер, утримуючи блок від просадки, стискають довгий палець і блок знімається з петель без проблем. Зворотній установка простіше: пальці просто вводять в петлі, поки не клацнуть обидва фіксатора.

уразливі місця

Балансувальне-установча система

Почнемо з неї, як дає рідкісні, але важкі і дорогі поломки. «Гола» схема підвісу бака пралки дана в центрі на рис. Тут слабкі місця - пластикові вушка під гаки пружин і пластикові ж пальці-фіксатори амортизаторів. Пластикові вони не заради копійчаної економії: пластик ефективно гасить високочастотні вібрації, проти яких метал майже безсилий.

Але пластики зношуються швидше стали, і з'являється люфт. Виявляється він спочатку слабо: машина трохи більше шуміти стала, тільки і всього. Але перевірити вузли підвісу в такому випадку ніяк не завадить: якщо справа дійде до брязкоту і ривків, то ремонт «влетить», крім заміни непридатних амортизаторів (дорого) напевно і в заміну підшипника з лагодженням або заміною бака. Особливо уважним треба бути, якщо у вас машина клону Арістон, тобто повторює конструкцію прототипу. У вушка амортизаторів таких вставлені пружні пластикові вкладиші (видно праворуч на рис.), Тому нештатна ситуація проявляється раптово і розвивається швидко: прогледів - вже під час наступного прання машина може піти враздризг. Втім, навряд чи: «арістоноподобние» майже все з датчиками дисбалансу на такий випадок. Але брудній білизні від того не легше.

Для перевірки кінці амортизаторів по черзі звільняють, притиснувши фіксатор пальця і ​​вийнявши його. На останньому амортизатор повинен повертатися плавно, без люфту і заїдань. Що до вушок пружин, то вони просто не повинні бути розбиті.

Тут потрібно сказати і про балансувальному вантаж / вантажах. Вони бетонні і хоч рідко, але тріскаються. Заміна на саморобні або від інших машин неприпустима: конфігурація і вага вантажів підбираються дуже точно. Можлива також ситуація, аналогічна описаній вище з електрозамком. Але тут, якщо вантаж придбаний не на базарі з рук, споживче законодавство повністю на вашому боці і заміна на адекватний, як правило, проводиться без жодного.

злив

За частотою створюваних проблем це сама «шкідлива» система. Розберемо її вразливість на прикладі зливу машини Бош, як найбільш складного; схема - на рис. праворуч. Найслабше місце, крім розібраних раніше фільтра 2 і хомутиков трубки воздушника 7 і 8 - зливний патрубок 1. Він при пранні трясеться разом з баком, а його манжета з тих же причин, що і трубки прессостата втрачає пружність і тріскається. У коліні зливного патрубка найчастіше виявляються сторонні предмети.

Деталі відвідного трубопроводу 3, 4 і 6 виходять з ладу рідше, тому що помпа 5 сильно трясеться тільки на межі засмічення. На корпус її вібрація не передається, але виявити дану передаварійну ситуацію можливо за ослабіла і більш проложітельной відкачування. Майте на увазі, тим більше що систему зливу можна обстежити без повного розбирання; конструктори прекрасно розуміють, з чим тут вони мають справу.

манжета бака

Це друга після зливу проблемна система: манжета крім того, що в роботі ходором ходить, часто пошкоджується сторонніми предметами. На час її можна залатати спеціальної клейкою стрічкою, що не скотчем!

При розбиранні потрібно відразу ж помітити розташування і ступінь затяжки утримують манжету хомутів: і недотягнутого, і перетягнутий, або не на своєму місці, хомут призведе до протікання і пориву манжети. Зручно при цьому орієнтуватися по вусах вушок хомута (вони для того і призначені) і якимось помітним деталям поруч, праворуч на рис. Іноді на корпусі бака для постановки хомута манжети роблять спеціальні мітки.

Примітка: підтягувати хомути манжети для усунення дрібних протікання допустимо, але також тимчасово, до її заміни.

Сама манжета повинна сидіти також в певному положенні, для чого на ній і корпусі бака передбачені спеціальні мітки, зліва на рис. Справа в тому, що товщина матеріалу манжети плавно змінюється зверху вниз. Якщо перевернути її для усунення протікання на 180 градусів, як іноді радять, то вібрація машини посилиться, а манжета може раптово лопнути. З усім випливають в буквальному сенсі.

електромеханіка

У цих системах найчастіша поломка - ослаблення натягу приводного ременя внаслідок зносу. Симптоми проявляються у поганому віджиманні або його відсутності (описані вище) або в зупинці машини автоматикою, коли програма дійде до нього. Перевіряють ремінь натиском великим пальцем на середину вільної гілки: ремінь повинен прогнутися приблизно на 12 мм. Знімають його для заміни, подаючи вгору (на великий ведений шків) з прокруткою і одночасно зіштовхуючи убік.

Приводний ремінь пральних машин многокліновий; для його посадки на провідному шківі (на валу двигуна) передбачені соотв. проточки-канавки. Їх більше, ніж поздовжніх гребенів на ремені; так потрібно, щоб точно виставити ремінь в площині веденого шківа, інакше він буде весь час сповзати. Ідеальна посадка ременя - коли зовнішніх запасних канавок одна, а решта - всередині (справа на рис.), Але, якщо поставлений ремінь при включенні машини зіскочив, його допустимо відповідно пересунути, для того і «зайві» канавки.

Мотор може стати причиною небезпечної вібрації з тієї ж причини, що і амортизатори: він посаджений теж на пластикові пальці, в центрі на рис. Раптом під час перевірки без ременя і кріпильних болтів з шайбами ​​(зліва на рис.) Виявиться люфт мотора, то доведеться міняти його станину або, на жаль, корпус бака, якщо припливи для кріплення мотора на ньому, як в даному випадку. Альтернатива на час, втім, інколи досить довгий - натягнути на посадочні пальці мотора відрізки велосипедної камери. Найкраще підходять камери-трубки спортивних велосипедів, вони міцні і сідають на місце з невеликим натягом, що і потрібно.

Через мотора можливо також порушення режимів прання / віджиму, аж до зупинки автоматикою, якщо він колекторний (ASSY Motor, вказується на схемі в інструкції або в PDF'ах), внаслідок експлуатаційного зносу (вироблення ресурсу) щіток колектора. В такому випадку автоматика швидше за все випередить вас і не дасть машині запуститися: ця неполадка легко діагностується по струму споживання двигуна. Соотв. коди помилок передбачені у всіх пралка з колекторними електродвигунами.

І останнє в цій системі, про що раніше не було згадано: фільтр придушення електропомех на мережевому введенні. Симптом його несправності характерний: машина взагалі не включається при наявності електроживлення. Якщо її не дозволяє включити автоматика, то спочатку на короткий час там хоч щось блимає, смикається або попискує.

Сучасні помехоподавляющие фільтри реалізуються на нелінійних напівпровідникових елементах і діагностуються за допомогою цифрового тестера з харчуванням 9-12 В: з виходу на вхід і назад справний фільтр повинен на межі 200 Ом звониться накоротко, а зі входу або виходу на загальний провід на межі 2 або 20 МОм, тобто найбільшому, не повинна продзвонювати ні чуть-чуть. Розташовується мережевий фільтр завжди верху і для доступу до нього досить зняти верхню панель. Описані спочатку заходи електробезпеки дотримуватися неухильно!

профілактика неполадок

Найефективніший спосіб боротьби з порушеннями - їх профілактика. Це правило справедливо не тільки і не стільки в криміналістиці. Стосовно до пральних машина профілактика починається з їх установки на місці: горизонтальність верхньої панелі повинна бути вивірена уздовж і поперек рівнем і виставлена ​​регульованими ніжками. Крутити ніжки, поки машина не зволить включитися, означає приректи себе на передчасний дорогий ремонт, тому що «Б'є» установка на-віч насамперед по балансування системі і підвісу барабана.

Наступний момент - підключення до водопроводу і каналізації. Неприпустимо опускати коліно зливного сифона нижче зазначеного в інструкції. Однак подовжувати до 2-2,5 м зливний шланг, щоб дотягнутися, скажімо, до гідрозатвори раковини з додатковим патрубком (що оптимально в усіх відношеннях), можна. Тільки подовжувати потрібно армованим гладким ПВХ-шлангом з внутрішнім діаметром рівним зовнішньому зливного патрубка машини. Або трохи менше, щоб щільно натягнути можна було. Внутрішній діаметр додаткового патрубка сифона раковини при цьому повинен бути на 10-15% більше такого зливного шланга машини.

І - вода. Точніше, солі жорсткості в ній, які осідають нальотом в машині. Товста накип це погано в будь-якому випадку, але легкий наліт на Тене (див. Рис.) Не зменшить його тепловіддачі, зате підвищить стійкість нікелевого покриття і довговічність. Щоб стабілізувати осідання накипу на цьому етапі, потрібно підтримувати загальну жорсткість води в певних межах. Для цього потрібно нейтралізувати шкідливі карбонати, але залишити в воді солі жорсткості, що містяться в ній завжди в невеликих кількостях і дають тонку щільну стабільну плівку.

Фосфатних пом'якшувачів води, що містяться в пральних порошках, для цього недостатньо. Водоумягчающіе властивості Калгону зовсім не рекламна розводка, тільки користуватися ним треба з розумом і знанням: він же, застосовуваний за принципом «Кашу маслом не зіпсуєш, Машу Дринь не вб'єш», здатний пошкодити захисні покриття металевих деталей і швидко зробити жорсткішими пластикові трубки.

Тут допоможуть тестові смужки для визначення жорсткості води, див. Відео:

Ролик, на жаль, знайшовся тільки рекламний, так що на вихваляння Калгону не звертайте уваги. Потрібно тільки знати, що до хорошого тесту води на жорсткість додається інструкція, за якою дозування Калгону можна визначити досить точно. У місцях з нестабільним водопостачанням або посушливих, де жорсткість води змінюється у великих межах, тест бажано робити перед кожним пранням. В інших - періодично на початку сезону (весна, літо, осінь, зима). Якщо вода у водопроводі артезіанська, досить тесту раз на рік.

Остання умова - після кожного прання оглядайте барабан зсередини, підсвічуючи ліхтариком. Раптом на краях отворів виявиться хоч найменший наліт - в наступну прання даємо Калгону залпом, повний лоток. При такому режимі його використання (мінімально по тесту, а при появі ознак накопичення карбонатних відкладень - залпом) довговічність вашої пральної машини буде забезпечена.