Ремонт і пристрій холодильника: принципи роботи різних видів, типові несправності, компоненти

564468

Ремонт холодильника своїми руками має під собою перш за все економічне обґрунтування. Біблія дуже любить пояснювати все притчами, а в наукових колах ходить наступний історичний анекдот:

Старший Капіца, Петро Леонідович, ще на початку своєї наукової діяльності, в 20-і роки минулого століття, проходив стажування в США. У місті, де він стажувався, на заводі якоїсь фірми монтували тоді одну з перших у той час автоматичних ліній. Зібрали, включили - а її клинить. Викликали фахівців виробника, мучилися вони, мучилися, а її клинить і клинить. До того справа дійшла, що власники дали в місцевій газеті оголошення: $ 10 000 кожному, хто запустить. Сума на ті часи, до Великої Депресії, відчайдушно величезна.

Пішов Петро Леонідович по оголошенню. Попросив кілька разів включити-вимкнути, придивлявся уважно. Потім сильно штовхнув кудись там ногою: «Включайте!» Включили - працює! Вимкнули, включили - працює !! Завантажили сировину, включили - продукція йде !!! Взяли зразки, перевірили - ТУ відповідає.

Глава фірми тоді: «Містер Капіца, слово американського бізнесмена дорожче його життя. Ось ваш чек. Але скажіть по-правді, 10 000 баксів за стусан ногою - чи не забагато? »-« Пінокіо ногою стоїть 1 долар. »-« А решта за що ??! »-« За те, що знав, куди і як штовхнути » .

Примітка: на всі отримані шалені гроші П. Л. Капіца закупив наукове обладнання для АН СРСР.

З побутовими холодильниками історія дещо подібна до. Напр., Серед певної категорії майстрів-індивідуалів холодильники «Індезіт» з крапельної саморазморозкой (т. Зв. «Плачуть», див. Далі) відомі як «солодкі». Ремонт холодильника Індезіт такого типу в 6 випадках з 10 (!) Зводиться до заміни якогось модуля на очах у господаря (господині). Розмір оплати призначається «по психології», наскільки, на погляд майстра, даний клієнт багатий і розводимо. Ще й зверху дають на радощах.

Далі той же «мастак» виробляє зі знятою запчастиною деякі прості маніпуляції викруткою прямо на коліні, у своїй машині, і їде на наступний виклик, де полагоджена частина ставиться замість непридатною. Потім історія повторюється і повторюється. Модуль вартістю ок. 250 руб. так і ходить по колу, приносячи щоразу більше 1000 руб. Пред'явлення претензій за законом або неформальним чином цей фахівець не боїться: після експрес-ремонту на ходу знятий вузол стає працездатним і цілком надійним. П'ят таких викликів в день - і навіщо кудись там балотуватися, нерви тріпати і боятися потім, що десь на чомусь попадеш?

Матеріал даної статті призначений в першу чергу для початківців любителів помайструвати:

  • Його головна мета - пояснити, що, де, як і для чого в холодильнику, а також - де і як його можна «штовхати» своїми руками, не ризикуючи зіпсувати серйозніше і нарватися на більш дорогий ремонт фахівцем.
  • Друга - дати знання, які дозволять правильно проконтролювати якість роботи фахівця в разі, коли самостійний ремонт неможливий. 1000 руб. за ремонт в описаній епопеї (ми про це ще згадаємо) ціна в общем-то справедлива, з огляду на можливі втрати від простою холодильника і витрати з доставки його в сервісний центр і назад. Головне, щоб майстер був майстром, а не халтурником або неуком; за швидку хорошу роботу і зверху від душі не шкода.

446

Про марках холодильників

У тексті далі будуть згадуватися бренди (торгові марки) холодильників, але це не означає, що вони ламаються частіше за інших. Ті ж Індезіти зовсім не погані холодильники. Але судити про характерні несправності можна тільки за їхньою статистикою, а вона, ясна річ, тим вірогідніше, чим більше виробів даного типу знаходиться в експлуатації. Напр., Є такі швейцарсько-китайські чудеса - Liberton. У них, як то кажуть, поломка на поломки сидить і поломкою поганяє. Але зважаючи на свою міцної, в певному специфічному сенсі, репутації, ЛІБЕРТОН продається і купується мало. Якщо брати тільки за кількістю поломок, то цей бренд, дивись, і в невбивані вийде.

По-друге, для прикладів типових поломок потрібно брати вироби типового для даного клону марок пристрої, які можуть бути і надійніше побратимів. В цілому, конструкція побутових холодильників давно усталилася і при правильній експлуатації до дрібного ремонту справа доходить не частіше, ніж раз в 5 років, а загальний термін їх служби перевищує 20 років. У розпорядженні автора є вірменський Арагац випуску 1964 р (!), Використовується як резервний і в якості випробувального стенду. Обшарпані - на смітник краше кладуть, але морозить справно. Навіть ущільнення двері (прості гумові, немагнітні) до сих пір рідні.

Що де можна самому?

У будь-якому побутовому холодильнику можна виділити наступні конструктивні системи (контури):

  1. Власне холодильну - самому сюди лізти можна тільки у виняткових випадках, напр., Якщо холодильник в глухий глибинці і викликати майстра немає можливості. Але знати, що до чого в холодильному контурі, необхідно, тому що саме тут некваліфіковану і / або недбалий ремонт здатний надалі заподіяти найбільшої шкоди, аж до необхідності покупки нового холодильника;
  2. Систему терморегуляції - це найактивніший джерело поломок. Самостійний ремонт можливий досить часто, якщо є деякі технічні знання і навички. Однак перш необхідно зіставити вартість виклику фахівця і покупки в роздріб елементів на заміну, плюс втрати від їх очікування: в хозмазі запчастини для холодильників продаються тільки в великих містах, замовляти швидше за все доведеться по інтернету;
  3. Електросистему - ремонт своїми руками можливий майже завжди, якщо є тестер, вміння паяти і початкові навички електрика або радіоаматора;
  4. Механічну систему - підвіс дверей, компресора, кріплення кришок / полиць, ущільнення і т.п. Самостійний ремонт можливий в окремих випадках, але якоїсь особливої ​​кваліфікації не потребує.

Як морозить холодильник?

За способами охолодження вмісту побутові холодильники поділяються на 3 типи:

  • Випарні компресійні, або просто компресійні, або просто випарні.
  • Випарні абсорбція (абсорбція, просто).
  • Термоелектричні (напівпровідникові).

У перших 2-х використовується зріджують в нормальних умовах теплоносій - хладоагент або холодоагент. Останні - чисто електричні, без трубопроводів, клапанів і т.п. У побуті використовуються холодильники всіх 3-х типів, але найбільш поширені випарні компресійні. Вони ж відрізняються найбільшою різноманітністю конструкцій.

Примітка: «в нормальних умовах» означає, що дана речовина здатна переходити з рідкої в газоподібну фазу і назад при температурі кімнатної і трохи вище тільки під впливом тиску. У «справжніх» газів (кисень, азот, водень і ін.) Т. Зв. потрійна точка лежить на температурі багато нижче кімнатної і перетворити їх в рідину без охолодження до температури нижче неї, тільки тиском, неможливо.

компресійні

Принцип дії компресійного випарного холодильника показаний зліва на рис. Холодоагент під тиском впорскується в змійовик-випарник через вузьке сопло - фільєру. Від побутових холодильників потрібно відносно невисока продуктивність по холоду, тому в них застосовуються непрофільовані фільєри у вигляді відрізка капілярної трубки з внутрішнім діаметром ок. 0,8 мм. У випарнику холодоагент різко розширюється, миттєво закипає і випаровується, поглинаючи кількість тепла, яке дорівнює його теплоті пароутворення. Випарник поміщений в термоізольовану холодильну камеру; температура в ній падає і продукти охолоджуються.

Пристрій компресійного випарного холодильника

Пристрій компресійного випарного холодильника

Щоб тиск у випарнику не підвищать і холодоагент не перестав випаровуватися, його пари безперервно відкачує компресор. Їх температура при цьому підвищується. Для охолодження пар холодоагенту надходить в інший змійовик (радіатор) - конденсатор. За допомогою нього теплота конденсації, в точності рівна теплоту пароутворення, плюс теплота, відповідна потужності, споживаної компресором від електромережі, і зовсім небагато, рівна тепловтрат в системі, виділяється в навколишнє середовище. Холодоагент при цьому остигає, зріджується під тиском, створюваним компресором, і через капіляр надходить знову у випарник, холодильний цикл повторюється. Капіляр, випарник, компресор, конденсатор і з'єднують їх трубопроводи становлять холодильний контур.

Головні переваги компресійних холодильників - економічність і можливість використання хімічно нейтральних і нешкідливих хладагентов, а також досить швидка заморозка. Енергія з боку споживається тільки на перекачку холодоагенту, тепловий ККД холодильного контуру близький до 100% Швидкість заморозки визначається теплотою пароутворення хладагента і швидкістю його циркуляції в контурі; те й інше піддається збільшенню чисто конструктивними і виробничо-технологічними способами.

Основний недолік компресійних холодильників - наявність в конструкції рухомих частин, рознімних з'єднань і механічних зв'язків холодильного контуру з зовнішнім середовищем (вал мотора компресора і ін.), Що вимагають застосування ущільнень. Однак більш ніж за століття технічного розвитку конструкція компресійних холодильників доведена до високої надійності; це живий приклад того, як найскладніші в принципі проблеми вирішуються шляхом безлічі окремих удосконалень.

В даний час вершиною еволюції компресійної системи є холодильники типу No Frost (без інею), які не потребують зупинки на розмороження і не утворюють (в справному стані) усередині холодильної камери крижаної шуби. Холодильники No Frost складні по влаштуванню (див. Схему праворуч на рис.), Але, як не дивно на перший погляд, саме вони найкраще піддаються ремонту своїми руками в домашніх умовах. Як працює холодильник No Frost, см. Слід. відео, а ми повернемося до них детальніше, коли справа дійде до ремонту.

Відео: як працює No Frost + про його ремонті

Істотний з точки зору користувача недолік компресійних холодильників - їх не можна дуже довго тримати вимкненими в заправленому стані. У «протепленном» холодильнику тиск в контурі зростає в кілька разів, прискорюється уставаніе металу і різко зростає ймовірність виникнення мікротріщин, через які холодоагент витече геть.

Про цю особливість часто не знають і продавці з майстрами: товара на роки вперед зараз ніхто не купує і холодильники продаються багато швидше, ніж закінчиться допустимий термін їх зберігання в заправленому вигляді. Але, якщо ви кинете компресійний холодильник на зиму в нежитловому приміщенні, то від стрибка тиску при включенні трубки можуть полопатися, і - дорогий ремонт з перезаправку. Яка за всіма правилами (див. Далі) задоволення теж не з дешевих.

Про одну не відбулася теорії

В якості холодоагенту в компресійних холодильниках найчастіше використовуються органічні легкокипящие речовини - фреони. Те, що фреони дірявлять озоновий шар атмосфери і взагалі майже що Чорнобиль, відомо всім. Так ось, це неправда. Більш того, навмисна, ретельно спланована і організована комерційно спрямована брехня.

Дірки в озоновому шарі були виявлені в кінці 60-х. У великий перелік речовин, здатних їх викликати, потрапили і фреони. Це було помічено керівниками всесвітнього монстра під назвою DuPont, найбільшого хімічного концерну. Компанія Дюпон тут же, сурмлячи щосили, взялася фінансувати дослідження щодо впливу фреонів на озон. Вибірково, гранти виділялися фахівцям, фанатично прагнуть довести згубну дію фреонів на шкоду наукової об'єктивності.

Одночасно і ще щедріше, але дуже тихо, фінансувалися власні дослідження з пошуку замінників фреонів; в сегменті холодоагентів DuPont давно і чутливо жали конкуренти. В результаті DuPont став монопольним власником всіх патентів на альтернативні холодоагенти і «зняв бабла неміряно» на хвилі антіфреоновой істерії: до 80-м DuPont «пробив» Монреальські конвенції, за якими використання фреонів було обмежено, а деякі країни зопалу взагалі їх заборонили. Та й зараз ще стриже непогані бариші на піні від неї.

Тим часом до початку нульових групами незалежних дослідників в Японії, США, а потім і в Росії було доведено, що:

  • Озонові діри багато більшого, ніж зараз, розміру протягом геологічної історії Землі виникали багаторазово.
  • Озонові діри чітко прив'язані до районів підвищеної тектонічної активності і абсолютно не корелюється з місцями викидів фреонів і шляхами їх міграції в атмосфері.
  • Озонові діри однозначно викликані закінчуються із земної кори воднем і легкими неорганічними водородсодержащего сполуками.
  • Земля на найнижчому з можливих мінімумі тектоніки «Газіт» воднем в 10 000 разів більше, ніж викидалося фреонів на піку їх неконтрольованого використання, а на максимумі тектоніки природний вихід водню перевершує викид фреону в 1 млн. І більше разів.

Загалом, не бійтеся фреону і холодильників на фреоні. В цілому фреони екологічніше і безпечніше своїх замінників.

абсорбція

Холодоагент абсорційно холодильника - легкозакипаючої речовина, добре розчинна у досить висококиплячих рідини - абсорбере. Абсорбером називається і посудину в холодильному контурі, в якому міститься видатковий запас концентрованого розчину холодоагенту, див. Рис.

Пристрій холодильника абсорбції

Пристрій холодильника абсорбції

Термонасос (просто вертикальна мідна трубка, що підігрівається електроспіраллю, не плутати з тепловим насосом!) Жене розчин в парогенератор, також підігрівається електрикою. Надлишок слабкого розчину з парогенератора стікає назад в абсорбер по інший трубці, це т. Зв. малий контур.

Суміш парів холодоагенту і абсорбера надходить в дефлегматор - радіатор з внутрішнім лабіринтом. Тут абсорбер конденсується і стікає назад в парогенератор, а пари холодоагенту йдуть до конденсатор, роль якого ідентична такій у компресійному холодильнику. Потім рідкий холодоагент тече самотоком в випарник, де і холодить точно так же. Пари поглинув тепло холодоагенту замість компресора з насосом висмоктує абсорбер, жадібно їх поглинає.

Гідність холодильників абсорбції - повна відсутність рухомих частин і роз'ємних з'єднань з ущільненням, внаслідок чого термін їх служби в принципі необмежений. Інший наслідок - невисока вартість; обидва контури це просто трубопроводи між резервуарами без будь-якої складної механіки. Однак, тому що в холодильний контур відгалужується лише частина загального потоку, то на одиницю виробленого холоду абсорбційний холодильник споживає в 1,2-3 рази більше електрики, ніж компресійний.

Примітка: абсорційно холодильні системи перевершують по економіці компресійні при відносно невеликому охолодженні великих обсягів, напр. овочесховищ або в якості кондиціонерів великих будівель.

Інший недолік - у відповідних до даної системи з теплотехніки хладагентов мала теплоємність, теплота пароутворення і не дуже низькі температури кипіння при атмосферному тиску. Тому холодильники абсорбції морозять погано і повільно. Стандартна температура в морозилці холодильника абсорбції -6 Цельсія, тобто морозиво там розтане. У вітчизняних Кристал-9 і 12-18 температуру морозилки довели до -18, але морозять вони все одно довго.

Важливий момент також безпеку. Звичайний холодоагент в абсорційно системі - аміак; розчинник - вода. Тобто, в контурах циркулює нашатирний спирт міцніше того, що в аптечному пухирці. Що буде, якщо в квартиру витече кілька літрів такої амброзії, пояснювати не треба.

Кілька фірм (Exmork, Samsung і ін.) Випускають абсорційно холодильники на холодоагенті пропан або ізобутані і з органічним абсорбером, але редька пропановая виявляється гірше хрону аміачного. Додати отдушку в горючий газ - холодоагент з технічних причин неможливо, і холодильник стає вибухонебезпечним. Якщо запах аміаку відчувається в найменших концентраціях і у користувача при аварії є час, щоб вжити заходів або просто вибігти, то витік чистих насичених вуглеводнів в повітря ніяк себе не проявить, поки хтось не клацне вимикачем і не проскочить іскра. Тому легального імпорту холодильників абсорбції на горючих газах в РФ і багато інших країн немає.

Проте, у холодильників абсорбції є своя стійка і цілком обгрунтована ніша застосування: вони можуть необмежено довго зберігатися вимкненими і заправленими. Надлишок парів холодоагенту поглинає абсорбер і тиск в контурах тримається в допустимих межах. Тому холодильники абсорбції найчастіше купують на дачу або для сезонно жилих приміщень.

напівпровідникові

Дія напівпровідникового термоелектричного холодильника засноване на прямому і зворотному ефекті Пельтьє: при пропущенні електроструму через спай різнорідних напівпровідників в одному напрямку він розігрівається понад джоулева тепла, а в зворотному - охолоджується до повної його компенсації і заморозки, див. Рис. Ефект Пельтьє дозволяє отримувати температури до -40 за Цельсієм і нижче, але термоелектричні холодильники ще прожорливее абсорбційних, а елементи Пельтьє внаслідок дифузії неосновних носіїв заряду крізь спай під дією електричного струму схильні до деградації і ресурс їх обмежений.

Принцип дії термоелектричного холодильника

Принцип дії термоелектричного холодильника

Переваги термоелектричних холодильників, по-перше, дуже мала чутливість до механічних впливів: поштовхів, ударів, трясіння. Лопатися, тріскатися і витікати з них просто нема чому. По-друге, переключивши напрямок струму, холодильник можна перетворити в нагрівач і швидко розморозити вміст. Тому термоелектричні холодильники застосовуються переважно як автомобільні і возяться для тимчасового використання на пікніках і т.п. заходах. З побутових термоелектричних холодильників в РФ продається кілька видів холодильних барів, а також корпусні напольно-настільні Холодок і Чайка.

Як ремонтувати холодильник?

вследствие опасности и высокой сложности такого рода работ. Абсорційно холодильники самостійного ремонту не підлягають внаслідок небезпеки і високої складності такого роду робіт. что при покупке ее в розницу обойдется дороже ремонта в сервисном центре. Термоелектричні чи не ламаються, або потрібно міняти батарею термоелементів, що при покупці її в роздріб обійдеться дорожче ремонту в сервісному центрі. Зрідка в них обгорають контакти (струм через термобатарей великий при низькій напрузі); з цієї поломкою впорається початківець електрик-любитель. Тому далі ми зосередимося на ремонті компресійних холодильників, тим більше що в побуті вони абсолютно домінують і несправностей схильні до більш інших систем.

найпростіші

Електрична схема холодильника з ручною розморожуванням

Електрична схема холодильника з ручною розморожуванням

У компресійний холодильний контур досить ввести терморегулятор, щоб перетворити його в холодильник, що підтримує в камері відносно стабільну мінусову температуру. Оскільки найдешевшим і надійним приводом компресора буде однофазний асинхронний електродвигун з магнітним запуском, для нього знадобляться пусковий і захисне, на випадок аварії пусковий ланцюга, пристрої, див. Схему на рис справа. Якщо пускову обмотку залишити під струмом на робочому ходу, двигун розігріється до обгорання ізоляції обмоток, КЗ в електроланцюзі і, можливо, загоряння. За такою схемою побудовані холодильники «старого часу» і теперішні з ручною розморожуванням. Характерні їх несправності такі:

    • Холодильник не включається - винна чи ланцюг подачі електроживлення (мережевий шнур, вилка, розетка, рознімні контактні в відсіку компресора), або термостат (не дзвонив тестером), або, опціонально, захисне реле (теж не звонится). Ремонт своїми руками можливий.
    • Ланцюг подачі електроживлення перевірена, справна. Компресор не включається або, видавши звук, глухне. Можливо неодноразове мимовільне повторення описаної ситуації. Несправне пускозахисне реле. Ремонт своїми руками можливий.
    • Запуск компресора триває більше 3-5 с або відбувається не з першої спроби. Барахлить пусковий реле. Налагодити його своїми руками найчастіше можливо.
    • Компресор запускається, але сильно шумить і через 30 с - 5 хв холодильник вимикається. Знову включається не раніше ніж через 10-15 хв і так же сам вимикається. Розрегульований або вийшло з ладу струмове захисне реле, див. Далі. Ремонт своїми силами можливий, в т.ч. і без покупки нового на заміну.
    • Холодильник морозить погано, але на терморегулятор реагує чітко. Компресор гріється, йде на захист від перегріву, трясеться. Реле пусковий і термозахисту справні. Діагностика мотора компресора на межвитковое коротке замикання в робочій обмотці і, швидше за все, його заміна.
    • Компресор не запускається, бурчить. Реле пусковий і термозахисту справні. Витковое КЗ швидше за все в пусковий обмотці. Результат той же, що і в перед. випадку.
    • Те ж, але компресор на дотик помітно гріється після витримки під напругою 10-30 с (не більше!). Внутрішня несправність компресора. Ремонт іноді можливий в спеціалізованій майстерні.
    • Те ж, але мотор компресора з комбінованим магнітно-ємнісним запуском, див. Далі, про холодильниках No Frost. Перевірити робочий електричний конденсатор, також див. Далі. Якщо негідний - пощастило, ремонт своїми руками нескладний і недорогий.
    • Холодильник сильно морозить. Компресор працює або безперервно, або до спрацьовування теплозахисту. Терморегулятор (термостат) заморозку регулює, але ледве-ледве; фактично їм можна тільки зупинити компресор, поставивши ручку на 0. Шум компресора сильніше звичайного. Витрата електрики за лічильником завищений. Залипнула пусковий реле. Небезпечно, може згоріти компресор, що при теперішніх розцінки рівносильно купівлі нового холодильника. Самостійний ремонт можливий.
    • Холодильник при правильно виставленому регуляторі погано морозить, морозилка обмерзає рівномірно. Конденсатор до моменту виключення компресора нагрітий нормально: на дотик гарячий, рука відсмикує. Швидше за все, несправний терморегулятор. Ремонт своїми руками можливий за умови покупки нового на заміну. В окремих випадках, див. Далі, можливо полагодити старий.
    • Холодильник включається, морозить занадто сильно або, навпаки, занадто слабо. Ступінь заморозки від положення терморегулятора не залежить. Звук компресора, нагрів конденсатора і обмерзання морозилки нормальні. Несправний терморегулятор. Ремонт - як і в перед. випадку.
  • Холодильник морозить погано і працює на короткому циклі: компресор часто вимикається, конденсатор до того моменту ледве теплий. Морозилка обмерзає слабо, але рівномірно. Несправний термостат або теплозащитное реле, ремонт своїми руками можливий майже завжди.
  • Те ж саме, але компресор працює підлягає (довгий цикл); можливо, безперервно. Морозилка обмерзає в районі підводить хладоагент трубки. З протилежного боку залишається чистою від криги, навіть якщо з іншого намерз товстий шар льоду. Ситуація стабільна. Причина - спад фреону в системі внаслідок самозатянувшейся мікроутечкі або, якщо холодильника не більше року, його абсорбції низькоякісними конструкційними матеріалами. Потрібна діагностика системи на витік і перезаправка фреоном; у виняткових випадках - його долив. Самостійно робити це настійно не рекомендується.
  • Холодильник працює на довгому циклі. Температура всередині нього змінюється у великих межах, що помітно по примерзання продуктів в морозилці до її дну або стін. Розрегулювався термостат. Ремонт можливий без його заміни, якщо працювати дуже акуратно.
  • Холодильник не морозить. Компресор включається, працює зі стуком і дзвоном. Відчутна вібрація корпусу холодильника. Повна витік фреону. Виклик майстра для діагностики, усунення витоку і заправки. При виклику обов'язково описати ситуацію і запитати: скільки коштуватиме ремонт? Можливо, дорожче нового холодильника.
  • Компресор працює на короткому циклі, але холодильник морозить сильно. Звук компресора гучний, натужний, плямкали або зі схлипами. Перезаліт фреону при некваліфікованому обслуговуванні. В охолоджувальній системі на вологому ходу: в компресор надходять не пари холодоагенту, а фреоновий туман. Негайно зупинити холодильник і викликати кваліфікованого майстра для діагностики і перезаправлення. Інакше підуть в рознос компресор і трубки, що означає - новий холодильник без варіантів.
  • Влітку, у спеку, холодильник морозить так, що термостат доводиться ставити в положення від 1 до 3-4. Компресор гріється, шумить. Іноді відчувається запах підгорілої ізоляції; при огляді виявляються пригорілі контакти. Ослабла биметаллическая пластина теплозахисного реле, див. Далі. Ремонт своїми силами можливий іноді без витрат і серйозних труднощів.
  • Все нормально, але морозилка обмерзає занадто швидко. Можливі причини, крім теплих вологих продуктів - несправність ущільнень дверцята, її перекіс, несправність вимикача підсвічування або порушення неякісної теплоізоляції камери. У перших 3-х випадках ремонт своїми руками можливий і нескладний; в останньому - дешевше новий холодильник купити.
  • Все нормально, але компресор занадто шумить, відчувається вібрація корпусу. Перевірити і відрегулювати підвіс компресора (див. Далі). Не допомогло - причина механічний знос компресора, потрібно прораховувати по грошах варіант заміни.

Давати докладні покрокові інструкції по ремонту для кожного з описаних випадків було б справою абсолютно безвідповідальним. Фірмове керівництво з пошуку та усунення характерних несправностей однієї конкретної моделі або групи подібних моделей є товстеньку книжку, надруковану убористим шрифтом на тонкому папері, а моделей у продажу сотні. Крім того, кожен ремонтник знає, як часто трапляються несправності «неможливі» і нехарактерні. Тому далі ми опишемо типове пристрій найбільш схильних до поломок вузлів у взаємодії з сполученими і способи їх ремонту. А далі дивіться: самому міркувати або кликати того, хто на цьому собаку з'їв і котом закусив. І розмовляти з ним вже зі знанням справи.

Компресор і підвіс

Як влаштований встановлюється в переважній більшості компресійних холодильників компрессор- «казанок» показано на рис .:

Пристрій компресора побутового холодильника

Пристрій компресора побутового холодильника

Знаходяться відчайдушні техноголови, що розбирають його, перемотувати обмотки і т.п., але потім все одно доводиться купувати новий: потрапляння повітря з парами вологи і пилом всередину компресора неприпустимо. Однак, якщо ви, наприклад, перебирали мотор автомобіля, то, керуючись цією схемою, по звуку зможете визначити, чи варто в даному конкретному випадку грішити на компресор або потрібно копатися десь ще.

Подивись компресора побутового холодильника

Подивись компресора побутового холодильника

З підвісом компресора справу легше. Потрібно перевірити пружний хід його настановних лап вниз і вгору. На рис. праворуч стрілками показані 2 лапи, але перевіряти потрібно все 4. Їх хід на амортизаторах повинен бути не менше 8-10 мм. Заміна зношених амортизаторів справа недороге і нескладне, але перед зніманням підвісів компресор необхідно надійно закріпити в робочому положенні, і домашнім сказати, щоб обходили холодильник далеко і не дихаючи: своєю вагою компресор здатний надломити трубку, а це дорогий ремонт і перезаправка.

Заодно, і навіть перш, відсунувши холодильник, потрібно прислухатися до шуму і визначити: а чи точно це компресор шумить? Може бути, б'ється об корпус якась трубка? В такому випадку краще не підгинати її, а обернути соотв. ділянку повстю або сукном і закріпити обв'язку х / б або вовняною ниткою. Поролон або синтетика і гумка не годяться, на холодній трубці вони стануть крихкими, а на гарячій спадуть і злипнуться. Дрібниця з трубками, до речі, зовсім не дрібниця: якщо трубка протреться або втомиться і трісне, ремонт обійдеться дорого.

Заправка і дозаправка

В рунеті і на ютубі показано чимало способів заправки холодильників холодоагентом типу «цвях забити складніше». Але достовірних результатів - а скільки потім цей холодильник пропрацював? - щось не видно. Справа в тому, що при заправці холодильника дилетантськими способами в холодильний контур неминуче потрапляє повітря з парами води і пилом, а закачування фреону штатним компресором означає його примусову роботу на вологому ходу. Вода в системі замерзне, згідно із законом Мерфі, саме там, де лід здатний завдати найбільшої шкоди, а порошинки, за тим же законом, осядуть на тертьових частинах компресора, що виготовляються з прецизійної точністю.

Заправна станція для побутових холодильників і кондиціонерів

Заправна станція для побутових холодильників і кондиціонерів

Заправка / дозаправка холодильника фреоном правильно здійснюються від спеціальній заправній станції, див. Рис. праворуч, в ході чого на відключеному холодильнику виробляються наступні операції:

  1. Закачування в систему чистого сухого повітря (опціонально - азоту або інертного газу) для випробування на герметичність під тиском.
  2. Опціонально - продування (прокачування) таким же газом / повітрям для видалення можливих слідів вологи і пилу.
  3. Відкачування системи до технічного вакууму.
  4. Заповнення системи фреоном в заданому для даної моделі обсязі.
  5. Перевірка тиску в теплій системі і, опціонально, долив / випуск частини фреону.

Самому тут можна, по-перше, простежити, щоб марка закачується холодоагенту (напр. R12, R13, R126 і т.п.) і його обсяг відповідали зазначеним на корпусі компресора. По-друге, простежити, щоб тиск в системі контролювалося не відразу ж після закачування, а через деякий час, коли контур прогріється. Інакше надлишок фреону і вологий хід компресора гарантовані.

А по-третє, і найголовніше, упевнитися, що майстер зареєстрований як ІП або представляє легальний сервісний центр, що його контактні дані достовірні, місцезнаходження відомо і що він дає гарантію. Півроку цілком вистачить, за такий час всі можливі огріхи заправки проявляться. Але, до речі, не думайте, що в ці півроку можна буде валити на нього всі інші несправності. Хороші майстри своєю працею живуть і знають не тільки свою справу, а й все каверзи надто хитромудрих замовників. У тому числі і такі, про яких ви, можливо, й гадки не маєте.

Пуск і захист

Пусковий і теплозащитное реле конструктивно об'єднуються в один вузол. Типова його конструкція і схема включення показані на прикладі холодильника Орськ-7, див. Рис. нижче. Працює пускозахисне реле наступним чином:

  • Відразу по включенні, поки ротор мотора не розкрутився, він споживає пусковий струм в 3-7 разів більше номінального. До речі, твердження, що пусковий струм відповідає зазначеній в паспорті холодильника його номінальної споживаної потужності - просто невігластво. Номінальна споживана потужність холодильника визначається як середня довгострокова, при +25 зовні, середньому положенні терморегулятора і деяких усереднених умовах експлуатації: ступеня завантаження продуктами заданої вологості, частоті і тривалості відкривання дверей та ін.
  • Від пускового струму спрацьовує пусковий контактор ПК (пускач), подаючи струм на пускову обмотку.
  • Мотор розкручується, споживаний струм падає.
  • ПК відпускає, знеструмлюючи пускову обмотку, мотор переходить в робочий режим.
  • Раптом ПК несправний і пускова обмотка запитана постійно, включається в роботу захисне реле: його обмотка нагрівається струмом пусковий обмотки, біметалічна пластина вигинається і розмикає загальну ланцюг харчування.
Схема включення і пристрій пускозахисна реле побутового холодильника

Схема включення і пристрій пускозахисна реле побутового холодильника

У деяких моделях холодильників струмове захисне реле доповнюють таким же, але без обмотки, теплозахисних реле. Його ставлять прямо на корпус компресора. Чи не найкращий варіант, треба сказати. Надійність всьому ланцюгу харчування компресора зменшується, а якщо він пішов грітися надмірно сам по собі, то його термозахист від дорогого ремонту не рятує.

Розкрити пускозащіту можна, акуратно висвердливши розвальцьованої алюмінієві пістони в монтажних отворах. Коли встановлю¹те кришку краще приклеїти не особливо міцним пластичним клеєм, напр. ПВА. «Наглухо» її прихоплять штатні регулюючі гвинти.

Де і як можна «напоумити» непридатну пускозащіту, не вдаючись до заміни? Крім очевидного - чищення підгоріли або забруднених контактів - там є ще 3 слабкі місця, які можна поправити самому. До речі, очевидне в даному випадку не настільки вже очевидне. Якщо контакти пускача оплавлені і спаялися, потрібно перевірити на виткове КЗ пускову обмотку, що загрожує заміною компресора з усім що випливають.

Але не будемо про погане. По-перше, потрібно оглянути канал якоря (сердечника) пускача. У нього, буває, набивається пил, контакти пускача залипають і компресор весь час йде на захист. А виявляється, що хапатися за серце рано, досить прочистити.

По-друге (це стосується і термозащитного реле) якщо биметаллическая пластина в холодному стані помітно вигнута, але ще пружинить, її можна акуратно підігнути назад, і пускозащіта ще послужить. По-третє, якщо регулювальні гвинти 13 ослабли і зійшлися, компресор буде вести себе так, ніби у нього виткове КЗ в обох обмотках відразу. Тоді, відвернувши правий (по схемі) гвинт до початкового зазору 1,5-2,5 мм і почистивши контакти струмового захисту, знову-таки хапатися за серце немає потреби.

У сучасних холодильниках загальну справність пускозащіти можна перевірити набагато швидше:

  • Виймаємо вилку живлення з розетки.
  • Відсуваємо холодильник і знімаємо кришку компресорного відсіку.
  • Знаходимо вступний роз'єм (контактну групу), до нього підходить шнур живлення, поз. 1 і 2 на рис. нижче.
  • У роз'ємі знаходимо 2 проводи, які не замкнуті наглухо. Зазвичай вони в різних поєднаннях або коричневі (поз. 3), або червоні, або червоні з коричневою смугою.
  • Готуємо технологічну перемичку з проводу перерізом не менше 1 кв. мм, поз. 4.
  • Щільно, щоб був хороший контакт, ставимо перемичку в гнізда незамкнутих проводів, поз. 5.
  • На короткий час, не більше ніж на 3-5 с, включаємо холодильник. Якщо завівся - винна пускозащіта.
Перевірка пускового реле холодильника без розбирання

Перевірка пускового реле холодильника без розбирання

Примітка: якщо у вас двокамерний холодильник з роздільними компресорами, то перевірити пускозащіту ще простіше - міняємо вступні роз'єми місцями. Раптом, припустимо, непрацюючий загальна камера ожила, а раніше справний морозильник заглох, або навпаки, справа в соотв. пускозащіте.

У зворотній установці пускозахисна реле є нюанс. Якорь пускателя тяжелый, а пружина его сердечника (поз. 5 на рис. выше) слабая. Так нужно, чтобы контакты пускателя замыкались/размыкались резче и меньше искрили. Но тогда, если пускозащиту поставить на место вверх ногами, ярмо подвижных контактов 7 упадет на неподвижные 8 и пускатель окажется все время замкнут. От этого мотор, едва запустившись, будет все время уходить в защиту по току. Поэтому перед тем, как снять пускозащитное реле, отметьте на его основании (не на крышке) чем-нибудь верх. Если пускозащита совмещена с термозащитой и замонтирована непосредственно на корпусе компрессора, проблема отпадает, т.к. при установке наоборот контактные штыри просто не войдут в гнезда.

Терморегулятор

Термостаты холодильников бывают термомеханическими и электронными, в холодильниках с электронным управлением. В последнем случае термостата как отдельного узла нет: датчик(и)-терморезистор(ы) связаны с общей платой управления проводами. Самостоятельный ремонт «умных» холодильников требует основательной квалификации электронщика. На такой случай: цепи термодатчиков аналоговые. Сопротивление термистора, если в спецификации холодильника не указано иного, при +20 должно быть не более 2 кОм, а при –15 не менее 100 кОм. Мы же вернемся к традиционным конструкциям.

Термостат обычного холодильника (см. рис.) действует на основе сосуда переменного объема из растяжимого металлического меха – сильфона – и капиллярной термотрубки. Емкость эта частично заполнена фреоном, а 5-15 см конца термотрубки закрепляются на испарителе так, чтобы был обеспечен хороший тепловой контакт; эта часть термотрубки служит датчиком температуры. При ее изменениях фреон частично сжижается или испаряется, давление в сосуде меняется, сильфон растягивается либо сжимается под давлением возвратной пружины и электроконтакт, через который подается питание на компрессор, соответственно замыкается или размыкается.

Устройство термостата бытового холодильника

Устройство термостата бытового холодильника

Однако в «чистом виде», как слева на рис., такой терморегулятор неработоспособен. Сильфон сжимается-растягивается медленно, между контактами при первом же размыкании потянется дуга и они или обгорят (холодильник не включается), или сплавятся (морозит непрерывно). Поэтому действующие термостаты дополняют механическим триггером, мгновенно перебрасывающим контакт при изменении баланса давлений от сильфона и возвратной пружины.

Типичная рабочая схема термостата холодильника показана справа на рис. Триггер составляют отгиб-толкатель рычага сильфона 11 и Ω-образная перебрасывающая пружина 9. Перебрасывающая пружина сама по себе стремится развести контактную пару, поэтому, если она сломалась, холодильник начнет непрерывно морозить при любом положении ручки регулировки и даже пробитом сильфоне или переломленной термотрубке.

Рычаг сильфона давит на перебрасывающую пружину, не давая ей разомкнуть цепь. Когда от холода сильфон сжимается, пружина 9 в определенный момент срывается и размыкает контакты. Если винт 13 самозавернулся и зазор между разомкнутыми контактами менее 2-2,5 мм, возможно возникновение дуги и обгорание или сплавление контактов. Еще возможный случай – летом, в жару, регулятор слабого холодильника выкручивают на максимум до отказа. Контакты греются, от циклического нагрева пружина постепенно теряет упругость. Осенью пытаются уменьшить заморозку, но термостат уже не может «отпустить».

Термомеханический регулятор температуры обязательно имеет гистерезис, или дифференциал: температуры размыкания и обратного замыкания контактов различаются. В простых холодильниках с ручной разморозкой их значения составляют соотв. –(11-15) и –(6-9) Цельсия. Иногда находятся желающие ради лучшего холода уменьшить дифференциал, завернув винт 8. Делать так не надо, можно загнать вразнос компрессор. В лучшем случае между слишком близко сведенными контактами при размыкании потянется дуга, что означает замену термостата. Регулировочный винт возвратной пружины 5 вообще трогать не надо, он законтрен при сборке у производителя.

Термостат считается неразборным и неремонтопригодным, и в целом это правильно. Дело в том, во-первых, что конец термотрубки клеится к испарителю специальным теплопроводящим клеем, поверх склейки заливается также специальным герметиком и только тогда закрывается защитным кожухом. Отделить термотрубку от испарителя, не повредив то и/или другое, без специнструмента и навыков практически невозможно, особенно если морозилка запенена, а пробитый испаритель равнозначен покупке нового холодильника. Во-вторых, с самой термотрубкой обращаться нужно крайне осторожно: радиус ее изгиба должен быть не менее 6-10 ее же наружных диаметров.

Тем не менее, поковыряться в термостате можно на весу, не извлекая его из холодильника. Для этого нужно осторожно отвести защелки (показано красной стрелкой на врезке справа внизу), тогда снимется контактная колодка. Можно будет осмотреть и при необходимости почистить контакты, проверить винт-отбойник и перебрасывающую пружину. Новую взамен лопнувшей или ослабшей можно сделать из обломка часовой пружины или пружинной стали, толкатель сильфона давит очень сильно. При обратной сборке нужно следить, чтобы язык подвижного контакта вошел в свое окно и перебрасывающая пружина встала на место как надо.

«Плачущие»

На только что просмотренной врезке видны 2 вроде бы лишних контакта. На самом деле они задействованы и нужны для холодильников с капельной саморазморозкой, т.наз. плачущих. Они предоставляют пользователям в общем те же удобства, что и холодильники No Frost, но гораздо дешевле.

Электросхема холодильника Стинол 101

Электросхема холодильника Стинол 101

Типовая электросхема холодильника с капельной саморазморозкой дана на рис. на примере холодильника Стинол 101. Как видим, в терморегуляторе там появился в дополнение к рабочему термостату р термостат оттаивания о; он неразборный и неремонтопригоден, действует от биметаллической пластины.

Принцип действия

Для капельной саморазморозки в испарителе конструктивно выделяют секцию в виде алюминиевой пластины, имеющую хороший тепловой контакт с общей камерой – пароулавливатель или просто улавливатель. Улавливатель помещают на задней стенке камеры на пути подъема вверх менее холодного воздуха.

При первом запуске плачущий холодильник вначале работает как простой под управлением рабочего термостата; контакты термостата оттаивания нормально замкнуты. Пары воды оседают на улавливателе и замерзают. Когда температура на «колбасной» полке упадет до прим. +2 или до +4 в овощном отделении, срабатывает термостат оттаивания и обесточивает всю схему, кроме лампы подсветки. Биметаллический контакт остывает и замыкается обратно медленно, его дифференциал больше, чем у рабочего: иней на улавливателе успевает растаять, а конденсат стечь по дренажу в сливной поддон, потом цикл повторяется.

Характерные неисправности

Поскольку в плачущих холодильниках часть производимого холода используется для улавливания паров влаги, мощность компрессора для них требуется большая. Поэтому защитное реле схемы его запуска нередко отделяют от пускового и крепят непосредственно на корпусе компрессора, теперь оно срабатывает и от пускового тока, и от перегрева компрессора. Из-за этого летом в жару, если поставить термостат на максимум, холодильник может начать выключаться, наоборот, слишком рано. Если вернуть регулятор в среднее положение, его работоспособность восстанавливается.

Также, если неисправен термостат оттаивания, компрессор не включится, хотя индикатор и подсветка работают. Тестером обнаруживается, что в теплом холодильнике контакты термостата оттаивания не звонятся. Кроме этого, возможны и другие типичные для данного класса холодильников неисправности:

  • Все исправно, но слишком морозит: в морозилке Антарктида, и овощи замерзают.
  • Образуется ледяная (снежная) шуба.
  • Из холодильника воняет, на полках вода.

Все эти неполадки взаимосвязаны: при появлении одной из них нужно проверить и то, что касается прочих.

Переморозка

Наиболее вероятная причина – выход из строя того же термостата оттаивания, но теперь его контакты звонятся на сильном холоде. Проверять нужно, едва открыв дверцу и как можно быстрее, чтобы блок управления не успел нагреться. Ремонт – замена всего терморегулятора. Ледяная шуба образуется обязательно.

Снежная шуба

Крижана шуба в плачуть холодильниках утворюється точно так же, як льодовики в природі не від морозу взимку, а від надлишку вологи прохолодним літом. Осередком шуби є не встиг стекти конденсат на уловлювач, а далі процес йде по наростаючій, поки інеєм НЕ обросте вся камера. Висновок: якщо причина шуби знайдена і усунена, сама собою шуба швидше за все не розсмокчеться. Потрібно розвантажити холодильник, повністю його зажевріла і запустити з нуля, тобто з кімнатної температури.

В холодильниках Атлант можливе утворення сніжної шуби при несправності термостата відтавання і без «Антарктиди», їх конструктори постаралися, щоб картопля не перетворювалася в кругляк, а морквина в кілки. За цим прикладом нині успадковують і інші виробники, тому при пошуку причин шуби потрібно перш за все перевірити термостат відтавання.

Примітка: за статистикою більше ніж у 80% випадків причина шуби в плачуть холодильниках все-таки перевантаження теплими парк продуктами. Пароулавліватель не система No Frost, його можливості щодо саморазморозкі обмежені. Але це вже не технічна несправність, а результат недбалого / неграмотного використання.

Перевірка вимикача підсвічування холодильника

Перевірка вимикача підсвічування холодильника

Інша технічна причина шуби - постійно горить лампа підсвічування, вона збиває внутрішню конвекцію. Цим «славні» холодильники Самсунг і «солодкі» Індезіти, про які йшлося на початку. Щоб перевірити вимикач підсвічування, не треба городити саморобні світлопроводи з обрізків пластикових пляшок і застосовувати інші аматорські хитрості. Досить притиснути пальцем прапорець вимикача підсвічування, див. Рис. Лампа повинна вимикатися, коли він втоплений не більше ніж на 1/3; наполовину це вже погано. Знявши кришку блоку управління, вимикач можна продзвонити і / або підсунути до прапорця, якщо він на гвинтах. Вимикачі, закріплені наглухо, підсвічування вимикають справно.

Індезіт і деякі інші виробники окремі моделі своїх плачуть холодильників з претензією на «крутизну» No Frost постачають вимикачем швидкої заморозки. Він може бути цілком справний, але, якщо ним користуються часто або одного разу надовго забули вимкнути, процес внутрішнього заледеніння запуститься. Можливості плачуть холодильників обмежені і в цьому аспекті.

Наступна за частотою причина шуби - перекіс двері і порушення її ущільнення, що характерно для холодильників Норд. Регулюється двері мало не в кожній моделі по-своєму, органи її регулювання показані в керівництві користувача. Але щодо ущільнень можна дати загальні рекомендації.

Перше, перевірити їх складки на тріщини, по всьому контуру, поз. 1 на рис. Потім купити ремкомплект відповідного розміру. У складі комплекту, крім 2-х Г-образних заготовок власне ущільнення, обов'язково повинні бути пара сполучних плоских куточків і тюбик спецклея. При склеюванні стиків випадковим клеєм неминуче утворення рубця, що зведе ремонт нанівець, також як збірка без проклеювання.

Ремонт ущільнення двері холодильника

Ремонт ущільнення двері холодильника

Далі з «рідного» ущільнення витягуються магнітні смужки, поз. 2. Потім заготовки обрізаються в розмір під 45 градусів за шаблоном або косинці, поз. 3 і 4, і збираються на куточках з проклеюванням, поз. 5. Готовий ущільнювач ставиться на двері штатним кріпленням (найчастіше на дрібних гвинтах або саморезах).

Примітка: до речі ще анекдот. Лекція з фізики в піхотному військовому училищі (нині - інституті). «Товариші курсанти, температура кипіння води становить 90 градусів» - «Товариш полковник, 100 градусів.» - «Аудиторія, встати! Сісти! Встати! Сісти! Скільки градусів, товариш курсант? »-« З ... з ... сто градусів ... ». Лектор риється в своєму конспекті, потім - «Товариші курсанти, прошу вибачення, я помилився. Температура кипіння води дійсно 100 градусів. 90 градусів це прямий кут ».

вода

Причина появи рідкої води в холодильнику найчастіше несправний дренаж. У плачуть холодильниках його роблять неодмінно з гідрозатворів, т.к, на відміну від No Frost в даній системі конденсат висихає довго і в нього неминуче потрапляння органіки з продуктів. Несправність дренажу також викликає зародження сніжної шуби, але першопричина причина в цьому випадку не переморозка і порушення конвекції, а надмірна вологість повітря.

Типова схема дренажу холодильника з гідрозатворів показана на рис. для вітчизняного Бірюса. Лоток-уловлювач конденсату переповнюється точно так же, як унітаз або раковина, від засмічення гідрозатвори. Засмічується він чим завгодно, від пилу з картоплі до черв'ячків з яблук і редиски. Але пробивати гідрозатвор тонким сантехнічним тросом можна, дренаж весь пластиковий.

Пристрій дренажної системи холодильника з саморазморозкой

Пристрій дренажної системи холодильника з саморазморозкой

Для прочищення дренажу холодильника потрібно взяти товсту, від 1 мм, рибальську волосінь з оплавленим до округлості і гладкості кінцем. Після прочищення зливної канал промивають 1,5-2 літрами води з добавкою миючого для посуду. Лити розчин потрібно досить товстою струменем, щоб він тримався в лотку, повністю покриваючи стічний отвір. Після промивання слив точно так же полощуть чистою водою.

No Frost

Повторимо видеоурок на початку, користуючись тепер електросхемою не електронний холодильника No Frost клону Вирпул, див. Рис., Це типове і одне з найбільш простих і надійних її побудову. Загальний термостат t працює як і у всіх інших компресійних холодильниках. В електромеханічному таймері 4 спочатку замкнуті контакти (2-3). Пускозахисне пристрій PTC Relay Module звичайного типу.

Електросхема холодильника типу No Frost марки Вирпул

Електросхема холодильника типу No Frost марки Вирпул

Одночасно з компресором включається вентилятор обдування випарника 1, нагнітає холодне повітря в морозильник і камеру. Якщо він несправний, то, коли випарник охолоне до прим. - (25-35), спрацює нормально замкнутий термостат перевантаження p і вимкне компресор; про роль опционального робочого ЕЛЕКТРОКОНДЕНСАТОР згадаємо нижче. На включеному холодильнику через деякий час спроба запуску повториться. Зовні це виглядає як «включається, вимикається, але не холодить».

При нормальній роботі, коли випарник охолоне до робочої температури, біметалічний контакт 3 на ньому включить мікромотор таймера. Тестові відкриті контакти 3а призначені для перевірки мікромотора, тому що іншим способом це дуже складно.

Компресор і вентилятор випарника тим часом будуть включатися-вимикатися від загального термостата. Кулачковий барабан таймера буде потихеньку обертатися, але контакти (2-3) все ще замкнуті. Коли вони розімкнуться, в холодильнику буде досягнута потрібна температура. Одночасно рухливий контакт (3) перекинеться на контакт (4). Компресор з вентилятором випарника зупиняться, і включиться ТЕН підігріву випарника. Іній на ньому буде танути, а тала вода по дренажу потече в зливний лоток. Якщо ТЕН пробитий на корпус або внаслідок несправності таймера перегріється, плавкий термопредохранитель 2 (фьюзер, Фузер) його відключить.

Моторчик таймера ще крутиться! Він отримує харчування на нижній за схемою кінець по незалежної внутрішньої ланцюга! Вимкнути таймер може тільки біметалічний термостат 3. Що і станеться, з затримкою і диференціалом, коли випарник прогріється і просохне від залишків конденсату. Тому поява сніжної шуби в холодильниках No Frost майже завжди викликано тільки неправильним користуванням. Тепер в таймері знову замкнуті контакти (2-3), цикл повторюється і повторюється.

Про робочому конденсаторі

Від компресора холодильника No Frost потрібно ще більший надлишок потужності, ніж для плаче холодильника. Тому cos φ мотора в робочому ходу на одній обмотці виявляється занадто малим; cos φ для електричних машин приблизно аналогічний механічному ККД, але характеризує і електричну реактивність установки. У ряді країн, в т.ч. в РФ, вимоги до реактивності споживачів електроенергії дуже жорсткі. В такому випадку cos φ до норми дотягується робочим фазосдвігающім конденсатором, як і в звичайному асинхронному електродвигуні з конденсаторним запуском. Втрата ємності робочим конденсатором проявляється у важкому нестабільному запуску компресора і / або в загорянні на електролічильнику індикатора «Повернення», а його пробою - спрацьовуванням квартирного захисного автомата або пробок

Перевіряють робочий конденсатор тестером і лампочкою розжарювання на 15-25 Вт (контрольку). Брати для контрольки люмінесцентні лампи-економки, світлодіодні і ін. З вбудованою електронікою не можна ні в якому разі! Тестером кондесатор перевіряють на короткий пробою. Якщо конденсатор справний, тестер повинен, показавши короткочасно деякий опір, тут же «піти в нескінченність», тобто показати обрив.

Втрата ємності і пробою під напругою перевіряються контрольку, включеної послідовно з конденсатором в мережу. Лампа повинна світитися вполнакала або ледве-ледве (струм через конденсатор ємністю 1 мкФ при напрузі 200 В 50 Гц становить бл. 30 мА). Якщо контролька зовсім не світить, то це втрата ємності. Якщо палахкотить в повний накал, то пробій під вбрані.

Вентилятор, таймер і Фузер

Ця трійця становить специфічну ахіллесову п'яту холодильників No Frost, що, між іншим, не виключає і виникнення в них «простацьких» несправностей. Але спочатку потрібно визначитися, де ця специфіка в вашому.

Вентилятор доступний для огляду з морозилки. Він може бути відкритим (поз. 1 на рис.) Або захованим під кришкою, поз. 2. У холодильнику з електронним управлінням морозилка як правило без знімних панелей. Тоді і таймер електронний, в загальному блоці управління (червона стрілка на поз. 1). Без спеціальних знань і досвіду туди краще не лізти.

Розташування вентилятора випарника, таймера і термостата в холодильниках типу No Frost

Розташування вентилятора випарника, таймера і термостата в холодильниках типу No Frost

Якщо таймер електромеханічний, то тут в загальному можливі 2 варіанти: типу Самсунг і типу Вирпул. У самсунговскіе клон після знімання гратчастої панелі в морозилці видно і ветилятор, і, праворуч від нього, таймер (червона стрілка на поз. 3). У вірпуловской конструкції під каналом холодного воздуховода глуха знімна панель, а під нею праворуч - таймер (червона стрілка на поз. 4 і загальний термостат (зелена стрілка там же).

Крильчатку вентилятора потрібно відразу спробувати провернути пальцем. Якщо йде туго або заїло, то на осі спереду або ззаду виявиться пластикова пробка; можливо, під фірмовою наклейкою. Відразу дерти наклейку не треба, досить потерти пальцем, щоб пробка обрисувалася.

Вийнявши пробку, виявимо сталеву або пластикову розрізну шайбу. Сталева знімається спецінструменту або плоскогубцями-качкодзьоба з гострими кінцями. Пластикова розлучається і знімається парою швейних голок. Під розрізний шайбою виявляться 1 або кілька звичайних тефлоновим, їх потрібно зняти пінцетом і зберегти.

Тепер можна вийняти ротор з крильчаткою, почистити в ньому канал осі і саму вісь, і змастити. Мастило потрібна низькотемпературна на - (35-45) або нижче. Інша в цьому місці загусне. Після зворотного збирання холодильник перевіряється, може бути, в засмічень вентиляторі все і справа була.

Раптом доведеться йти далі, потрібно буде розкривати холодильник ззаду. Вентилятор включений через якусь чорну коробочку. Якщо він на 220 В, то це мережевий фільтр, якщо низьковольтний - маленький імпульсний блок живлення на кшталт телефонного зарядки, тільки на іншу напругу і потужніший. Для перевірки потрібно вентилятор підключити до його штатним вузьким клем, а на стандартні широкі (показані червоними стрілками на поз. I рис.) Подати мережу.

Перевірка вузлів електронних схем і таймера холодильника типу No Frost

Перевірка вузлів електронних схем і таймера холодильника типу No Frost

Чи не крутиться? Можливо, сам вентилятор в порядку, а справа в коробочці. Тоді дивимося: у холодильниках No Frost найчастіше є ще вентилятор обдування компресора. Він може бути іншим, але його «коробочка» майже напевно однотипна підозрілою, що визначається з написів на їх шильдиках. Міняємо «коробочки» місцями і остаточно переконуємося, що і як з вентилятором.

Наступний крок - термичка запуску таймера і Фузер. Вони розташовані у відсіку випарника поруч (зелена стрілка на поз. II). Контрольні гнізда термичка виведені, як правило, в сторону (відзначено червоним і червоною стрілкою там же). Фузер в роз'ємному пластиковому корпусі вільно висить (пп. 2 на поз III), а термичка приклеєна до випарника, пп. 3 там же.

Спочатку виймаємо Фузер з роз'єму і дзвонимо тестером, він повинен показати КЗ, тобто нуль опору. Ні - потрібен новий Фузер, він одноразовий. Але попередньо потрібно перевірити ТЕН випарника на пробій.

Далі збираємо все розібране, на вимкненому холодильнику замикаємо перемичкою з дроту контрольні гнізда термичка і пробуємо включити холодильник. Він повинен працювати ненормально, на короткому циклі, тому що таймер включається відразу. Альтернатива - відключивши компресор, включити холодильник розібраним і прислухатися до таймера, має бути чутно легке дзижчання моторчика. Є - справа в термічке. Вона дуже рідко виходить з ладу, але ремонту не підлягає, потрібно купувати на заміну. І - увага! - на перевірку термичка замиканням тестових гнізд у нас є не більше 3-4 с, інакше зіб'ється регулювання таймера!

Чи не задзижчав таймер? Що ж, більше нічого і не залишається. Але тепер, за вказаною вище причини, знову увагу і увагу. Якщо ви прочитали попереднє, то вам ясно, що таймер не має зворотного зв'язку з іншими вузлами. Він тупо перекидає і перекидає контакти, поки його мотор під струмом. Налагоджувати же збитий таймер навмання - процедура довга і болісна, а майстер за це якщо і візьметься, то візьме від душі. Своєю.

Кришка таймера знімається легко, але перед цим потрібно на його корпусі відзначити маркером кольору відповідних проводів, поз. IV. Розкривши таймер, ви побачите зубчасту передачу, кулачковий барабан і контакти, поз. V. Тут можливо або заклинювання якийсь із шестерень, або застрявання кулачка під рухомим контактом. В останньому випадку ТЕН випарника буде весь час грітися, але на дотик по нерозібраних холодильника визначити це важко, ТЕН малопотужний.

Зубчатку таймера перевіряють, по черзі ворушачи шестерні тонкої плоскою викруткою. Ворушити потрібно обережно, провертаючи шестерні не більше ніж на 1 зуб. Як правило, з втулки якийсь шестерінки при цьому виштовхується порошинка і зубчатка оживає. Якщо ж відразу видно, що замкнуті не ті контакти, то таким же способом зіштовхують з мертвої точки кулачок. Потрібно тільки оглянути його під лупою - зношений чи? Чи не злизала, чи не виїло чи контактами канавку? Якщо так, то потрібно міняти таймер, після запуску холодильника на наступному циклі відтавання кулачок знову застрягне.

На закінчення…

... нагадаємо про речі очевидні. Під час ремонту холодильника неухильно дотримуйтесь правил електробезпеки. Крім операцій, які неможливо виконати без подачі напруги, всі роботи справляєте, вийнявши вилку електроживлення холодильника з розетки.

12345 (2 оцінок, середнє: 5,00 з 5)
Завантаження ...
Вивести всі матеріали з міткою:
Обговорення:

  • Костя сказав (а):

    Стаття дуже порадувала. Буквально алмаз в купі сміття. Дякую за працю і за щедре одарение своїм досвідом :)

  • Олег сказав (а):

    дуже цікаво і пізнавально, спасибі.

  • Василь сказав (а):

    ЧЕСНО КАЖУЧИ, НЕ ОЧІКУВАВ І РАД БУВ ПРОЧИТАТИ ВСЕ. СПАСИБІ САЙТУ І ЖИВИМ ЛЮДЯМ ...

Натискаючи кнопку «Додати коментар», я погоджуюся з призначеним для користувача угодою і політикою конфіденційності сайту.