Листозгинальний верстат своїми руками: конструкція і компоновка, схеми, збірка

546884864

Зробити листозгинальний верстат своїми руками не так уже й складно, але майстри, як самодельщики-любителі, так і живуть своєю працею ІП, використовують його поки мало. Тим часом ціна тільки готових добірних елементів покрівлі - розжолобків, ковзанів, карнизних планок - і водостічних труб з жолобами в рази перевищує вартість матеріалу. Те ж стосується картин (листів покрівлі, цілком готових до настилання) з відбортовкою кромок під подвійний фальц. І це тільки покрівельні роботи.

Тим часом багато фахівців до цих пір вважають за краще або купувати готові деталі, втрачаючи в заробітку, або по-старому обходитися вибиванням, втрачаючи потенційних клієнтів - сучасна продукція кондового виду мати не повинна. Що тут не так: економіка, техніка, забобони? А, може, просто необізнаність? Може бути, потрібен просто ясний креслення листогиба, який можна було б спорудити самому в сарайчику, і користуватися ним довго і успішно? Спробуємо розібратися.

З основних показників (економічність, продуктивність, простота конструкції) потрібно визначити ще довговічність за умови стабільного результату роботи. У розпал сезону, коли день рік годує, возитися з лагодженням або налагодженням колись, а при епізодичному користуванні раз в місяць не кожен місяць можна взагалі обійтися без спеціального обладнання, див. Далі.

Мінімум вимог - у майстра на всі руки, який кровельно-Жестяніцкий роботами займається час від часу при наявності замовлень; такому купувати верстат промислового виготовлення накладно, не окупиться. Але тоді саморобний листогиб повинен витримувати не менше 1200-1500 робочих циклів за сезон без погіршення якості гнучкі. Є ще важливий момент - профнастил. Точніше, самостійне його виробництво. Його варто торкнутися особливо.

Qui prodest?

У перекладі з латині - кому вигідно? Виробляти профнастил самостійно, хоча б для себе, матеріал-то досить затребуваний. Спробуємо прикинути.

Ручний листогиб прохідного типу (див. Далі) коштує біля $ 2000. На ньому начебто можна за день-два тонну оцинковки 0,55 вартістю $ 1000. перетворити в 250 кв. м профнастилу, які куплені обійшлися б в $ 1400.. Здавалося б, пряма вигода; особливо, якщо не чекати розпродажі (пропозиціями ринок переповнений), а пускати в справу самому. Так, та не так.

Профнастилу не прокочують в один прохід - кути місцями виходять перетягнутий. Межкристаллитного зв'язку в металі порушуються; на вигляд і на дотик шорсткий ділянку вигину визначається не завжди, але скоро від нього поповзе тріщина. А хто зараз дасть замовлення без гарантії? Будьте ласкаві виправляти. За свої, зрозуміло.

Можна зменшити притиск, але тоді хвиля піде нестандартна. Замовник стандартів, може бути, і не знає, але відразу побачить - матеріал не той. Поставте, будьте люб'язні, як у всіх, або - до побачення, звернуся до іншого. І друзям-знайомим розкажу. Гнати в кілька проходів кожен лист, змінюючи притиск або вальці? Яка вже тут продуктивність з рентабельністю.

Лінія для виробництва профнастилу

Лінія для виробництва профнастилу

Лінія (власне, прокатний стан) для профнастилу - це складний агрегат, див. Рис. Зверніть увагу на кількість і конфігурацію валків. Призначення такої системи - розігнати залишкові напруги по листу, щоб ті не вийшли за допустимі межі. Тому хвиля формується поступово.

Коштує таке обладнання, як мінімум, $ 20 000, китайського виробництва. Стабільна якість готової продукції гарантується тільки для конкретних марок стали конкретного виробника. Споживана потужність - від 12 кВт. Тобто потрібна спеціалізована виробнича площа з відповідним лімітом споживання електроенергії і контуром заземлення , хоча для обслуговування достатньо одного оператора. Чи є у вашій операційній зоні (попросту - в доступних вам околицях) незадоволений попит на профнастил, що дозволяє все це окупити в прийнятні терміни? І чи готові ви почати цілком серйозний бізнес з жорсткою конкуренцією?

Майстрам на замітку

$ 2000. майстру-індивідуали «відбити», звичайно, непросто. Тому спробуємо розібратися, як все-таки зробити листогиб самому. Чи не для профнастилу, а для різноманітних кровельно-жестяницкие робіт, на яких теж можна непогано жити, і назбирати грошенят на старт чогось серйозніше. Нестандартна дрібниця принципово не піддається уніфікації, а потрібна завжди. І саморобний листогиб тут може стати дуже гарною підмогою.

Про покупних ручника

Щоб покінчити з «фірмою» (стаття не рекламна) і перейти до саморобкам, подивимося коротко, що можна купити, якщо все-таки потрібно. На ринку безумовно домінують TAPCO і VanMark. І майже невідомий вітчизняний СКС-2, вироблений в Орську. За ціною все приблизно однакові; ширина робочої зони у нашого 2,5 м проти 3 у іноземців, але це не порок. 3 м розраховані на дюймову систему заходів (10 футів = 3,05 м), а в метричній 2,5 м якраз зручніше.

Зате уралець - прохідного типу; можна, наприклад, тягнути водостоки до 90х90 мм. Підйом / опускання траверси - ексцентриками, не потрібно крутити маховики. Комплектується відрізним ножем. Відгуки користувачів - не те що сприятливі, захоплені. Загальний тон - «незамінний роботяга».

Історія повторюється. Про подібних ситуаціях в прямому ефірі по ЦТ висловився після своєї поїздки в Америку (це коли він там по трибуні ООН туфлею бив і погрожував влаштувати всім кузькіну мать) Микита Хрущов. Мовляв, в Штатах будь-яку непотребную погань продавати вміють, а у нас потрібні добротні речі подати як слід не можуть.

конструкції листогибов

привід

554864 Гибочноє і пресове обладнання з механічним приводом (маховик з фрикціоном і кривошипом або вантаж, що падає з системою блоків, тросів і важелів) має високий ККД, але все одно йде в минуле. Механіка дає різкий імпульс (удар) на початку робочого ходу, а до кінця він слабшає. Для гнучкі / пресування потрібно якраз протилежне.

ККД електроприводу зі зменшенням розмірів оброблюваної деталі стрімко падає. Щоб відформувати профнастил на описаному вище стані, вистачає 12 кВт. Щоб зробити отбортовку на картині покрівлі, менше ніж 1,5-2 кВт не обійдешся. Справа в тому, що зовнішня характеристика електромоторів змінного струму (крім трифазних з фазним ротором - складних, дорогих, що вимагають регулярного догляду) досить-таки жорстка. Від опору гнеться металу движок не нарощує момент на валу, а навпаки, ковзання ротора зростає і момент падає. А енергоспоживання при цьому збільшується.

Гідравлічний привід, по ідеї, ідеальний - гідроциліндр сам автоматично підлаштовує своє зусилля під опір деталі. Але точні гідросистеми складні і дороги. Розподілити ж зусилля, скажімо, автомобільного домкрата рівномірно по всій довжині метрового згину не візьметься і досвідчений конструктор, як і синхронізувати підручними засобами роботу двох і більше.

Залишається «ручник», і це не так уже й погано. Якщо сконструювати листогиб так, щоб, як при орної веслування або пауерліфтингу, працювали найсильніші і витривалі м'язи (біцепси, найширші спини, стегнові, литкові), а реакція (віддача) верстата притискала стопи до підлоги, то робота, внаслідок її циклічності, що не буде виснажливою. Зате буде вироблятися навик, який дасть точність і продуктивність.

Для прикладу: середня людина, вибігає по прольоту сходів, протягом 1-2 с може розвинути потужність близько 1 к.с. Але вже на третьому прольоті мускулатура перейде з кисню на глікоген, почне виділятися молочна кислота, і втома вдарить по тілу. Потрібно перепочити, щоб рвонути далі.

До відома про спорт: веслярі сухорляві, тому що «Кендюх» заважає давати повну відмашку корпусом. А ось важкоатлетам «мозоль», навпаки, допомагає тримати рівновагу при ривку. Але робота мускулатури у тих і інших багато в чому схожа.

Схеми і призначення

Листогиб - поняття досить-таки загальне. Пристрій листогиба залежить те його призначення. Відповідно характеру роботи і потрібно вибрати схему саморобки, див. Рис.

Схеми роботи листозгинальних верстатів різних типів

Схеми роботи листозгинальних верстатів різних типів

На поз. А - спосіб, знайомий кожному, хто хоч трохи слюсарював. Так можна просто руками згинати листи до 0,5 м шириною. Якщо довжина вигину не більше 200-250 мм, то підстава годі й кріпити до верстата, а разом з притискною балкою і деталлю затиснути в лещата. Згин виходить хорошим, якщо на траверсу налягати більше внизу, як показано на епюрі зусиль, і подавати трохи вперед, як би виглажівая згин. На такому принципі засновано більшість конструкцій саморобних листогибов; ми туди ще доберемося.

Внаслідок пружності металу зігнути лист точно під 90 градусів не вийде, тому використовують проставки з смужки металу, як показано на врізки. Чому на розрізі швелери, а не куточки? Далі розглянемо і це питання; елементарно проста на вигляд конструкція має суттєві нюанси.

Поз. Б показує, як працює листозгинальний прес. Прес як прес: станина-матриця-пуансон-гідравліка-удар-готово. Застосовуються такі тільки в промисловому виробництві з розвиненою системою охорони праці: складні, дороги, вимагають кваліфікованого догляду та надзвичайно травмонебезпечні. Вислизнув від неправильної заправки або несправності обладнання лист здатний відсікти людині руку або голову.

На поз. В - протяжної (прохідний) листогиб. Змінюючи взаємне розташування валків, можна задавати радіус вигину листа. Прохідний листогиб може бути як ручним, так і з електроприводом. Вступники в широкий продаж, як правило, багатофункціональні:

  1. Гладкі валки призначені для жестяницкие робіт - вигинання заготовок обичайок кожухів, секцій широких труб і т.п.
  2. Валки можуть бути замінені на комплектні профільовані листозгинальні вальці, призначені для протягання доборов покрівлі - ковзанів, розжолобків, водостоків і отбортовок.
  3. Також багато моделей комплектуються опорою, притиском і траверсою для ручної гнучкі аркушів.

Саме такі лістогиби і продаються по $ 2000 або близько того. Багато комплектуються, або потім можна докупити, фасонними вулицями для профнастилу, але, як уже розібрано, «гнати вал» на продаж на них не можна. Можна прокатати шматок, якщо ось зараз потрібно, а купувати цілий лист сенсу немає.

Примітка: є ще одна цікава різновид листозгинального пристрою, але йому, внаслідок його високої корисності і відносно невисокій вартості, буде присвячено окремий розділ.

Беремося за листогиб

Виготовлення свого листогиба почнемо з вироблення найпростіших ТУ. А останні розрахуємо, крім описаних вище критеріїв довговічності, виходячи з витрат мускульної енергії, який середнього складання дорослий чоловік здатний давати день у день без погіршення самопочуття. Зрозуміло, простота і дешевизна конструкції теж не на останньому місці. Також верстат по массогабарітам повинен допускати перевезення в легковій машині і застосування безпосередньо на місці роботи. виходить:

  • Ширина згинати лист - до 1 м.
  • Товщина згинається листа - до 0,6 мм оцинковка; до 0,7 мм алюміній і до 1 мм мідь.
  • Кількість робочих циклів без переналагодження і / або ремонту - щонайменше 1200.
  • Кут згинання - не менше 120 градусів без ручного доведення; так потрібно для фальців.
  • Застосування спецсталі або нестандартних заготовок - вкрай небажано.
  • Зварювання - якомога менше; від неї деталі / збірні вузли веде, а зварні шви тендітні і швидко втомлюються від знакозмінних навантажень.
  • Металообробка на стороні (токарка, фрезерування) - теж якомога менше, грошей коштує.

Скажімо прямо: креслень готових конструкцій, які відповідають всім цим вимогам, в загальнодоступних джерелах не виявляється. Ми спробуємо удосконалити одну, широко відому, і, в принципі, досить вдалу.

Доводимо до розуму

розріз

Принцип пристрою цього листогиба ясно видно на розрізі (див. Рис. Справа і перелік позицій). Його головна перевага - вдала ергономіка. При такому робочому ході і м'язи працюють як треба, і стопи до підлоги притискаються, що навіть у недосвідченого оператора дасть стабільність результату. А максимальний кут згинання - 135 градусів, що з великим запасом на будь-яку мислиму і немислиму пружність згинати лист.

Саморобний листогиб в розрізі

Саморобний листогиб в розрізі

  1. дерев'яна подушка;
  2. опорна балка - швелер 100-120 мм;
  3. щічка - з листа 6-8 мм;
  4. оброблювана деталь;
  5. притискна балка (притиск) - зварна з куточків 80 і 60 мм;
  6. вісь траверси - штир 10 мм;
  7. поворотна траверса - куточок (?) 80-100 мм;
  8. рукоять - пруток 10 мм.

Матеріал всіх деталей - звичайна конструкційна сталь. Але вже тут умовно показано, що траверсу з куточка краще замінити на швелер такого ж типорозміру. Чому? Розберемося докладніше, це важливо для подальшого.

Реакція (віддача) від згинати лист на траверсу (і притиск, але про нього - далі) нерівномірна по ширині. В середині, де кожен елементарний (малесенький; це натяк на диференціювання і інтеграцією) ділянку металу оточений з усіх боків таким же металом, вона максимальна. На краях, де підпори збоку немає - мінімальна.

Другий момент - лист хоч і тонкий, але кінцевої товщини. Напруження в оброблюваної деталі будуть розтікатися, відбиватися про країв. В результаті епюр навантаження на траверсу і притиск придбає форму лука з тятивою. На вільних (далеких) крайках полиць куточка таке навантаження дасть розтяжне зусилля, а метал на розтягнення працює неважливо - швидко втомлюється від нього. Самодельщиков, спорудив такий верстат, скоро виявляє, що куточок в середині прогнувся і згин посередині роздутий.

Бічні полки швелера - клиноподібної форми, і в ньому є більш розвинені, ніж у внутрішньому куті куточка, галтелі. Це, по-перше, згладжує епюр - тятива лука ледве натягнута. По-друге, зайва, здавалося б, бічна полку швелера відтягує на себе розтягують напруги, які на її вільному краю перетворюються в стиснення. А стиснення метал тримає - ого-го!

Результат розрахунку вражає: якщо траверса з куточка витримає від сили пару сотень гнучкий, то такої ж ширини швелер - понад 1200! А що таке 200 гнучкий? Одна або трохи більше покрівля в кращому випадку. У розпал сезону, коли замовники в черзі стоять, верстат псується, і - робота стала. А 1200 операцій - значить, сезон витримає. Взимку ж буде час підрихтувати, або траверсу замінити, або, підрахувавши виручку, купити «фірму» з гарантією ресурсу.

Деталировка

Деталировка саморобного листогиба

Деталировка саморобного листогиба

На наступному малюнку вже деталировка зі списком позицій. Тут не тільки потрібно усунути деякі недоліки, але можна і дещо додатково вдосконалити.

  1. струбцина - куточок 40-60 мм; гвинт М8-М10 з воротком і п'ятою;
  2. щічка;
  3. опорна балка;
  4. кронштейн - куточок 110 мм;
  5. притискна балка;
  6. вісь траверси;
  7. траверса.

притискна балка

Перш за все - про фрезеруванні нижньої поверхні притиску на площину. Вона потрібна при будь-якій його конструкції, і допустима нерівність - не більше половини товщини згинають листа (мінімальної! Будемо вважати її рівною 0,2 мм). Інакше лист під натиском поповзе (потече) - і знову пузатий згин.

Так що у будь-якого, хто сам хоч щось колись робив по металу, поради вигладжувати притиск напилком або болгаркою викличуть тільки посмішку. Потрібно віддавати на фрезерування. Причому ПІСЛЯ зварювання всього вузла, коли все, що могло повестися, вже повелося. Інакше праці та оплата фрезера пропадуть дарма.

Далі, все, що вище сказано про навантаження на траверсу, справедливо і для притиску. А сама навантажена його частина - передня кромка - нічим не підкріплена. Підкріпити ж або замінити всю збірку з куточка швелером не можна: кут згину вийде не більше 90 градусів.

В результаті через ті ж 100-200 операцій верстат «відкриє рот» (або «посміхнеться», якщо вам більше до душі білий, а не чорний гумор) і - той же роздутий вигин. Вгору притиск НЕ вигнеться; в цьому відношенні він укріплений добре. Але метал на передній кромці від втоми просто-напросто потече.

Розріз конструкції притиску, по довговічності рівного траверсі, показаний на урізанні справа вгорі. Основа - сталева смуга 16х80 мм. Передня кромка фрезерується під 45 градусів, і знімається на тому ж фрезерують фаска не менше 2,5-3 МАКСИМАЛЬНІ товщини згинають сталевого листа, тобто 1,5-2 мм. Від прогину вгору притиск підкріплюється куточком-шестидесятке на зварюванні. Фрезерування, знову ж таки, після всіх зварювальних робіт.

Ідея така: якщо в попередній конструкції передня кромка працює наполовину на вигин (що для металу ще гірше розтягування), то в новій - тільки на стиск. При цьому загальний підпір на кромку не дасть їй і потекти скоро.

Примітка: якщо поруч десь на звалищі виявиться древній раскуроченной токарний верстат - проблема траверси з притиском вирішена раз і назавжди. З станини можна вирізати шматки потрібної конфігурації, виконані з спецсталі і відмінною точності.

За кількістю робочих операцій для виготовлення обидва притиску рівноцінні: різка, сверловка, зварювання, фрезерування. Матеріаломісткість нового притиску вище, ніж старого; типорозмірів заготовок для обох потрібно по три. Але співвідношення довговічності - як для описаних вище двох типів траверс.

Кріплення до столу

Наступний момент - струбцини. Автор конструкції, безумовно, чітко уявляє собі роль ребер жорсткості, але ось крихкість і швидку стомлюваність зварних швів, схоже, випустив з уваги. А робочий хід траверси дає змінне розтяжне зусилля на струбцини при плечах важеля 10: 1 і більше. Якщо ж струбцина порветься - роботі кінець, хоч би все інше ідеально рівним залишилося. Верстат буде сам підніматися, а не гнути.

Чому б зовсім не відмовитися від струбцин? І щоки тоді не знадобляться, і зварювання для того і іншого. Як це зробити?

  • Подовжити опорну балку в сторони за межі столу.
  • Вибрати за її кінців U-образні вушка.
  • Кріпити до столу болтами десь М10 з фасонними гайками - лапами.

Другий варіант - отвори в лапах без різьблення. Болти перевертаються і натягуються гайками-баранчиками. Трохи дорожче, але в роботі зручніше.

кріплення траверси

Тут виникає питання: а як же кріпити траверсу, раз щік вже немає? Та й не потрібні вони. По-перше, конструкція виходить нерозбірними, а траверсу раз на рік доведеться міняти. По-друге, згадаймо, нам потрібна точність порядку 0,1 мм, інакше згин вздуется. Як скоро штир розіб'є просту «дірку» в щоці на велику величину? Питання риторичне. І заодно прошу вибачення у колег-інженерів: я, звичайно, знаю, що дірка - десь у когось, а в металообробці - отвір.

Але як тоді кріпити траверсу? Дверними петлями-метеликами; права нижня врізка на рис. Врізки вони не вимагають (придумані спеціально для металевих дверей), і дві таких петлі тримають двері, броньовані від черги з «калаша» або гранати Ф-1. Щоб поставити таку, потрібні шестеро здорових мужиків.

Що стосується точності, то більшість петель-метеликів без зусиль витримують перевірку «на чпок». Якщо швидко розняти петлю, то чути цмокаючий звук від заміщує утворився при витягуванні штиря вакуум повітря. Тобто, підгонка деталей дуже щільна, але обертаються легко.

Кріпляться метелики гвинтами з потаємною головкою. Якщо посадити на залізний сурик, траверса буде стояти непорушно. Кут відкривання - 160 градусів. Напевно, винахідник петель-метеликів колись і саморобний листогиб робив. Жарт такий.

збірка

Нарешті, перед вами - листогиб в зборі:

Саморобний листогиб в зборі

Саморобний листогиб в зборі

  1. опорна балка;
  2. різьбові (М10) маховик;
  3. притискна балка;
  4. опрацьований лист;
  5. струбцина (див. попер.);
  6. траверса.

Тут можна зробити лише одне зауваження. Можливо, у автора конструкції валялися десь у загашнику гайки-маховики, тому і поставив. Насправді притиск, щоб покласти черговий лист, доведеться піднімати всього на 2-3 мм. Ну, на 30 мм, якщо потрібно вийняти картину з уже відформованим на іншій стороні фальцем. Крок різьби М10 пам'ятаєте? Тобто, не потрібно довго крутити маховики, як у гармати при наведенні. Досить гайок-баранчиків або навіть звичайних в привареними воротка.

Примітка: після наварки воротком потрібно обов'язково прогнати різьблення «по повній» - затиснувши гайку в лещатах, і першим, а потім другим метчиком, або машинним однопрохідним. Від зварювання різьблення так веде, що ой ...

Відео: приклад готового саморобного листогиба

Зіг-машина

Ручна настільна Зигмашина

Ручна настільна Зигмашина

Зіг-машина - це, зрозуміло, не робот у вигляді кричить Гітлера з простягнутою рукою. Зіговочна машина (див. Рис.) Або Зигмашина - пристрій для зіговка, або зігованія. А зіговка - витягування на листових металозаготовки отбортовок або спеціальних вибоїн - зигов. Борти жорсткості на відрах і тазах бачили? Це і є зиги. Власне машинки для стислості також часто називають Зіговка

Зіговочні машини, як випливає з визначення, теж відносяться до розряду листозгинального обладнання, тільки спеціального. Бувають вони електричними або ручними. Останні настільними стаціонарними (на рис.) Або переносними (мобільними), зі струбциною. Такі можна носити з собою в сумці з інструментом.

Зигмашина - незамінний помічник у Жестяніцкий-покрівельних роботах. Зіговать можна не тільки круглі заготовки обичайок, а й листи. Спробуйте на найкращому ручний Листозгин зробити відгин під уже згадуваний подвійний фальц. Зіговка такий виходить в один прохід; при деякій вправності - прямо на даху. Що ще можна отримати Зіговка за допомогою стандартних пар роликів, видно на наступному малюнку. Буквені позначення стандартні; вони відповідають виду виробленої операції. Варто ж зіговка втричі-вп'ятеро, а то і вдесятеро дешевше заводського ручного листогиба.

Зіговочні ролики

Зіговочні ролики

Відео: робота на зіг-машині

Що кому?

Підіб'ємо підсумок - який кому листогиб краще підійде:

  • Самодельщиков-любителю - гнучка підручними засобами, як описано, або саморобний ручний, якщо є запас металлохлама і бажання повозитися.
  • Майстру-універсалу на заробляння, якому час від часу перепадають замовлення по жерсті або покрівлі - саморобний ручний зразок описаного плюс, якщо є певний надлишок коштів - зігмашінка.
  • Покрівельник або бляхареві - професіоналу, який має стабільний потік замовлень - фірмовий ручної з зігмашини.
  • Для масового виробництва профнастилу, стандартних елементів покрівлі або листових металоконструкцій - спеціалізоване промислове обладнання відповідного призначення.

Примітка наостанок: для стабільних результатів роботи при щільному потоці замовлень покладатися на саморобний листозгинальний верстат все ж не слід - метал в конструкції не той, від втоми скоро попливе.

Відео: простий листогиб - виготовлення і застосування

12345 (1 оцінок, середнє: 4,00 з 5)
Завантаження ...
Вивести всі матеріали з міткою:
Обговорення:

  • сергей сказав (а):

    Подібний листогиб, тільки на 1300 мм захоплення, зробили років п'ять тому, працює безвідмовно, хоча і "пройшов" не одну дах і вдома обшиті сайдингом і металопрофілем. Дуже вдала конструкція, а ось побували на 2 метри захоплення робити, на жаль веде.

  • Вікно Сервіс сказав (а):

    Відмінна стаття і познавательная.Хочу помітити невелику неточність !!!

    Ви пишіть ... .що ціна Орського листогиба однакова з іноземцями - нічого подібного практично в два рази дешевше наш страшненький Орський станочек а й у багато разів надійніше цього ж Тапко американського.

    Про покупних ручника Щоб покінчити з «фірмою» (коментар не рекламний) і перейти до саморобкам, подивимося коротко, що можна купити, якщо все-таки потрібно. На ринку безумовно домінують TAPCO і VanMark. І майже невідомий вітчизняний СКС-2, вироблений в Орську. За ціною все приблизно однакові; ширина робочої зони у нашого 2,5 м проти 3 у іноземців, але це не порок. 3 м розраховані на дюймову систему заходів (10 футів = 3,05 м), а в метричній 2,5 м якраз зручніше.

  • Петро сказав (а):

    Добре написана стаття, грамотним технічним мовою!
    Хоча мені бачиться наведене рішення саморобного листогиба НЕ-ідеальним, буду думати далі.
    Цікаво було б почути рекомендації автора зі згинання листової сталі (гарячо і холодно-катаної) товщиною до 2 мм заготовками ~ 1 м завдовжки (потрібно для кузовного ремонту), адже навантаження там зростають ... до речі як вони зростають в кубі =)?

  • Олексій бляхар сказав (а):

    Дякую за матеріал, дуже докладно викладено. Теж сам починав з саморобок та кустарного виробництва. У підсумку через рік роботи маю два листогиба metalmaster lbm, один сегментальний верстат і кілька гильотин - виробляємо фасадні касети з державної замовленнями. Загалом хлопці раджу зайнятися металообробкою.

Натискаючи кнопку «Додати коментар», я погоджуюся з призначеним для користувача угодою і політикою конфіденційності сайту.