Ставимо посудомийну машину: інструкція з монтажу та підключення

Посудомийна машина не тільки усуває вічний привід для сімейних негараздів: «чергування»; «Наряд на кухню», попросту кажучи - кому сьогодні мити посуд. При нинішній динаміці зростання комунальних тарифів на воду посудомийка в сім'ї з двома дітьми-школярами окупається за 2-2,5 року, а якщо є третій, маленький - року за півтора. Незабаром, ймовірно, посудомийка стане обов'язковим предметом домашнього ужитку, тим більше, що установка посудомийної машини своїми руками - справа нескладна, а грошей економить чимало.

Розглянемо по порядку, як самостійно встановити посудомийку так, щоб вона не зламалася, поки не окупиться, і прослужила ще довго після цього. До кожної конкретної моделі посудомийної машини, зрозуміло, додається інструкція, але вона розрахована на майстра, для якого деякі технічні тонкощі само собою розуміються. І в інструкціях нічого не говориться, чи йдеться побіжно, про те, що потрібно дізнатися чи зробити ще до покупки машини.

Місце під посудомийку

В сучасних кухонних гарнітурах конструктори передбачають нішу для посудомийки з кріпленнями. Кріплення - стандартне, але зустрічаються дуже непогані моделі посудомийок під нестандартне кріплення. Тип кріплення, і для машин яких виробників воно підходить, вказується в паспорті на меблі. Якщо немає - потрібно проміряти кріплення, а перед покупкою зробити те ж саме на машині. Якщо не збігаються - не біда, щоб переставити кріпильні планки в ніші кухонної шафи, досить хрестової викрутки.

Гірше, якщо посудомийка за розмірами більше ніші під неї. Тут уже нічого не поробиш: доведеться доглядати іншу. Для вмілого майстра варіант - переробити меблі, але це складно і непросто. Ще відмінний варіант - посудомийка на столі. Про це - в кінці статті.

електропроводка

Підключати посудомийну машину до мережі електроживлення можна тільки через євророзетку з надійним заземленням. Якщо самостійно замінити євровилку на «радянську», то, крім миттєвої втрати гарантії (фірмові розетки литі нерозбірні), ви ще й будете весь час ризикувати життям на кухні, навіть якщо посудомийка вимкнена.

У багатоквартирних будинках замість захисного заземлення роблять захисне занулення: заземлення підключають до глухої нейтрали. Якщо розетки в квартирі ще не заземлені, краще домовитися про цю роботу з ДЕЗовскім електриком: для спеціаліста справа ця нескладна, але дилетантам категорично не рекомендується. Без реанімації справу, можливо, і обійдеться, а ось якщо енергослужба виявить «самопальні» занулення, то вже за частиною штрафу вони охулкі на руку не покладуть.

Крім того, включати посудомийку просто в розетку не можна, заради тієї ж електробезпеки. Саме тому їх електрошнури роблять короткими, щоб до звичайної розетки не дотяглися.

Посудомийна машина включається в електромережу через додаткову розетку, розташовану в 25-35 см над підлогою. А додаткова розетка, в свою чергу, живиться відведенням від основної через автомат-розмикач на 16 А (обведений жовтим на малюнку). Встановлювати додаткову розетку повинен, зрозуміло, фахівець-електрик. Тільки коли електроживлення для посудомийки змонтовано, за решту можна братися самостійно.

Інструмент, витратні матеріали та арматура

Перш ніж братися за монтаж посудомийної машини, потрібно запастися інструментом, витратними матеріалами і водяний арматурою. З інструментом, швидше за все, проблем не буде: знадобляться всього-на-всього пасатижі та викрутка. Також на господарстві напевно знайдеться небагато ізоляційної стрічки; вінілової або х / б - все одно. Ізолента потрібна для обмотки металевих різьбових деталей перед затягуванням пассатижами, щоб не подряпати. Якщо вдома є розвідний ключ №1 (маленький), то изолента не потрібна.

З витратних матеріалів прикупити доведеться гідроізолюючу стрічку ФУМ (фумку). Теж не питання - ціна копійчана. Але намагатися застосовувати замість фумкі ПВХ ізоляційну стрічку можна: вона занадто товста і з часом зсихається. Якщо і вийде натягнути різьблення по ПВХ, то все одно, незабаром піде витік.

З водорозбірної і водозапорної арматури знадобиться наступне:

• Стічний сифон зі штуцером або двома (див. Малюнок справа). Якщо будинку вже є пральна машина-автомат, то штуцер потрібен один. Якщо немає - до другого згодом буде підключений слив пральки, а поки його можна заглушити комплектної заглушкою або гумовою пробкою.
• Трійник з різьбленням 3/4 дюйма. ТІЛЬКИ латунний, бронзовий або металопластиковий. Силумінові деталі водяної арматури через міжкристалітної корозії мають властивість раптово розпадатися без будь-яких попереджувальних ознак. З усім випливають.
• Фільтр грубої очистки води, такий же, який стоїть перед водяним лічильником. Без нього посудомийка добре, якщо відпрацює гарантію. А якщо немає - то випадок негарантійний. За кордоном, до речі, теж: якість побутової води - одна з серйозних світових проблем.
• Кульовий запірний кран. Так само, як і трійник - все, що завгодно, крім силуміну.
• Якщо посудомийка стане далеко від раковини, і штатної під'єднувальні трубки для води - Хенкі - не вистачить, то металопластикові Хенка потрібної довжини.

Підключення посудомийної машини

Підключення посудомийної машини своїми руками здійснюється в наступній послідовності: сток, вода, електроживлення. Рекомендації - а, мовляв, все одно як, неспроможні хоча б тому, що штуцери і вводи на самій машині розташовані в розрахунку саме на такий, безпечний порядок підключення. Бажаючим неодмінно зробити по-своєму доведеться порядком попотіти і, ймовірно, переробляти.

Сток

Для підключення посудомийки до стоку потрібно стічний шланг просто натягнути на штуцер. Але повинні бути виконані дві умови:

1. Верхній перегин. Він не дасть стоку з раковини потрапити в посудомийку ( на малюнку на початку статті обведений червоним).
2. Нижня коліно (обведено коричневим на малюнку). Це такий же водяний затвор, як і в раковині або унітазі. Для мийної машини водяний затвор особливо важливий: при порожньому зливі міазми з каналізації підуть не в повітря, а в замкнутий простір посудомийки. Тому нижнє коліно потрібно робити якомога глибше, а його вигин - якомога коротше.

Іноді можна зустріти рекомендації - вирішити проблему зливу, вивівши стічний шланг прямо в раковину. Цього не можна робити з наступних причин:

• Зливний шланг може вислизнути з раковини, і стік з мийки піде на підлогу.
• Стічні насосу машини, щоб прокачати стік високо, доведеться працювати з перевантаженням, і він швидко вийде з ладу.

вода

Для будь-яких типів мийних машин настійно не рекомендується підключення до водопроводу гарячої води. По-перше, економія на нагрів води тут удавана: гаряча вода коштує дорожче електрики. Якщо у вас вже стоїть електробойлер, то ви це і самі знаєте.

По-друге, якість гарячої води неминуче гірше холодної: її шлях від водозабору до вас

довше і складніше - через котельню, де вона контактує з металом водонагрівальної системи, і через додаткові труби. У всьому світі в договорах з абонентами водопостачальні організації пишуть, що використовувати гарячу воду для готування не можна.

На посудомийній машині це позначається вельми конкретно і неприємно: виходить з ладу зворотний клапан. При правильному монтажі стоку протікання на підлогу не буде, а ось неприємний запах від вимитого посуду з'явитися може.

Примітка: при заживлення посудомийки гарячою водою від побутового бойлера, в якому регулярно змінюється магнієвий протектор, проблема якості води відпадає; воно може бути навіть вище, ніж надходить холодної. Але витрата електрики буде більше: при кожному пуску мийки на прогрів труби, що підводить даремно піде 5-10 літрів води.

Власне ж підключення посудомийної машини до водопроводу робиться так:

• Перекриваємо воду в квартирі.
• Від'єднуємо від труби холодну Хенку кухонного змішувача; стару гідроізоляцію знімаємо і викидаємо.
• Приєднуємо у трубі трійник, підключаємо до нього знову змішувач і, послідовно, фільтр (обведений синім на малюнку), кульовий кран і Хенку посудомийки. Не забудьте все різьбові стики ізолювати фумкой.
• Перевіряємо, чи закритий кульової кран.

Примітка: фумку потрібно намотувати в 10-15 шарів по різьбі. Якщо при навертання з'єднання йде туго, а фумка збивається в грудки і випазіт назовні, потрібно перемотати в зворотну сторону.

Електрика

Оскільки додаткова розетка вже встановлена, просто включаємо в неї вилку посудомийки.

Перевірка на протікання

Відкриваємо воду в квартирі. Потім, не включаючи посудомийку, відкриваємо її запірний кран. Перевіряємо - чи не тече де. Включаємо посудомийку, запускаємо тестовий режим, або просто закладаємо порцію посуду і моєму. Так нічого ніде і не потекло - залишаємо запірний кран відкритим, автомат машини - включеним, і користуємося.

Примітка: якщо з дому йдуть всі дорослі, то останньому потрібно не забути перекрити запірний кран посудомийки і вимкнути її автомат.

Відео: приклад установки посудомийної машини

«Фішки» знаменитих брендів

Практично всі виробники посудомийок Хенкі самі не роблять, а закуповують у суміжників. У продажу може попастися комплектна Хенка з «неросійської», занадто короткою різьбою. У такому випадку для підключення води комплектну прокладку доводиться викидати, а стик ізолювати фумкой. Всі вищенаведені рекомендації дані саме на такий випадок. Крім цього:

• Bosch - навіть якщо штатна прокладка і підійде, її потрібно ставити точно за інструкцією. Перевернута прокладка дає протечку, ні до пробі, так через день-два. Якщо Bosch швидко потік, перш за все спробуйте перекрити запірний вентиль і перевернути прокладку. Крім того, зворотний клапан Bosch'ей - жахливий привереда до якості води. Фільтр для Bosch'а обов'язково потрібен, навіть якщо ви живете в екологічно чистій місцевості і користуєтеся артезіанською водою. Зате Bosch без проблем стає майже в будь-який кухонний гарнітур.
• Siemens - «не любить» стандартні кріплення і ніші стандартних розмірів. Можна нарахувати з п'ят моделей, які явно ігнорують ТУ меблевиків. Зате невибагливий.
• Electrolux - щоб ці посудомийки довго і добре працювали, їх нахил в будь-яку сторону не повинен перевищувати 2 градусів. Тому при виборі Electrolux'а не забудьте для монтажу придбати або позичити хороший короткий рівень.

Посудомийка на столі

Якщо габарити і планування кухні дозволяють, то установка посудомийки на столі дає масу переваг і економію грошей:

1. Відпадають всі проблеми зі стоком: його можна вивести просто в раковину, не побоюючись потопу, і ніякі міазми в машину не проникнуть.
2. Не потрібно змінювати існуючий сифон і взагалі возитися з сантехнікою.
3. Можна, не побоюючись заливання електропроводки, обійтися існуючої стінний розеткою (але все одно - євро з заземленням). З обов'язками аварійного роз'єднувача в такому випадку прекрасно впорається общеквартірний автомат або пробки-автомати.
4. І найголовніше - злив з машини піде фактично самотоком. Це розвантажить самий кволий вузол мийної машини - зливний насос, і набагато збільшить надійність і ресурс посудомийки в цілому.

***

Встановити посудомийну машину самостійно може навіть білоручка. Крім підведення електроживлення до неї - цю роботу повинен зробити фахівець-електрик.

Це цікаво: 20 порад як поліпшити роботу посудомийної машини

(Поки оцінок немає)

Завантаження ...

що ще почитати:

Встановлюємо пральну машину: інструкція і схеми для любителів Ремонт пральних машин своїми руками: діагностика, усунення та профілактика несправностей Вбудована акустика для житлових кімнат, кухні, ванній - як вибрати і зробити своїми руками