Вибиває пробки (автомат, УЗО): при включенні приладів і з інших причин - усуваємо неполадки

Влітку найчастіше вибиває автомат захисту будь-якого типу (див. Далі) домовик / квартирної електропроводки. Причини - зростання енергоспоживання побутовою технікою, підвищена температура і вологість повітря в поєднанні з характерними саме для літнього періоду коливаннями напруги мережі електроживлення. Взимку захисна автоматика спрацьовує найчастіше при включенні надмірно потужних електронагрівальних приладів, а міжсезоння час в общем-то аварійно-спокійне.

Ця публікація розрахована насамперед на звичайних мешканців, які не електриків і електротехнічних працівників. Ми постараємося пояснити, що потрібно робити, якщо в квартирі / частому будинку вибиває пробки (пробкові електричні запобіжники), автомат захисту по струму (захисний автомат або просто автомат) і пристрої захисного відключення напруги при витоку струму з фазного проводу (диференційний автомат або просто діфавтомат або пристрій захисного відключення - УЗО), або пристрій захисту від перенапруги мережі (струмове реле).

Також далі викладено, як самостійно визначити джерело передаварійній ситуації з точністю до розетки або електроприладу. Ремонт «винних» - холодильників, пральних машин, електронагрівачів води (бойлерів) та ін. Потенційно аварійних пристроїв це окреме коло тем, також як і пристрій захисного заземлення для них. Особливо розглянуті питання, що робити, якщо вибиває УЗО, тому що ці пристрої не дублюють струмовий захист і в побуті з'явилися порівняно недавно.

Примітка: захисне заземлення - єдиний спосіб забезпечити собі 100% електробезпека. Найдосконаліша захисна автоматика тільки знижує ймовірність ураження електрострумом в аварійних і передаварійних ситуаціях до деякої дуже малою, але не нульовий величини.

Що потрібно знати заздалегідь

но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Перше, якщо у вас вибило пробки старого типу з плавкими вставками, ні в якому разі не ставте в них «жучки», але зараз вже не тільки з міркувань безпеки. Сучасна побутова техніка насичена електронікою. Загрубленіе запобіжником джерело неполадок не ремонтує і не усуває. Включення чого завгодно - від планшета до праски і пральки - в несправну мережу може коштувати ремонту багаторазово більш дорогого, ніж покупка пари-двох пробок-автоматів, цілком замінюють автомат струмового захисту.

Друге, до визначення причини спрацювання автоматики захисту все, що включено в розетки або через штатні вимикачі, має бути відключено. Відключення і пробні включення виробляються тільки на знеструмленій проводці послідовно по споживачах: вимикаємо загальний автомат (див. Далі) або пробки-автомати, виймаємо все вилки з розеток, вимикаємо вимикачі. Потрібно перевірити якийсь прилад або світильник - включаємо в розетку або вимикачем, включаємо загальний автомат або пробки. Потрібно для перевірки підключити наступний прилад, або світильник - знову вимикаємо загальну автоматику, підключаємо і т.д.

Третє, припустимо, що у вас немає тестера, індикатора-Фазопокажчики і ви взагалі уявлення не маєте, що це таке. В такому випадку перевірити наявність напруги в квартирі при пробному вмиканні, не ризикуючи собою і дорогою технікою, можна за допомогою зарядного пристрою для телефону з індикатором (зліва на рис.) Або світлодіодного ліхтарика з підзарядкою (праворуч). Зарядку включають в розетку без телефону, а ліхтарик - не вмикаючи світла. Ні в яких нормативних документах можливості використання цих пристроїв в такій якості не передбачено, але для дилетанта вони навіть безпечніше індикатора фази і тестера: вхопитися через недосвідченість за оголену частину щупа або намагатися поміряти напругу тестером, включеним на вимір струму, неможливо. Самі «квазі-індикатори» на аварійній мережі можуть вийти з ладу (провідники всередині них дуже тонкі), але вони недорогі і ремонтопрігодни. Однак ми забігаємо вперед, спочатку потрібно дістатися туди, де вибило.

ВЩ і ЩА

Захисна автоматика в квартирі найчастіше монтується поруч з електролічильників на ввідному щиті ВЩ. Якщо захист пробками, ВЩ може бути абсолютно допотопним (поз. 1 на рис.), Халтурно зробленим, поз. 2, але поряд з ВЩ завжди знайдеться розподільна коробка (дозатор, «доза», показано червоною стрілкою). З дозатора розходяться гілки проводки по кімнатах. Так ось, відкривати дозатор, не будучи електриком, не можна. Джерело несправності в такому випадку потрібно шукати пробними включеннями (див. Вище і далі).

У квартирі з ВЩ сучасного типу (поз. 3) пошук, чому захист вибиває, починається в перебору гілок проводки: вони включені через окремі автомати на струми менші, ніж загальний (головний). У такому випадку спочатку вимикають автомати гілок, включають головний автомат, і, включаючи по черзі автомати гілок, знаходять несправну, а її вже перевіряють, як в перед. випадку. Якщо квартирні лічильники на сходовій клітці, то замість ВЩ в передпокої буде щит автоматики ЩА. В такому випадку важче буде знайти причину спрацювання захисту по реактивності, див. Далі.

Примітка: УЗО (показані зеленими стрілками) під час перевірки на ток повинні бути включені. Перевірку на витік виробляють перш, ніж на перевантаження по струму, тому що витік небезпечніше для людей.

Причини спрацьовування захисної автоматики

Автоматика захисту в більшості випадків спрацьовує з наступних причин:

1. Проводка перевантажена - постійно вибиває пробки або струмовий автомат. Потрібно перевірити відповідність їх номінального струму реально потребляемому, а величину останнього - нормі споживання потужності, див. Далі;
2. Короткочасні перевантаження при включенні потужних споживачів або внаслідок коливань напруги мережі - захист вибиває нерегулярно, найчастіше при включенні якогось приладу;
3. Миттєві перевантаження по струму за рахунок пускових струмів пристроїв побутової техніки - часто вибиває пробки в момент включення приладів з електромоторами; перш за все - холодильника, див. також далі;
4. Витік струму по фазному проводу - вибиває УЗО, найчастіше при включенні пральної машини, бойлера, світла у ванній, підвалі і ін. Приладів у вологих приміщеннях;
5. Вибило автоматику, струмовий чи УЗО, і не включається - коротке замикання або замикання фази на землю. Швидше за все, через несправність якогось з приладів, але можлива і несправність проводки, напр., Внаслідок замокання. Дуже рідко - несправність самого захисного автомата;
6. Вибило реле напруги - напруга в мережі вийшло за межі допустимого.

перевантаження

Припустимо, у вас вилетіли пробки в момент включення якогось з приладів. На захисних автоматах завжди позначається їх номінальний робочий струм; точніше - його ефективне значення. Амплітудне в 1,4 рази більше, але в мережі 50 Гц тривалість напівхвилі напруги 10 мс, а час спрацьовування електромеханічної автоматики ок. 30 мс, так що про амплітуду струму поки не думаємо.

Далі, 1 кВА споживаної потужності при ефективному напрузі 220 В означає ток 4,55 А. Норма споживання міської квартири - 3,5 кВА; захист ставиться на струм 16 А. Купувати пробки на 25 А і більш сенсу немає, тому що в щитку на сходовій клітці стоять автомати на 16 А, господар яких - експлуатант будинку. Для приватного будинку норма споживання 5 кВА, захист на 25 А. На особняки, таун-хауси, котеджні селища і ін. Дороге житло норма споживання за замовчуванням 10 кВА і захист на 50 А, але там платять за електрику за підвищеним тарифом. А тепер подивимося, що скільки в квартирі може «намотати» до вибивання захисту:

• Холодильник - 0,1-0,5 кВА, але в момент пуску (як захолодіт) споживаний струм збільшується в 5-7 разів. При тій самій напрузі потужність від мережі на 1-5 з піде 0,5-3,5 кВА. Спрацювання УЗО можливо в момент пуску від реактивності, див. Далі.
• Пральна машина - струм споживання приблизно як у холодильника, в т.ч. пусковий. Однак, якщо спрацьовує не струмовий захист, а УЗО, то причину потрібно шукати перш за все тут.
• Водонагрівач - бойлери на 50 л забезпечуються Тенамі на 1,2-1,5 кВА; 100-150 літрові - на 2-3 кВА. Струм споживання при нагріванні стабільний. Другий за частотою джерело спрацьовування УЗО.
• Комп'ютер, плоский телевізор та ін. Прилади з імпульсними блоками живлення (ІБП). Струмовий захист їх найчастіше «не бачить», тому що споживана потужність невелика, але УЗО вони можуть змусити спрацювати від ємнісний витоку на корпус.
• Мікрохвильовка також стабільно бере 1-2,5 кВА, в залежності від її типу.
• Кондиціонер по споживаної потужності приблизно дорівнює мікрохвильовці, а його пусковий струм в 2-3 рази більше робочого.
• Праска - старі робилися на 1 кВА; тепер стандартна потужність праски з відпарюванням 2,2 кВА.
• Сучасний пилосос - робоча споживана потужність ок. 1,2-1,6 кВА, але пускова в 2-3 рази вище. При засміченні насадки або, припустимо, засмоктуванні в неї килима робоча потужність може зростати до пускової.
• Електроплита - у настільної споживана потужність як у праски, а все млинці стаціонарної плюс духовка візьмуть 6-10 кВА. Велика ймовірність витоку і спрацьовування УЗО внаслідок порушення ізоляції від високої температури.

Отже, перш за все дивимося, що було включено в момент вибивання, і чи не було перебору по потужності. Якщо так - відключаємо якийсь із приладів, напр. бойлер. До речі, водонагрівач, стаціонарна електроплита і, дуже бажано, пралка повинні бути включені через окремі автомати і УЗО, навіть якщо ВЩ старого типу з пробками.

Наступний момент - пилосос. Вимикаємо його, пробуємо включити головний автомат. Все в порядку? Включаємо пилосос. Чи не вибиває? Працюємо акуратніше і, бажано, на час збирання відключаємо найпотужніші прилади, напр. бойлер.

Можлива і така ситуація: нічого в порівнянні з колишнім не змінилося, але при включенні сучасного холодильника з саморазморозкой вибиває захист. Швидше за все, в ньому прихована несправність: вийшов з ладу або «расконтачілся» пусковий електричний конденсатор. Холодильник буде холодити, двигун компресора все одно запуститься від пускової обмотки, але пусковий струм і тривалість процесу запуску зростуть. Якщо пусковий конденсатор в повному обсязі вийшов з ладу, а втратив ємність, ситуація може бути нерегулярною. Раптом на лічильнику з аварійними індикаторами (див. Далі) в такому випадку підморгує «Реверс» або «Повернення», то на 99% винен пусковий конденсатор.

З мікрохвильовкою можливо щось подібне через коливання напруги мережі. Магнетрона, що гріє своїм випромінюванням продукти, потрібно стабільне електроживлення, тому джерело живлення (ІП) хороших міроволновок будують за принципом бустера: при падінні напруги мережі струм споживання пропорційно зростає. Норма коливань напруги мережі - 185-245 В, але багато моделей мікрохвильовок розраховані на їх межі 195-235 В. Тобто виходить, що мережеве напруга на кшталт ще в нормі, але мікрохвильовка бере вже більше її паспортної потужності.

Витоку і реактивність

УЗО в продажу є, в загальному, 2-х систем: електромеханічні диференціальні автомати, або просто дифавтомати, і електронні; останні нерідко і називають УЗО, щоб відрізнити їх від діфавтомат. Ті та інші реагують на різницю струмів в фазному і нульовому проводах, але дифавтомати вона для спрацьовування потрібна в 30 мА, а спрацьовує він прим. за 10-30 мс. Електронні УЗО швидше і чутливіші.

Якщо ви тільки збираєтеся ставити УЗО , то важливо буде знати, що в мережах електроживлення з глухозаземленою нейтраллю (в РФ така) електронні УЗО в принципі не здатні стабільно працювати: вони призначені для мереж з ізольованою нейтраллю. Як при покупці або виборі в інтернеті розрізнити діфавтомат і електронне УЗО, див. Відео:

Відео: відміну дифавтомати від УЗО

Примітка: типова схема постачання проводки дифавтомати така. Після головного токового автомата ставлять загальне УЗО на загальний номінальний струм споживання. Його вихід розгалужується на 2 УЗО з меншим струмом. До одного з них підключають освітлювальні і розеткові гілки, а до іншого - всіх «мокрих» споживачів - пралку, бойлер, ванну, підвал - кожного через свій струмовий автомат. Таке рішення забезпечує більшу чіткість спрацьовування електромеханічних УЗО, тому що найімовірніші витоку підсумовуються.

Крім витоку, будь УЗО може спрацювати внаслідок розбіжності фаз напруги і струму в ланцюзі, це т. Зв. спрацювання по реактивності. Якщо, напр., В холодильнику «відвалився» пусковий конденсатор, то спрацювання дифавтомати вельми вірогідна, а електронне УЗО виб'є обов'язково. Те ж відбудеться, якщо мікрохвильовка або інший прилад з ІП ​​бустерного типу працює на зниженій напрузі. Детальніше про причини спрацювання ПЗВ можна дізнатися з наступного ролика:

Відео: причини спрацювання ПЗВ

Як спіймати реактивність і витік

Єдина можливість без спеціальних приладів і освіти визначити, чому спрацьовує УЗО - електролічильник з індикаторами землі і реверсу, поз. 1 на рис. праворуч. зелені стрілки. Якщо при спрацьовуванні УЗО на мить спалахує «Земля», це витік. Якщо «Реверс» - реактивність. Тільки не плутайте аварійні індикатори з оптичними портами багатотарифних лічильників, поз. 2, червона стрілка.

КЗ

Якщо по відключенні всіх приладів вибитий автомат все одно не включається, то перевірити проводку на коротке замикання (КЗ) можна описаними вище «квазі-індикаторами»: зарядку або ліхтарик включають в мережу і намагаються включити автомат. Якщо «лампочка» (світлодіод) зарядки або ліхтарика хоч трохи засвітяться, напевно, несправний автомат - його контакти не фіксуються в замкнутому положенні. Якщо ж «квазі-індикатор» при цьому не подає ознак життя - швидше за все, КЗ або обрив проводки.

Про прозвонке проводки

ДБЖ сучасної побутової техніки повністю від мережі самі не відключаються ніколи. Тому, якщо ви електрик і збираєтеся прозванивать проводку індукційним мегомметром (Меггер), не забудьте вийняти все вилки з розеток. Інакше вартість ремонту погорілого може наблизитися до вартості заміни проводки.

Пере-і Недонапряженіе

Дуже і дуже бажано доповнити свій ВЩ реле напруги (зліва на рис.), Знеструмлюємо всю проводку при виході напруги мережі за задані межі. Останнім часом захист від перенапруги стала особливо актуальною: внаслідок насичення побуту потужними електроприладами почастішали випадки отгоранія нульового проводу. При цьому проводка виявляється під напругою понад 300 В. Реально - 320-360 В; теоретично - під фазною напругою 380 В. Це не тільки смертельно небезпечно, але і викликає масове згоряння, в прямому сенсі, дорогої техніки.

Якщо реле напруги не по кишені, або поставити його немає можливості, врятувати від отгоранія нуля може індикатор напруги мережі (праворуч на рис.). Його тримають в розетці, найближчої до лічильника. При спрацьовуванні будь-якого з пристроїв захисту все вилки виймають з розеток, світильники вимикають, і пробують включити вибитий автомат. Раптом на табло мигнуло понад 245 В - негайно викликають аварійників і сповіщають сусідів.

пробочного специфіка

У квартирі з проводкою, захищеної пробками-автоматами, можлива і така ситуація: пробки включені, «лампочка» на лічильнику показує, що підведення мережі є, а в розетках - нічого. Не поспішайте тоді прозванивать проводку, перевірте спочатку пробки. Їх ремонт можливий, ніяк не на шкоду техніці безпеки, своїми силами без досвіду.

Кришки пробок-автоматів знімаються, якщо вигвинтити всього 1 болтик, бірюзова стрілка на рис. Потім дивимося, як припаяний до ламелі «холодний» кінець струмового обмотки. При неякісної збірці він буде припаяний встик, і тоді «гарячий» кінець обмотки виявляється в небезпечній близькості до ламелі, червоні стрілки. У небезпечній - тому, що, якщо гарячий кінець закоротити на ламель, пробка перетвориться в «жучка» і ні від чого не захистить. А пайка встик нерідко розвалюється, і начебто включена пробка струм не пропускає.

Раптом пайка відвалилася, потрібно трохи нахилити і повернути обмотку; струм спрацьовування від цього не зміниться. Але тепер можна холодний кінець обмотки загнути гачком, обвести навколо ламелі і надійно припаяти, а гарячий кінець відігнути подалі від ламелі, червоні стрілки.

Примітка: при зворотній збірці пробки-автомата простежте, щоб включає кнопка (товста) встала в пази як треба. Якщо її перевернути на 180 градусів, кнопка під натисканням піде в корпус без клацання, а контактів не замкнуться.

Головне - профілактика

На закінчення подивимося, як повинна бути влаштована електропроводка в квартирі, щоб автомати і пробки вибивало якомога рідше. Головне тут - включати захисну автоматику заради копійчаної економії тільки в розрив фазного проводу, як справа на рис. - груба помилка.

По-перше, в деяких аварійних ситуаціях на мережі з глухозаземленою нейтраллю на нульовому проводі можлива поява фазної напруги; чим це загрожує - див. вище. По-друге, і від проблем з електриками таке включення на гарантує: якщо нуль проводки цілісний, тобто способи красти електрику. Нехай це робив хтось на стороні, але диспетчер помітить, а доводити інспектору, що верблюд це не ви, дістанеться вам.

Будь-яка захисна автоматика повинна розривати при спрацьовуванні всі підходящі провідники (в мережах з глухозаземленою нейтраллю - 2, фазу і нуль), це перше. А друге, всі потенційно аварійні пристрої та прилади повинні включатися кожне через свій автомат струмового захисту, зліва на рис. Якщо ж ви живете в багатоквартирному будинку, влаштувати контур захисного заземлення для якого немає можливості, ці правила повинні дотримуватися неухильно.