Свердління від "А" до "Я": вибір інструменту та нюанси роботи з матеріалами

Сверловка - одна з найбільш часто виконуваних домашнім майстром операцій. І будь-який майстер стикався з проблемами при сверловке, особливо, якщо робота тонка. А тонка робота найчастіше і зустрічається: пішло свердло на півміліметра - дверцята меблів перекошена або простий гачок для рушника у ванній став навкіс, і пересверліть не можна: плитка тільки що покладена. Витонченість і «дубовость» несумісні, тому потрібно знати, як правильно свердлити дрилем.

Як вибрати дриль

Безпека

За електробезпеки наявний в широкому продажі електроінструмент відноситься до II класу: подвійна робоча ізоляція, допустимо користування без додаткового заземлення, тобто таку дриль можна через перехідник включати в звичайну, не євро, розетку. На «залізних базарах» можна зустріти інструмент I класу ( «промисловий»), з клемою заземлення на металевому корпусі. У побуті його застосовувати небезпечно, та й патрон його найчастіше під свердло з конічним хвостовиком (конусом Морзе), непридатним для ударно-обертального свердління. Тому не беріть таку дриль, навіть якщо вона потужна і недорога.

I клас позначається на етикетці дрилі, а якщо позначення немає, корпус частково або повністю пластиковий, і шнур з євровилкою - це інструмент II класу. III клас - електроінструмент на робочу напругу до 42 В (низьковольтний) можна дізнатися по позначенню класу на табличці і за спеціальною вилці з плоскими навхрест розташованими контактами. Для будинку він придатний, але незручний: потрібен потужний понижуючий трансформатор.

Щодо захисту від попадання сторонніх предметів і вологи електроінструменти та обладнання маркуються буквами IP (Ingress Protection) з двома цифрами після них: перша - від сторонніх предметів, друга - від вологи. Якщо захист з якої-небудь позиції нульова, замість відповідної цифри ставиться буква Х. Так, дриль IP32 - може використовуватися поза приміщенням в гарну погоду; IPХ2 - тільки всередині, IP34 - зовні в туман і мряка, а IP68 можна працювати під час самуму в Сахарі і під водою.

Важливо: перша цифра 2 означає, що пристрій захищене від проникнення пальців; наприклад, побутова розетка має ступінь захисту IP22. Але це ні в якому разі не означає, що, якщо патрон дрилі з такою ж ступенем захисту схопити рукою під час роботи, то він сам по собі зупиниться. Стандарт IP не гарантує захист від дурня.

патрон

Звичайний трьохкулачковий патрон точний і хороший при обертальному свердлінні. При ударно-обертальному свердло в ньому швидко розбовтується, а сам патрон втрачає точність і може зовсім вийти з ладу: лопається резьбовая обойма кулачкового механізму. Для робіт по твердим крихким матеріалами трьохкулачковий патрон придатний при епізодичному використанні або з алмазним робочим органом в режимі тільки обертання.

У патрон (його можна дізнатися по рифленою пластикової обоймі) свердло затискається цангою. Такий патрон краще тримає свердло при ударно-обертальному свердлінні, але менш точний і для тонких робіт мало придатний. Потужні дрилі забезпечуються Двохгільзовий цанговим патроном - затиск і ослаблення виробляються різними кільцями.

Патрон SDS (Steck-Dreh-Sitzt, ньому. «Вставив-повернув-сидить» або Special Direct System, спеціальна пряма система, англ.) Винайшли в фірмі Bosh. Для будівельних робіт SDS підходить ідеально: система фігурних пазів, див. Рис., Абсолютно надійно фіксує робочий орган за принципом китайської головоломки; заміна же свердла проводиться всього двома легкими рухами.

На жаль, для слесарке і столярки SDS не годиться: точність центрування свердла недостатня. Перехідник з трьохкулачковим патрона на SDS сенсу не має: він буде розбовтуватися від вібрації, як і звичайне свердло. Тому дриль SDS несумісна зі звичайною по посадці робочого органу.

Примітка: посадка SDS буває трьох типів: SDS +, SDS Top і SDS Max. SDS Top застосовується рідко, як проміжний і в общем-то невдалий варіант; SDS + призначений для однорічного інструменту вагою до 5 кг; SDS Max - для важкого дворічного.

Потужність і обороти

Купуючи ударно-обертальну дриль для загальних робіт, не потрібно економити на потужності. Запас потужності потрібен для створення необхідного крутного моменту на малих обертах. Зовнішня характеристика колекторного електродвигуна з послідовним збудженням, що застосовується в дрилях, близька до ідеальної, але малопотужний мотор на малих обертах перегрівається від великого струму. Також бажано придбати, якщо немає в комплекті, передню накидну рукоятку.

Важливими є й максимальні оберти дриля. Алмазний інструмент буквально на очах «з'їдається» при частоті обертання менше 1600-1700 об / хв; його нормальна робоча частота обертання - від 2500 об / хв. Твердосплавний інструмент необхідно не менше 1500 об / хв. Якщо ви зустрінете дриль на 600-1200 об / хв - це спецінструмент, для робіт загального призначення непридатний.

Для точних робіт по металу найкраще підходить проста, тільки з обертанням, дриль невеликої потужності - 120-200 Вт. До неї дуже корисна буде станина, що перетворює дриль в настільний свердлильний верстат. А якщо ви розщедритися ще й на поворотний стіл до станини, то зуболікарським бором можна буде фрезерувати дрібні деталі.

Мережа або акумулятор?

Акумуляторна дриль домашньому майстру потрібна в двох випадках:

• Якщо роботи на стороні - ваш більш-менш регулярний приробіток.
• Якщо у вас є неелектрифіковані дача або гараж.

У будь-якому випадку дорога професійна дриль з літієвим акумулятором і часом його заряду в 10-20 хв навряд чи себе окупить. Це варіант для професіоналів, що працюють день у день повну зміну. А вам підійде звичайний лужний акумулятор, що заряджається 4-8 годин. В крайньому випадку, на отвір-інше його можна «поднакачать» за півгодини.

підсумок розділу

Все вищеописане можна звести до наступних рекомендацій:

1. Регулярні будівельні роботи, включаючи металоконструкції - потрібен перфоратор і дриль на 350 Вт і вище.
2. Періодичні домашні роботи - ударно-обертальна дриль від 250 Вт.
3. Для точної сверловки - додатково точна дриль для обертального свердління на 120-150 Вт; бажано - із станиною.

свердла

Свердла для дрилі найбільше використовуються наступних видів:

• Спіральні - бувають з інструментальної сталі, з напиленням з твердого сплаву, зі вставкою з твердого сплаву і цільні твердосплавні. Використовуються для всіх видів робіт по будь-яких матеріалів.
• Пір'яними свердлами можна свердлити дерево, МДФ і пластик. Дозволяють свердлити отвори великого діаметру. Виконуються або цільними, або у вигляді набору з хвостовика з пазом і декількох вставок різного діаметру. Такий набір дешевше комплекту цілісних пір'я, але менш точний.
• Корончаті (коронки) застосовуються для виїмки лунок в твердих крихких матеріалах - камені, бетоні і свердління широких отворів в ДСП і ДВП. Бувають з центрирующим спіральним свердлом і без нього. Другі дешевше, але придатні тільки для каменю і вимагають міцних робочих навичок.
• Циркульним свердлом (центробором, балеринки) виробляють свердління отворів великого діаметру в тонких міцних, але тендітних матеріалах з декоративною лицьовою поверхнею, як, наприклад, кахель або полірований декоративний камінь. Діаметр свердління циркульного свердла можна плавно змінювати. Ударно-обертальний свердління циркульним свердлом неприпустимо.
• Алмазні свердла - тонкостінні трубки зі спеціального сплаву з алмазним напиленням. Ними можна свердлити скло, полірований декоративний камінь, керамічну глазуровану плитку. Дороги, вимагають дбайливого звернення і точного дотримання технології свердління.

заточка свердел

заточка свердла

Самостійна заточка свердел допустима для свердел спіральних і пір'яних. Перші підточують алмазним надфілем - вони робляться з інструментальної сталі. Дешеві набори можуть виготовлятися зі звичайної вуглецевої сталі; їх пір'я можна правити звичайним надфілем.

Спіральні свердла заточуються наждачним кругом (твердосплавні - алмазним) за допомогою пристосування - клина з кутом, рівним 180 градусів мінус половина кута заточки. Так, при вугіллі заточення в 120 градусів кут клина потрібен в 30 градусів. У гіпотенузі (косою стороні) клина роблять поздовжню балку або глухе отвір, в якому свердло при заточуванні плавно провертають. Найкраща заточка виходить за допомогою дрібного ( «оксамитового») ручного наждачного круга, див. Рис. нижче.

Для різних матеріалів потрібні різні кути заточування свердла. Метал найчастіше свердлять свердлами з кутом заточування 116 градусів, бетон і камінь - 90 градусів, дерево - 60-90 градусів. Точні кути і способи заточування свердел різного типу для різних матеріалів можна знайти в довідкових посібниках з обробки матеріалів.

Про твердих сплавах

Тверді сплави для свердел виготовляються на основі сполук бору, вольфраму або цирконію. Найдешевші - на основі бору, але вже бетон таке свердло візьме з великими труднощами і швидко зноситься. Такі свердла маркуються «по каменю». Свердлити ними декоративні матеріали не можна - краю отвору обколются. Вольфрамові і цирконієві сполуки розрізняються перш за все стійкістю: цирконієві працюють довше. Стоять, відповідно, дорожче.

Що і як свердлити

При будь-якому свердлінні місця отворів необхідно намітити. По металу це робиться кернером, а по склу, кераміці і каменю - або спеціальним алмазним кернером, або половинкою побідитового ролика від старого склоріза, затиснутою в саморобну обойму. Накернівать (точніше, процарапивать з обертанням) мітки отворів в крихких твердих матеріалах потрібно вручну. Тепер же перейдемо безпосередньо до технології свердління.

Сталь, латунь, бронза, дюраль масивні

Свердління металу звичайної в'язкості проводиться на середніх оборотах дрилі, 400-1000 об / хв залежно від діаметра отвору: 400 оборотів - при максимальному для звичайної дрилі діаметрі свердла в 13 мм; 1000 - при діаметрі 3 мм. Для менших діаметрів обертів знову знижуються до тих же 400 об / хв для 1 мм.

Обороти маються на увазі максимальні, на холостому ходу. У процесі свердління регулятор сам їх зменшить відповідно подачі інструменту, тобто відповідно до того, наскільки сильно ви на нього налягає. Підбір подачі при ручному свердлінні у висячому положенні вимагає певної навички: при занадто малій подачі піде крихта, отвір вийде з нерівними стінками. І від тієї ж крихти свердло перегріється і швидко затупітся.

При надмірній подачі піде так звана зливна стружка - товста, завивати спіраллю. Результат - той же самий. Щоб навик подачі виробився швидше, потрібно навіть невеликі отвори свердлити з двох рук, з накидною рукояткою. Стружка повинна йти тонка і крихка. Для сталей 42 і 44 (звичайні конструкційні сталі) допустима стружка з синюватим кольором мінливості.

Особливої ​​уваги потребує бронза і деякі сорти дюралю: вони зливний стружки взагалі не дають, а дюраль при нагріванні вище 160 градусів різко втрачає міцність. За бронзою допустимо стежити за мінливості: її поява небажано. Дюраль ж необхідно охолоджувати рідким машинним маслом: якщо закипіло, потрібно тиснути легше.

Виставити обертів на холостому ходу можна за клацання регулятора. Якщо дриль на 2800 об / хв, а регулятор дає 14 клацань від краю до краю, то 1 клацання - 200 об / хв. Регулювальна характеристика регулятора не завжди лінійна, тому потрібно уважно стежити за процесом свердління і давати потім необхідну поправку: знати, на яких клацаннях саме ось цього інструменту потрібно свердлити даний матеріал.

Примітка: під час свердління сталі та латуні мастило не потрібна, вона тільки зашкодить утворюватися правильної стружці.

листовий метал

Для тих же матеріалів, але листових, щоб свердління не привело до прогину листа, можна рекомендувати два способи:

1. При свердлінні зі станини дати обороти побільше, до 1500-2000, і швидко «проткнути» лист, який при цьому повинен лежати на дерев'яній подушці. Щоб лист не провернули і не травмував вас, його необхідно закріпити вбитими у його країв в подушку цвяхами, або притиснути до столу струбциною; краще - двома.
2. При свердлінні на вазі, як тільки відчується підвищений опір подачі (це означає, що свердло ось-ось вийде) потрібно досверліть отвір з іншого боку, пром'яли всередину «пупиришек» кернером.

Але радикальний спосіб отримати в тонкому аркуші металу широкий отвір звичайним свердлом - спочатку просвердлити отвір діаметром, рівним товщині листа, потім в один-три прийоми розширити його до діаметра необхідного отвори мінус подвійна товщина металу, і досверліть начисто. Кожне наступне отвір повинен бути ширше попереднього на подвійну товщину металу. Максимально допустимий діаметр - 5-6 товщини металу. Тобто, в 2 мм аркуші можна просвердлити отвір діаметром 13 мм, і воно буде круглим, а не схожим на трикутник з сильно згладженими кутами.

алюміній

Алюміній - метал м'який, дуже в'язкий і легкоплавкий: його температура плавлення всього 660 градусів. Через це під час свердління може статися його розплавлення на ріжучої кромці, розпливанню отвори, спучування його країв і закусиваніе свердла. Тому обертів під час свердління алюмінію потрібно давати рази в півтора менше, ніж для інших металів, охолоджувати свердло рідким машинним маслом, емульсією або водою, а подавати інструмент потроху, без налягання.

Свердло для алюмінію має бути гострим, з фабричної заточкою або заточене на спеціальному верстаті. Свердла, перезаточенние вручну, для алюмінію не годяться.

Нержавіюча сталь

Нержавійка сверлится так само, як і конструкційна сталь, але цільним твердосплавним свердлом, заточеним на метал. Такі свердла дуже тендітні, тому подавати інструмент потрібно легко і без найменшого перекосу. Найкраще свердлити малопотужної точної дрилем в станині.

Дерево, МДФ і пластик

Ділову деревину свердлять заточеним під дерево спіральним свердлом або пір'яний. Щільні породи (дуб, бук, горіх) можна свердлити коронкою з центрирующим свердлом. Обороти дрилі - 400-600 для спірального свердла і 200-500 для пір'я і коронки.

Свердління пластикових вікон, МДФ, пластикової плитки і полірованого дерева виробляють або спеціальним свердлом по дереву (з фасонної заточуванням і центрує різьбовим конусом), або цільними пір'яними свердлами. В останньому випадку заздалегідь сверлится центровочне отвір в 3-5 мм; його можна свердлити звичайним свердлом. Обороти - ті ж, що і для ділової деревини; подача - легка, без натиску.

Бетон і залізобетон

Свердління бетону проводиться спеціальними свердлами по бетону зі надтвердої напайкою або вкладишем, ударно-обертальним способом на середніх або 2/3 від максимальних обертах дрилі. Найкращий варіант - свердло SDS. Якщо сверлится залізобетон, то потрапляння свердла на арматуру найчастіше призводить до його псування: твердий наконечник обколюють. Тому перед свердлінням залізобетону вкрай бажано визначити місця залягання арматури арматуроіскателем; цей прилад працює за принципом металошукача.

Свердління отворів в стінах для підрозетників виробляють коронкою по каменю (для цегляних стін) або бетону, з тими ж заходами в разі залізобетону. Якщо лунка сверлится коронкою без центрує свердла, то її щільно, без перекосу прикладають до стіни, притискають, і різко, швидким натисканням, включають дриль.

Для наскрізного буріння стін існує спеціальний інструмент і технологія, але це предмет особливого опису .

Кераміка і камінь

Як свердлити плитку - це, без перебільшення, ціла наука. Матеріал декоративний, обколов країв отвору неприпустимі. Свердлять вже покладену плитку, так що розтріскування теж неприпустимо. За гладкій поверхні свердло може легко зісковзнути, що знову ж неприпустимо. Свердління - тільки обертанням.

Свердління керамічної плитки проводиться таким чином:

• Вручну алмазним або твердосплавним кернером накернівается лунка діаметром більшим товщини перемички центрує свердла; його діаметр - 2,5-3 мм. При свердлінні отвору великого діаметра діаметр центрує свердла повинен бути дорівнює діаметру центрує стрижня циркульного свердла.
• Свердлом по бетону висвердлюється центрирующее отвір. При свердлінні отворів під дюбелі до 6 мм можна відразу свердлити начисто.
• Чистовим свердлом по бетону отвір висвердлюється остаточно.

Керамограніт сверлится так само, як і керамічна плитка. Обороти дрилі - максимальні, крім свердління циркульним свердлом; подача - легка, мінімальна. Бажано забезпечити безперервне охолодження робочої зони водою. Охолоджувати плитку маслом не можна - при нагріванні воно може зіпсувати декоративну поверхню.

Свердління кераміки циркульним свердлом вимагає особливої ​​обережності і твердих рук: перекіс неприпустимий, а свердло не збалансоване. Навіть досвідченим працівникам свердлити цетробором потрібно з двох рук, накинувши на дриль передню рукоятку. Обороти - вище, але не більше 900, тому що при великих незбалансоване свердло розіб'є отвір і обколет його краю.

Відео: як свердлити плитку

Твердий камінь і скло

Скло, граніт і інший брекчірованний (зернистий) твердий камінь з включеннями кварцу потрібно свердлити алмазним свердлом. Це робота для аса і віртуоза сверловки. Малопотужну точну дриль ставлять на максимальні оберти, приміряються, вирівнявши на око по горизонталі і вертикалі, включають відразу «на повну» і повільно, плавно вводять свердло в матеріал. Натиск і перекіс неприпустимі.

Якщо оброблюваний шматок можна укласти на стіл, то з станини скло і камінь можна просвердлити давньоєгипетських способом: мідною трубкою з кварцовим (НЕ морським черепашкові) піском:

1. Навколо місця свердління з пластиліну або замазки роблять валик висотою в 1-1,5 см.
2. В утворену лунку насипають дрібний кварцовий пісок і змочують його до рідкої кашки.
3. У патрон дриля заправляють рівну тонкостенную мідну трубку.
4. Дриль ставлять на МІНІМАЛЬНІ обертів.
5. Свердлять серією коротких легких клевков при самому слабкому натиску. Пісок в'їдається в мідь, а вістря його зерняток, що володіють найбільшою міцністю, гризуть матеріал.

Примітка: точного діаметру не вийде, але вийде матове плямочка навколо отвору.

Відео: приклади свердління скла в домашніх умовах

Отвори в трубах

Якщо шматок труби можна укласти в центру або затиснути в лещата, то краще свердлити точної дрилем зі станини. Якщо ж доводиться свердлити у висячому положенні, то після накерніванія мітку потрібно розгорнути до діаметру, що перевищує товщину перемички свердла. По металу це можна зробити твердосплавним свердлом, обертаючи його пальцями з легким натиском; по ПВХ - кінчиком складаного ножа.

Потім кінчик основного свердла вводять в лунку при вимкненому дрилі, інструмент вирівнюють і приміряються, як під час свердління плитки, злегка притискають і включають дриль, плавно нарощуючи обороти. Якщо діаметр отвору більше 1/5 діаметра труби, то спочатку свердлять центровочне отвір 2-4 мм діаметром. Загалом, при деякому навику свердління отворів в трубах - робота не вважається складною. Потрібно тільки дотримуватися обережності: при свердлінні у висячому положенні свердло, сплеснув, може пошкодити стіну або меблі.

Квадратні отвори

А чи можна свердлити квадратні отвори? Так, можна, якщо використовувати свердло у вигляді так званого трикутника Рено - найпростішої фігури, як кажуть математики, постійної ширини. Свердла Рено йдуть в комплекті з фіксуючою рамкою; вона штангою і хомутом кріпиться до дриля. Куточки отвори вийдуть округленими, але незаметенная площа отвору складе всього 2%.

Однак дрилем свердлити квадратні отвори можна лише в дереві, фанері і не дуже міцному пластиці: для такого свердління потрібна велика потужність, і виникають величезні бічні зусилля на інструменті. Квадратні отвори в металі свердлять на спеціальних верстатах, а кераміку і камінь так свердлити взагалі не можна: бічні зусилля рознесуть деталь в шматки.

підсумок

Сяк-так проткнути свердлом коряву дірку - справа нехитра. Але висвердлити рівне, кругле і акуратне отвір - робота для справжнього майстра, який знає, тлумачного та з умілими руками.

(1 оцінок, середнє: 5,00 з 5)

Завантаження ...

що ще почитати:

Свердління кахлю: правильна технологія і "шкідливі поради" Бурим стіни з бетону: інструмент, технологія, безпека Вибір дрилі-шуруповерта: чи варто купувати бездротової інструмент?