Робимо вітраж своїми руками: способи, матеріали, технології, тонкощі

Вітраж - бажане прикраса будь-якого інтер'єру. Але професійно виготовлені вітражі дороги. Тим часом існують різні види вітражних технік, і деякі дозволяють виконувати вітражі своїми руками. Найпростіші дають можливість зробити, наприклад, стельовий вітраж, дуже схожий на справжній, а то й придивлятися поблизу. А по більш складним, але доступним самолельщіку, виходить твір, яке і фахівець без розбирання не відрізнить від «справжні».

Головний секрет техніки

Технологія виготовлення будь-якого вітража не вимагає глибоких знань. Але обов'язково потрібні точний окомір, вірна і тверда рука і гранична акуратність. Найдрібніші похибки, накопичуючись в міру виготовлення, в результаті надають виробу не цілком пріглядний, а то і просто неохайний вигляд. Так що головні умови успіху - вправність, кмітливість, тренування. Якщо після трьох пробних композицій розміром з велику книгу у вас вийде хороший справжній - ви самородок.

Вітраж в соборі св. Вінцента в Блуа

Про ескізах і ножицях

Основа будь-якого вітража - поелементний ескіз. Ескізи вітражів виконуються завжди в двох примірниках. Якщо вони зроблені на комп'ютері і роздруковані, проблем немає: роздруківки абсолютно ідентичні.

Однак для великого панно ескіз доводиться малювати вручну, а потім копіювати на світлокопіювальні верстаті. Незважаючи на настільки серйозне назва, найпростіший світлокопіювальні верстат - просто лист скла (який потім згодиться на основу), покладений на два стільці, і лампочка під ним.

Щоб зробити вітраж без помилок, потрібно твердо пам'ятати: збірку ведуть по первинних, самому точному, ескізу, а копія з нього піде на шаблони. Інакше нестиковки неминучі, а підгонка фрагментів по ходу справи ускладнює і псує роботу.

Ножиці потрібні не прості, а спеціальні шаблонні, з трьома лезами. Третє вирізає смужку шириною 1,76 мм. Перед порізкою вторинний ескіз наклеюють на лист тонкого, але щільного картону (ідеальний випадок - електрокартон 0,5 мм) і ріжуть вже паперово-картонну слойку. Інакше при виготовленні фрагментів дуже важко буде обвести контур по м'якому папері.

При поклейке будьте уважні - розмокла від будь-якого клею папір тягнеться при розгладженні, а клеїти потрібно по всій площині. Кожен готовий шаблон вивіряється по первинному ескізі. До речі, шматочки обох ескізів ще до порізки потрібно одноманітно пронумерувати.

види вітражів

Класичний, або скляний вітраж - це вікно з безлічі різнокольорових стекол, прозорих або молочних; молочних в даному випадку означає - непрозорих забарвлених в масі. Матове скло «зашершавлено» з одного боку, і на зламі прозоро.

Фрагменти вітража іноді називають вітражними смальтами, щоб не плутати зі смальтами, з яких набирається скляна мозаїка . Вітраж і походить від мозаїки. Іноді навіть говорять просто «смальта», тому що вітражів робиться багато більше, ніж мозаїк зі скла. Далі в тексті смальта - всюди вітражна смальта.

Кожна смальта обрамляється П-образним профілем зі свинцю, олова, міді або латуні. Потім смальти укладаються прямо на первинний ескіз, і шви пропаіваются. Виходить вікно в палітурці з Н-образних профілів. На нього тут же накладають раму з латунного куточка, для міцності, і пропаивают вже по контуру. Отриману картину вставляють в віконну раму або в отвір із підсвічуванням. В такому випадку смальти беруть матові або молочні.

Вітражі, виконані в класичній техніці

На малюнку в попередньому розділі - один з найбільших світових вітражних шедеврів, вітраж в південному вікні собору св. Вінцента в Блуа. На малюнку вище - сучасні вітражі класичного типу. І там, і там використовується комбінована техніка з застосуванням фьюзинга, див. Далі. Класичний вітраж дуже складний в роботі, трудомісткий і не особливо міцний. У орні вікна їх не ставили - могли розсипатися від бавовни відкритої стулки.

Від простого до складного

Плівка та стелю

Плівковий вітраж (перший зліва на слід. Рис. Нижче) відноситься до Фальшвітражі: на скляну основу, прозору, матову або молочну, тим або іншим способом наноситься малюнок з імітацією бордюрів між смальтами. В даному випадку це просто плівка-самоклейка; про імітацію контурних бордюрів поговоримо нижче, це зовсім не складно.

Вітраж з плівки зробити не складніше, ніж просто щось обклеїти самоклейкой. Головне - добре знежирити скло розчином миючого для посуду в воді 1: 5-1: 20 і потім промити дистильованою водою. Бульбашки на плівці проколюються голкою і за добу-дві без сліду спадаються.

Сучасні плівки досить довговічні, але поблизу відразу видно, що це тільки імітація. А на зворотному боці він взагалі виду не має. Тому плівкові вітражі найчастіше встановлюють на стелю. Там вони якраз на своєму місці - дешево і сердито.

Раніше стельові вітражі були мало поширені: основа важка, тендітна, а при обваленні надзвичайно травмоопасна. За властивостями матеріалу вітраж на склі взагалі не повинен бути висячим. Зараз найкраща основа для стельових вітражів - акрил.

Спробуйте зігнути або зламати комп'ютерний диск. Це є міцність акрилового пластика при товщині всього близько 1 мм. Лист акрилу 3х3 м товщиною 2-3 мм людина підкидає рукою, і під власною вагою він не провисає багато років. А раптом випаде - тихо планує, похитуючись. І плівка на акрилі тримається дуже міцно. Правда, акрил набагато дорожче скла.

види вітражів

заливний

Друга поз. зліва - вітраж фарбами, або заливний. З обличчя він уже дуже схожий на справжній, але з вивороту все одно помітна підробка, навіть якщо її оформити заодно з особою в дзеркальному відображенні.

Техніку заливного вітража ми далі розглянемо докладніше: з умілих рук такі композиції виходять дуже ефектними з особи, але отримати їх не так-то просто. Для повноти ефекту потрібно подвійне проходження світлових променів крізь скло-основу; отже - гладка або фактурна поверхня, що відбиває під нею. Тому найпоширеніше застосування заливний техніки - вітраж на дзеркалі.

Справа в тому, що фарба при правильній заливці утворює меніск, див. Далі. Промені, прямі і відбиті від дзеркальної плівки, проходять через його ділянки з різною кривизною, і вітраж грає фарбами щосили. Позначається і дифракція на кордонах бордюру, тому його краще робити темним, але блискучим, також див. Далі. Особливо ефектно «холодець» на акрилових дзеркалах з відображає тантал-ниобиевой підкладкою.

Тіффані

Вітраж-тиффани (слід. Зліва направо поз.) - це вже справжнісінький, повноцінний вітраж зі скляних смальт. Відмінність від класики тільки в тому, що плетіння виготовляється не з литих або кованих жолобків, а формується прямо по торця смальти з металевої паяющейся фольги (фолії), яку в Середні віки робити ще не вміли.

При використанні латунної фольги, твердих легкоплавких припоїв (яких за старих часів теж не було) і напівактивна флюсів тиффани виходить цілком міцним. Він піде і як вітраж на вікно, в т.ч. распашное або французьке, і в двері. Техніка Тіффані дозволяє «Вітражі» об'ємні прямокутні і криволінійні конструкції. Для цього бічні грані смальти виконуються скошеними під 45 градусів або під потрібним по кривизні кутом. Промислового обладнання для цього не потрібно. Техніку тиффани ми також розберемо далі.

фацет

Фацетний вітраж, передостання поз. - неодмінна ознака престижного інтер'єру. Фацет - широка, під малим кутом, оптично точна полірована фаска на товстій, від 6 мм, скляній пластині. Кут фацета повинен бути точно узгоджений з оптичними властивостями скла, щоб вийшла т. Зв. алмазна грань, що дає найбільшу світлозаломлення.

Смальти фацетних вітражів виготовляються прозорими, безбарвними або забарвленими, зі спеціальних сортів скла - калієвого (легкого, з меншим показником заломлення) і свинцевого (важкого, з великим променезаломленням). Особливо ефектні фацетниє вітражі з вміло підібраних комбінацій того і іншого (кронфлінтовие фацети).

Збираються фацетниє смальти в спеціальних, штучно виготовлених профілях з міцного алюмінієвого сплаву, з-за великої ваги. В цілому фацетний вітраж вимагає високої майстерності і промислових умов для виготовлення. Найчастіше смальти замовляють партіями на оптико-механічних підприємствах, а збирають вже в умовах дрібного / середнього виробництва.

фьюжн

Ф'юзингові вітраж, або вітраж-ф'южн (від англ. Fuse - плавити, плавитися; остання поз.) Виготовляється з розігрітих до розм'якшення (300-1200 градусів, в залежності від сорту скла) смальти, викладених за трафаретом на жаростойкую площину. Весь набір прокочується, завдяки чому виходять плавні переходи кольорів, що в інших вітражних техніках недосяжно.

Фьюжн - вищий пілотаж вітражного мистецтва. Навіть при виготовленні роботами в промислових умовах внаслідок прокатки кожен виріб унікальний. Великі вітражі-фьюжн коштують величезних грошей; правда, з розвитком роботизації ціни неухильно падають, тут, як то кажуть, на два кола, попереду всього світу йде Китай. Сама ж техніка фьюжн відома з давніх-давен; саме по ній виготовлялися і виготовляються смальти з особами і т.п. для класичних вітражів.

Відео: вітраж із застосуванням фьюзинга

Робимо простий вітраж

імітації

Про плівковому вітражі вже сказано, та й складного нічого в ньому немає. Але, перш ніж переходити до барвистого, розповімо про імітацію свинцевого плетіння; вона загальна і в тому, і в іншому випадку. Пристойна на вигляд імітація вітража багато в чому визначається саме схожістю накладного бордюру на натуральний металевий палітурка.

бордюри

Зімітувати палітурка класичного вітража і для плівки, і для фарби, можна трьома способами:

• Поклейка кордонів фрагментів свинцевим скотчем. Спеціально продається для вітражних справ;
• Формуванням контурів з м'якого дроту, див. Нижче;
• Наведенням контурів контурної пастою.

перший спосіб

Свинцевий скотч - справжнісінький, без лапок, скотч: стрічка шириною близько 1/8 дюйма з свинцевого фольги, що клеїть шар, такий же, як на звичайному скотчі, і захисна плівка. Розмотуючи рулончик, викладають по контуру, обрізають, знімають захисну плівку, накладають, притискають - все. Для плівкових вітражів - після поклейки, для заливних - перед заливкою.

другий спосіб

емальовані дроти

Контур вигинають з дроту і приклеюють (плівка - після; заливка - до) ПВА. Але не простим, а посудним. Він трохи дорожче «паперового», і на етикетці вказано: «Для склеювання виробів зі скла та порцеляни». Хімічно активні клеї не годяться, особливо ціан-акрилатних «Суперклей». Він до всього ще й надзвичайно рідкий, затікає всюди, де не потрібен.

Дріт по цій техніці традиційно використовують алюмінієву і потім патинують, як для тіффані, див. Далі. Але автор цієї статті неодноразово з успіхом використовував мідний обмотувальний провід в високоміцної емалевої ізоляції (емальпровід). Він легше гнеться, а в радіомагазинах і на Радіобазар його можна знайти з ізоляцією буквально всіх кольорів веселки, див. Рис., Діаметром від 0,02 до 2,5 мм круглий і від 1 до 16 мм плоский (шину).

Шина зустрічається рідко і коштує дорого. Але кожен вигнутий з круглого дроти контур можна вирівняти і злегка сплющити, сильно стиснувши в слюсарних лещатах між двома рівними плоскими пластинами зі сталі товщиною 8-12 мм. Ізоляція навіть мало не довоєнного ПЕВ від цього не псується.

Особливо гарні меднопроволочние контури для заливних вітражів на дзеркалах; про це вже говорилося. Якщо ж потрібна матовість і патина - досить пошіркать по готовому наждачкою, і оголилася мідь скоро сама покриється як там не є справжньою, чи не наведеної патиною.

третій спосіб

Готуємо контурну пасту за рецептом:

1. Посудний ПВА - 50 мл.
2. Натуральна чорна туш (найкраща - голландська) - 20-30 мл.
3. Алюмінієва пудра (Серебрянка) - 30-40 гр.

У ПВА вводимо туш, ретельно розмішуємо і дрібними порціями при помішуванні додаємо серебрянку до отримання сметаноподібної пасти. Якщо потрібен палітурка під латунь - серебрянку замінюємо бронзової пудрою. Від співвідношення туші з серебрянкой залежить «свинцеві»; її перевіряють пробної, цілком висохлої краплею.

Пасту готують у міру потреби, вона не зберігається. При використанні потрібно весь час помішувати - серебрянка спливає наверх. Наносять по контуру художньої пензликом, набираючи рясно, щоб лягла ковбаскою рівної товщини, тут потрібен хороший навик. Зручніше для новачка - малий кондитерський шприц-пістолет, але потім, навіть після промивання, для використання за прямим призначенням він непридатний.

Відео: англійська плівковий вітраж своїми руками

«Холодець»

Заливний вітраж виконується в такій послідовності:

• Готуємо складальний стіл: рівний щит, обтягнутий білою бязью, фетром, байкою або фланеллю.
• Кладемо на нього трафарет - пронумерований первинний ескіз.
• Знежирюємо скло - основу і кладемо на трафарет. Беремо за торці руками в нових текстильних рукавичках; користуватися присоскою і залишати пальці на обличчі не можна.
• Вигинаємо, рівняємо і подплющіваем контури, по черзі по одному від лівого (для лівшів - правого) верхнього кута.
• Підганяємо у міру потреби і приклеюємо посудним ПВА. Сушимо добу.
• Заливаємо фарбою (див. Нижче). Суміжні осередки одного відтінку заливаються черзі в міру висихання попередніх: раптом протече, висохлий потік легко зняти лезом безпечної бритви.
• Сушимо ще добу після заливки останньої клітинки, вставляємо в рамку з металу - готово до установки!

Про приготуванні фарб см. Слід, а поки зупинимося на заливці; це найвідповідальніша процедура. Фарбу наливаємо рясно просоченої пензликом або шприцом зсередини по контуру, але ні в якому разі не торкаючись бордюру (див. Рис.)! Фарба повинна сама розтектися в меніск природним чином! Якщо колір вийшов рідкуватий, по висиханні наливаємо ще раз таким же способом.

Заливка клітинки вітража фарбою

Налив / долив фарби в середину неприпустимий. Якщо там потрібно пляма погуще, його потрібно оконтурити і налити туди більше. В такому випадку два наливу в обрамлення (по зовнішньому і внутрішньому контурах) робляться без зволікання один за іншим.

Справа в тому, що «блямба» посередині порушить світлозаломлення. Виникне відомий фотографам «ефект боке», і одиночний такий елемент порушить цілісність сприйняття композиції. А якщо їх буде багато, то весь вітраж вийде неохайним.

фарби

Саморобні вітражні фарби відомі чотирьох видів:

1. На ПВА і аніліні - найпростіші в приготуванні і самі нестійкі;
2. Радянсько-раритетні - на клеї БФ-2 і пасті для кулькових ручок;
3. Желатин-анілінові - неміцні і на прямому сонячному світлі вигорають, але дають ідеальний меніск;
4. Нітромасляние - найдорожчі, але мають всі переваги без недоліків.

Перша. ПВА-анілінові фарби готуються просто: вдвічі-втричі розбавляємо дистильованою водою 50-100 мл посудного ПВА. Потім, в гарячому дистилляте - аніліновий барвник для тканини по інструкції до таблетці, і проціджуємо через міткаль, газ або тоненькі жіночі колготки. Капаємо кілька крапель в ПВА емульсію, розмішуємо, капаємо краплю на скло і перевіряємо колір. Завидна - додаємо розчин пігменту; перетемнен - ​​емульсії.

Друга. БФ-2 розлучається вдвічі ацетоном і в розчин по краплях додається ручечная паста з розмішуванням. Колер перевіряється пробної краплею, як вище зазначено. Дає відмінний меніск, стійка, яскрава, але - на жаль! - оборот чистого ацетону обмежений, тому що він використовується в кустарному нелегальному виробництві наркотиків. А замінити нітрорастворітелем або спиртом не можна.

Третя. 6 гр. харчового желатину розлучаються в 200 мл. дистиляту при 40-50 градусах. Розчин анілінового барвника, такий же, як і для першої фарби, додають по краплях після охолодження до тієї ж температури і так само перевіряють колір. Міцність і стійкість до вигорання можна дещо збільшити, по висиханні покривши прозорим акриловим лаком. Анілін з ПВА - не можна, попливе.

Четверта. Готуємо склад з 60% за обсягом прозорого меблевого нітролаку і 40% 647 розчинника. Художню масляну фарбу видавлюємо прямо з тюбика кульками з горошину розміром, розмішуємо, перевіряємо колір на краплю. Придатна під покриття акрилом; при цьому міцність - акрилова, а стійкість - практично необмежена.

Примітки:

1. Іноді фарба не розмішується, а творожітся. Це означає - виробник обманщик: приготовлено нема на натуральному конопляній олії.
2. Кольори можна змішувати, як роблять художники, але дотримуючись правил змішування мінеральних олійних фарб. Інакше може вийти, як з картинами Озерова.

Відео: майстер-клас по заливного вітражу

Тіффані

Вітражі-тиффани на порядок або два складніше в роботі вищеописаних, тому розберемося з ними поетапно. Складнощі і тонкощі є на всіх етапах, крім, мабуть, патинування. І зневага технікою на будь-якому з них зіпсує роботу. Крім того, необхідно обзавестися деяким спеціальним інструментом і матеріалами.

інструмент

склоріз

Головна запорука успіху при роботі по тиффани - склоріз, адже потрібно вирізати дрібні криволінійні шматки скла, а вітражне скло дуже в'язке. Тому склоріз потрібен тільки алмазний. Порадники обходитися роликовим победітовим навряд чи самі здатні вирізати скельце в кватирку.

Алмазний склоріз для криволінійних різів

Алмазні склорізи бувають двох видів: з вістрям (алмазні олівці) і з криволінійної ріжучої гранню. Перші придатні тільки для прямих різів, а другі і для криволінійних. Вид ріжучої частини і спосіб різу вказуються в сертифікаті на інструмент, а по виду - склоріз з кривою гранню обов'язково масивний, з обушком для обстукування / надлому, див. Рис. Після різу олівцем надрізаний шматок просто відламується.

З рук купувати небажано - в 90% випадків продають тому, що алмаз надколоти і дзвінкого різу (см. Нижче) не дає. Є ще пилки для скла - тонкі сталеві смужки з алмазним напиленням. Ними виходять цілком пристойні криві рези великих деталей (стекол для шаф і т.п.), але для смальти вони непридатні - не можна вирізати малий радіус.

Примітки:

1. Алмаз, щоб ви знали, хоч і рекордсмен по твердості, але крихкий. Старовинний міф про рабів, яким обіцяли свободу, якщо розіб'ють алмаз молотом на ковадлі - тільки міф. Колеться, навіть уроненний на кам'яну підлогу. Тому склоріз потрібно зберігати в штатному футлярі і звертатися з ним дбайливо.
2. Склорізи різних виробників вельми і вельми відрізняються за якістю різу. Ознака хорошого - футляр з натуральної шкіри з фетровому підкладкою.

паяльник

Шліфмашинка для смальти

Пайка тиффани проводиться капілярним способом, тому електро / радіотехнічний паяльник з довгим красномедним жалом непридатний. Потрібен інструмент з бронзовим нікельованим жалом; воно служить тільки для нагрівання, а припій в процесі пайки до нього не прилипає. Дізнатися такий можна по спочатку короткому білому блискучому жала (див. Нижче на малюнку з паяльними допоміжне обладнання), а в продаж вони йдуть під маркою Long Life. Потужність - 100 Вт, не більше і не менше.

абразив

Для доведення смальти після порізки бажано мати шлифмашинку для скла, див. Рис. Але коштує вона чимало, і в будь-якому випадку для точного доведення потрібні три шліфувальних бруска номер 220-240 і шириною 12-20 мм: квадратний, напівкруглий і трикутний. Останній необхідний і при наявності машинки для вибірки гострих внутрішніх кутів; в малюнках, скажімо, з листям, без них обійтися дуже важко.

Примітки:

1. Для смальти об'ємних вітражів шліфмашина абсолютно необхідна. Руками неможливо точно витримати необхідні кути скоса бічних граней.
2. Бажано ще мати алмазний надфіль чечевицеобразного перетину - для доведення тих же куточків на дуже дрібних фрагментах.

Бруски потрібно шукати з натурального граната або корунду, важкі і дуже міцні. «Пісочний» чудеса порошкових технологій не скло точать, а самі про нього сточуються. Але обточувати смальти навіть на самому кращому бруску потрібно під шаром води, для чого брусок при обточуванні занурюють в миску, деко або якийсь ще відповідний піддон.

Лопатка для патини

Лопаточку для нанесення патини робимо самі - з зубочистки і шматочка щільного поролону шириною 5-6 мм і товщиною 3-4 мм. Насаджуємо його на зубочистку і закріплюємо тонкої м'якої дротиком.

матеріали

Скло

Смальти дли тиффани можна зробити зі звичайного скла, пофарбувавши його, як для «заливного». Але краще купити спеціальний вітражне скло. Просвічуване, матове або молочне. У листах воно коштує дорого, але ті ж фірми продають задешево бій (матеріал-то цінний), а нам багато і не треба.

Примітки:

1. Замовляти відразу порізку на смальти за ескізом не треба. Дорого, і не підганяючи потім. Різати смальти потрібно самому.
2. Оскільки тиффани збирається на пайку, температуру якої фарба не тримає, то його з простого скла потрібно спочатку повністю зібрати, а вже потім заливати. Можна з двох сторін різними кольором, що дасть переливи картини при погляді з різних сторін.

Фолия

Фольга для обрамлення смальти - фолія - ​​продається в художніх магазинах спеціально для вітражів поряд зі свинцевим скотчем. Одиниця товару - рулончик стрічки 4-7 мм. Різати на смужки лист фольги самому небажано: вітраж вийде неакуратним.

Пайка

Матеріали для паєчний робіт показані на малюнку, там же і паяльник. Зверніть увагу на напис: «Без каніфолі». Ниткоподібний припій з каніфоллю всередині (гарпиус) для пайки вітражів непридатний. Паяльний флюс (це баночка на рис.) Потрібен з бурою або інший напівактивний, для пайки електроніки. Залишки активного флюсу (з ортофосфорної кислотою та ін.) Видалити з палітурки неможливо, і він врешті-решт буде роз'їдені.

паяльні приналежності

Зазвичай для пайки тиффани рекомендують припій ПОС-61 внаслідок його легкоплавкости - 190 градусів. Від звичайних олов'яно-свинцевих припоїв (240-280 градусів) смальти, буває, тріскаються. Але ПОС-61 неміцний, дуже м'який. Є ще ПОС-61М з присадкою міді, 192 градуси, але він лише трохи міцніше.

Найкращі припої для тиффани - з присадками кадмію: ПОСК-50-18 (145 градусів, на малюнку) і Авіа-1 (200 градусів, міцність - як у дюралю). ПОСК-50-18 слабший, але все ж набагато міцніші ПОС-61 / 61М. Він недорогий, на відміну від «Авіа-1» легко доступний.

патина

Зараз в художніх і будівельних магазинах продають ковальську патину різних видів. Купувати краще текучу, готову до вживання. Готувати самому складу з порошку буде лише трохи дешевше, але складно, а якість покриття - гірше.

Етапи роботи

Оформлення немонотонного вигину

Ескіз / трафарет

Уже при вибору малюнка потрібно враховувати особливості технології та її слабкі місця. S-, N- і глибокі U-образні вигини країв смальти неприпустимі: через різницю ТКР скла і металу смальти по ним почнуть з часом вилазити і випадати. Ідеальна смальта - область, обмежена опуклими гладкими кривими. Якщо ж немонотонний вигин потрібен, його потрібно набрати зі шматочків, нехай і одного тону, див. Рис. Раптом готова композиція через палітурки виходить мигтять / аляповатой - нічого не вдієш, треба міняти або допрацьовувати малюнок.

Примітка: малюнки для вітражів - окрема область живописного мистецтва. В інтернеті є багато готових під різні техніки, але якщо хочеться свій власний унікум, потрібно звернутися до художника-ВітражНік або пошукати в собі творчі здібності.

різка смальти

Спочатку потрібно зробити підставу, таке ж, як для холодцю вітража. При правильному резе залишок відламується від найменшого поштовху, тому відразу виводити його на звис не потрібно: після надрізу під скло за рез підсовують тонку рейку, і несильно натискають пальцем на залишок. Чи не відламався - можна обстукувати у висячому положенні.

Спробуйте розрізати шматок звичайного віконного скла. Якщо рез скрипучий, видно подряпина, а для надлому потрібно кілька разів обстукувати, за смальти братися зарано.

При правильному резе скло видає тихий тонкий дзвін, а тріщина не видно зовсім. Для надлому досить легкого натиску або злегка тюкнуть знизу. Щоб отримати такий рез, потрібно витримувати кут нахилу інструменту в напрямку різу (близько 45 градусів, або по специфікації до склорізу) і тримати його строго перпендикулярно в поперечному напрямку.

Друга умова - строго постійне зусилля натиску. Навик по куту і силі повинен бути відпрацьований до повного автоматизму при різанні ліній будь-якого виду. Це називається - поставити руку.

Примітка: точний кут і натиск індивідуальні для кожного алмазного склоріза. Тому склярі-аси чужими інструментами не користуються і в оренду їх не пропонують.

Приклад розташування допоміжних різів

Але і це ще не все. Кривий рез по кривій сам по собі ніколи не потріскається, хоч ти трісни. Піде і сторону і, по Першому закону Мерфі, як раз туди, де зашкодить найбільше. Що робити?

Допоміжні рези по дотичній, тим густіше, ніж кривее, див. Рис. Загальне правило - стріла прогину між двома сусідніми допоміжними резами не повинна перевищувати двох товщини скла. До речі, ця обставина теж потрібно враховувати при розробці трафарету. Тому, якщо замовляєте малюнок художнику, то визначте відразу і трафарет. Втім, хороші майстри до малюнка надають трафарет без жодного.

Якщо на смальти є кут, від його дзьобика обов'язково потрібна дотична до найменш опуклою стороні. Зі сказаного випливає важливий висновок: не намагайтеся вирізати відразу багато одноколірних смальти з великого шматка. Майже весь дорогий матеріал піде в відхід. Взагалі, смальти ріжуть по одній у міру заповнення трафарету, див. Нижче.

Тут постає питання: а як обводити смальтовие Шаблончики? Різак склоріза - НЕ лезо брітвочкой або монтажного ножа, він досить-таки товстенький. А ось для цього і потрібні трафаретні ножиці. Ширина третього, серединного, леза якраз і враховує виходить відступ.

Набір в композицію

Перед початком набору вітража трафарет на складальному стенді закріплюють рівними рейками зліва (для лівшів - праворуч) і вгорі. Від відповідного далекого верхнього кута і ведуть укладання смальти, см. Зліва на рис.

Укладання смальти на трафарет

Смальти вирізують строго по одній, інакше весь набір розповзеться, не дійшовши до половини. Вирізавши одну, доводять і вивіряють її за трафаретом (потрібен відступ всередину від контуру в 0,5-0,7 мм на пайку). Потім обгортають фоліей і завальцьовують її краю круглої деревинкою або пластиком (середня поз.) Після завальцовки тієї ж гладилкою проглаживают бічну грань; для внутрішніх гострих кутів зручно користуватися шкільної пластиковою лінійкою з клиноподібним краєм або пластиковим ножем з набору одноразового посуду, і довальцовивают.

Тепер смальту укладають на місце вже до пайки, щільно підганяють до попередніх або бортику, і перевіряють за трафаретом шаблон для наступної. При необхідності підрізають шаблон вигнутими манікюрними ножицями, і тільки тоді повертаються до скла зі склорізом. На заповненої частини видимих ​​просвітів між смальтами не повинно бути, права поз. на рис.

Примітка: найкращі вітражі виходять при наборі на світлокопіювальні верстаті, вкритому бязью або байкою. Найменша клацаючи відразу видно.

Обтиск і флюсовка

З укладання всіх смальти композицію акуратно обжимають по горизонталі рейками тепер уже справа (зліва) і знизу. Якщо смальти при цьому починають випирати кутом вгору - доглажівают і довальцовивают фолію, притискають зверху. Після цього приступають до флюсовке.

Використані Шаблончики смальти викладають поруч зі щитом згідно композиції і нумерації. Особливою точності не потрібно, аби шматочки не переплуталися. Тепер на цей проміжний трафарет переносять фрагменти, починаючи з кута, протилежного початкового, тобто в порядку, зворотному збірці. Так потрібно, щоб флюс на торцях смальти НЕ пересох.

Далі смальти по одній переносять назад на робочий трафарет точно так же, як збирали. При цьому фолієву обрамлення промазують тонким шаром флюсу (він має консистенцію вазеліну) за допомогою сірника або зубочистки. Зібравши композицію знову на старому місці, знову обжимають, але праву (ліву) і нижню рейки тепер уже закріплюють гвоздиками. Можна приступати до пайки.

Пайка

Головна умова при пайку - не робити відразу багато. Через різницю в ТКР скла і металу при перегріванні вся композиція може спучитися і розвалитися. За один раз потрібно пропоювати ділянку в одну-дві чоловічі долоні, потім дати охолонути, і паяти далі. Ведуть пайку в порядку укладання.

Паяють тиффани капілярним способом. Спочатку по контуру черговий смальти на шов з кроком 1-1,5 см капають шматочки нитки припою шириною в жало паяльника. Операцію проводять у висячому положенні, не торкаючись ниткою припою і жалом фолії. Це копітка, виснажлива і відповідальна робота, тому не поспішайте, робіть перерви для відпочинку.

Потім шви пропаивают. Кожну краплю або ковбаску припою на шві гріють, поки вона вся разом не піде в шов і не розтечеться по ньому всередині. Якщо флюс випарується і вигорить раніше, цього може не статися, так що флюс не економлячи, але без бруду. Відсутнього флюсу в процесі пайки можна додати, то тільки після охолодження паяемого ділянки. Розсипати набір не потрібно, флюс можна накласти зверху і трохи підігріти, щоб затік в шов.

Відео: техніка роботи з вітражем тиффани (eng)

обрамлення

У обрамлення композиція також упаюється. Вклеювати на епоксидці або акрилі не потрібно: через різницю в ТКР вітраж більше 5-7 років не протримається. Роблять обрамлення з латунного або бронзового куточка.

Рамка повинна бути цільною; допустимо одне паяні з'єднання в накладкою на стику контуру. Тому П-подібний профіль не годиться: як в нього, цілісний, вітраж засунеш? Можна, правда, по шматках підсунути під вітраж, але тоді по кутах потрібні косинки на пайку, які будуть видні на готовому виробі. Втім, знову ж таки - як кому подобається. Можна відразу узгодити малюнок з косинками.

Рамку зсередини шкільним ластиком зачищають до блиску (напівактивний флюс плівку оксиду на латуні розчиняє) і ретельно промивають ватяним тампоном, рясно змоченим спиртом. Потім протирають нової, якій ще не користувалися, мікрофіброві серветкою для окулярів.

Тепер рамку зсередини, а кромку вітража з особи і збоку, промазують флюсом, рамку накладають на композицію, і паяють, як смальти, по шматочках. За охолодженні вітраж обережно перевертають, накладають флюс на виворітну щілину між краєм композиції і рамкою, прогрівають до розтікання, і пропаивают щілину. Залишилося промити від залишків флюсу і запатініровать.

промивання

Переводити літри спирту на видалення залишків флюсу тепер не потрібно: з їх видаленням прекрасно справляються миючі засоби для посуду. Особливо приємна обставина для непитущого: від «нього, рідного» при спиртової промиванні такий духан ...

Промивають вітраж (вже вітраж) у ванній під душем поролоновою губкою, просоченою миючим. Особливо прікіпевшіх залишки флюсу знімають зубною щіткою. Піддаються вони не відразу, тому проста операція виходить копіткої: натискати сильно або зрізати не можна. Нерідко вітраж доводиться добу вимочувати в ванні, в яку бухнутися ціла пляшка «Фейрі», поки флюсовий нагар НЕ раскиснет і не зійде під губкою.

патинування

Заключний етап - патинування палітурки. Операція нескладна: відливаємо в дрібну видаткову ємність, набираємо на лопаточку і наносимо на халепу. Надлишки по висиханні змиваються тим же миючим для посуду губкою під душем без жодних складнощів.

Нюанс при патинуванні всього один: їдка і шкідлива це штука, готова до вживання ковальська патина. Тому працювати потрібно в провітрюваному приміщенні, в захисних рукавичках, окулярах, і, бажано, в респіраторі-пелюстці.

Після промивання від залишків патини і просушування вітраж готовий - можна вставляти в раму на місце і милуватися.

Про матуванні

Плівкові і заливні вітражі, використовувані із підсвічуванням, добре виглядають, якщо виворіт основи матова. Самодельщиков іноді пропонують рецепти хімічного матування, але ці рекомендувача, схоже, самі цій хімії не нюхати, раз живі: при хімічному матуванні використовуються смертельно небезпечні летючі компоненти - плавикова (фтористоводнева) кислота та її сполуки. Матування кремінної кислотою нітрохи не краще: потрібна концентрована сірчана кислота, і теж утворюються отруйні леткі продукти.

Найпростіший спосіб самостійного матирования вивороту основи - взяти, та й накласти зсередини пластикову кальку. Тримається більше 10 років. Якщо ж матова основа видно з двох сторін, тобто трудомісткий, але абсолютно нешкідливий спосіб:

• Купуємо 10-50 г, залежно від площі, корундового порошку найдрібнішої фракції (0,05 мм).
• Розсипаємо дрібними купками по площі скла.
• Капаємо в кожну купку лляне, рапсове, пальмова олія або веретенку до отримання кашки; перелік - в порядку переваги.
• Розтираємо з легким натиском Лощилов з цільної, що не двоїння, сириці; добре підійде шматок старого грубого широкого поясного ременя.
• Трьом лицьовій (гладкою) стороною лощила, чергуючи поздовжньо-поперечні і кругові рухи. При деякому навику таким способом вдається отримувати навіть матові скла для фототехніки.
• Залишки абразиву змиваємо водою з миючим для посуду і губкою.

Примітка: змивати потрібно в піддон, а не ванну, інакше сантехніка загинула.

Відео: передача про виготовлення вітражів Тіффані

Наостанок - про алюміній

Хтось, прочитавши статтю, згадає: почекайте, а ось скління меблів? Чим не вітраж? У стандартних алюмінієвих профілях, дешевих, красивих, блискучих. І гнути їх можна.

Ні, там не вітраж. Вітраж - окреме транспортабельне виріб в цільної рами, паяної або литий. Ну ладно, спаяні. Алюміній паяется, і навіть без аргону - є спеціальні «скребуть» припої (ЦОП, наприклад) і не особливо їдкі флюси на олеїнової або пальмітинової кислоти.

Так, але температура потрібна 350-400 градусів, скло в щільному контакті з металом таку не тримає. Якщо ж дуже повільно нагрівати весь набір на вогнетривкому щиті, від різниці ТКР він пучітся і розпадається. Дати припуски на температурне розширення - розбивається і розвалюється при охолодженні.

Так що «справжніми», чи не на клею і смолах, вітражі в алюмінієвому палітурці поки не виходять. Якщо ж хтось придумає, як їх робити - це, безумовно, буде революція в витражном мистецтві: алюмінієві сплави легкі, а по міцності можна порівняти зі сталлю.

Відео: альтернативний простий спосіб виготовлення вітражів розписом

(1 оцінок, середнє: 5,00 з 5)

Завантаження ...

що ще почитати:

Мозаїка: виготовлення та викладка самостійно, техніка, ідеї і рішення Рамка для картини: виготовлення з дерева (простий і посиленої), плінтуса, ДВП, картону Шкатулка: матеріали, виготовлення самостійно простих і серйозніше, декор, секрети