Першорядної важливості причина зробити кухонний гарнітур своїми руками - економічна. 50 тис. Руб. за кухню це ще не зовсім дорого. Взявшись за кухонний гарнітур самостійно, в самому гіршому випадку можна заощадити до третини цієї суми; розташовуючи часом і володіючи вмінням, витрати на кухонний гарнітур вдається скоротити в 2-5 і більше разів. А кінцевий результат з, можливо, не цілком ще умілих, але старанних рук виходить не гірше, а то краще фабричного, див. Рис .:
Не менш важлива і прямо пов'язана з першою інша причина: кухонні меблі своїми руками дозволяє вписати кухню практично в будь-який придатний для цієї мети приміщення - тісне, неправильної форми, кухонну зону в маленькій однокімнатній або квартирі вільного планування. Стандартні гарнітури туди не підходять, а замовляти індивідуально значить викласти в 2-2,5 рази більше за ту ж місткість, ергономіку і функціонал.
Матеріал цієї публікації призначений підказати читачам, як взятися за справу, з чого почати, як правильно самостійно розробити меблі в кухню, розмістити її на доступному просторі, як виготовити по самостійно розробленому проекту і зібрати в виріб. Також висвітлені виявляються в процесі виготовлення різного роду тонкощі і нюанси. Новачкам ця інформація допоможе уникнути різного роду труднощів і затримок в роботі, аж до необхідності закупівлі матеріалів замість непоправно зіпсованих.
Етапи роботи
Гарнітур в дану конкретну кухню в індивідуальному порядку конструюється і проводиться таким чином:
- Знімаються установчі розміри приміщення, з урахуванням вимог техніки безпеки та ергономіки. Одночасно вибирається спосіб підвіски шаф, тому що він залежить від стану стін;
- Вибирається компоновочная схема гарнітура, а виходячи з неї розписується склад його ескізного комплекту - кількість тумб, ящиків, шаф, засіків;
- Загальні габаритні розміри ескізного комплекту вписуються в зняті раніше установчі розміри;
- Визначаються габаритні розміри окремих модулів / секцій комплекту; можливо, уточнюється його складу. На цій же стадії опрацьовується дизайн: в розумі, на папері або комп'ютері;
- Вибирається, згідно своєму вмінню, наявності часу і фінансових можливостей, конструктивна схема (механічна модель) гарнітура та матеріали для його виготовлення;
- Викреслюються, на папері або за допомогою комп'ютерних програм, складальні креслення модулів і деталювання до них (креслення окремих деталей);
- Деталі вирізаються і збираються в «коробки», модулі / секції без дверцят - фасадів - скління, полиць і ящиків;
- Виготовляється і накладається стільниця, встановлюється обладнання - плита, мийка, сушарка, мікрохвильовка, пралка, посудомийка, індукційна варильна поверхня або що там у вас ще;
- Встановлюються полки, ящики, скляться і навішуються дверцята; навішуються шафи. Чи не звалилося на очах? Начебто і все.
Приміщення та розміри
Схема зняття настановних розмірів приміщення дана на рис. праворуч. До неї необхідно дати деякі пояснення:
a - висота цоколя гарнітура, це «мертве», яке не використовується простір. Зазвичай береться близько 10 см. Якщо настил підлоги рівна і гігієнічний (напр. З керамограніта), а гарнітур збирається з ЛДСП з фасадами з МДФ (див. Далі), цоколь можна зменшити до 7 см. Для дерев'яного фарбованого або обклеєне самоклейкой гарнітура на міцному підлозі цоколь потрібен висотою 12-15 см. Якщо підлога дощатий або паркетний, висоту цоколя беруть до 18-22 см.
- Габаритна висота гарнітура C повинна бути: по-перше, менше висоти стелі H на 25 см або більше. По-друге, не перевищувати висоти нижнього обріза вентиляційної решітки V.
- Ширину місця під гарнітур міряють тричі: X - на висоті цоколя, Y - на висоті стільниці b (70-75 см), Z - на висоті нижнього обріза вентиляції. За актуальне береться найменше значення мінус 5 см на кожні 2 м.
- Габаритна ширина гарнітура повинна бути менше відстані від внутрішнього кута до краю підвіконня W.
- D - відстань від кута до газового стояка. Це теж мертва зона: тут не повинно бути ніякого обладнання та інших комунікацій. Навіть модуль / секцію, на тил якої доведеться це простір, потрібно тримати вільною. Максимум незручностей, які допускається випробувати при доступі до стояка слюсарю-газівника або інспектору служби газу - це відкрити дверцята в гарнітурі. Інакше можливі штрафні санкції.
Про підвісці шаф
Дуже бажано при промірах приміщення визначити за допомогою довгої, перевіреної на рівність рейки, загальну нерівність стіни по довжині. Якщо вона не більше 3 мм (що менше будівельної норми 3 мм / м), то має повне значення повісити кухонні шафи замість звичайних петель на монтажну планку (див. Рис. Справа):
- Шафи назавжди повиснуть рівненько, рядком та ладком.
- Будь-який з шаф можна буде зняти і повісити назад, не ризикуючи звалити сусідні.
- При перевантаженні будь-якої шафи він може відірвати частину планки від стіни, сам при цьому перекоситься і випре, але раптового катастрофічного обвалу не станеться.
До планці закуповуються спеціальні підвіси, по парі на шафу. Підвіси входять в паз планки. Кріпиться планка до стіни саморізами 6х (80-90) в пропіленових дюбелях; до дерев'яної стіни - саморізами по дереву 6х (100-120). Точки кріплення - по краях і по одній в кожному проміжку між шафами. За сильно навантаженими шафами кріпити планку якомога частіше, але з кроком не менше 150 мм для бетонної стіни і не менше 200 мм для цегляної та дерев'яної, інакше «багато дірок» послаблять стіну.
компонування
Це дуже важливий етап, якому, на жаль, мало уваги приділяють і професіонали, які мислять типовими плануваннями, і любителі, просто через незнання. Але, між іншим, правильна організація роботи і пристрій робочого місця в числі факторів, що сприяють жіночому здоров'ю і довгої привабливості, стоять перед влаштуванням особистого життя і матеріальним благополуччям, а де жінка проводить левову частку вільного часу? Хочете «ями після 35» і не помітити (і щоб оточуючі не помітили) - організуйте кухню так, щоб там працювалося, відпочиваючи.
Технічні обмеження
магічний трикутник
Ергономічно обґрунтовані вертикальні розміри кухонних меблів дано на рис. після списку, для господині середнього жіночого зростання (160-170 см). Коригувати їх вниз потрібно для маляток, а ось високій жінці і так зручно буде. Це сприятливу обставину, якщо стеля в кухні низький. Але набагато більше значення має горизонтальна компоновка кухонного гарнітура. Всього в кухні виділяється, в порядку убування частоти користування і психофізіологічних, навантажень, 5 робочих зон:
- варильна (кулінарна);
- обробна і продовольчо-видаткова;
- мийна;
- продовольча (для зберігання);
- зона начиння і додаткових функцій (пральня, напр.).
З них понад 80% зносу жіночого організму від метушні на кухні доводиться на перші 3, тому їх виділяють в т. Зв. функціональний трикутник: холодильник-плита-мийка. Правила його формування такі: плита, як осередок найбільшого стомлення, що вимагає роботи двома руками, розміщується перед обличчям орудує на кухні. Холодильник - праворуч від плити; лівою рукою притримуємо рукоятку сковороди, правою дістаємо потрібний продукт. Мийка - зліва; в ній теж працюють 2-мя руками, але коли плита вже виключена. Обробний стіл оптимально розташовується між холодильником і плитою, і до неї ж з іншого боку звертають крило мийки. Загальне правило компонування сучасної кухні - максимальна компактність, тому що натовпу кухар для підношення кухареві необхідного і отримання від оного стусанів з потиличниками у нас немає. Схеми організації кухонь за правилом трикутника наведені на рис.
Зліва - ідеальний варіант: лінійна компоновка; для лівшів лінійну кухню організовують в дзеркальному відображенні. Людина, що орудує на кухні, знаходиться в вершині рівнобедреного трикутника. Стомлюваність найменша. Холодильник можна поставити дуже великий. Якщо є хоча б 2,5 м вільної стіни, то потрібно перш за все спробувати скомпонувати кухню в лінію. На жаль, розташування газового стояка в більшості квартир типового планування не дозволяє поставити холодильник праворуч від плити, а варіант для лівшів праворуких надмірно стомлює і «не проходить» по водопроводу з каналізацією. Загалом, лінійна кухня це варіант для приватного будинку і квартири вільного планування.
Примітка, читачкам: бачите червоний ніс у чоловічка? Негідник-коханець або недолугий чоловік підбирається, як би це йому нишком спиртне вижлуктив та м'ясо з супу поцупити. Ополоником мерзотнику поміж вух!
У центрі - компоновка для кухні з газовим стояком у глухої стіни. Людина вже приблизно посередині довгої сторони трикутника, який скошений в межах допустимого (різниця довжин коротких сторін 10-15%). Стомлюваність майже така ж низька, як в лінійній кухні, за умови, що тягнутися правою рукою до холодильника ближче, ніж лівої до мийки.
Праворуч - поширений випадок кухні з газовим стояком в кутку біля вікна. Перекіс трикутника майже на межі, але там, де по ергономіці треба б поставити холодильник, єдино що залишилося місце для кухонного столика з м'яким куточком. Сама втомлива кухня, хвороба хрущовок і брежневок. Єдиний плюсик - підвіконня додає робочої площі до обробного столу, що непогано в малогабаритних квартирах. Втім, в однушке або двійці можна вийти з положення, об'єднавши кухню із загальною кімнатою або вітальні і візуально розділивши зони стійкою бару.
Примітка: якщо робити кутовий гарнітур в маленьку кухню з газовим стояком у вікна, дотримуючись функціональний трикутник, то за холодильником виявляться подача і обратка до радіатора опалення. У такому випадку ці труби потрібно обернути теплоізоляцією.
Бар в квартирі
У сучасному інтер'єрі барна стійка фактично втратила функції вівтаря грішній трійці: рожевого слона, зеленого змія і синього чортика. Тепер барна стійка частіше служить кухонним столиком і дуже ефективно зонирует житло, дозволяючи просто і зручно організувати житловий простір в випадках, коли інші способи дизайнерських рішень призвели б до болісної головоломці.
приклади кухонь
Нижче на рис. наведені креслення кухонь під типові планування, конструктори яких в тій чи іншій мірі вклалися в правило трикутника. Поз. 1 - П-подібний гарнітур для досить великої кухні. Холодильник і мийку розташовують згідно своїм плануванням і розводка, місця для них достатньо. Поз. 2 - цей кутовий гарнітур в правому або лівому виконанні впишеться практично в будь-яку типову кухню, але ціною погіршення ергономіки: якщо плита перед очима, то холодильник за спиною, і навпаки. Поз. 3 - лінійний кухонний гарнітур, дуже вдале рішення: холодильник стає на своє місце в трикутнику і в правому, і в лівому варіанті виконання. А ось поз. 4 - приклад невдалого рішення. Функціональний трикутник формально дотримано, але холодильник втупивши впритул до плити, а обробний стіл загуляв взагалі в сторону, тобто терміново-продуктова зона розірвана, що по ергономіці неприпустимо.
Софт в допомогу
Скомпонований до ескізу від руки кухонний гарнітур допоможуть перевести в робочі креслення з деталізацією комп'ютерні програми конструювання меблів:
- PRO-100 - універсальна програма для початківців. Освоїти її можна за 2-3 вечора. Однак деталировку від PRO-100 потрібно буде перевірити на пару розмірів вручну: попереджень про дрібних початкових помилки (напр. Ширина шва задана менше 3 мм) PRO-100 не видає. Також вручну доведеться робити розмітку під направляючі ящиків.
- Базис-Конструктор-мебельщик освоювати «з кондачка» доведеться з місяць, але деталировка виходить бездоганною. Є бази даних на фурнітуру тощо. Дрібниці.
- K3-Меблі - професійна програма для професійно підготовлених користувачів. Видає і карту розкрою, тобто розташування контурів деталей на аркуші матеріалу при мінімальному його відхід. Любителю карта розкрою ні до чого: ніхто ж в фірмах, які торгують меблевими матеріалами, не стане різати кожного наступного клієнта новий лист. Поріжуть, що можна, з наявних обрізків.
- KitchenDraw - англомовна, орієнтована на дюймову систему заходів.
- Woody - професійна, видає дивовижні 3D презентації та файли для друку в каталогах. Початківцю любителю освоїти її можливо, але для себе щось навіщо?
Примітка: зараз багато запитують про програму Dynalog Blum і ін. З розрахунку, підбору і розмітці фурнітури. DynalogBlum і її аналоги орієнтовані кожна на свій бренд. Якщо ви не збираєтеся копіювати фірмовий гарнітур, то фурнітуру простіше буде підібрати і «розкидати» вручну.
особа гарнітура
Фасади для кухонних гарнітурів, тобто дверцята шаф, тумб та панелі висувних ящиків, пропонуються на ринку в широкому асортименті. На рис., Для прикладу, зразки продукції всього одній порівняно невеликій регіональної фірми:
Виготовляються сучасні меблеві фасади з текстурованою МДФ або масиву дерева; другі багато дорожче. Однак і фасади з МДФ для невеликого кухонного гарнітура обійдуться навряд чи менше, ніж в 10 000 руб. Якщо ж ви не припускаєте ставити фасади з фрезерованим рельєфом (опуклим принтом), а збираєтеся їх фарбувати або наносити плоский декор (див. Далі), то можливий бюджетний варіант фасадів для кухонних меблів: з плит ДСП, обклеєних самоклейкой. Детальніше про це див. Далі, в розділі про технічні тонкощі. При проектуванні кухонного гарнітура під покупні фасади їх розміри беруть за основу, і до них прив'язують інші.
Примітка: меблеві фасади з прорізами під скління (нижній ряд на рис.) Називаються вітринами.
основа конструкції
Кухонні гарнітури виготовляються найчастіше з дерева і деревних матеріалів: ЛДСП, ДСП, ДВП, МДФ. МДФ також екологічна, як і натуральна деревина, а деревно-стружкові плити для кухонних меблів потрібно купувати класу по закінченню фенолсодержащіх з'єднань E1 або E0. Найкраще E1: E0 занадто дорогий і крихкий, а E2 і E3 в кухонному мікрокліматі сильно «дихають» фенолом. Дерево добре своєю дешевизною і технологічністю, але деревина - горючий матеріал, тому газову плиту в дерев'яному кухонному гарнітурі розміщувати не можна. Якщо плита електрична, то обмеження на дерево знижуються або зовсім відпадають, це залежить від конструкції плити.
види конструкцій
Найбільш вживана конструктивна схема кухонного гарнітура - збірно-модульна. Кожен модуль є механічно закінченим виробом (поз. 1 на рис.), З яких, як з кубиків, збирається гарнітур (поз. 2), і накривається загальною стільницею. Якщо підлога в кухні рівний стійкий, то і загальної стільниці може не бути, поз. 3. розмірності модулів для виробів даного типу застосовується 2: 150 і 200 + 50, тобто або всі розміри кратні 150 мм, або найменший розмір 200 мм, а всі інші утворюються додаванням до нього 50, 100, 150 мм і т.д. Обидва ці розмірних модуля частково сумісні.
Головне достоїнство збірно-модульної конструкції - технологічна простота. Збірка модульного гарнітура в кухню без помилок доступна новачкові, вперше взяла в руки інструмент. Важливо й те, що при необхідності гарнітур нескладно перекомпонувати, замінити або відремонтувати негідний модуль. Недоліки - підвищена витрата недешевого матеріалу (там, де дві стінки впритул один до одного, могла б бути одна), і обмеження на його вибір: фасади з МДФ, задні стінки з ДВП, решта - ЛДСП. Дерево застосовувати не можна, тому що його усадка набагато більше, ніж у ЛДСП, і весь гарнітур в міру усушки поведе.
Бюджетний варіант кухонного гарнітура виконується з дерева за каркасною схемою, поз. 4. Варіант досить трудомісткий: якщо акуратний і старанний новачок модульний гарнітур зможе зібрати за тиждень, але над дерев'яним каркасним досвідченому столяра доведеться сидіти з місяць. Однак, якщо використовувати саморобні фасади (див. Далі), то економія коштів при виготовленні гарнітура для кухні з дерева може виявитися разючої: самий каркас для цього робиться з будівельних піддонів - палет. Розбирання палети б / у дадуть відмінне, міцне, витримане дерево, а обійдуться в порівнянні з діловою деревиною того ж якості в гроші. Недолік дерев'яного кухонного гарнітура вказано вище: в нього за вимогами безпеки не можна вбудовувати газову плиту. Гідність - міцність і термін служби багато більші, ніж у збірно-модульного гарнітура з ЛДСП. Останні до нагальної необхідності заміни служать по 15-20 років, а дерев'яного гарнітура за умови ремонту час від часу вистачить на покоління.
З меблевого масиву або самостійно згуртованих в щити дощок іноді роблять кухонні гарнітури збірно-щитової конструкції, поз. 5. Це варіант для досить досвідченого столяра, який бажає заощадити час і матеріали: мебляр середньої кваліфікації робить збірно-щитової гарнітур в звичайну міську кухню за 4-8 днів. Міцність - як у збірно-модульного з ЛДСП; термін служби - як у дерев'яного каркасного.
Ще рідше робляться кухонні гарнітури балочно-щитової конструкції, поз. 6. Вони дуже міцні, але складні, дороги і трудомісткі. Досить популярні в даний час кухонні гарнітури з гіпсокартону на каркасі (поз. 7), але це просто віяння: обшивочний матеріал крихкий і гігроскопічний. Раптом аварія водопроводу і каналізації, доведеться міняти весь гарнітур: вологостійкий гіпсокартон витримує бризки, але не замокання. Крім того, хоча в гарнітурі з гіпсокартону зручно влаштовувати схованки, але скритність і важкодоступність його порожнин по достоїнству оцінять і таргани з мишами і мурахами.
Про столешницах
З тих же причин не варто робити з гіпсокартону стільницю кухонного гарнітура. Дерев'яна щитова теж в даному випадку мало підходить: трудомістка, жолобиться, негігієнічно - в щілини набивається бруд. Найкращі варіанти стільниці кухонних меблів - постформінг і ЛДСП. Перший хороший тим, що забезпечений Каплезбірник, але після порізки його гідності пропадають; це найкращий варіант для кухонного столу. А для гарнітура в кухні потрібно замовляти стільницю з ЛДСП товщиною від 20 мм; найбільш употрелітельни стільниці товщиною 24 і 36 мм. Фактур під дерево, камінь, і ін. - море на вибір. Покриття термостойкое; найчастіше - меламін. Готова 24-мм стільниця для кухонного гарнітура обійдеться в 3-5 тис. Руб., І це той витрата, на якому не варто економити.
Примітка: дешевий варіант стільниці з ДСП, обклеєної самоклейкой, як описано далі, на жаль, не проходить. Якщо на таку стільницю бухнуть гарячу каструлю або розпечену сковороду, або пролити окріп, покриття не витримає і під 4-5 шарами лаку.
Технічні хитрощі
модуль гарнітура
Конструкція модуля кухонного гарнітура показана на рис. Вона однакова для підлогових і підвісних шаф: в «підвалах» останніх встановлюються світильники місцевого освітлення і прокладається проводка до них. Ширина поперечок - 100-120 мм. Стяжна планка такої ж ширини, встановлюється ребром. Спільно з задньої поперечиною утворюється Г-подібна балка, що забезпечує належну міцність конструкції незалежно від матеріалу тильної обшивки і її наявності.
Тумби ззаду обшиваються ДВП товщиною 4-6 мм. Шафи, за якими проходять будь-які відкриті комунікації, ззаду не обшиваються зовсім. Підвісні шафи ззаду обшиваються ЛДСП основний товщини 16 мм. Суміжні стінки шаф обшиваються ЛДСП або ДСП товщиною 5 мм; видимі бічні стінки - ЛДСП або ДСП основний товщини; остання фарбується або обклеюється плівкою, див. далі.
Збираються деталі у виріб на меблевих евроболтах - Конфірмат, див. Нижче. Як розмітити отвори під конфірмати, показано на поз. а. На видимих боковинах крок між отворами, крім кутових, допустимо збільшувати до 300-350 мм. Головки конфирматов закриваються штатними заглушками в тон основної поверхні.
Примітка: в професійному виробництві меблів широко застосовується також етажерочная схема збірки шаф і тумб на Конфірмат, див. Рис. праворуч, проте такі меблі не витримує великих перевантажень і тривалого транспортування в зібраному вигляді.
Матеріал днищ ящиків - фанера 4-5 мм; ДСП для цієї мети дуже крихка. Способи установки днищ в ящики показані зліва внизу. Початківцям простіше буде поставити днища на черепні бруски від 10х10 до 15х15 мм, поз. б. Кріплення - дрібними цвяхами або саморізами з кроком 50-80 мм. Урізне днище (поз. В) економніше, але вимагає фрезерування паза.
Стільниця і напрямні
Стільницю зручніше і простіше буде поставити на 6-мм пластикові шканти для рознімних з'єднань, см. Рис. Отвори під шканти свердлити по кондуктору (див. Нижче). Схема установки: 4 шканта по кутах; по довгих сторонах з кроком 300-600 мм. Стільниця зі шкантів убік не виїде, а якщо її буде потрібно зняти, для ремонту або ліквідації аварії, то вона просто знімається і так само просто ставиться назад.
Звичайні роликові напрямні для ящиків кухонних меблів погано підходять: не витримують великого навантаження, а при висуванні-задвигании дають досить сильний поштовх. Сипуча в ящиках від нього може розсипатися, а чайні ложки заплутатися в качанах.
Оптимальний варіант напрямних для кухонних ящиків - кулькові направляючі Кулькова, або просто кульковкі, або кульки. Вони плавно ходять, забезпечують повний винос і витримують на ньому вага до 12-15 кг. Для дуже важко навантажених ящиків-засіків під овочі розроблені спеціальні напрямні - тандеми, але вони дорогі. Простіше буде дно тумби з засіків застелити 6-8 мм фанерою, а самий засік поставити на ролики (коліщатка).
Інструмент і кріплення
Щоб зібрати кухонний гарнітур своїми руками вам, крім вимірювального і ручного інструменту по дереву, знадобляться також як мінімум електролобзик м шуруповерт. Лобзиком деталі збірно-модульних меблів з ЛДСП підрізають, підганяють, прорізають в них вікна і пази під мийку, для комунікацій і т.п. Порізку деталей потрібно замовляти в спеціалізованих фірмах, тому що виконати її в домашніх умовах ручним інструментом з належною точністю неможливо, як і загорнути викруткою або ключем багато десятків кріпильних елементів.
Також для складання гарнітура знадобиться не менше 2-х звичайних столярних струбцин, поз. 1 на рис; краще з еластичними губками. Якщо збираєтеся працювати з деревом - ще пара стяжних струбцин-затяжок з широким захопленням, поз. 2. Для складання деталей в кут обов'язково потрібна кутова струбцина з незалежними підвісками, поз. 3. Тільки не беріть зварювальну кутову струбцину з одинарним затиском (поз. 4): точно поєднати в ній деталі меблів не вдасться. Для розмітки та сверловки отворів під шканти потрібен кондуктор; досить буде самого простого і дешевого, на отвори 3-х діаметрів 6, 8 і 10 мм, поз. 5.
Лунки з гладким дном під петлі дверцят свердлять свердлом Форстнера, але його різновид для щільних в'язких матеріалів з зубчастої коронкою і рвуться лемехами (поз. 6) не годиться. Для роботи з меблями потрібно свердло Форстнера з гладким вінцем і гострими різаками, поз. 7.
Конфірмати потрібно брати меблеві, з тупим кінчиком і шлицом під шестигранник, поз. 9. У сантехнічних конфирматов для пластику кінчик гострий, а шліц хрестової. Діаметр різьбової частини Конфірмат повинен перебувати в межах 1 / 3-1 / 4 товщини найтоншої з деталей, що з'єднуються, а його повна довжина становитиме 3,5-4,5 її товщини. Меблі з 16-мм ЛДСП зазвичай збирають на Конфірмат 5х60. Висота шийки Конфірмат разом з головкою H повинна дорівнювати товщині приєднується деталі (див. Також поз. 10а). Іноді висота шийки дається в позначенні третьої цифрою, тобто, для ЛДСП товщиною 16 мм потрібні гвинти 5х60х16, або ж кріплення підбирається на місці покупки за промірами висоти шийки.
Отвори під конфірмати свердлити спеціальним свердлом, поз. 8. Висота його розгортає спідниці повинна дорівнювати висоті шийки гвинта (див. Поз. 9 і 11). Щоб з'єднання Конфірмат було міцним і щільним, лунка для шийки Конфірмат насверливаем діаметром трохи менше такого шийки: вона повинна туго сидіти в присоединяемой деталі, див. Поз. 10а. Якщо продавець у магазині може сказати, яке свердло потрібно під обрані вами конфірмати, а також пропонує кілька різних, потрібно промером або по специфікації на свердло звірити його основні розміри (поз. 11):
- D1 - діаметр тіла гвинта без різьблення.
- D2 - повний діаметр різьбової частини гвинта мінус (0-1) мм.
- D3 - діаметр шийки гвинта мінус (0,5-1) мм.
Примітка: складання дерев'яного гарнітура потрібно виробляти на шкантах, тому що дерево всихає, а Конфірмат надійно з'єднуються тільки деталі з неусихающіх матеріалів.
Петлі і дверцята
Дверцята гарнітура навішують на звичайних петлях- «крокодилів», поз. 1 на рис. Сверловка лунок під настановні лоткі- «балії» петель потрібна акуратна: за дном лунки повинно залишитися не менше 7 мм матеріалу, а дно бути рівним, без перекосу. Працюючи ручним дрилем з пістолетною рукояткою і свердлом Форстнера, домогтися цього без досвіду важко, тому спочатку краще попрактикуватися на обрізаннях.
У петлях перед установкою регулювальний гвинт (зелена стрілка на поз. 1) виводять в середнє положення. Лунки під балії свердлять в дверцятах (поз. 2). Потім туго затискають стягнутий гвинт (зелена стрілка на поз. 2) з ставлять петлі в дверцята, поз 3.
Далі дверцята з петлями прикладають повністю розхристаній до боковини шафи. Зазор між кромками дверцята і боковини повинен бути 2-4 мм. зафіксувати його можна за допомогою шкільної дерев'яної лінійки і т.п. Надійно притиснувши і вирівнявши дверцята, розмічають всередині на боковині отвору під кріплення «морд» - черевиків петлі, вивертають стягнутий гвинт, розбороняють черевики і кріплять їх підошви до боковини.
Наступний крок - дверцята ставлять на місце і вирівнюють регулювальними гвинтами. Після цього закривають, фіксують (якщо немає магнітних засувок) і навішують таким же способом пов'язану, вирівнюючи по встановленої. Дверцята наступних шаф в ряду рівняють по першій парі, тому навішення дверцят бажано проводити у висячому положенні з помічником, в шафи, розташовані на своїх місцях.
самоклейка
Як уже сказано, виготовлення кухонного гарнітура бюджетного рівня можна здешевити, замовивши його деталі (боковини, полиці, невибагливі фасади) з простої ДСП і оклеив самоклейкой. Але клеїти плівку так, як справа на рис., Не треба: щоб плівка лягла рівно і трималася міцно, клеїть шар не можна чіпати руками, на нього не повинна потрапляти пил і він повинен якомога менше залишатися на повітрі.
Покрокова інструкція по правильної обклеювання ДСП самоклейкой така:
- поверхню деталі ошкурівать дрібною шкіркою (№№240-260);
- продувають пилососом від пилу;
- затирають до гладкості рідкої шпаклівкою по дереву;
- відрізають лист плівки разом із захисною папером за розмірами деталі з напуском по краях ок. 5 см;
- плівку накладають на деталь захисним шаром вниз, поз. а на рис;
- підчепивши нігтями за куточки, захисний шар відліплювати від плівки з одного боку по всій довжині на ширину напуску, поз. б;
- лист плівки рівняють і притискають коліном, або це робить руками помічник (коричнева стрілка на поз. в);
- захисний шар обережно тягнуть пальцями за куточки, підвертаючи вниз, поз. в, поки до деталі не прилипне смужка самоклейки шириною від 3-4 см;
- папір так само обережно тягнуть, витягаючи з-під плівки. Під час витягування край паперу, який тримають пальцями, потрібно натягувати, щоб плівка лягла рівно. Притримувати плівку в середині на цьому кроці вже не потрібно - прилипла, що не з'їде;
- коли плівка лягла на всю площину, припуски загортають на кромки і підвертають на зворотний бік. Складки по кутах обрізають ножицями;
- через півгодини-годину бульбашки на плівці проколюють вістрям тонкої швейної голки. Протягом доби вони спадуть повністю. Раптом якийсь залишився - прогрівають побутовим феном;
- обклеєну поверхню двічі покривають акриловим лаком. Другий шар - після повного висихання першого.
Ламати ... і будувати
І все ж, перш ніж братися за новий гарнітур в кухню, придивіться до старого: а чи не варто привести його в порядок? Реставрація інтер'єрних меблів - тонка майстерність, але з кухонними справа йде простіше. Напр., Як своїми руками в домашніх умовах відреставрувати кухонні шафки, див. Відео:
Відео: реставрація кухонних меблів - альтернатива виготовлення нової
До нього можна додати, по-перше, що обпечені місця перед шпаклівкою зачищаються шкіркою до чистого дерева. Друге, знімати стару фарбу можна як будівельним феном і шпателями, так і, трохи дорожче, але швидше і краще - сучасними змивки на основі ПАР (поверхнево-активних речовин). ПАР-змивки не токсичні, негорючі, не смердять і не псують дерево.
Потім - обробка. Можна просто пофарбувати, як зліва на рис: основа - акрилова або глифталевая фарба, а оттушевка - автомобільна з балончика з пульверизатором. Однак це «просто» оманливе: щоб рівно вивести розмиті смуги, потрібна тверда рука, вірне око і чималий досвід.
Довше, але простіше і набагато ефектніше, буде прикрасити стару-нову меблі декупажем і кракле. Малюнок може бути як плоским (в центрі), так і полувипуклим, праворуч. Низький рельєф кракелірованним декупажем за кольорами металік (це та ж автофарба з аерозольного балончика) виглядає дивовижно розкішно. А як декупіруется кухонні меблі, см.ролік:
Натискаючи кнопку «Додати коментар», я погоджуюся з призначеним для користувача угодою і політикою конфіденційності сайту.