Кухонний куточок: конструкція, схеми, виготовлення, тонкощі і хитрощі для початківців

Без кухонного куточка - кутового диванчика на додаток до кухонного столика і табуретів , стільців або лаві - сучасний побут вже немислимий. Зробити кухонний куточок своїми руками має сенс не тільки заради економії грошей: далеко не кожна з продажних моделей точно постане у вільний кут кухні, а відповідна за розмірами може не підійти по дизайну або ціною. Кухонний куточок предмет меблів не вважається складною, але початківець майстер, не оснащений як слід досить дорогим обладнанням, на шляху його втілення в виріб наткнеться на безліч підводних каменів. Ця стаття про те, як їх обійти і все-таки зробити куточок в кухню в домашніх умовах, не поступається фабричному.

Примітка: секрет затишку, який створює кухонний куточок - в його естетичної самодостатності. Кутовий диван зі столиком і табуретами / лавою предмет меблів самозонірующійся, він створить область спокою і прихильності, свого роду віртуальний еркер або альков, і в чистому полі або сараї.

який робити

Зробити кухонний куточок можливо в різних видах виконання. Головні вимоги до кухонного куточка - компактність, зручність (ергономічність) і гігієнічність в умовах кухні. Нам ще потрібно домогтися максимальної економії коштів, матеріалів і праці, працюючи загальнодоступним інструментом. Виходячи з цього, виберемо, який з них можна зробити простіше і краще.

Основні види кухонних куточків показані на фото. Поз. 1 - еркерний куточок, круглий або гранований. Кожному сідокові на рівні колін відводиться оптимальна ширина сидіння ок. 400-450 мм. Еркерний куточок винятково зручний і затишний, але, на жаль, складний, доріг і вимагає для себе великої кухні.

В кухню сучасної квартири вище середнього класу поміститься полуеркерний куточок: бічні секції прямі, а ширина кутовий на рівні колін 200-300 мм, поз. 2. Людині середньої комплекції сидіти в кутку полуеркерного куточка майже так само зручно, як в еркерниє. У кухні звичайних габаритів найчастіше замість полуеркерних ставлять куточки зі скошеним кутом; в них на коліна вершника доводиться 150-200 мм, поз. 3. Особливо вже не покрутивши, але, спокійно сидячи, думок, куди коліна дівати, не виникає.

Любителі в малогабаритну кухню найчастіше роблять куточки прямі, поз. 4, з клином спинки в кутку, поз. 5, і зі скошеною спинкою, поз. 5. Їх зручність, технологічна складність і вартість в цьому ряду наростають, але у прямих кухонних куточків є загальне позитивне властивість: якщо замість пари табуретів з довгої сторони кухонного столу лава висоти такої, як і сидіння куточка, то, відсунувши стіл і підсунув лаву, можна отримати спальне місце шириною 600-850 мм. Дуже дорогі і забезпечені складними механізмами фірмові кухонні куточки зі спальним місцем нітрохи не зручніше, див. Рис. зліва. Властивістю трансформації в спальне місце без додаткових пристосувань володіє і куточок зі скошеним кутом, якщо кути сидіння комплектної лавки соотв. чином скошені.

Незручний кухонний куточок

Примітка: на рис. праворуч збочене породження сучасного маркетингу - дорогий прямий кухонний куточок. Насправді прямий куточок самий незручний з усіх. Набагато незручніше найближчого родича - куточка з клином в спинці. Прямий кухонний куточок добре підходить хіба що садити в кут небажаного гостя. Але піти по-англійськи той не зможе, доведеться відсовувати господарів.

Куточки зі скошеним кутом і спинкою часто доповнюють столиком і / або баром в кутку, поз. 7-9. Перші два не варіант: діставати що-небудь з-за спини незручно, а зіштовхнути або перекинути ненароком легко. Якщо вже господарі твердо схильні забобонам і садити в кут нікого не хочуть, то краще в кутку обладнати міні-сервант з скринею і баром, як на поз. 9.

На поз. 6, 7 і 8 показані куточки з т. Зв. висячим кутом, тобто які не мають окремої опори. Кухонні куточки з висячими кутами, виконані з ЛДСП, нітрохи не менш міцні і довговічні, ніж з опорними, але у виробництві дешевше і більш технологічні. Однак вони не можуть бути модульними (див. Нижче), тому що спочатку виконуються тільки правими або лівими. Для споживача ж дешевизна їх удавана, тому що куточок з висячим кутом не може транспортуватися зібраним і вимагає складання на місці.

модульні куточки

Кухонні куточки з не поєднаних між собою предметів меблів (модульні, див. Рис.) Гарні в виробництві і продажу: немає потреби робити праві і ліві виконання. Цінують їх і любителі часто переставляти меблі; модульні кухонні куточки непогано виглядають в квартирах-студіях лаконічних стилів, таких як лофт, хайтек, мінімалізм. Але функціонал з ергономікою у модульних кухонних куточків, просто кажучи, ніякі - нічого в них не покладеш, і сидіти в кутку незручно.

Примітка: модульними виконуються і кухонні куточки традиційного виду, з 3-х окремих предметів - пари диванів і кута. Правими або лівими їх розставляють, повертаючи кут на 90 градусів, а один з диванів на 180. Однак такі куточки дорожче, тому що потрібно зайвий матеріал на кут і його конструкція ускладнюється. У домашніх умовах зробити модульний кухонний куточок дуже важко, тому що до необхідної точності сполучення деталей в межах 1-го предмета (див. далі) додається і точність сполучення предметів між собою.

Як треба і не треба

Перша помилка при проектуванні кухонного куточка - стіл до нього на ніжках і прямі фасади сидінь, поз. 1 на рис. Секрет затишку і самозонірованія кухонного куточка в його компактності і зручності, а тут стіл толком не прідвінешь, і його ніжки плутаються в колінах 3-х сидячих. Куточок для кухні потрібно робити під стіл балочно-щитової конструкції, поз. 2 і 3, а фасади сидінь або скошеними (поз. 2), або з піднятими днищами скринь під сидіннями, поз. 3.

Друга помилка - не робіть під сидіннями висувних ящиків, поз. 4 і 5. Вони заважають один одному, псують підлогу. Щоб дістатися до вмісту ящиків, потрібно далеко відсувати стіл і ставати на коліна. Якщо будинок містять покоївка з економкою, а господареві до їх турбот справи немає, то кухонний куточок з висувними ящиками справа смаку. А нам для себе потрібно робити куточок в кухню з скринями під відкидними або знімними сидіннями.

За справу!

Який вам в кухню куточок краще підійде - на ваш розсуд. А ми тут подивимося, з якими труднощами доведеться зіткнутися, роблячи його будинку без досвіду, і як з ними впоратися. Розбір піде на прикладі відомої в рунеті конструкції, креслення якої наведено нижче; основні матеріали - ламінована і проста шліфована ДСП товщиною 16 мм.

З одного боку, цей куточок вимагає мінімальних витрат матеріалів, праці і може бути зроблений набагато зручнішим, див. Далі. З іншого - прототип орієнтований на промислову технологію, конструкція його раціональна і добре опрацьована, але нам потрібно отримати виріб не гірше, збираючи його будинку на коліні і на вазі. Саме цей зразок обраний ще й тому, що здатний придбати все кращі якості куточка зі скошеним кутом, плюс можливість служити спальним місцем, але технологічно не набагато складніше прямого куточка. Крім того, до нього є в общем-то правильна специфікація з відомостями матеріальної і на фурнітуру, див. Рис. праворуч.

Примітка: якщо будете звірятися / орієнтуватися за іншими джерелами з описами даного зразка, майте на увазі - в частині їх, і чимала, на кресленнях деталей розміри дані упереміш для диванів довжиною 100 і 60 см. Зібрати в виріб вирізані по ним заготовки, зрозуміло, неможливо.

Наприклад, у верхньому ряду рис. з кресленнями дані схеми збірки, ясні як день фабричному технологу. Але як з ними бути, не маючи виробничим обладнанням? Розглянутий приклад - щитової коробчатой ​​конструкції, аналогічною силовою схемою з несучою обшивкою в авіабудуванні. Коробчатий-щитові конструкції максимально економлять матеріал і праця, даючи в результаті дуже міцні вироби, але до технології їх виготовлення пред'являється ряд специфічних вимог. Тут повно невидимих ​​каверз, але впоратися з ними можна, і ми це зробимо. Спочатку для диванів, в такій послідовності:

1. Підбір кріпильних елементів;
2. Підгонка розмірів під конкретне приміщення;
3. Розкрій ЛДСП і ДСП на заготовки, розмітка і сверловка отворів;
4. Уривок крайок скошених деталей і кромленіе;
5. Обтягування деталей, для яких вона потрібна, м'якою обшивкою;
6. Збірка.

Далі подивимося, як можна спростити виготовлення кутової секції (кута) і зробити її зручніше. Вихідна конструкція - модульна, але у нас-то в квартирі кути стін самі собою місцями не змінюються. Знаючи точно, де постане куточок, буде він правим або лівим, кут можна буде зробити висячим (див. Далі), а це набагато спростить і здешевить роботу.

Кріплення

Основні елементи кріплення даного кухонного куточка, що сприймають експлуатаційні навантаження - меблеві гвинти конфірмати і сталеві кутові з'єднувачі; шканти відіграють допоміжну роль, утримуючи деталі від зсуву. У специфікації вище дана відомість фурнітури для зборки в промислових умовах, але для домашнього виконання дещо в ній доведеться змінити.

Примітка: у виробах з ЛДСП і ДСП замінювати конфірмати саморізами по дереву для з'єднання деталей крізь пласть в кромку можливо зрідка. Цей пристрій - ні якому разі не можна, тому що дошки дуже тонкі, 16 мм. Саморізами по дереву кріпляться до деталей сполучні куточки, див. Далі.

конфірмати

Зазначений в специфікації типорозмір конфирматов 7х50 максимально допустимий для даної товщини ДСП / ЛДСП. Це дає можливість перевозити модулі куточка в зібраному вигляді і дещо здешевити його, тому що необхідність складання на місці відпадає, а будь-який з модулів заносить руками в квартиру чоловік з фізичним розвитком офісного типу. Але розмітка і сверловка під максимально товстий кріплення потрібні також виробничої точності (див. Далі), якій, працюючи вдома руками, не добитися. Напр., Чи зможете ви, працюючи ручної електродрилем, подавати свердло перпендикулярно або паралельно пласті дошки з відхиленням в бік не більше 0,1 мм? Питання риторичне. Тому під ручну роботу за умови, що виріб не буде транспортуватися на далекі відстані з тряскою і поштовхами, типорозмір конфирматов потрібно зменшити до 6х50 або навіть 5х60. В іншому випадку, тобто якщо брати кріплення з промислової специфікації, частина деталей при сверловке або у роботі може расслоиться. Якщо ДСП / ЛДСП взяті екологічних марок E0 або E1, то розсиплеться обов'язково, так що ДСП / ЛДСП потрібно брати побутової марки E2, а якщо хочеться E0 / E1, то товщину дощок потрібно збільшити до 24/20 мм, підкоригувавши соотв. розміри, див. нижче.

Важливе значення для міцності з'єднання Конфірмат має висота шийки гвинта H, см. Поз. 1 на рис. H повинна в точності дорівнювати товщині накладної дошки, праворуч на поз. 1. Іноді H вказується 3-й цифрою в найменуванні типорозміру гвинта, тобто на потрібні будуть конфірмати 6х50х16 ​​або 5х60х16 для вихідної конструкції або 6х50х24 / 6х50х20 або 5х60х24 / 5х60х20 в разі застосування дощок більшої товщини.

Свердло під конфірмати потрібно брати точно для даного типорозміру гвинта. Висота його спідниці повинна дорівнювати H (в центрі на поз. 1), діаметр бути рівним діаметру тіла гвинта без різьблення, а довжина спіральної частини свердла L (без ріжучого наконечника) бути рівною повній довжині нарізної частини гвинта. Якщо п'ята гвинта упреться в залишкову конічну лунку в отворі, то приховане розшарування в тонких дошках гарантовано, а його поширення назовні тільки питання часу. Невеликого.

шканти

У всіх джерелах по темі даного кухонного куточка з завидною постійністю, але без належного розуміння в якості ілюстрацій даються фото дерев'яних шкантів. Це в даному випадку груба помилка. Дерев'яні шканти призначені для з'єднання дерев'яних деталей: вони всихають разом з основним матеріалів, і з'єднання тримається міцно довгі роки. Або століття, якщо меблі робив видатний майстер.

ДСП / ЛДСП НЕ всихають і тому з'єднуються пластиковими шкантами. Якщо взяти трохи дорожчі пропіленові, то відпадає необхідність у досить трудомісткий і вимагає підвищеної акуратності проклеювання з'єднань. За вказаними вище причин діаметр шкантів під ручне виготовлення потрібно зменшити до 6 мм, залишивши їх довжину тієї ж. У крайках дощок отвори під шканти насверливаем тільки по кондуктору (поз. 4 на рис.); діаметр - 5,3 мм, глибина свердління 22 мм в крайках і 12 мм в пластях.

Сидіння (див. Далі) можна робити не відкидними, а знімними, поставивши на шканти з округлими голівками для рознімних з'єднань (вгорі на поз. 2). Це дозволить відмовитися від досить складної установки рояльних петель, витрат на них і кріплення для них. А якщо куточок надумають переставляти похапцем, то зменшується ймовірність його пошкодження: схопилися за сидушку, не подумавши, вона і залишилася в руках, а диван не підстрибнув і ні про що не вдарився. Діставати ж щось зі скрині під сидінням на рояльних петлях нітрохи не зручніше, тому що кришка-сидіння відкидається менш ніж на 90 градусів. Простіше її зняти і притулити до спинки, ніж ритися в скрині, притримуючи кришку рукою. Але в даній конструкції це, на жаль, неможливо, див. Далі.

Інші шканти для нашого кухонного куточка краще взяти з планшайбами, внизу на поз. 2. Товщина шайби 0,5-0,7 мм; спочатку такі зазори не будуть бачити. Через деякий час шайби вдаючись в ДСП (деталі туго стягнуті Конфірмат), зазори зійдуться, і весь виріб придбає додаткову міцність. Ще одна перевага шкантів даного типу - різний рифлення на довгій і короткій частинах, що забезпечує ще більш високу міцність з'єднання без небезпеки розшарування дощок. Потрібно тільки підібрати шканти необхідного типорозміру: з 20-мм довгою частиною і 10-мм короткою (під 16-мм дошки). Для дощок 20/24 мм довга частина потрібна 30 мм, а коротка 12/16 мм.

куточки

Для даної конструкції знадобляться сталеві равнобокой кутові з'єднувачі 30х20х2 (під кріплення навскіс) або 30х15х2 під кріплення в ряд. Перша цифра позначає довжину полиць куточка, друга їх ширину, третя - товщину матеріалу. Куточки при складанні частково доведеться підгинати, для монтажу похилих деталей, тому брати їх потрібно білі або сірі з в'язкою «сирий» або помірно отожженной стали. Наявність виштамповки жорсткості на згині для підгинаються куточків неприпустимо, поз. 4 на рис. Внутрішні і зовнішні згини куточків повинні бути гладкими, без надривів і зморшок. Жовтуваті з плямами кольорів мінливості куточки з перепаленою стали якщо і зігнуться, то потім тріснуть. Чорні фосфатовані куточки з т. Зв. пересушеній стали дуже міцні, але при підгинанні відразу ламаються.

Примітка: пластикові меблеві куточки, щоб ви знали, можна підгинати, гарненько прогрів побутовим феном на повній потужності. Але пластикові куточки служать не більше 3-5 років, а потім пересихають і тріскаються.

Розміри

Звернемося знову до рис. з кресленнями (продубльований праворуч). Розміри там виправлені: чорним кольором дані дли дивана довжиною 1 м; червоним і синім поруч з «чорними» для малого диванчика довжиною 60 см. Зелені позначки знадобляться пізніше, коли доберемося до кутового сидіння.

«Червоні» розміри базові: до них потрібно додавати відсутню від 600 мм для диванів більшої довжини. Напр., Для дивана довжиною 1,3 м до «червоним» розмірами потрібно додати по 700 мм. Найбільша можлива довжина дивана даної конструкції 1,5 м. «Сині» розміри актуальні для диванів довжиною до 750 мм. Якщо диван довше, замість «синіх» розмірів потрібно брати «чорні».

6-а позиція

На кресленнях немає 6-й деталі. Це заготовка сидіння, проста дошка без жодних там дірок. Її довжина дорівнює довжині продолін дивана (968/568 мм на кресленнях) мінус подвійна товщина оббивної тканини, вона тримається в межах 1-3 мм. Товщина оптимальних в кухні флока і мікрофібри ок. 1,5 мм з урахуванням складок, тому в даному варіанті виконання довжина сидіння буде 965 мм для великого дивана і 565 мм для малого. Мінімальна ширина сидіння 297 мм, з урахуванням оббивки тканиною і установки на рояльні петлі, див. Далі. Якщо габарити кухні дозволяють, ширину сидіння можна збільшувати, тоді спереду утворюється його звис. З розглянутих далі варіантом кутового сидіння максимальна ширина сидінь диванів 444 мм; тоді скіс сидіння кутової секції зменшується. Ширину спального місця в такому випадку можна отримати до 900 мм.

Розкрій і розпилювання

Розпилювання листів ДСП / ЛДСП на заготовки деталей робиться електролобзиком по контуру. Контур наводиться за шаблоном, тому пилку лобзика потрібно вести по внутрішньому краю його лінії. Верхні і нижні кромки деталей 2 (фасад скрині) і 8 (основа спинки) на рис. з кресленнями необхідно зрізати навскоси, для чого потрібен лобзик з нахиляються черевиком або треба буде купити черевик до наявного. Кут нахилу фасаду скрині 10 градусів, а спинки 5 градусів. Шкали деяких черевиків градуюються в одиницях відносного нахилу; для кута в 5 градусів це 0,085, а для 10 градусів 0,177. Чи не 0,175, як може здатися, оскільки відносний нахил не що інше, як тангенс соотв. кута.

Пилку лобзика для підрізування скошують всередину від підрізав кромки. На дет. 2 (фасад) верхню крайку обрізають з особи, щоб неушкодженим залишився верхній зовнішній кут, а нижню навпаки, з іспод (вивороту), щоб не зрізати внутрішній нижній кут. Кромки спинки, тому що її вона нахилена назад фасаду, підрізають в зворотному порядку: верхню з тилу, а нижню спереду.

Кромування

Вільні кромки деталей кухонного куточка потрібно прикрити чимось в загальний тон. Кромування кухонних меблів ПВХ кромкою Т-подібного профілю небажано не тому, що паз під кромку потрібно вибирати фрезерної машиною, а тому, що в зазорах кромки буде накопичуватися бруд. До речі, з цієї ж причини столик в кухню бажано робити під готову стільницю з постформінгу: вона взагалі не вимагає кромленія і забезпечена Каплезбірник.

Видимі і доступні для дотику кромки кухонних меблів закривають стрічкою із пластику складного складу ABS (АБС, акрілонітрітбутадіенстірол) товщиною до 2 мм, а тильні і припадають над підлогою - крепірованной паперовою стрічкою. АБС абсолютно безпечний, гігієнічний і екологічний, з нього роблять і медичне обладнання. Кромки АБС і паперові випускаються сухими і самоклеящимися. Перші призначені для промислового застосування з окремою подачею клею, так що собі потрібно брати самоклеючі. Кромування кухонного куточка самоклеящимися крайками робиться так:

• Стрічку кромки відрізають від рулону на потрібну довжину плюс 2-3 см. Довжини криволінійних кромок зручно вимірювати Кравецьким метром.
• Від кінця відрізка відліплювати 2-4 см захисної плівки, не торкаючись пальцями клейового шару.
• Накладають кінець стрічки на кромку рівно уздовж і притискають.
• Притримуючи стрічку рукою, іншою рукою витягують з-під неї захисну плівку за початковий «хвостик». Стрічка повинна сама лягати на крайку.
• Коли стрічка вся на кромці, її прокочують гумовим валиком.

Загалом, процедура та ж, що і при якісної поклейки самоклейкой. До слова, це непоганий варіант обробки, якщо ви вирішите весь кухонний куточок зробити з недорогої шліфованої ДСП: видимих ​​частин в ньому небагато, а фактурну самоклейку під акриловим лаком від натурального дерева не відразу відрізнить і досвідчений столяр. Поклейка самоклейкой проводиться після розпилювання і підрізування кромок перед кромленія. Середина скрині в такому випадку можна просто лакувати.

Розмітка і сверловка

Точність розмітки деталей коробчатої-щитових конструкцій з ДСП / ЛДСП потрібно не гірше +/- 0,5 мм, але як її витримати на крайках і шліфованої ДСП, якщо розмір волоконец матеріалу того ж порядку? На фабриці з цим проблем немає, там і розмітка як така відсутня - кроять і свердлять верстати-автомати. У кустарному виробництві користуються шаблонами, але, щоб вивірити кожен, доводиться зіпсувати до 2-3 заготовок. Для штучного виробництва в домашніх умовах так неприйнятно хоча б тому, що шаблонів потрібно багато і часу на їх виготовлення знадобиться стільки, що простіше готовий куточок купити. Та ще й якість виробу з деталей, розмічених за шаблонами, виявляється в кращому випадку на 3+.

По-перше, розмітку отворів на деталях кухонного куточка з ДСП / ЛДСП потрібно робити т. Зв. розмічальним штангенциркулем з гострими губками для вимірювання зовнішніх розмірів і верньєром для точної установки каретки (зліва на рис.) Досвідчені слюсарі іноді роблять розмічальний штангель зі звичайного, гостро і дуже акуратно заточивши на дрібному наждаке щільно зведені зовнішні губки, але виставляти каретку інструменту вручну точно по ноніусом важко.

Примітка: електронними штангель, в т.ч. розмічальними (праворуч на рис.) на ділі користуватися виявляється не так зручно, а точність розмітки виходить гірше. Тут електроніка поки не наздогнала стару добру механіку.

Далі, розмітку отворів на всіх деталях роблять з іспод. Розмічаючи несиметричні боковини, врахуйте це, щоб не вийшло в дзеркальному відображенні. Дзеркально розмічаються, ясна річ, права і ліва боковини.

Потім між центрами крайніх отворів під кріплення сполученої деталі Конфірмат в кромку проводять осьові лінії і від них відбивають в сторони по половині ширини приєднується дошки. По осьовій лінії відбивають винос приєднується деталі і також відзначають, щоб вийшов контур її кромки. На іспод кожної дошки потрібно таким чином відзначити контури всіх приєднуються крайок, це потрібно для точного складання. Точність відбиття крайок потрібно +/- 0,5 мм, що в даному випадку забезпечується слюсарним куточком з міліметровими розподілами і сталевий слюсарної лінійкою.

сверловка

Свердління глухих отворів під шканти проводиться відразу по необхідному діаметру на потрібну глибину, як описано вище. Але ось отвори під конфірмати поки свердлимо тільки крізь пласти дощок і тільки спіральної частиною свердла, тобто нема на повний діаметр. Досверлім повністю потім, в порядку складання, так весь кухонний куточок вийде без перекосів і щілин.

Оббивка й обтягування

Повністю обтягнути перед складанням у диванів потрібно спинки з сидіннями, а з деталей кутового сидіння також сегменти спинки окремо. Про обтягуванні і збірці кута кухонного куточка ми поговоримо далі, а поки обмежимося диванами.

Відмінний для інтер'єрних меблів холлофайбер в кухонну підходить погано, в тамтешньому мікрокліматі він не особливо гігієнічний. М'яку набивання кухонних меблів роблять з поролону низької проникності марок EL2240, EL2540, EL2842, EL3050, EL3245, EL3550 і EL4050. Перші 2 цифри характеризують жорсткість, а останні 2 означають щільність в кг / куб. м. Несуча спроможність в межах цього ряду зростає від 60 до 120 кг на кв. м, це означає, що даний матеріал здатний невизначено довгий час витримувати таку вагу, повністю розпрямляючись по знятті навантаження. Універсальним є поролон EL2842; нижчі марки йдуть на спинку, EL3050 і EL3245 на сидіння, а EL3550 і EL4050 призначені для меблів в громадських будівлях або для особливо огрядних сідоків.

Товщина шару поролону потрібна 20-40 мм. Різати такий рівно рекомендується нагрітої ніхромового ниткою. Зробити також своїми руками верстат для різання пінопласту і поролону нескладно, але це все-таки зайва робота. До того ж, щоб верстат був безпечний, нитка потрібно живити від джерела електроживлення 12В 5А, а це робота вже серйозніше або солідний витрата грошей. Однак нарізати шматків поролону з досить рівними крайками можна і простіше:

1. Уздовж лінії різу приклеюють скотчем сталеву слюсарну лінійку;
2. Рез ведуть новим, абсолютно гострим монтажним ножем в кілька прийомів по лінійці;
3. Для першого надрізу лезо висувають на 5-7 мм, а обоймою ножа спираються на лінійку. Придивіться до свого ножа - кінець його обойми зведений кутом, це як раз для таких випадків;
4. Для подальших надрізів лезо висувають більше на ту ж величину, поки весь пласт НЕ буде перерізаний.

Сидіння кухонного куточка обтягаються поролоном з підворіть по передньому краю. На подворот потрібно дати припуск в 2-3 товщини дошки. Листи поролону для спинок вирізаються точно за розмірами основи. Приклеюється поролон 88-м клеєм, підкоміри клеяться останніми. Якщо сидіння з виносом, то його передню кромку перед наклеюванням краще округляти, а припуск поролону дати в 4-5 товщини дошки, см. Рис. праворуч. Сидіти на такій сидушке буде набагато зручніше.

обтягування

Звичайні оббивні тканини в якісній кухонних меблів використовуються рідко, тому що швидко просочуються чадом і брудняться. Кожзам гігієнічніше, але сидіти на ньому в спеку неприємно, а ставити в кухні кондиціонер ніяк не бажано з багатьох причин. Обшити кухонний куточок найкраще флоком або мікрофіброю.

Флок випускається однотонним і розцвіченим, гладким і з тисненням, зліва і в центрі на рис. Бруд заплутується в його волокнах, що не мігруючи назад, і видаляється в процесі обов'язкової регулярної чистки не рідше разу на 2-3 міс. Служить флокового оббивка кухонних меблів до 10 років і більше.

Мікрофібра діє за тим же принципом, але її волокна являють собою регулярні сплетення найтонших волоконец. Мікрофібра як би втягує в себе бруд і міцно утримує її; спочатку цей матеріал був розроблений для чищення оптичних стекол. Мікрофібра випускається тільки однотонною скромних забарвлень (праворуч на рис.); в догляді за всі дні експлуатації не потребує. На жаль, матеріал цей доріг і служить не більше 3-5 років, а потім потрібно повністю міняти оббивку: чищенні мікрофібра не підлягає, тому що при цьому порушується її структура.

Кріплять оббивку з флока і мікрофібри як зазвичай, меблевим степлером до іспод основи. Складки на кутах проклеюють 88-м клеєм: складку відвертають, капають клею на прилеглу до основи тканину, витримують до отлипа і відвернути складку притискають. Клеїти ПВА не треба, він може дати видимі зовні плями.

збірка

Перед остаточною збіркою на ніжки боковин ставлять подпятники. Підійдуть будь-які шириною в товщину дошки, але все ж краще замість рекомендованих авторами вихідної конструкції поставити круглі з різьбовими або шкантового головками: менше буде закутків для скупчення бруду. Шкантового подпятники дешевше різьбових, і ставити їх простіше: в кромці ніжки свердлять лунки під шканти (6 мм в даному випадку), і підп'ятники просто заштовхують на місця.

Як збирати саморобну Коробчатий-щитову меблі без перекосів, щілин і не користуючись складним виробничим обладнанням, це питання, як то кажуть, ще той. В даному випадку не обійтися без пари кутових меблевих струбцин, див. Рис. праворуч. Зварювальні кутові струбцини із загальним затискачем не годяться, ними неможливо точно звести з'єднуються деталі, а за допомогою меблевих це не так уже й складно:

• Ставлять шканти в дет. 4 на кресленні, злегка підбиваючи гумовим молотком або киянкою;
• Одну з боковин (деталі 1 на кресленні) і задню стінку скрині (дет. 4) стягують струбцинами так, щоб кромка дет. 4 увійшла в зазначений для неї контур на іспод дет. 1;
• Досверлівают отвори під конфірмати і загвинчують їх;
• Не знімаючи струбцин, ставлять на шканти дет. 3 - днище скрині;
• Верхню струбцину знімають і переставляють на дальній кут деталей 3 і 4;
• З'єднують деталі 3 і 4 (з досверліваніем отворів під конфірмати). Струбцину з їх кута тут же знімають, інакше вона в дивані так і залишиться;
• Знімають залишилася струбцину (не забудьте!), Ставлять дет. 5 (нижню стяжку спинки) і приєднують до дет. 4;
• Ставлять дет. 2 - фасад скрині;
• Приєднують другу боковину, що не загвинчуючи конфірмати до кінця. Потрібно тільки наживити, щоб головки шкантів трохи увійшли в лунки;
• Збирають спинку (врізка справа внизу на рис. З кресленнями) і ставлять на місце, следка розставивши боковинки спинки. Дотягують конфірмати на 2-й боковині;
• Навішують на рояльних петлях сидіння, див. Далі.

Тут можливий питання: а навіщо струбцини, якщо шканти вже є? Шканти не направляти, кут вони не тримають і в процесі побудови на вазі можуть виламати. З урахуванням ще й того, що розмітка і розпилювання робилися вручну, без струбцин ніяк не обійтися. Сумлінні професійні збирачі меблів струбцинами користуються щосили, а нам-то до чого під себе халтурити?

сидіння

Поставити сидіння на шканти з округлими голівками в нашому випадку не вийде, тому що фасад скрині скошений. Якщо ж обмежитися шкантами на кромці задніх його стінки, то їх швидко виламати навіть знімаючи кришку-сидіння акуратно. Сидіння диванів кухонного куточка навішуються на рояльних петлях, але брати 1-2 довгих (поз. 1 на рис.) Не варто: навісити на таких кришку скрині так, щоб і лягала на місце рівно і відкинутою НЕ перекошувалася, без спеціального оснащення складно. Потрібно взяти 3-4 коротких петлі під кріплення в ряд, поз. 2. Петлі під кріплення зигзагом (поз. 3) не годяться - як їх кріпити до 16-мм дошці? Те ж відноситься до карткових петель, поз. 4, наполегливо рекомендованим поруч авторів.

Крила петель сидінь повинні бути шириною в товщину дошки. Спочатку петлі ставлять на сидінні, рівняючи краю крил по нижньому обрізу дошки разом з оббивкою. Потім потрібен помічник: він буде тримати сидіння, а майстер вирівняє край крила одного з крайніх петель по нижньому обрізу дошки нижньої стяжки спинки (дет. 5 на кресленнях) і наживи парою саморізів, які не дотягаючи їх до кінця. Потім так само нажівляется інша крайня петля, а після того кріпляться на повний натяг інші і дотягуються крайні. Помічник весь цей час тримає сидіння відкинутим.

кут

Кутовий модуль вихідної конструкції досить складний (поз. 1 на рис.), Не цілком зручний і не дуже гігієнічний: по зазору між спинкою і сидінням пил і крихти будуть сипатися як раз туди, звідки їх важко прибирати. Оскільки а нашому випадку весь куток робиться за місцем постійної експлуатації, доцільніше буде спорудити до нього висячий кут, наглухо скріплений з диванами. Креслення його 5-ти деталей - сидіння, опорної планки і 3-х сегментів спинки - дані на рис. Скіс кутового сидіння при сидіннях диванів по 400 мм шириною виходить 210 мм, а це вважай що полуеркер, що поміщається в малогабаритній кухні. Скіс може бути прямим, опуклим і увігнутим. Найзручніше трохи опуклий скіс, але тоді не можна буде приставити лавку, щоб влаштувати спальне місце. Спинці надано розвал вгору, що додатково покращує ергономіку.

Розміри сегментів спинки потрібно обов'язково вивіряти за місцем по слід. причин. Перше, на малих деталях сильно позначається товщина обшивки. Оскільки дивани обшиті раніше, до початку виготовлення кутової секції ця величина буде відома. Друге, що все накопичилися в диванах похибки розмірів зійдуться в одне саме в кутку.

І ще, обшивати сидіння і сегменти спинки по пласті потрібно вільно, без натягу, щоб спинка при складанні не перетягнула тканину. Нижні кромки сегментів потрібно скосити всередину на 2 мм (під кут в 10 градусів, це з запасом). Верху сегментів можуть бути фігурними (варіанти на поз. 4 і 5 рис.), Аби контури в точках сполучення сходилися.

Примітка: задні опорні стійки можна не ставити, якщо немає відповідних обрізків і сідоки менше 100 кг вагою. Якщо ж ставити, то кріпляться вони парами конфирматов крізь пласть в кромку. П'ятка нижньої опори заклеюється обрізком АБС і просто стоїть на підлозі.

Куточки в куточку

Є у цього куточка і 2 секрету. Перший - закуток під сидінням. З точки зору домашньої тварини це надійне і на безпечному віддаленні від основного будиночка запасне лігво. А з точки зору господарів - не приносить їм зайвого клопоту.

Друге. Середній сегмент спинки експлуатаційних навантажень не несе. Якщо поставити його замість саморізів на штирі на терті, в порожнині за ним утворюється тайник. Тільки потрібно буде ще до оббивки нижньої кромки пришити спрямований назовні мову-лямку з міцної тканини, а кутову секцію з тилу зашити ДВП. Закриваючи тайник, мова підвертають всередину, щоб не було видно. Щоб відкрити схованку, мова потрібно підчепити і витягнути виделкою або чимось на зразок. Знімають сегмент, потягнувши за мову і верх спинки. Від досвідченого домушника або професійного обшуку цей тайник навряд чи що приховає, але від злодюжки-дилетанта або не в міру цікавих домочадців цілком надійний.

по-старому

Кухонний куточок з дерева виглядає шикарно в будь-якій обстановці, зроблений він з масиву цінних порід або дощок від негідних будівельних піддонів - палет, див. Рис. І зробити дерев'яний кухонний куточок своїми руками може виявитися не складніше і не дорожче, ніж описаний вище.

Щоб почати столярувати по деревині, а не по в'язкою і тендітної ДСП, не обов'язково відразу купувати дорогу тріаду фугувальний верстат - ручна фрезерна машина - шліфувальна машина. Можна обійтися традиційним ручним (і енергонезалежною!) Ручним інструментом. Обробка їм невеликих деталей в штучному виробництві нерідко виявляється легше і швидше, ніж переналагодження машини на наступну операцію.

Для початку крім інструменту (ми не педанти, цей інструмент не дуже дорогий, часто потрібен і краще лучкової пили в усіх відношеннях) знадобиться звичайний столярний рубанок, ручний фуганок і набір рашпілів по дереву. На перших порах вистачить одного т. Зв. кабінетного рашпіля, плоско-опуклого з завужені кінцем, справа на рис .:

Також потрібні будуть добірні (наголос на «и») рубанки-зензубелі прямий і скошений (зліва на рис.) Прямим зензубелем знімають фальци і вибирають пази уздовж волокон, а косим поперек і застругівают торці.

Для первинної обробки сучкуватої деревини потрібен рубанок-шерхебель, в центрі. Шерхебелем працюють з невеликим ковзанням убік, як би і зрізуючи, і підрізаючи сучки. У шерхебель можна перетворити звичайний рубанок, поставивши в нього ніж-«залізяку» з округленим лезом.

Трохи наловчившись, можна буде поповнити інструментальний парк ще 3-4 видами добірних рубанків зі змінними залізяччям до них, див. Слід. Мал. Придивіться до антикварних меблів: вона зроблена саме таким інструментом, а не сучасними машинами з фасонними фрезами.

Останній момент - збірка (сплачіваніе) з дощок меблевих щитів, вони ж меблевий масив. За ідеєю, для цього потрібні спеціальні пристосування - вайми - по 3 на стільницю, по 4 на боковини шафи і по 2 на менші щити. Тут, по-перше, одну вайму можна замінити парою губок з обоймами для кріплення на штанзі, а на штангу піде відрізок бруса підходящої під обойми товщини, см. Рис; зазвичай 60 мм. Комплекти губок для вайм і довгих струбцин-стяжок продаються окремо.

Нарешті, для кухонного куточка широких щитів не потрібно; найчастіше потрібно щит на 3-4 дошки. В такому випадку щит з дощок можна зібрати взагалі без спеціального оснащення, див. Відео:

Відео: меблевий щит з дощок без оснащення для кухонного куточка