Обробна дошка: виготовлення простий і серйозніше - інструмент, матеріал, технологія

Обробна дошка - здавна інтер'єрний елемент художнього оформлення кухні, тобто один з визначальних її обличчя. Самозаліковує силіконові обробні килимки зручні, але нести визначальну декоративну функцію принципово не здатні, а ось простацька обробна дошка з дерева відмінно з цим справляється і в самому простому виконанні. Але і маркетинг «суспільства споживання» підходить до цього питання теж без жодних викрутасів. Бажаєте дощечку за 5-6 тис. Рубликів? Чи не турбуйтеся, ось каталог, прошу вибирати. Є й моделі цікавіше, наприклад, з ефектами 3D ілюзій, ось, будь ласка поглянути. Скільки такі? Ну ... десь від $ 500. Актуальна ціна уточнюється по факту замовлення і передоплати 10-25% від заявленої.

Вщент затуманений їжакові зрозуміло, що після такого пріценіванія у будь-якого, хто хоч щось вміє робити сам, тут же прокидається гарячий інтерес до питання: а як же все-таки робиться обробна дошка своїми руками? Дошка же просто, на якій овочі і м'ясо ріжуть. Ну, ще тісторозкочують, якщо трохи треба. І тут, після вишукувань по темі, виявляється, що цінові накрутки на найпростіший зразок предмет домашнього вжитку якщо і не виправдані, то можна пояснити. Тому як цей предмет є ще і харчове технологічне обладнання, в т.ч. для приготування дитячого харчування. А по поглибленому вивченні виходить, що для виготовлення найпростішої, чисто функціональної обробної дошки потрібно деревообробне обладнання, яке домашній майстер середньої руки не тримає, бо дорого і майстерня потрібна.

Інструмент і пристосування

Насправді не все так страшно. Виготовлення обробної дошки своїми руками цілком можливо звичайним домашнім інструментом. В т.ч. складальної з 3D ефектами або навіть із зображеннями фотографічної якості (див. далі); правда, монохромними, в відтінках одного кольору. З електроінструменту вам часто буде потрібна тільки дриль або шуроповерт; без болгарки можна обійтися. Різьблені, декупірованние і розмальовані дошки, звичайно, виключно декоративні, але функціональну «круту» дошку, тобто робочу, придатну для господарського використання, можна зробити також без:

• Вайми для згуртовування щитів.
• Настільного фрезера по дереву.
• Рейсмусні Верстати.
• Плоскошліфувального верстата (гриндера).
• Горизонтального круглошлифовального верстата.

Для дрилі знадобиться станина, що перетворює її в настільний свердлильний верстат звичайної точності. Станину можна взяти напрокат; орендна плата не ломовий, тому що пристосування не з дорогих і мало схильне експлуатаційного зносу. Якщо у вас вже є настільна Дриля, хоч саморобна поганенька, вона підійде замість дрилі - великі деталі обробляти не потрібно.

Заготівлю простий обробної дошки краще вирізати електролобзиком, але можна обійтися і ручним - товщина матеріалу не більше 12 мм. В електричний потрібно заправити дрібнозубчастий пилку для чистого різу (продаються як «для ламінату»); ще більш чистий рез дає пилка по металу (теж продаються, але дорожче).

Складальні модулі (ламелі) для складальної і / або торцевої дошки (див. Далі) нарізаються на циркулярки з регульованим поздовжнім обмежувачем ширини надпила. Дуже добре підходить для цього універсальний настільний деревообробний верстат УБДН-1. Їх теж пропонують в оренду, але ціна, звичайно, вище, ніж на станину дрилі. Якщо у кого-то зі знайомих є такий - позичте або напроситеся попрацювати: розпилювання відніме не більше години, з перекурами і балаканиною між справою.

Нарешті, знадобляться ще 3 (три) простих пристосування, яких можна зробити «на коліні» з підручного мотлоху, див. Далі. Для виготовлення одного з них потрібна буде конічна абразивний шарошка на кут 45 градусів, з хвостовиком під звичайний кулачковий патрон; коштує ця штука зовсім дурницю. Все це призначено для заміни механізованих операцій ручними. Робочий процес, зрозуміло, подовжиться, але, скажімо, складальну шахову дошку (і аналогічну торцеву обробну) описаними далі способами цілком можливо зробити за день на балконі або в тій же кухні. У житловій кімнаті з м'якими меблями все-таки не треба - тирси буде порядно.

Примітка: якщо ви дочитаєте до кінця і намірилися зробити складальну дошку з інкрустованими фрагментами, вам не обійтися також без фрезерного копіювального верстата з пантографом (2-площинного). Нічого не вдієш - кожному спрощення є межа. Правда, фрезер-пантограф можна спорудити і самостійно.

Торці, набір або пласть?

Питання: який конструкції буде обробна дошка, зводиться до вибору: звичайна, з дошки (ламелей) в пласть, торцевої або складальної. Будь-яка з них дає широкі можливості і для художніх рішень. У першому випадку волокна деревини розташовуються уздовж робочої поверхні; в торцевої дошки перпендикулярно їй, а в складальної може бути і так, і сяк. Торцева обробна дошка сама гігієнічна та довговічна, див. Рис., Але технологічно досить складна. Можливості її художнього виконання середні; зокрема, отримати 3D ілюзії дуже складно. Дошку в пласть зробити найпростіше, і можливості її художнього оформлення вельми широкі. Напр., Переносити фотографії можна тільки на дошки в пласть. Однак проста обробна дошка найлегше підрізає ножем і властивістю самовідновлення не володіє. Якщо дошка в пласть робоча, то частинки дерева і його просочення (див. Далі) будуть потрапляти в продукти. Те й інше в загальному нешкідливо, але в травному тракті ні до чого.

Складальні обробні дошки (в центрі і справа на рис.) Часто також називають торцевими (зліва), тому що зовні вони схожі. При виготовленні набраних дощок торцеві фрагменти поєднуються з торцевими. Технологічні складальні дошки найскладніше: просто з'єднати ламелі за інструкцією мало. При конструюванні і складанні складальної дошки потрібно враховувати ще ряд факторів (напр., Викривлення деревини), що дається тільки солідним практичним досвідом, і володіти до автоматизму тонкими прийомами деревообробки. Загалом, по неупередженому розгляді, ті самі $ 500 за складальну дошку преміум-класу це не так вже й багато.

Але зате можливості декоративного оформлення набраних обробних дощок найширші: можна застосовувати всі прийоми художньої обробки деревини, в т.ч. інкрустацію і глибокий рельєф, а на пластевие фрагменти переносити фото. Однак по зносостійкості складальна дошка нічим не краще пластевой. За це причин складальні дошки робляться переважно. декоративними. Виняток - т. Зв. сервіровочні дошки: підставки на стіл для піци, оладок по-французьки, сервірувальних сковорід для піджарки і яєчні, і т.п.

Чисто декоративні складальні дошки набувають ще одна перевага, важливе в даній якості: їх матеріал може бути будь-яким, не обов'язково придатним для харчових технологій. Майстру-любителю це дає принципову можливість зробити дошку з 3D ефектами. 3D ілюзії обумовлені не тільки формою, але також колірним тоном і фактурою ламелей. Ті дошки, що показані на початку, також і функціональні - на них можна різати по крайней мере хліб і фрукти; соотв. на їх ламелі пішли особливі породи дерева. Але якщо обмежитися тільки декором, то можливо підібрати матеріали попроще (ЛДСП, ламінат, лінолеум та ін.), Які також створять цілком пристойну 3D ілюзію. Але і без зорових ілюзій складальні дошки з різнорідних матеріалів мають непогані декоративними якостями, см. Напр. відео:

Відео: проста обробна дошка своїми руками

Чого не треба

У конструюванні робочих (функціонаьних) обробних дощок є прихована каверза. А саме: деякі загальновідомі і загальновизнані конструктивні рішення корисні тільки на вигляд.

Обробні дошки кутові, на підставці і з фальцем для установки збірки відходів, і з висувним їх збіркою (див. Рис.) Начебто зручні. Модні дошки-пазли (там же справа) не те щоб зручні, але оригінальні. Але у всіх них є хронічно брудні місця: це стики ковзають / відокремлених деталей і приховані кромки. Відчистити їх дочиста від жиру, соку і шматочків сирих продуктів неможливо; що далі, зрозуміло.

Інша непотрібне «удосконалення» обробної дошки - канавка по краю робочої поверхні (зліва на рис.), Вона нібито збирає сік. По-перше, навіть якщо готувати на себе одного (одну), соку буде стільки, що в канавці він не поміститься, все одно протече на стільницю, витерти і промити яку набагато легше, ніж дрібну вузьку канавку. По-друге, поки дійде до збирання за собою, багато соку і жиру вбереться в дошку з тими ж антисанітарними наслідками - прогорканием, протуханіем, гниттям. По-третє, щоб вирізати цю саму канавку, потрібен аж рейсмусні верстат.

Загалом, робоча обробна дошка, ніколи не викликає у домочадців проблем з травленням, повинна бути простою плоскою деревинкою; форми в плані це не стосується (див. далі). Єдиний випадок, коли потрібен якийсь конструктивне ускладнення - дошка для чищення та обробки риби (креслення см. На рис. Праворуч), інакше від луски, соку і недоносків потрухів доведеться відмивати всю кухню. Для використання за призначенням рибну дошку ставлять в який-небудь піддон (деко, велику миску, маленький тазик), а після роботи негайно ретельно миють.

матеріали

Наступне важливе питання - вибір матеріалу для робочої дошки. Задовольняє санітарно-гігієнічним вимогам дерев'яна обробна дошка може бути виконана далеко не з будь-якої достатньо стійкою на знос деревини або деревних матеріалів, і обов'язково просочується спеціальною мастикою, див. Далі. Хвойні породи непридатні однозначно: в них довго зберігаються смоли, корисні у вигляді мікродомішок парів в повітрі, але при попаданні всередину проявляють канцерогенні властивості. Однак хвойна деревина - найкраща основа для перенесення фотозображень, а ретельно виконана переклеєна соснова дошка придатна для декору в стилі кантрі, модерн і мінімалізм, тому що непогано виглядає і сама по собі, см. напр. ролик:

Відео: обробна дошка з сосни

дерево

На робочу дошку потрібна щільна мелкослойная деревина листяних порід без сучків, звили, тріщин і слідів гнилі; косослой допустимо. Оскільки дошка майже завжди переклеювати (див. Нижче), а для додання їй декоративності потрібно дерево різної фактури і колірного тону, можна використовувати слід. породи:

1. Біла акація (заболонь), в'яз, кавказький бук, клен, тик, ясен - світлі. Березу використовувати небажано, сильно схильна до грибкових захворювань і кольоровий гнилі.
2. Біла акація (ядро), дуб, граб, ротанг (на торці), горіх (ствол) - темніше, червоно-коричневі (ядро акації), коричневі або світло-коричневі.
3. Бук європейський, гевея, махагони, морений дуб, горіх (капи) - темно-коричневі або чорні червоно-коричневі.
4. Венге, Ебен і ін. Тропічні породи чорного дерева - майже або зовсім чорні.
5. Ялина - відмінно приймає фотокартінку, причому, на відміну від сосни і модрини, на майже рівну по тону основу, тому що річні кільця їли виражені слабо за кольором. Однак знайти ялинову плашку без сучків проблематично.

Примітка: дуже довговічна недорога чисто робоча торцева обробна дошка виходить з ясена, см. Сюжет нижче:

Відео: торцева обробна дошка з ясена

спіл

Торцева обробна дошка не обов'язково виконується складальної. Іноді, особливо для кухонь в сільському стилі (кантрі, рустикальний) і примітивізму, її роблять із цільного спила підходящої деревини. Сервіровочні дошки для престижних ресторанів також в більшості випадків робляться з натуральних спилов. Спіл дерева для торцевої обробної дошки повинен задовольняти слід. вимогам (див. також рис.):

• Ядро - якомога менше, такі спиляти найменше схильні до радіальному розтріскування по заболоні. У будь-якому випадку радіус ядра не більше 1/5 товщини заболоні;
• Річні кільця - слабо виражені кольором, тонкі, прим. рівної ширини, без звили і інших закарлюк;
• Чи не патологічні дефекти деревини (напр. Шрами від заживших ран) допустимі в кількості одного великого і до 3-4 дрібних (не більше ніж на 2 річних кільця по радіусу);
• Великий дефект може бути поширений не більше ніж на 1/4 радіусу спила від центру його ядра;
• Дрібні дефекти повинні розташовуватися не далі 1/3 радіуса спила від ядра.

Фанера

Обробна дошка з фанери давно відомий бюджетний ширвжиток, але для себе зі смаком (художнім) і тут можливі варіанти. Насамперед, звичайно, санітарія з гігієною - дошка з найкращою бакелізірованной фанери до використання як харчове технологічне обладнання абсолютно непридатна. Її сполучна - бакеліт - полімер на основі циклічних вуглеводнів з фенольними групами. У деяких країнах нині заборонено виробництво побутових електроприладів з бакелітовими деталями (патронів електролампочок, розеток, ручок прасок і т.п.) - використання бакеліта протягом багатьох десятиліть виявило ряд його властивостей, що негативно впливають на здоров'я.

На декоративну дошку під розпис, декупаж, інкрустацію шпоном і перенесення фотозображень відмінно підійде проста соснова будівельна фанера - з листа завжди можна викроїти, а з обрізків вибрати шматок без сучків. Сліди річних кілець або не помітні, або ледве проглядаються. Попередня підготовка - обрізка по контуру; все інше робиться після, див. далі.

Для робочої обробної дошки потрібна березова фанера Іа, Іб або II класу. Фанера Іа дуже дорога - в її зовнішньому шарі немає ні сучків, ні найменших дефектів. В фанери Іб і II допускаються невипадні сучки. Різниця - в їх розмірах і кількості на одиницю площі. Головне в даному випадку - з'ясувати (у продавця, оптового постачальника або на сайті виробника), ніж переклеєні листи шпону. За ідеєю, фанера даних класів клеїться тільки казеїновим клеєм, що для обробної дошки якраз слушно. Але в наше століття раз у раз з'являються всякі синтетичні нововведення, і хто знає, як позначиться регулярне потрапляння їх мікрочастинок всередину організму.

клей

Набір клеять складів для склеювання деталей обробної дошки вкрай обмежений - це натуральні столярні кістковий або казеїновий клеї. Казеїн, до речі, це білок молочного сиру. ПВА зарекомендував себе як біологічно нейтральну речовину зовні, але що буде або може бути, якщо його мікрочастинки будуть довгий час систематично потрапляти всередину організму, таких досліджень, наскільки відомо автору, поки ніхто не проводив.

Клей для складання обробної дошки готується тільки в клееварке на водяній бані. Дошка, зібрана на перегрітому і / або перепалений клею, міцною і довговічною не буде. Пристрій найпростішої саморобної Клеєварки показано на рис. Заготовок сепаратора (дет. А) вирізують дві і складають відігнутими зубцями назустріч один одному.

просочення

Обробну дошку, минулий механообработку і склеювання, просочують спеціальною мастикою. Призначення просочення:

1. Поліпшити здатність деревини до самовідновлення після надрізів (тільки для торцевих дощок);
2. Зменшити проникнення в масив деревини жирів і соків продуктів;
3. Для дощок з спила з корою - виключити відлущування кори і її відшарування;
4. При перенесенні на дошку фотозображення - посилити і закріпити його.

Якщо дошка йде під випалювання по дереву, художній розпис олійними або алкідними фарбами або перенесення фотозображення, просочують основу, готову під декорування. Якщо ж декор дошки буде виконаний декупажем або розписом фарбами на водній основі (акриловими, вододісперсійними), просочення роблять в передостанню чергу, перед сушінням. Декоративні дошки після просочення перед лакуванням сушать 2-3 діб; робочі перед вживанням за призначенням не менше тижня.

За ГОСТ СРСР торгові обробні дошки оброблялися вазеліновим маслом до повного просочування всього масиву дерева. Для себе можна застосувати кілька дорожчу мастику, ще більш збільшує експлуатаційну стійкість дошки; якщо ж вона піде під перенесення фото, то дана просочення абсолютно необхідна. Її склад, в розрахунку прим. на 1 кв. дм дошки товщиною 10-12 мм:

1. Вазелінове масло (продається в аптеках) - 90 мл;
2. Ланолін (тваринний віск, продається там же) - 30 г;
3. Скипидар - 20 мл.

Вазелінове масло для декоративної дошки з фото можна замінити лляним (100 мл), тоді картинка буде яскравіше, але робоча дошка виявиться менш довговічною, тому що лляне масло з часом пересихає і фарбували. Ланолін замінюється 40 г бджолиного воску при тих же умовах. Для приготування мастики віск розчиняють в скипидарі і потім вводять масло.

Просочення заготовки проводиться рясно без кисті і валика. Дошку ставлять в піддон на підставки з пробок від ПЕТ-пляшок і т.п. робочої (декоративної) поверхнею вгору. Мастику консистенції кефіру розливають рівномірно по поверхні дошки тонкою цівкою з кроком ок. 2 см. Коли повністю вбереться, ллють ще наперекрест попереднього наливу. Наливи повторюють, поки весь испод дошки не стане маслянистим на дотик. Після цього дошку сушать, не знімаючи з піддона, в сухому місці при кімнатній температурі (не більше +30 градусів) вказане вище час.

Дизайн

Дизайн обробної дошки це по суті її форма в плані. Оформлення площин декоративної дошки - будь-яке, яке хочете і вмієте зробити. Чого не треба, так це робити дошку з однієї декоративної і однієї робочої сторонами, щоб вішати її на гачок робочої пластью до стіни: декоративна сторона скоро потреться про стільницю або, якщо різьблена, стане збіркою бруду.

За санітарно-гігієнічних міркувань форма обробної дошки комбінується з простих елементів: прямих ліній, дуг кіл і опуклих кутів не менше 90 градусів, зліва на рис. Дрібних завитків і глибоких вирізів з тих самих міркувань слід уникати за одним винятком, див. Далі. Однак і такий, досить обмежений, набір базових елементів дає достатню їжу фантазії; приклади її застосування в даному напрямку праворуч на рис.

Примітка: додатково про дизайн форми обробної дошки см. Відеокерівництво:

Відео: форми обробної дошки

Дошка з дошки

Робиться звичайна (в пласть) дерев'яна обробна дошка нехитрим способом:

1. Якщо дошка складальна, в т.ч. велика вся в пласть (див. нижче), згуртовується щит для неї, див. далі;
2. Щит або відрізок цільної ділової дошки (для невеликих обробних дощок, також див. Нижче) обрізається в розмір по формі і свердлиться отвір для підвіски. Без Дриля, дрилем з рук, тому що його перпендикулярність робочої / декоративної площині великого значення не має;
3. Обрізана заготівля шліфується. Без верстата відшліфувати дошку точно на площину можна на аркуші наждачки, прікнопленном до стільниці верстата або старого госп. столу, який не шкода поколов;
4. Обробляються в профіль кромки. Теж руками, без фрезера, також див. Нижче. Таке спрощення можливо, оскільки загальна довжина кромок невелика і загальна трудомісткість вироби зростає чи не надмірно;
5. Проводиться просочення мастикою і наноситься остаточний декор. Що за чим слід, див. Вище;
6. Дошка сушиться, а після сушіння використовується за призначенням.

Креслення простих дерев'яних обробних дощок наведені на рис .:

На поз. 1 - стандартна торгова обробна дошка. Її функціональність і ергономічність перевірені багатовіковим досвідом, але зробити таку в домашніх умовах не так-то просто. Справа в тому, що цільні ділові дошки товщиною не менше 200 в продажу зустрічаються рідко і коштують дуже дорого - адже дерева для них до порубки повинні рости якщо не століття, то десятиліття. У розпил на замовлення широкі дошки взагалі не продаються - що потім робити з обрізками? Крім того, на обробну дошку потрібна однорідна заготовка - або цільне ядро, або цільна заболонь, так що фактично потрібно шматок ділової дошки шириною від 600 мм, що взагалі нереально. Так що щит для стандартної обробної дошки доведеться гуртувати з поздовжніх ламелей на шпонках. Придивіться в продуктових магазинах - там все дошки складальні уздовж. А щоб зробити такий щит, потрібен настільний фрезер по дереву або, в крайньому випадку, теж не зовсім вже просте пристосування до болгарки з пильним диском для вирізання пазів під шпонкові з'єднання.

Примітка: лінійні і овальні шпонки для дерева також часто називають ламелями, особливо в торговельній практиці. Це вносить деяку плутанину в термінологію, тому принаймні для домашнього майстерності краще прийняти - шпонка це те, що з'єднує деталі, а ламелі це з'єднуються деталі.

На поз. 2 - домашня робоча обробна дошка з цільної ділової дошки шириною 200 мм; такі продаються вже повсюдно. Довжину її робочої частини можна довільно збільшувати в розумних межах, тобто замість розміру 340 може бути прим. до 500, при збереженні розміру 80. Вирізи R8 по обидва боки ручки функціональні: вузька дошка так і норовить елозить по стільниці, вони адже у кухонних столів і гарнітурів гладкі. За ці вирізи дошку притримують пальцями. Типова хватка - великим і мізинцем, а решта 3 пальці тримають продукт; втім, тут все залежить від ваших кулінарних навичок.

Дошка на поз. 3 така ж конструктивно і функціонально, але може бути і декоративної внаслідок деякої химерності форми; робиться вона з ділової дошки шириною 150 мм, найпоширенішою. А з дощок на поз. 4 можна скласти гарнітур: велика, що сходиться, вішається на коромисло посередині, а дві менші розходяться по її боках.

Обробка крайок

Наведення профільованих кромок обробної дошки вручну без фрезерного верстата проводиться інструментом, яким столяри користувалися ще до появи рубанка - струганком, див. Рис .. Заготівля для нього - уламок пиляльного полотна по металу шириною від 15 мм. Полотно має бути з твердою вуглецевої сталі (одностороннє чорне).

Ріжуча лунка вибирається конічної абразивної шарошкой (пам'ятаєте - вище?), Що заправляється в патрон дриля. Заготівля затискається парою струбцин або гвинтів-баранчиків на підкладених під неї дерев'яних брусочки. Метал підкладати не можна - заготівля лопне від вібрації.

Шарошку перед роботою занурюють у рідкий машинне масло, напр. веретенку. Кілька крапель його ж пускають на заготовку. Подавати шарошку потрібно по чуть-чуть, щоб буквально лизала метал, інакше абразив зітреться і викришиться, так і не вибравши лунки.

Радіус лунки вибирається за профілем кромки. Якщо її потрібно просто закруглити (внизу зліва на рис.), Радіус лунки беруть 10-15 мм. Якщо ж його взяти ок. 4 мм і розламати інструмент по лінії А-А, то в 2 прийоми можна навести на кромку калёвку (фасонну фаску) як внизу праворуч на рис. Але проста скругленная кромка більш задовольняє вимогам санітарії і гігієни.

торцева складальна

Про те, як зробити цілісну торцеву дошку з спила дерева, досить сказано вище. Набірна торцева обробна дошка може бути цілком декоративної, не втрачаючи функціональності, але зробити її набагато важче. Уже для виготовлення найпростішої в даному класі виробів «шахової» дошки з прямокутних ламелей потрібно верстатне устаткування, см. Напр. відео:

Відео: торцева шахівниця

«Шахматка» без станка

Однак існує технологія, по якій ще в давнину робили справжні шахові дошки без верстатів. З'єднання ламелей таких виробів здійснюється звичайними меблевими дерев'яними шкантами від 7Х20 до 8х30 за допомогою пари найпростіших пристосувань.

Перше - планшет-шаблон з товстої фанери і напрямних-обмежувачів з рівних дерев'яних брусків, поз. 1 на рис. нижче. Сучасне нововведення, крім фанери - планшет застеляють плівкою (від приклеювання заготовок) з підворіть під бруски і наворотів на них, поз. 1а. Плівка потрібна ПЕТ товщиною від 25 мкм; в продаж вона надходить як поліетилентерефталатна, лавсановая або астролоновая. Щоб на підстилці не було складок, кут плівки між брусками надрізається по діагоналі. Плівки з ПЕ або ПВХ непридатні: по-перше, мнуться і кривляться. По-друге, і найголовніше - подплавляет гарячим клеєм і заготовки намертво до них прилипають. Підклеїти заготовка може і до ПЕТ, але легко відділяється монтажним ножем.

Друге пристосування - шаблон для розмітки отворів під шканти, поз. 2, тому що скористатися меблевим метчиком-шпилькою для розмітки відповідних гнізд під шканти в даному випадку немає можливості. Шаблон згинають з жерсті або тонкої оцинковки. Центровочне отвір розташовується точно на перетині діагоналей робочої полки шаблону. Збільшувати його діаметр не треба - шканти «поїдуть». Центри отворів наколюють шилом; насверловка на половину довжини шканта + 1 мм виробляється на свердлильному верстаті або дрилем в станині.

Ламелі для збірки дошки напілівать з бруса від 50х50 на циркулярки з поздовжнім обмежувачем або УБДН-1. Боковини бруса, якщо шорсткі, подравниваются на тому ж УБДН-1, тому що він працює і як фугувальний. Ламелей знадобиться 5 типів:

• 4 шт. кутових (поз. 3 на рис.). Правих, лівих - все одно, тому що кутові ламелі перевертаються (оборотні) і вздовж, і впоперек. Але ламелі діагонально протилежних кутів можуть бути з різних порід дерева.
• Крайові (кромочні), що несуть і відповідні (поз. 4) - кількість пар, необхідне для складання дошки. Кожній несучої ламелі (зі шкантами) повинна відповідати відповідна.
• Внутрішні (поз. 5) - також кількість пар на всю дошку.

технологія складання

Дошку на планшеті збирають по рядах ламелей, починаючи з крайового, поз. 6 на рис. Зеленою стрілкою показано напрямок нарощування ряду; червоною - напрямок насування фрагментів. Збірка - на клею: шканти вклеюються в несучі ламелі, а перед надвиганием слід. фрагмента виступає з попереднього шканти і прилегла до нього сторона ламелі теж змащуються клеєм. Ламелі осаджують до місця і підрівнюють легким слюсарним молотком (50 г) за допомогою дерев'яної палички, тому що будь-яка киянка для такої дрібниці велика. Чи не стукайте по шканти, тільки по крайках ламелей! Кожен зібраний ряд тут же знімають з планшета і кладуть на просушку, поз. 8.

В ламелі середніх рядів попередньо вклеюють тільки «поздовжні» (на рис. Горизонтальні) шканти, поз. 7 і 8а. «Поперечні» (вертикальні на рис.) Вклеюють, коли клей схопиться в стиках, це для кісткового і казеїнового клею ок. 7 хв. Після установки «поперечних» шкантів ряди, також з проклеюванням, збирають в дошку, поз. 9.

Ущільнення

Як не підбивали і підрівнював ламелі на планшеті, дошка з нього виходить все-таки пухкої і трохи перекошеною. Тому, поки клей в стиках ще не цілком застиг (це прим. Півгодини після складання), дошку потрібно сплатити. Вайми для цього не буде потрібно - обійдемося підручними засобами. Згуртувати таким способом щит на стільницю вельми важко (хоча і можливо), але невелика дошка при початкових спільних робочих навичках виходить з першого разу.

Процедура сплачіванія торцевої складальної обробної дошки без вайми така (див. Також рис.):

• Заготівлю (поз. 1 на рис.) Огортають плівкою, поз. 2. Звичайна ПЕ плівка товщиною від 150 мкм в даному випадку придатна.
• На обидві сторони дошки накладають листи фанери від 20 мм (краще) або меблевої ЛДСП від 16 мм, поз. 3.
• На кромки дошки тимчасово, канцелярським клеїть олівцем або 2-стороннім скотчем, наклеюють смуги з тієї ж фанери або ЛДСП шириною на 1-3 мм більше товщини кромок дошки, поз. 4.
• Весь пакет туго навхрест обмотують злегка пружним шнуром діаметром 6-8 мм, поз. 5. Найкраще підходить пропіленовий білизняний шнур хрестової звивання; це той самий строкатий, що скрізь продається.
• Під перехресті обмотки також по обидва боки підсовують діагонально наперекрест один одному дерев'яні клини товщиною 15-20 мм або загострені кілочки. Якщо ви пам'ятаєте правило паралелограма зі шкільної фізики, то зможете самостійно визначити, що притискні зусилля при цьому зростають в десятки разів.

Ось і вся вайма. Стягнутий і раскліненних пакет сушать не менше 2-х діб і шліфують. Якщо потрібна загальна на всю дошку кромка, її наклеюють після розбирання пакета і, можливо, закріплюють фінішними (декоративними) цвяхами (якими прибивають наличники міжкімнатних дверей).

Фото на дереві

Прикраса обробної дошки випалюванням по дереву і прокраска за трафаретом - поширені прийоми її художнього оформлення, див. Рис. Однак декорована такими способами дошка втрачає функціональність. Чому фарбована, зрозуміло, а випалювання порушує структуру деревини, від чого вона після будь-якої просочення охоче приймає і стійко утримує бруд і гниль.

Перенесення зображення на дерево фотоспособом позбавлений цих недоліків; правда, термін служби дошки скорочується, тому що картинка тримається тільки в верхніх 2-5 м матеріалу. Зате можна отримувати не тільки штрихові і контурні, але і напівтонові зображення. А штрих і контур, якщо експонувати через металевий трафарет, можливо зробити дуже довговічними - засвітка пройде до половини товщини дошки.

Є у фотоспособом прикраси обробних дощок і, так би мовити, моральна гідність: це чудовий подарунок господині. Деякі представниці прекрасної статі, дізнавшись, що можна «зробити фотку» на кухонній дошці, вибачте, пищать від захвату, а деякі починають тут же міркувати, як би це сфоткати для дошки пособлазнітельнее.

чим світити

Засвічування (експозиція) деревини як світлочутливого матеріалу проводиться ультрафіолетовим (УФ) випромінюванням від кварцової лампи для засмаги або природним УФ сонячного світла. Останнє, на жаль, дуже клопітно і можливо тільки в південних регіонах зі стабільно ясним погожим влітку і великий інсоляцією - експозиція займе повний теплий сезон. Вже на північ від прим. Новохоперська сумарна річна інсоляція впаде настільки, що негатив вигорить перш ніж картинка перейде на дерево; на експозицію контурів / штрихів через металевий трафарет в Підмосков'ї знадобиться 3-5 років (!).

Засвітка кварцовою лампою теж справа клопітка: загальний час експозиції в залежності від потужності лампи і породи дерева складе кілька годин. Побутові кварцові лампи, як правило, можна включати безперервно не довше ніж ніж на 15-20 хв. Щоб ресурс дорогого приладу різко не зменшився, час одного сеансу засвічення потрібно брати не більше 4-5 хв. Всього сеансів експозиції знадобиться кілька десятків, і після кожного з них лампі потрібно буде давати відпочинок за інструкцією до неї. Крім того, весь час експозиції необхідно суворо дотримуватися правил безпеки.

Запобіжні заходи

Надмірне опромінення УФ, як відомо, аж ніяк не нешкідливо для людини і взагалі живих істот. УФ-радіація має кумулятивний ефект: її дія накопичується в організмі, якщо перевершена ДСД (допустима добова доза) УФ-опромінення. Доза УФ, необхідна для фотоекспозиції на деревину, багаторазово перевершує ДСД УФ для людини.

Далі, при роботі кварцової лампи утворюється газ озон, в переважаючих мінімально допустиму концентраціях надзвичайно токсичний (на рівні ціанідів) і їдкий, як міцні кислоти. Крім тог, в атмосфері з великим вмістом озону багато речовини, нешкідливі в звичайних умовах, стають вибухонебезпечними, напр. цукор, а пряме опромінення сильним УФ азотних добрив (селітр, карбаміду) може викликати їх детонацію.

Нарешті, балони професійних (напр. Медичних) УФ ламп наповнені парами ртуті під надлишковим тиском. Ртуть, знову-таки як відомо - сильна отрута з абсолютною кумулятивний. ДСД для ртуті немає: вся, яка потрапила в організм, там і залишиться труїти його потихеньку, але напевно. Саме тому прилади, що містять ртуть, нині виведені з вільного обороту. З усіх цих причин УФ фотопроцес потрібно проводити, суворо дотримуючись слід. запобіжні заходи:

• Процес проводити в окремому нежитловому приміщенні, вільному від будь-яких органічних речовин і азотовмісних мінеральних сполук.
• УФ фотолабораторія повинна бути забезпечена примусовою припливно-витяжною вентиляцією, що забезпечує не менше 2-х обмінів повітря в годину.
• У квартирі УФ експонування можна проводити влітку на балконі за умови, що доступ туди сторонніх виключений.
• Якщо балкон засклений, всі його вікна на час засвічення повинні бути відкриті навстіж, а до підвітряного або найближчого до лампи потрібно приставити побутової вентилятор на стійці так, щоб видуває повітря назовні.
• У приміщення з включеною УФ лампою входити тільки в закриває тіло одязі і захисних окулярах; підійдуть захисні окуляри-консерви для газозварювання.
• Лампа і експонований зразок повинні бути накриті світлонепроникним, але добре вентильованим кожухом (поміщені в бокс). Його потрібно робити з непридатних деревних матеріалів, напр. пакувальної фанери - кожух одноразовий, в результаті ультрафіолетового опромінювання його матеріал прийде в непридатність. Металевий кожух непридатний з технологічних міркувань - він дає сильні поляризовані відблиски, картинка вуалюється, і замість зображення виходить противне сіра пляма.
• Знімати кожух для перевірки достатності експозиції (див. Нижче) можна тільки при вимкненому лампі.
• Необхідно вжити всіх можливих заходів для того, щоб не розбити лампу.

фотопроцес

Припустимо, ви хочете зберегти на обробній дошці народження Афродіти в сучасному виконанні. Титанів Відродження профанація не грозить - вони вище цього. Але аж надто тогочасні уявлення про жіночу красу розходилися з теперішніми. Можливо, тому, що в жахливих середньовічних умовах життя натурниць краще просто не було. Якщо хочете, прочитайте в «Асканио» Дюма-батька, де і як Бенвенуто Челліні шукав модель для своєї Венери. Але до справи.

Шукаємо відповідний графічний файл (поз. 1 на рис.). В фотошопі підганяємо його в розмір і обробляємо як хочемо і вміємо, поз. 2. Потім переводимо картинку в негатив опцією фотошопа «инвертировать» (invert image), поз. 3. Далі перетворимо RGB зображення в чорно-біле півтонове (в режим Ч / Б або B / W) в фотошопі, поз. 4. Так зроблено з тієї причини, що засвітка проводиться не видимим світлом, а УФ і експонування через кольоровий негатив до неподобства «змаже» баланс яскравості.

Тепер нам знадобиться струменевий принтер і до нього прозора плівка для друку діапозитивів і презентацій. Принтер потрібен HP (Hewlett-Packard) або Epson. Негативи з Кенон часто вигорають до закінчення експозиції, а бренди «групи B» зовсім непридатні. Плівка потрібна тільки оригінальна фірмова: до Епсон епсоновская; до Х'юлетту хьюлеттовская. Чорнило на негатив виробляються тільки чорні, але картридж повинен бути також оригінальний фірмовий; «Юпрінти», «Прінтрайти» і т.п. замінники дешевше не годяться. Якщо все це є чи є на замовлення - друкуємо негатив розміру більшого, ніж дошка, поз. 5. Також для контролю експозиції на матовому білому фотопапері для струйников друкуємо той же зображення в ч / б позитиві.

Примітка: не здумайте сунути плівку для струйников в лазернік! Доведеться міняти барабан, як мінімум один з коротронів (розрядний) і піч! За цінами в роздріб + за ремонтні роботи це обійдеться трохи дешевше «нового, гарного» такого ж принтера або МФУ (багатофункціональний пристрій принтер-сканер-копір).

Роздрукований негатив накладаємо на дошку так, щоб зображення потрапило в потрібне місце, а плівка закрила дерево повністю; на поз. 7 ручка оголена для наочності. Негатив прикріплюємо до дошки зверху парою канцелярських кнопок, щоб плівку можна було відвернути і подивитися, чого там наекспоніровалось, не побоюючись зсуву контурів зображення (шевелёнкі).

Проводимо експозицію. Під час кожної перерви між сеансами виймаємо дошку з боксу, виносимо на розсіяний сонячне світло, і, відвернувши плівку, порівнюємо картинку на дошці з контрольною роздруківкою. Зображення на дереві буде млявим, навіть блідіше, ніж на поз. 8 (там для наочності контраст посилений), але на нас потрібно розглядати не загальний тон або захоплюючі подробиці, а дрібну деталировку в тінях і на світлі. Якщо опрацювання тіней і світел на дошці і контрольку прим. збігаються, експозиція достатня, а після просочення мастикою з бджолиним воском і лляною олією картинка набере соку і сили, поз. 9. Додати їй контрасту (трохи) можна, прогрів дошку після просушування побутовим феном.

Примітка: для знаючих і / або пам'ятають в цифровому столітті «мокрий» хімічний фотопроцес - позитив на дереві можна витягнути візуально до γ = (0,2-0,4); далі піде вже Пересвет.

На закінчення

Наостанок пропонуємо вам просто подивитися відео, як своїми руками робиться узорная торцева обробна дошка з дерева:

Відео: оригінальна торцева дошка