Реставрація меблів в домашніх умовах: оновлення, оббивка, декор, малярні роботи

Реставрація меблів своїми руками - це не тільки захоплююче. І не стільки. Один з головних принципів ідеології споживчого товариства виражається дуже просто: 1,7-2,5 гарантійних терміну, і на смітник. Оборот, зайнятість. Ах да, екологія. Тобто, не звалище, а утилізація. Що ще деяку кількість обороту і зайнятості. А пересічному споживачеві, заради якого начебто все і крутиться - купуй, купуй, купуй! Грошей немає - кредити, кредити, кредити! Від 1/3 до 3/4, за різними оцінками, інтелектуального потенціалу розробників в світі працює невпинно заради того, щоб річ, не дай бос, що не прослужила занадто довго. І меблів це теж стосується.

Старі ж майстри-меблярі працювали, знаючи, що річ купується на покоління. Їх естетика і художній смак відпрацьовувалися століттями і тому органічно приймають в себе і віяння сучасності. Тому і старі меблі стрімко зростає в ціні. Оновити старі меблі - не тільки заощадити багато грошей і надати вишуканість оселі. У меблів міцно тримається зв'язок часів, і в стосунках людей, оточених відродженої меблями, психологи відзначають на порядок менше проблем, ніж у любителів регулярно оновлюватися.

Про душі майстра

Кожен майстер вкладає в свої вироби частинку душі - це не метафора. Формою, фактурою, рельєфом, малюнком своїх виробів тлумачний майстер щось та говорить, що щось таки висловлює. Він не бука і не ригорист; в наші дні він знайшов би гідне застосування і декупажу, і акрилу з силіконом, і графіті з балончика. Але, перш ніж братися за оновлення меблів з декоруванням, запитайте себе: а наскільки ви розумієте цю мову? Що він мав на увазі? Чи доречно буде ваше до цього доповнення?

Увага - раз!

Перш за все потрібно розібратися, а чи не потрапив до вас антикваріат? Тоді - НІЧОГО НЕ РОБИМО ДО ЙОГО ОЦІНКИ. Музеї і колекціонери доручають реставрацію тільки довіреною майстрам, і будь-яка самодіяльність дилетантів знижує вартість речі в десятки, сотні разів, аж до нуля.

Як визначити, не псуючи предмет, антикварні меблі це чи ні? За трьома ознаками: клеймо, кути, розміри кріплення. Дуже важливо: знімати кріпильні деталі потрібно викруткою під шліц, не надто вузькою або широкою, з рівним, але зі злегка злизала кутами жалом. Його додатково потрібно обернути алюмінієвою фольгою, щоб не подряпати патину на металі, це теж різко знижує цінність.

Перш за все виймаємо все ящики і оглядаємо їх кути. Округлений без задирів - ознака старовини. Тепер шукаємо клейма.

Клеймо потрібно шукати на задній стінці, іспод стільниці і днище. Пил і павутину акуратно знімають м'яким пензлем або пилососом. Якщо видно хоч шматочок старого клейма, йдемо далі. Перевіряємо також ящики - є клейма на їх днищах, і вони збігаються з основним - пощастило, вже можна кликати оцінювача.

Кріплення - гвинти, шурупи, куточки - уважно оглядаємо. Різьба нестандартна, крок і профіль плавають - значить, стара; нарізалася вручну або на примітивному верстаті з ножним або лучковим приводом.

Також проміряти штангель діаметри тел гвинтів і товщину металу куточків. Кріплення машинного виготовлення буде один-в-один, а старий, ручної роботи, навряд чи буде витриманий з точністю вище 0,2-0,25 мм.

Увага - два!

Випадок з життя - померла бабуся; вирішили позбутися від її старого меблевого гарнітура. Явно не антикварного, радянського, з ДВП. Господар подумав: а адже самоклейки тоді не було? Чим же тоді ці меблі отфанерована? Почистили шматочок, як описано далі. Виявилося - зовні найцінніший шпон карельської берези, а зсередини - теж дуже цінний «білого кубинського кедра», Альбіна, з якого роблять хумідори, сигарні ящики.

Тоді меблі розібрали на пласті (щити), змивом СМ-1 зняли лак. Потім, підігріваючи побутовим феном, пріостенним широким шпателем, затамувавши подих, відокремили листи шпону. Залишки клею відмінно зняла та ж СМ-1. Після цього шпон сбризнулі з пульверизатора і висушили під гнітом, проклавши чисто білою щільною туалетним папером.

Далі місяці три пішло на пошуки безпосереднього сумлінного покупця: як виявилося, навколо старих меблів перекупників роїться що мух на бойні. Але! В результаті вирученої тільки за шпон суми з великою лишком вистачило на повну нову меблювання квартири.

Ремонт і реставрація

Повний ремонт меблів з оновленням і новим декором включає в себе наступні етапи:

• Акліматизація;
• розбирання;
• Чистка і миття;
• Ревізія поверхні;
• Усунення дефектів лаку або його змив, в залежності від його стану і подальших намірів;
• Усунення дефектів деревини;
• Перебирання і посилення кріплень;
• фанеровка;
• Прокраска і грунтовка деревини;
• Фарбування і / або розпис поверхні дерева;
• Поверхневе декорування;
• состаріваніє;
• Захисна лакування;
• полірування;
• Обтягування сидінь, подушок, підлокітників, якщо ремонтується м'які меблі;
• Збірка.

Примітка: оббивка і інша м'яка декоративна обшивка меблів відносяться до поверхневої декорації.

Всі зазначені роботи цілком можуть бути виконані в домашніх умовах. Але перш ніж описувати робочі операції, дамо зведення по інструментів і матеріалів, щоб в подальшому не розкидатися і не відволікатися.

Як бути зі столом?

Камінь спотикання при реставрації столу - зовсім не стільниця, як може здатися: вона легко відмивається і чиститься складами, описаними нижче. Головна проблема - низ ніжок, вони і забруднені, і побиті, і мокли найбільше. Тут потрібно зняття фанеровки, лікування дерева, відновлення форми ніжок рідким деревом і надійне посилення їх кріплень, це один з найбільш навантажених вузлів меблів.

Разом з тим, низ ніжок не на виду і дрібні огріхи в роботі не кинуться в очі. Тому реставрація столу - дуже вдалий початок для мебляра-любителя. Досвідчені майстри і віддають столи в роботу учням.

інструмент

З інструменту для роботи по меблів вам знадобляться:

1. Дриль з набором свердел по дереву.
2. Набір стамесок від 4 до 40 мм.
3. Торцевої рубанок (відбірників, шерхебель).
4. Кілька струбцин.
5. Киянка.
6. Столярний молоток з обценьками.
7. Карбувальний молоток (зі сферичним обухом).
8. Набір плоских і хрестових викруток.
9. Ручний та електролобзики; можна обійтися одним ручним.
10. Лучкова пила або ножівка по металу - для чистого ручного різу дерева.
11. Монтажний ніж.
12. Шевський ніж-косячок.
13. Слюсарні лінійка і косинець.
14. Праска і побутової фен.
15. Пасатижі, великі або середні і малі.
16. Круглогубці.
17. Меблевий степлер і скоби 20-30 мм до нього.
18. Обтягнутий фетром або повстю рівний дерев'яний брусок під наждачку або абразивну сітку.
19. Двошарова кухонні губка.
20. Драчовий напилок і рашпіль.
21. Ножиці і швейні приналежності.
22. Лощіло - шматок повсті, сукнини або сириці.
23. Паста ГОІ.
24. Художні кисті, круглі і плоскі. Подвійні колонкові або білячі - не обов'язково, підуть найпростіші, з щетини бичачого вуха.

Суміші і склади

Пристрій Клеєварки для столярного клею

Реставрація старих меблів передбачає, що всі роботи проводяться за оригінальною технологією. Однак для себе, якщо меблі - НЕ антикваріат на продаж, цілком можна використовувати і сучасні, досить добре перевірені матеріали. Зокрема, столярний клей з успіхом замінюється ПВА; його хвалять навіть такі прівереди, як букіністи. Переконаним ретроградам наводимо все ж схему Клеєварки, див. Рис .: столярний клей , заварений на газу, високою якістю не відрізняється.

Також і миття краще робити миючими засобами для посуду: їх хімічна реакція нейтральна. Не викликає сумнівів і придатність для меблів акрилового лаку, тим більше, що його можна полірувати будь-яким автомобільним полиролем. Складний рельєф промивають м'якою зубною щіткою з натурального волосся.

Але з складами, що містять органічні розчинники, потрібно бути обережніше. Вони якщо й не псують матеріал, то дають тимчасовий ефект: глянцева поверхня скоро знову тьмяніє. Тому далі ми наводимо рецепти на різні випадки (які будуть розглянуті нижче), перевірені на досвіді.

Примітка: якщо склад містить етиловий спирт, гас, оцет, нашатирний спирт і ін. Хімічно активні речовини, то його дія попередньо потрібно перевірити на якомусь незначущих ділянці - торці пласти і внутрішньому куті.

Меблевий віск (ваксу) різних кольорів самому можна зробити з розплавленого білого бджолиного воску, вливши в нього також розплавлені подрібнені грифелі кольорових олівців; кольори можна змішувати. Крім точного підбору тони, спосіб ще і економічний: матеріал готується порціями в міру потреби. Інша перевага - використовуючи як добавку білий грифель, можна в широких межах варіювати консистенцію суміші, зберігаючи тон.

Затірки для тріщин на лаку

Рецепт 1 - парафін і кольоровий меблевий віск 1: 1. Склад, підібраний по тону, втирають в тріщинки Лощилов, до прогрівання від тертя. Залишки видаляють безворсовой (старої і добре простиранной) дрантям, змоченою гасом або скипидаром. Годиться і для затирання дрібних тріщин в дереві.

Рецепт 2, для дрібних подряпин - лляне або реп'яхову олію і етиловий спирт 1: 1. Наносять тампоном з білої фланелі або байки; по висиханні полірують чистою сухою ганчірочкою.

Засоби для виведення плям та очищувачі

Для фарбованих стільниць - спочатку протирання розчином харчової соди. За висиханні - очищення від нальоту сухою ганчіркою. Потім - протирання водним розчином нашатирного спирту (2 ч. Л. На літр теплої води).

Лакування очищається тампоном, змоченим в розчині миючого для посуду, а потім протиранням змоченим в чистій воді тампоном. Для сильно забруднених поверхонь після протирання з миючим потрібно почекати 1-2 години, накривши поверхню злегка вологою ганчіркою. Якщо після очищення поверхню виявиться тьмяною, її натирають тампоном, ледве змоченим рослинною олією.

Для Захватаєв і покритих кухонним чадом поверхонь - натерти тальком, змахнути його ганчіркою. Потім вимити теплою водою з нашатирним спиртом, як зазначено вище. Другий спосіб - протерти грубим сукном, змоченим гарячим пивом. І спосіб, абсолютно безпечний для будь-якої полірування - загорнутий в чисту ганчірку вологий випитий чай. Тампоном протирають поверхню до очищення, а потім сухою ганчіркою витирають начисто.

Для бризок від побілки і втиснути фарби - на склянку винного оцту 2-3 краплі оливкового масла. Змивають легкими рухами просоченого сумішшю тампона.

Для білих плям від води - пляма посипають борошном, а потім протирають до зникнення тампоном, ледве змоченим оливковою, пальмовою, кукурудзяним або соняшниковою рафінованою олією. Заполіровивается бархоткой.

Для білих плям від гарячого - втирають суміш 1: 1 парафіну з воском потрібного тону, накривають промокашкою і пропрасовують праскою. Полірують ганчірочкою або повстю. Якщо лак пропалений неглибоко, що не спучився, не набув помітну зернистість, то пляма присипають кухонною сіллю, капають на неї 3-5 крапель олії і витримують 2-3 години. Потім суміш скидаються і труть суконкой круговими рухами до зникнення плями. Наостанок, розчинивши в киплячому пиві шматочок кольорового воску, суконкой втирають гарячу суміш до відновлення тону.

очисники деревини

Деревина більшості порід з поверхні добре очищається сумішшю: оливкова або лляне масло, денатурат (саме денатурований спирт!), Скипидар і освітлений лимонний сік в рівних частках. Дуб добре чиститься гарячим пивом.

Примітки:

1. Існує багато рецептів поверхневих очищувачів деревини. Важливо знати, що будь-які з них з оцтом відразу псують червоне дерево.
2. Ефективний засіб очищення дерева і маскування дрібних дефектів - натирання зеленою шкіркою волоського горіха. Підвищується також стійкість деревини до гниття і шкідників за рахунок насичення поверхневого шару танином. Але шкірка сильно підфарбовує деревину, так що обробка окремих ділянок майже ніколи не можлива.

Меблі плетені, очеретяну і ротанга миють і очищають теплою водою з нашатирним спиртом. Зручна для цього флейцевая кисть із натурального волосся б / у, тобто м'яка, або м'яка зубна щітка, але теж з натуральної щетини.

поліролі

Поліроль заповнює мікротріщини лаку і пори деревини, завдяки чому поверхня меблів залишається глянсовою і масив дерева охороняється від псування. Найпоширеніші поліролі - на основі воску і розчинника: спирту, скипидару, побутового (НЕ паливного) бензину. Для лакованої меблів підходять автомобільні поліролі. Термін придатності полиролей обмежений, тому наводимо два рецепта для самостійного приготування дрібними порціями.

Рецепт 3: бджолиний (можна кольоровий) віск - 40% за вагою; бензин або скипидар - 60%. Відмірювати інгредієнти потрібно по вазі, не за обсягом!

Рецепт 4: віск (трохи гірше - парафін, що не стеарин) - 55%; каніфоль соснова - 5%; бензин - 40%

Обидва складу потрібно втирати в меблі, і вони вимагають регулярного застосування: якщо кинути регулярний догляд, меблі протягом декількох місяців тьмяніє. Тому наведемо ще два рецепта без органічних розчинників, придатних і для лаку, і для відкритої деревини. Цими складами меблі можна просто кропити з пульверизатора або наносити чистою ганчіркою без втирання, і особливої ​​регулярності догляду не потрібно. Але поверхню меблів повинна бути чистою, інакше бруд в'їсться вглиб.

Рецепт 5, для старої пересохлої деревини: чверть склянки оливкової або пальмового масла і 2 ст. л. ложки освітленого лимонного соку. Для запаху можна додати 2-10 крапель ефірного масла (хвойного, цитрусового і т.п.) або парфумерної віддушки.

Рецепт 6, для свіжої деревини, сприйнятливою до забруднень: чверть склянки освітленого лимонного соку і 1 ч. Л. оливкового масла. Аромати додавати небажано, вони можуть реагувати з активними компонентами молодий деревини.

фарби

Фарбування меблів щільним шаром проводиться олійними фарбами або акриловими емалями. Нітро-, гліфтальовиє і пентафталеві фарби для домашніх меблів мало придатні: вони дуже глибоко проникають в дерево, витрата фарби виявляється високий, а її повне видалення - неможливим. Але для дачних і садових меблів цей недолік може виявитися гідністю. Під масляну фарбу поверхню грунтують оліфою, а під акрилову - водно-полімерної емульсією.

Для забарвлення з підкресленням фактури дерева використовують морилки і протравлення. Морилки випускаються всіх кольорів веселки і проникають в дерево неглибоко, на 0,3-0,5 мм, так що потім пофарбований шар можна зняти шкіркою. Але забарвлення морилками виглядає дещо неприродно; видно, що фарбоване.

Протрави проникають в дерево на кілька міліметрів і дають натуральний вигляд пофарбованого, тому що забарвлення досягається за рахунок взаємодії протрави з містяться в деревині дубителями. Тому протравами можна фарбувати далеко не всяке дерево, а лише містить відчутні кількості таніну. З вітчизняних порід - дуб відмінно сприймає протраву, а з березою краще і не намагатися. З будь-якими іншими - потрібна пробна фарбування невеликої ділянки, тому що зміст дубителів залежить від часу витримки дерева.

Меблеві тканини

особові

Перетяжка меблів своїми руками вимагає особливо уважного вибору тканини. Справа не в її вигляді, підійдуть традиційні жаккард, гобелен, велюр, флок, Куртізан і шинилл; плательні тканини абсолютно не годяться - погано тягнуться, швидко нанесені. Справа в малюнку - початківцю мебельникові можна порекомендувати тільки дрібний не дуже контрастний.

По-перше, малюнок на сидіння і спинки повинен бути узгоджений - виїхала в бік смуга або зсунуті половинки квітки відразу зіпсують весь вигляд. Дорогу тканину доведеться купувати з запасом в 15-20% на суміщення візерунка, і немає ніякої гарантії, що, завершивши роботу, не доведеться зрозуміти, що всю оббивку потрібно міняти.

Це складне становище ще можна обійти, застосувавши спосіб доповнює тканини. Наприклад, якщо оббивка спинки крісла буде зелений жаккард з великими листками, то на сидіння можна пустити подібний по тону велюр або гобелен з струйчатим малюнком. Мовляв, внизу травичка, а вже вище - листочки.

Однак перетяжка меблів недарма так називається: без утягіванія тканини ніяк не обійтися. А тоді потягнеться і малюнок, і на великому малюнку спотворення контурів буде о-о-дуже помітно. Обтягування меблів з узгодженням візерунка - тонке мистецтво, і відразу не виходила навіть у знаменитих майстрів. Тому перший меблевий млинець краще робити з дрібним неяскравим малюнком або зовсім однотонним.

Виворітні і підкладки

На виворіт, підкладку меблевої оббивки йдуть лляне полотно або джутова мішковина. Синтетика, сизаль та ін. Слизькі тканини зовсім не підходить: оббивка на них скоро поїде, а диван обтягнути - НЕ пальто полагодити. Пенька також не годиться: хоч і шорстка, але швидко стирається і при цьому пилить.

Про швах

Без швейних робіт можна обійтися тільки при оббивці простого стільця, та й тут може знадобитися вставка в сидінні або спинку. Цепочечние шви, які дають більшість швейних машин, для меблів не підходять: як тільки стирання такого шва досягне певної міри, він сам по собі розпускається.

Найпростіший одинарний вітрильний шов

Меблеву обшивку шиють вітрильними швами, але призначені для них машинки з пневмо- або електрорапірним механізмом передачі нитки коштують дорого. Однак найпростіший вітрильний шов, схема якого наведена на малюнку, легко вести вручну. Якщо шиють суворою ниткою або дратвою, петлю витягують на обличчя тонким сталевим в'язальним гачком. Для ручного шиття тонкої ниткою придатна голка для швейної машинки в будь-якої зручної оправці; тоді петлю залишають на вивороті. Другий ходовий кінець нитки в будь-якому випадку заправляють в звичайну голку і нею протягують в петлю.

Кожен стібок підтягують поперемінно з особи і з вивороту, щоб нитка пішла в тканину, а перехлест був в її товщі. Якщо нитка закінчилася, її кінці з вивороту пов'язують прямим вузлом, а продовження шва ведуть з перехопленням в 2-3 стібка.

Примітка: знаменита джинсова «вісімка» - найскладніший і досконалий з вітрильних швів. Леві Страусс, надумав шити робочі штани з генуезької (Jenuis) парусини, якої на ринку в епоху зміни вітрильників пароплавами було хоч завались, запозичив у моряків і шов. Так що, якщо у вас є машинка з вісімкою - в добрий час!

Поролон і синтепон

Набивання меблів кінським волосом вже майже не роблять навіть для ексклюзиву; ватин і повсть також відживають своє - сучасні синтетичні матеріали перевершують їх за всіма параметрами. Якщо вони належної якості, зрозуміло.

Поролон ділиться на марки по щільності (вона ж - питома вага в кг / куб.м), що позначаються двома цифрами: 20, 35, 45 і т.п. Від марки залежить і пружність, що важливо для набивання. Перевіряють якість поролону, стиснувши його до межі пальцями: придатний, якщо відпустити, відразу відстрілює до рівного, а поганий поступово розпрямляється, і може залишитися вм'ятина. До речі, негідний для меблів поролон може виявитися відмінним утеплювачем або фільтром.

Меблевий синтепон повинен бути чисто білим і цілісним, по-перше. Клаптикової кольоровий, швидше за все, виготовлений з відходів; можливо, токсичних. По-друге, мат синтепону повинен бути досить міцним, що не розповзатися при натягу руками з невеликим зусиллям як уздовж, так і поперек волокон.

Приступаємо до роботи

Про фанері

Деяка переробка може знадобитися для основи сидінь стільців, днищ і боковин ящиків. Меблевики для цих деталей використовують фанеру з тих пір, як вона з'явилася, і не дарма: для деталей не декоративних, але навантажених, фанера незамінна.

Стара фанера часто виявляється розшарується, і тоді виникає спокуса: заради «справжності» замінити її дошкою. Для днищ - не потрібно. Вони не на виду, а сучасна фанера марок ФБ, ФК, ФСФ або БС витримає більше і протримається довше, ніж масив найміцніших порід дерева тієї ж товщини. Ну, а боковини ящиків - інша річ. Вони видно, мало навантажені, і заради декоративності їх цілком можна зробити дощатими.

рідке дерево

Для закладення широких щілин і вибоїн доведеться застосувати рідке дерево. Найкраще - саморобний акрилове: на 1 частину смоли з затверджувачем 3-4 частини тирси. Просіяні і відсортовані тирса безлічі відтінків і сортів продаються в будівельних магазинах.

Рідке дерево на епоксидці змінює тон деревини і з часом стає дуже крихким. Що ж стосується дуже дешевого і зручного в роботі силікатної (на рідкому склі) рідкого дерева, то воно годиться тільки аби нашвидкуруч залатати: рідке скло - це всім відомий силікатний клей, неміцний і не водостійкий.

Акліматизація

Доставлену до місця роботи меблі потрібно витримати в новому мікрокліматі дня 3-4, а краще - тиждень, інакше вона прямо під час роботи може почати тріскатися і жолобитися. На другий день потрібно вийняти і скласти окремо все ящики. Температура в приміщенні - 18-24 градуси; вологість - до 75%. Прямих сонячних променів або потоків теплого повітря на меблі потрапляти не повинно.

розбирання

Примітка: декоративна м'яка обшивка меблів нерідко виявляється дуже цінною, особливо якщо збереглися оригінальні шпалерні цвяхи. Тому знімати її потрібно перш за все і дуже акуратно. Дуже бажано проконсультуватися з антикваром-меблярем з приводу її подальшої долі і способів очищення.

Гвинти і шурупи

Різьбові з'єднання розбирають як зазвичай: викрутками, ключами, пассатижами. Головна умова - ніякого упору на дерево. Якщо викрутка так і норовить вислизнути або гвинт провертається, придивіться, де і як притримати його тіло пассатижами, качконіс або круглогубцами. Якщо зовсім засів - потрібно підпустити краплю-дві Веретенко або годинного масла, почекати півгодини-годину і спробувати знову. Загалом, терпіння і кмітливість.

Якщо разом з гвинтом вилізло з розсохлої деревини і намертво прикипіла різьбове гніздо під нього - не біда, далі ми розповімо, як його потім посадити на місце, щоб було міцніше нового. І гвинт кусати або пиляти не поспішайте: капніть гальмівної рідини або гасу, затисніть головку малими пассатижами, гніздо - великими, і різким ривком двох рук в різні боки зірвіть схопив різьблення.

цвяхи

Насамперед огляньте тильну сторону з'єднання. Якщо цвях загнутий, подденьте плоскою викруткою, розігніть плоскогубцями і підбийте по лезу молотком, щоб вилізла капелюшок. Прикипів - веретенка або машинне масло. Здалася капелюшок - обережно тягнемо пассатижами; обценьки помне дерево. Шпалерні цвяхи потрібно, витягуючи, прихоплювати під капелюшком за стрижень, інакше декоративна капелюшок може зірватися.

Якщо ж цвях забитий вглухую, то пробуємо покачати і потягнути скріплені їм деталі, щоб, знову ж таки, вилізла капелюшок. Тут знову допоможе масло. Раптом капелюшок йде в дерево - увага, стоп! Акуратно її висвердлюємо, знімаємо верхню деталь зі стрижня, і з маслом витягуємо самий стрижень.

клей

Всі старі столярні клеї спирторозчинні. Щоб розборонити клейове з'єднання, прокопує його по контуру спиртом через 2-3 см і накриваємо або обертаємо плівкою або пергаментним папером. Через 10-30 хв. можна спробувати розняти, або повторити процедуру. Особливо обережно потрібно знімати дерев'яний декор: він найбільше пересихає.

Для разнятія клеєних з'єднань дуже зручний монтажний ніж з сегментованим лезом: при дуже сильному натиску сегмент відламується, але дерево залишається цілим, а дуже тонке лезо можна просунути практично в будь-яку щілину. Заклеєні в пази днища потроху, з торця, піддягають вузької стамескою.

бобишки

Потаємні з'єднання на глухих дерев'яних бобишках - нагелях, по-морському - бувають простими, раскліненних або проклеєними. Просте і рознімати просто. Клеєна прокопується спиртом, і деталі потихеньку розтягують. Якщо нагель расклінен, деталі спочатку трохи розійдуться, але далі не підуть. Тоді нагель потрібно просто перепиляти електролобзиком або перерізати тим же монтажним ножем. Як посадити нові нагелі, буде описано далі.

Вуса і шипи

З'єднання на вус і в шип, якщо вони не зовсім рассохлись, краще залишити як є, промазав пази рідким деревом. Якщо ж потрібна розбирання з'єднання на вус, спочатку дивимося, чи не підкріплено воно цвяхом або нагелем. Гвоздь висмикують, нагель висвердлюють або перепилюють. Шипове з'єднання типу ластівчин хвіст розбороняють, розгортаючи деталі, як книжку. Клеєні з'єднання розмочують спиртом, як описано.

очищення

Павутину і пил видаляємо пилососом; залишки змахуємо м'якою щіткою. Матерчату оббивку пилососом і проходимся по ній нової шевської щіткою, оберненої х / б тканиною. Рвати і викидати не потрібно: нам адже знадобиться шаблон для нової оббивки. Крім того, стара після прання з хімчисткою цілком ще може повернутися на місце і довго прослужити, а нові меблеві тканини дороги. Якщо ж ми реставруємо меблі, то, дивись, і оббивка її виявиться цінною: з ручною вишивкою, гобеленом і т.п.

Дверцята, пласти і внутрішні деталі моєму тампоном, змоченим в розчині миючого для посуду, уклавши їх в горизонтальне положення. Потім також тампоном протираємо теплою водою і паперовим рушником або туалетним папером витираємо насухо. Застаріла бруд відразу не зійде, тому миючий змивати потрібно не відразу, а через 5-20 хв, і повторювати процедуру до чистого лаку або дерева.

Ревізія, дочистки, змив

Наступний етап - огляд поверхні. Цілком може виявитися, що, після усунення дрібних дефектів (плям, тріщин) і очищення дерева складами, описаними вище, нова полірування і лакування не знадобляться: традиційні технології були розраховані на століття. Роботу це полегшить, витрат зменшить, а ось цінності меблів, навпаки, додасть. Але з такому випадку доведеться бути особливо уважним на подальших етапах, щоб не зіпсувати оригінальне покриття.

Порада: якщо меблі не лакована і після всіх очисних процедур дерево здається бруднуватим, спробуйте його навощити воском в пиві, як дуб.

Якщо ж лак нікуди не годиться і його потрібно змивати, то робити це краще нетоксичними поверхнево-активними (ПАР) змивки типу СМ-1 або СМ-2. Кращий спосіб - рідкої змивом в горизонтальному положенні: на покритті надряпують сітку з кроком 20-30 мм і наносять змивку. Звичайні лаки знімаються пластом відразу, для акрилового потрібно дати витримку в півгодини, накривши деталь плівкою. Знімають лак шпателем з притупленими гладкими кутами, щоб не подряпати дерево. Процедуру можна повторювати. Гелеві змивки придатні для використання в вертикальному положенні поверхні, але дорожче і діють не так рівномірно.

Примітка: зачистку дерева шкіркою на дерев'яному бруску потрібно відкласти на крайній випадок - і дерево з'їдається, і дзеркально-рівній поверхні не буде.

дефекти дерева

Більшість котрі виникли на чистій поверхні дефектів дерева можна усунути своїми руками:

• Дрібні тріщини затираються кольоровим воском після пропарювання.
• Відколи й вибоїни заповнюються рідким деревом.
• Сліди гнилі та діяльності шкідників вискребают стамескою, про брабативаются біоцидами і заповнюються рідким деревом.

Мета пропарювання - розм'якшити і розігріти дерево, тоді затирка як слід його оживляти; дрібні тріщинки можуть зійтися і склеїтися самі собою. Для пропарювання ідеально підходить побутової парогенератор типу Vaporone, але коштує він чимало і для чогось ще, як би його не рекламували, придатний мало.

У домашніх умовах непогано пропарювати звичайним чайником з щільною кришкою на електроплитці. Води в нього наливають небагато, щоб не закривала зливні отвори всередині, а на носик натягують шланг з термостійкої гуми або медичний силіконовий, теж термостійкий. Після пропарювання оброблювану ділянку сушать побутовим феном і, поки не охолов, затирають воском. Залишки вакси прибирають тампоном, змоченим скипидаром.

Посадка Нагель в гніздо з подклиниванием

«Травянка» на основі мідного купоросу, біоциди старих часів, токсичні і псують дерево. Нині в продажу є широкий вибір біопрепаратів проти гнилі, цвілі, жучка і комплексних. Більшість з них застосовується одноразово, але перш за шилом слід перевірити ступінь ураження деревини: кілька дірочок з шпилькову головку на поверхні можуть вести в цілий лабіринт ходів древоточца, через які дошку можна і пальцем проткнути.

Про старої фанеровке

Перед тим як братися за кріплення, потрібно визначити, чи має цінність стара фанеровка і, якщо так, зняти її. Процедура зняття і вирівнювання описана на початку статті.

кріплення

Посилення кріплень зводиться найчастіше до Розсвердлювання наявних гнізд або отворів від старого кріплення, а потім до установки в них нових нагелів з твердого стійкого дерева (дуб, самшит, кизил, акація, горобина) на клеї ПВА - його попередньо закопують в лунку - і клинах , див. рис. Такий нагель сяде намертво на довгі десятиліття, потрібно тільки, щоб клин був орієнтований поперек волокон основи, див. Рис. праворуч.

Примітка: якщо гніздо в торці пласти розбите, а дошка розщеплена, відколи промащують ПВА, стискають пласть струбциной через фанерні прокладки, і тільки після повного висихання ставлять нагель.

Орієнтація клини щодо волокон деревини

Якщо нагель буде бобишкою, то його залишають виступаючим, а перед складанням наживляють відповідь клин; клини роблять теж їх твердого дерева або склотекстоліти 0,5-1 мм. Якщо ж нагель піде під шуруп або гніздо гвинта, то його зрізають врівень і проходять шерхебелем.

Отвори під саморізи і гнізда краще просвердлити відразу. Під гнізда - по діаметру їхніх тіл і глибиною по висоті. Під саморізи - діаметром в 2/3 тіла самореза без різьблення і глибиною теж в 2/3 довжини його різьбової частини.

Примітка: цей спосіб посилення кріплень придатний також для віденських стільців і інших ажурних конструкцій, але без підклинювання - нагелі доведеться брати дуже дрібні.

Зовсім рассохшиеся вуса і шипи (крім хвоста) підклеюють прокладками з тонкої фанери або шпону на ПВА. Технологія склеювання - звичайна для дерева:

1. Деталі просочують водно-полімерної емульсією і сушать феном 10-20 хв.
2. Обидві поверхні змащують ПВА і дають йому просохнути добу-дві, до повного висихання.
3. На одну з поверхонь наносять ПВА, підсушують до щільного відлипу (зазвичай 10-25 хв).
4. Поверхні складають і стискають струбциною або гнітом; в пази шипів і вусів заганяють клини, проклавши поліетилен, щоб не приклеїлися.
5. Сушать добу, і готово.

фанеровка

Високоякісна фанеровка робиться в два шари: испод з лущеного шпону ділової деревини і особа - з струганого шпону цінних порід. На жаль, при відшаруванні фанеровки обидва шару найчастіше сходять разом, і їх доводиться розділяти, а для цього потрібно зняти фанеровка з усією пласти і фанеровані її заново.

Старий клей знімається ПАР змивом, але ось наклеювання має особливості:

• Наклавши лист іспод для остаточного приклеювання, п. 4 ст попер. списку, тут же вигладжують бульбашки гарячим карбувальні молотком: великі і подовжені бойком, а дрібні округлі - обухом.
• Вигладжують під 45 градусів щодо волокон шпону ялинкою, тобто поперемінно в різних напрямках.
• Як тільки бульбашки спадуть, всю поверхню пропрасовують гарячою праскою.
• Пласть накривають поліетиленом, накладають лист товстої рівною фанери і сушать не менше 3-4 днів під важким гнітом.
• Якщо після просушування виявляться міхури, впорскують в них шприцом емульсію ПВА і повторюють вигладжування.
• Точно так же наклеюють лицьовою лист.

Примітка: вигладжувати по-холодному безглуздо - суть вигладжування не в прискоренні висихання клею, а в размягчении деревини.

Грунтовка і прокраска

Під олійні фарби та лаки гарантують оліфою, розігрітій до 60-70 градусів на водяній бані. Під інші лакофарбові покриття - нею ж або водно-полімерної емульсією кімнатної температури. Під вощіння (див. Далі) грунтовки не потрібно; грунтовка під хохломскую розпис описана в соотв. розділі.

Прокраску для підкреслення фактури дерева роблять морилкою або протравов; те й інше - за інструкцією виробника. Анілінові морилки розводять у воді при 70-80 градусів. Для яскравості в готовий до вживання розчин вводять кілька крапель спирту.

Відео: змив і фарбування старого стільця

Фарбування і розпис

Фарбування і художній розпис меблів виробляються олійними, гуашевими або аніліновими фарбами за відповідною технологією та по грунту, описаного вище. Слід врахувати, що гуаш і анілін не дадуть на дереві щільного шару, як і морилка; їх найчастіше наносять на фон з масляною або клейової фарби.

Хохломская розпис по дереву

Для художнього розпису меблів придатна будь-яка з традиційних російських технік: хохломських, Городоцька, Полхов-Майданська. Зрозуміло, сюжети зовсім не обов'язково брати споконвічно-міфологічні; ці техніки дають довговічну стійку розпис, придатну для покриття лаком. Однак хохлома, найдосконаліша і вишукана (див. Рис), пишеться окремо:

• Пласть покривають дуже рідко замішаної жирної глиною.
• Рясно гарантують гарячою оліфою.
• Втирають фон - бронзову, алюмінієву пудру або білила.
• Розписують масляними або яєчними фарбами
• Просохлої розпис покривають оліфою.
• Запікають розпис при 110-120 градусів, до золотистого тону оліфи.

Декор і состаривание

Поверхневе декорування меблів, крім художнього розпису, включає в себе наступні основні різновиди:

1. Вощіння.
2. Декоративна оббивка.
3. Дерев'яна інкрустація.
4. Різьба по дереву.
5. Аплікації.

Про різьбі говорити не будемо, це окремий і складний предмет. Розберемо те, що можливо новачкові будинку.

вощіння

Регулярне вощіння оголеною деревини надає їй дуже вишуканий вигляд. Випускаються в широкому асортименті воскові мастики для меблів; придатна для цієї мети і будь-яка політура з воском з описаних вище. Але вощіть потрібно регулярно, інакше меблі скоро потьмяніє, і відновити м'якість і теплоту тони поверхні буде важко.

декоративна оббивка

Патинована під срібло лінкрусту

Штофом або гобеленами меблі нині не оббивають: вони порошаться, брудняться, вимагають ретельного догляду. Але зате тепер є такий чудовий матеріал, як лінкрусту, винайдена автором лінолеуму Фредеріком Уолтоном.

Лінкрусту - це м'який легкий лінолеум, що не придатний для настилу підлоги, але тримається на вертикальних поверхнях. Лінкрусту випускається рулонами білого кольору з тисненим малюнком, аж до багатофігурних художніх сцен. Лінкрусту міцно сідає на клей, і на неї чудово лягає фарба. Використовуючи техніку патинування меблів (див. Нижче), можна отримати покриття, яке відкинули б і в Версалі часів Людовика XIV, див. Рис.

інкрустація

Справжня дерев'яна інкрустація - інтарсія - для самостійного виконання недоступна. Але її може з успіхом замінити мозаїка з дерева - маркетрі. Роблять маркетри так:

• На аркуші паперу на ПВА зі шматочків шпону, можливо, підфарбованого морилкою, збирають в дзеркальному відображенні малюнок.
• За висиханні клею малюнок перевертають папером догори і наклеюють на пласть, як фанеровка.
• Папір із шаром клею знімають дрібною, 220-240 номер, шкіркою на бруску.
• Весь маркетри покривають захисним лаком.

аплікації

Найпростіша і доступна з аплікацій по дереву - декупаж. Готових наборів продається безліч, та й техніка проста: фрагменти з кольорового паперу наклеюють на основу ПВА або акрилом і потім покривають лаком.

состаріваніє

Меблі, патінірованная в прованському стилі

Багато бажають зістарити свої меблі. Основних способів два: кракелюр і патинування. Патинування меблів - зовсім не створення штучної патини на металі; його використовують не тільки для старіння, а й для поверхневого декорування в прованському стилі, див. рис. праворуч. Потрібно знати, що кракелюр на патинованої меблів навряд чи коли доречний: патинують найчастіше під метал, а хто де коли бачив бронзу або срібло в сітці дрібних тріщин? Але перейдемо до техніки.

Кракелюр

Кракелюр на меблях робиться тим же самим лаком Краків, що і на живопису або венеціанську штукатурку. Краке наносять на схопив, але ще вологу, що дає легкий отлип фарбу. Застигаючи, Краків стягується, тягне за собою ще м'яку фарбу, і на ній утворюється сітка дрібних тріщин. Кракелюр можна покривати захисним лаком.

Меблева патина

Патинування меблів - це послідовне нанесення на неї все зменшується шарів все світлішає фарби, так імітується окислів потертий метал. Кожен шар розтушовують. Для патинування під бронзу спочатку наносять акрилову фарбу золотистий металік, а по ній - її ж бронзову або втирають бронзову пудру. Патинування під срібло, як на ілюстрації з лінкрустом, можна робити алюмінієвої, а потім цинкової пудрою.

Основний принцип - патинують з западин на опуклості, адже і реально рельєф стирається по вершинах. Техніка така:

• На куточок плоского пензлика беруть крапельку фарби першого шару, вводять в западину і начорно розтушовують тієї ж пензлем.
• За схоплюванні Лощилов, оксамиткою або суконкой розтушовують начисто в сторону випуклості, поступово зводячи тон до тла.
• Так само наносять другий, і, якщо потрібно, наступні шари.

При зовнішній простоті техніка патинування меблів вимагає серйозного досвіду і твердої руки, тому освоювати її потрібно поступово, тренуючись на різного роду уламках і відходах.

Відео: забарвлення дерева під старовину

Лакування і полірування

Для захисної лакування меблів використовують будь-які меблеві лаки. Состаренную меблі для виду краще покривати масляним лаком, але він довго сохне і вимагає регулярного догляду полиролем з рослинним маслом йди восковим зі скипидаром. Все ж найкращим меблевим лаком слід визнати прозорий або тонований акриловий: він придатний для будь-якої поверхні, надзвичайно міцний і стійкий і практично не вимагає догляду.

Полірування лаків «старих» типів робиться суконкой, бархоткой або повстю, але акрил вони труть погано, через його міцності. Акрилове покриття полірують Лощилов шкіряним (так швидше, але тільки рівні поверхні) або фетровим з пастою ГОІ. На лощіло капають гас до помітного зволоження, натирають його ГОІ і потім полірують меблі. Пасти йде небагато: якщо полірування пішла туго, але зелень ГОІ ще видно на Лощилов, просто капають ще гас. Сліди ГОІ на меблів легко стираються ганчіркою, злегка змоченою тим же гасом.

оббивка

Оббити меблі заново, навіть маючи під рукою шаблони у вигляді старої оббивки, дуже і дуже непросто. Тому оббивку залишаємо наостанок, після всіх робіт по дереву. Друга причина - фарба, політура і лак можуть потрапити на обшивку. Починати оббивні роботи потрібно теж з самого простого - з м'якого стільця.

стільці

Оббивка сидіння і спинки стільця тримається на фанерній дошці - основі. До каркасу вони прикріплюються або гвинтами крізь оббивку з тилу, або вкладаються в гнізда на ньому. Ремонт стільців найчастіше і зводиться до заміни зношеної оббивки, і це чудова нагода призвичаїтися в оббивну справі. Послідовність роботи така:

Формування кута при перетягуванні стільця

• Знімаємо, піддягаючи викруткою скоби, стару оббивку.
• Видаляємо ватин і старий поролон; полотняна підкладка на основі швидше за все ще цілком придатна, хіба що просочилася Жиропоту, тоді її можна зняти і випрати.
• Вирізаємо по контуру основи з випуском в 5-10% шматки поролону марки 35-40 (жорсткіше) товщиною 40 мм і марки 20-25 (м'якше) товщиною 20 мм.
• Обтягуємо основу полотном, закріплюючи його на іспод степлером; складки в кутах розправляємо віялом в одну сторону.
• На полотно укладаємо поролон жорсткий, а на нього - м'який; можна закріпити декількома краплями ПВА.
• За старою оббивці вирізаємо нову з припуском в 10-15%.
• Нову оббивку по сторонам закріплюємо на іспод степлером, по 3-4 скоби на сторону. По боках оббивка закріплюється наперекрест з витяжкою, потрібно стежити, щоб малюнок не поплив. Раптом перекосився - видирає викруткою скоби і перетягуємо.
• Витяжкою тканини формуємо кути, як показано на малюнках, закріплюємо степлером - готово!

Спинка перетягується аналогічно, але поролону потрібен один шар 20 мм і середньої жорсткості, марки 25-30.

Відео: приклад оббивки старого стільця

крісло

Перетягнути крісло - це вже справа серйозніша, потрібно буде попрацювати з пружинним блоком і, якщо воно розкладне, з механізмом. Крім спинки, обтягувати потрібно буде і підлокітники.

А як бути, якщо мешкаючи поверхню межує з полірованої? Ось з цієї межі і потрібно починати лицьову оббивку: викласти її виворотом вгору, закріпити степлером і відвернути назад на обличчя, щоб вийшов подворот. Але не будемо забігати вперед.

Розбирання і механізм

Розбирання крісла починають з видалення подушок; в розкладному кріслі після цього буде видно механізм, його треба сфотографувати, щоб потім правильно зібрати. Потім знімаємо боковини, вони можуть рознімати туго. «Роздирають» боковини можна: штирі-повзуни механізму можуть поламатися; можна без великого зусилля підчепити обценьками, монтуванням або фомкой.

пружинний блок

Після знімання старої оббивки потрібно виправити каркас блоку; вид його, вийнятого з крісла, в якому ще можна сидіти, буває іноді просто дивовижним. Виправляють двома пассатижами на вазі в кілька натискань, не допускаючи непотрібного вигину дроту. Потім таким же способом правлять пружини - їх верхи повинні складати єдину площину і не бути перекошені; найчастіше вимагають правки середні пружини. Правку простіше робити, не знімаючи блок з основи; його низ деформується дуже рідко.

Примітка: повністю знімати блок обов'язково доведеться, якщо повстяна підкладка під ним побита міллю: це її улюблене гнездилище. В такому випадку нову підкладку роблять з синтетичного повсті або шинельного сукна в два шари.

Потім роблять обв'язку і усадку блоку. На фабриці новий блок обв'язують сіткою або перехресними ременями, але вдома для цього найкраще джутовий шпагат, див. Рис. Його гілки по центрам пружин пов'язують прямими вузлами і блок саджають на 1/5 висоти пружин.

Обв'язка пружинного блоку

Рівномірної усадки старого блоку можна домогтися, застосувавши шпалерні цвяхи або канцелярські кнопки-грибки: їх забивають не до кінця, а на стрижень накидають 2-3 витка шпагату. Підтягуючи-послаблюючи його гілки і саджають блок до рівного. Але не забивайте цвяхи / кнопки в торець або в испод - від цього вся оббивка швидко протреться! Тільки в верх основи!

Закінчивши усадку, цвяхи / кнопки забивають до утапливания країв капелюшків в дерево, а хвости шпагату обрізають.

обшивка

Обшивку починаємо з сидіння. Закінчивши її (див. Далі), ставимо на місце і відзначаємо маркером на спинці і боковинах його контур. Навіщо? Щоб м'яку підкладку під лицьової оббивкою спинки і підлокітників не доводити до цієї лінії на 30-40 мм, інакше сидіння потім не впіхнешь на місце, і розкладатися / збиратися крісло не буде.

Надягаємо на блок чохол, полотняний або з мішковини. Вертикальні кути доведеться підрізати з вивороту і прошити - витяжкою тканини тут вже не обійтися. Шийте вітрильним швом - обшивка працює заодно з блоком, і від розпустилася шва все крісло перекоситься.

Наступний шар - синтепон 10-20 мм завтовшки по контуру сидіння з випуском 10%. По ньому також роблять обв'язку з шпагату, але натягують слабо, аби шпагат врізався в кути мату. Далі - два шари поролону, таких же, як на стільці, і лицьова обшивка з підрізуванням і прошивкою кутів з вивороту; розкрій особи роблять по старому з запасом 10-15% на витяжку.

Особа накладають в два етапи: спочатку без підрізування і прошивки кутів підтягують за місцем, тимчасово закріплюючи кнопками. Домігшись правильного облягання, кравецький дрібному відзначають лінії кутів. Далі чохол знімають, підрізають і з вивороту прошивають кути, вивертають, надягають і закріплюють степлером.

Це сама болісна для новачка частина роботи: растреклятую ганчірку від прошивки кутів веде і веде, тому підрізування кутів потрібно робити з запасом. Краще навіть працювати в три етапи: кути прошити без підрізування, кріпити тимчасово і підрізати остаточно, лише домігшись правильного облягання.

Підлокітники обшиваються, як спинка стільця; на верх можна додати м'якого поролону. А ось спинку обшивають двояко: якщо вона пружинна, то як сидіння крісла, а якщо немає - як сидіння стільця, з подвійним поролоном.

Відео: повний цикл ремонту старого крісла

диван

Диван - це розтягнуте в ширину крісло з ящиком, тому ремонт дивана має всього дві особливості:

1. Пружинні блоки подушок саджають спочатку окремо на 1/10 висоти, а потім всі разом ще на 1/10; відповідно, знадобляться дві обв'язки.
2. Ящик краще додатково підкріпити з іспод двома діагональними брусами або металевими куточками.

Примітка - жарт або всерйоз, хто знає: раптом виявиться, що старі обв'язки блоків і внутрішніх чохлів з китового вуса (ніби як зі смуг гнучкого пластику) - вважайте, що ви зняли джек-пот в лотерею або знайшли скарб. Полювання на китів давно повністю заборонена, а гладких китів, з яких цей самий вус і добувався, схоже, зовсім вибили. Тому за китовий вус дають неймовірні суми, якщо, звичайно, покупець не шахрай.

Також рекомендуємо: матеріал про формування м'яких стін в інтер'єрі з обтягуванням тканинами або шкірою своїми руками.

збірка

Складання меблів, якщо ви її вже розібрали, чи не перетворивши в дрова, утруднень не представить, особливо якщо ви здогадалися сфотографувати розбирання поетапно. Дамо лише чотири ради:

• Збережіть і знову використовуйте старе кріплення або повністю замініть його новим: меблі на кріпленні вроздріб потім тримається погано.
• Саморізи замість шурупів беріть фосфатовані (чорні), вони добре тримаються в дереві без посадки на клей.
• Силумінові різьбові гнізда під гвинти замініть сучасними латунними або пропіленові з металевим вкладишем.
• Не переймайтеся, якщо з новою оббивкою крісло або диван розкладаються / складаються туговато. «Прокачайте» кілька разів - піде, як миленький.

підсумок

Реставрація меблів своїми руками - заняття важке і копітка, але вдячна. Старі меблі після реставрації здатна прослужити ще дуже довго. Вона створює в будинку затишок, серцеву, дружню атмосферу і набуває велику цінність. Реставрація старих меблів здійсненна в домашніх умовах.

Відео: ремонт меблів, перетяжка, оббивка своїми руками

(1 оцінок, середнє: 5,00 з 5)

Завантаження ...

що ще почитати:

Меблі з палет: як якусь робити, наскільки це просто і вигідно, фото, креслення Крісло-гойдалка своїми руками (з дерева, фанери, металу): як його зробити і домогтися правильного балансу Табурет: робимо своїми руками простий з 3-5 деталей, кухонний, декоративний, складаний і інші