Ліжко своїми руками: матеріали, конструкції, креслення, рішення, нюанси

В інтернеті багато рецептів, як самому зробити ліжко. Ми їх повторювати не будемо. Ми розповімо, як зробити своїми руками справжню ліжко, яка, як старовинні, зможе перейти до дітей і онуків, витримуючи всі, що на ній відбувається. Але обійдеться таке ліжко навряд чи дорожче найдешевшої покупної, а праці і матеріалів на неї піде всього нічого. Правда, часу буде потрібно днів 10, через необхідних технологічних перерв.

Ця ліжко - дерев'яна, виготовлена ​​виключно з екологічно чистих матеріалів. При складанні одного разу застосовується нітроклей в невеликій кількості, а в основному - абсолютно нешкідливий ПВА. Виглядати готовий виріб буде приблизно так, як показано на малюнку. Форма і дизайн головах з ізножьем - на ваш розсуд; параметри і якість всієї конструкції від них нітрохи не залежать.
Наша двоспальне ліжко має ще одну особливість: повна відсутність видимих ​​оком з'єднань - головок кріплення, скоб тощо. І їх мінімальна кількість. У створенні ліжка використані деякі конструкторські та технологічні прийоми дерев'яного авіабудування, яке на зорі своєї ери також багато чого запозичило у меблевиків.

Далі розглянемо, як на основі тієї ж конструкції зробити самому ліжко з ящиками і ліжко-подіум. Потім, використовуючи ті ж принципи конструювання та робочі прийоми, доберемося і до ліжок інших видів.

матеріали

Деталі ліжка, «дивляться назовні», виготовляються з МДФ з текстурою цінної деревини або ламінату; те й інше - товщиною 20-30 мм. Якщо штучно бійки подушками і т.п. бурхливі події у власників не в заводі, то цілком можна обійтися і 16 мм заготовками. Переважно МДФ - її НЕ лаімініруют, а це дозволить обійтися без нітроклея і все зібрати на ПВА; ламіновані поверхні він не клеїть. Внутрішні деталі виготовляються з дерева або фанери товщиною 10-20 мм.

Скажемо відразу - заготовки або МДФ або ламінату простіше і дешевше замовити в найближчому меблевому цеху. Самому купувати листи за роздрібною ціною обійдеться куди дорожче. Меблевики ж розпиляють точно в розмір і закромкуют - покриють торці ПВХ в тон текстурі або контрастний, як забажаєте. Товщина кромкування - 0,2-2 мм.

З пиломатеріалів вам потрібно буде закупити брус 50х50 мм, приблизно 8-8,5 м (можна шматками), пару дощок (30-40) х100 мм, обов'язково цільних, довжиною 2 м. На настил лежака (див. Нижче) знадобляться дошки 20х100 мм, десяток-півтора штук по 1,6 м завдовжки або звичайна будівельна фанера, від десятки до двадцятки, 2000х1600 мм. Дошки краще, вони дешевші, і розміри стандартного листа фанери з габаритами ліжка узгоджуються поганенько.

Всі пиломатеріали - обрізні, стругані. Порода дерева - будь-яка. Самостійної додаткової обробки, крім розпилювання в розмір і вибірки чвертей і пазів, не потрібно.

Примітка: для ліжка з ящиками (див. Далі) знадобиться і ДСП. Можна брати будь-яку найдешевшу; деталі з неї навантажені тільки на стиск і трохи. Але для настилу лежака ДСП ніяк не піде, вона не пружна.

Кріплення

Дорога спеціальна фурнітура: мініфікси, конфірмати, ексцентрикові регулятори і ін. В описуваної конструкції не застосовується. Разом з тим її міцність і довговічність вище серійних зразків, а вага менше. Домогтися цього стало можливим завдяки технології виготовлення з досить тривалими перервами. Меблярам-професіоналам потрібно швидко збирати продукцію на продаж у відповідності зі стандартами якості, інакше прогорять. А саморобна ліжко може і почекати, поки її не доведуть до повної кондиції. Використовуючи цю обставину, і вдалося отримати конструкцію простіше, дешевше і краще фабричних.

Кріплення вам знадобиться наступний:

1. Саморізи 5-6 мм, звичайні фосфатовані (чорні, найдешевші). Довжина - сума товщини деталей, що з'єднуються мінус 10 мм. Скільки яких конкретно - підраховується згідно обраної з описаних далі конструкцій.
2. Цвяхи 60-70 мм.
3. Сталеві куточки з ребром жорсткості.

Примітка: тому що всі з'єднання здійснюються з проклеюванням, то найкращі саморізи саме фосфатовані, їх поверхня злегка шорстка. На гладкий блискучий кріплення ПВА ляже гірше.

кріпильний куточок

На куточки слід звернути особливу увагу. По-перше, ребро жорсткості. Воно повинно бути широким і округлим, як показано на малюнку. По-друге, поверхні згину і виштамповки повинні бути абсолютно гладкими. Задирки, брижі - ознака сирого, а потім перепаленого і перетягненого металу. Такі куточки схильні до втоми і можуть тріскатися без будь-якої видимої причини.

з'єднання

Всі з'єднання, як сказано, виконуються з проклеюванням. На плоскі поверхні ковбаскою зигзагом наноситься клей (на обидві), розганяється малим зубчастим шпателем. Потім витримується до рідкого відлипу (3-10 хв), деталі збираються в вузол і стягуються металевим кріпленням теж на клею, див. Нижче.

саморізи

Під саморізи заздалегідь, на сухих деталях, свердлити глухі отвори. Глибина - 2/3 довжини шурупа. Діаметр - 3/4 товщини тіла самореза без різьблення. Для 5 мм саморізів це буде 2,5 мм; для 6 мм - 3 мм. Для точного сполучення отворів в збірних вузлах з'єднуються деталі тимчасово скрепляотся струбцинами, по кінцях і між краями по одній на 0,5 м довжини.

Приклад розрахунку: Припустимо, з'єднуються брус рами з царгой з 20 мм МДФ, див. Далі. Загальна товщина - 70 мм. Саморізи потрібні на 10 мм коротше, див. Вище; беремо 6х60 мм. Отвори під них робимо глибиною в 40 мм. Брус-п'ятдесятку при цьому не проткне наскрізь. Значить, клеїти і заганяти саморізи потрібно теж з струбцинами.

Примітка: на фабриці брус просвердлили б наскрізь, і ще насверліл вглухую відповідну дошку. Але це тільки заради швидкості і простоти збірки. З'єднання при цьому сильно послаблюється. Для себе краще робити ретельно, але набагато міцніше. Так само, до речі, кращі майстри роблять і ексклюзив на замовлення.

Далі в глухі отвори пускаємо по краплях водно-полімерної емульсії доверху. Коли вбереться (це кілька хвилин), тонкої паличкою промазуємо зсередини ПВА. Потім на площині наносимо клей, як описано вище, стискаємо деталі струбцинами і вганяємо сухі саморізи. Наносити клей на різьбу немає сенсу - він при загвинчування видавити по різьбі назовні. Клей же в отворі саморіз зажене в дерево; в його масиві утворюється щось на зразок клейовий груші, міцно утримує деталі, як якір. Струбцини можна знімати через добу після складання.

Примітки:

1. Бачили в розсохлої старих меблів шурупи, що випадають з налиплого на різьбу крихтою дерева або ДВП? Їх заганяли, вмочуючи в клей, а не промащуючи отвори зсередини.
2. Водно-полімерна емульсія дрібними упаковками не продається, на ліжко ж буде потрібно стакан-півтора. Тому замість неї розводимо водою в 3-5 разів, до напівпрозорості і водної рідини, трохи ПВА. Готуємо дрібними порціями в міру потреби: саморобна емульсія не зберігається навіть в закритій тарі.

цвяхи

Гвоздь з рискою

Для цвяхів нічого насверливаем заздалегідь не потрібно: склеюємо деталі під гнітом або в струбцинах, потім докрепляем цвяхами. Але два нюанси все-таки є:

• Цвяхи потрібно брати з кільцевої рискою (див. Рис. Справа). Саме з кільцевої, а не спіральної або точкової.
• Забивати потрібно через 12-16 годину. після склеювання; бажано - не знімаючи затиск або привантажувач. Якщо ж місце під цвях прикрите, то, знявши притиск і забивши, стискаємо деталі знову до закінчення доби-двох від склеювання.

Сенс тут в тому, щоб насічка цвяха увігнала в деревину недосохшіе залишки клею. Тоді при всиханні дерева цвях все одно буде триматися міцно.

Шканти і нагелі

Шканти бачили, напевно, все, не знаючи, що це таке. Шкант - кругла дерев'яна бобишка в двох глухих лунках, що з'єднує впотай дерев'яні деталі. Шкантового з'єднання надзвичайно широко використовуються в меблях і столярні, але, на жаль, з часом розсихаються і перестають тримати. Для довговічності на покоління шканти потрібно замінити нагелями. У серійному виробництві нагелі не в ходу - виробничий процес сповільнюється і собівартість продукції виходить неприйнятною.

установка Нагель

Як з шканта виходить нагель, показано на лівій позиції малюнка справа:

1. Лунку зсередини просочуємо емульсією і промазуємо клеєм;
2. У торець бобишки злегка, аби не випадав, вбиваємо (наживляємо) клинчик товщиною близько 1 мм з твердої деревини або склотекстоліти;
3. Нагель (вже нагель) забиваємо в лунку киянкою;
4. Наживляємо такий же клин на виступаючу поверхню Нагель;
5. Просочуємо і промазуємо відповідну лунку;
6. Надягаємо пов'язану деталь і киянкою підбиваємо до щільної посадки.

Найважливіша умова надійності з'єднання - клин повинен бути орієнтований поперек волокон деревини, ліва поз. на малюнку. Якщо деталі з'єднуються під кутом - по бісектрисі кута. При з'єднанні під прямим кутом - з розворотом на 45 градусів в будь-яку сторону. В такому випадку клини з різних сторін Нагель повинні бути орієнтовані перпендикулярно один одному.

Максимально допустимий діаметр бобишки - в половину товщини дошки або найменшого розміру деталей, що з'єднуються. Мінімальний - 5% від ширини дошки, але не менше 5 мм. Таким чином, для дошки 30х200 потрібні бобишки 10-12 мм, а для брусів 50х50 - 15-20 мм. Довжина бобишек - 2-3 їх діаметра. Глибина відповідної лунки в тонкої деталі - половина її товщини.

Нагельних з'єднання тримаються і без проклеювання десятиліттями в найсуворіших умовах експлуатації. А з проклеюванням і вдома - на покоління, причому деревина може бути і не витриманою невисокої якості, тобто дешевої.

До відома: нагелями зшивалися драккари і Кнорр вікінгів, коги ганзейских купців і поморские кочи. Корабели південних морів воліли все ж бронзові і красномедние цвяхи. Повільно сочаться в воду сполуки міді в якійсь мірі відлякували свердлувальник і обрастателей, які в теплих водах кишать і лютують.

Розміри

Розміри ложа двоспальному ліжку з міркувань ергономіки рекомендуються 2 м довжина і 1,6 м ширина. Вони можуть бути при бажанні збільшені до 2,4х2 м; ще більше зробити важко, використовуючи звичайні технологічні прийоми і конструкційні матеріали.

Стандартна односпальне ліжко - довжиною 1,9-2 м і шириною 0,9 м. На такій при нагоді люди звичайної комплекції поміщаються і удвох. Ширина при нестачі місця може бути зменшена до такої вагонної полиці - 550 мм. Але при цьому обов'язково має бути бокове огородження навіть у ліжку для дорослих.

Висота поверхні ложа ліжка (по верху матраца) - в межах 350-500 мм, залежно від росту і статурі власника. Верхня межа краще підійде тим, у кого гомілку довше стегна, і навпаки. Модні «японські» ліжка висотою 220-260 мм - тільки мода. Товщина шару найбільшою запиленості повітря в кімнаті - 200-300 мм від підлоги. Тому дитяча і підліткова ліжка також повинні бути дорослою загальної висоти, найменшим для зручності потрібно зробити пріступочке.

Висота ліжка розподіляється так: 180-300 мм - матрац, 150-200 мм - царги, решта - підліжковий простір. Воно може вийти близьким до 0. У такому випадку потрібно робити ліжко з ящиками: без вентиляції з-під низу ліжко скоро задихнеться, почне виділяти міазми, а то і стане липкою на дотик. Мінімальна висота подкроватних простору - 80 мм.

матрац

Левова частка витрат на саморобне ліжко припадає на матрац. Через нього ж можуть виникнути проблеми при самостійному конструюванні ложа. Нарешті, якщо вже робити ліжко самому, то зручність повинно бути абсолютним, і покупної матрац потрібно брати дорогий. Тому розберемося, як укласти готовий матрац на лежак без складнощів, або як самому недорого зробити свій під себе, не поступається найкращим ортопедичним.

Попередження: саморобний матрац - абсолютно індивідуальний, і тільки для дорослих старше 25 років, у яких кістки повністю окостеніли і перестали рости, і які здатні розібратися в своїх відчуттях і правильно їх інтерпретувати. Дитяче ліжко має бути забезпечена спеціальним матрацом заводського виготовлення, інакше дуже ймовірні візити до ортопеда з відповідними витратами. Висока ціна ортопедичних матраців якраз і пояснюється тим, що їх необхідно робити придатними для людей різного зросту, ваги і комплекції.

Укладання

Укладання матраців

Зазвичай матрац просто кладуть в ложемент - поглиблення, утворене настилом ложа і бортиками боковин ліжка - царг, зліва на рис. Якщо передбачається такий спосіб укладання, то, перш ніж братися за ліжко, потрібно купити матрац. Розміри фірмових навіть з однієї партії можуть відрізнятися від стандартних 2000х1600 мм на плюс-мінус 10 мм. У разі промашки матрац або не влізе в ложемент, або залишиться широка щілина-сміттєзбірник по периметру.

Примітка: зазор по периметру матраца все-таки необхідний, для зручності заправки простирадла. Але не більше 3-4 мм. Це необхідно врахувати при розрахунку розмірів саморобної ліжка.

Перевертаючись на ліжку з матрацом в ложементі, іноді доводиться натикатися на дерево бортиків. Це неприємно, і може бути болісно, ​​якщо доведеться на кісточку гомілки або щиколотку. Тому нерідко настил ложа піднімають до рівня верху царг (для цього доводиться зміщувати вгору брускові раму, див. Далі) і все ложе виконують в ширину матраца, праворуч на рис. Від сповзання матрац оберігають бобишками-фіксаторами з відходів дерева, фанери, гіпсокартону, ЕППС. До повністю м'якому матрацу фіксатори приклеюють; до матрацу з жорсткою основою - прикріплюють шурупами або прибивають цвяхами. Під фіксатори в настилі лежака свердлять отвори або випилюють отвори.

саморобний

Саморобний поролоновий матрац

Виготовлення саморобного матраца елементарно: поролон різних марок мозаїчними шарами, клей ПВА - і все. Поролон знадобиться трьох марок: 45 - самий щільний і пружний, 35 - середньої пружності, 25 - м'який. Кількість шарів 6. Загальна висота матраца виходить збільшеною проти стандартної 180-200 мм, це потрібно компенсувати висотою царг і ніжок. Конструкція матраца ясна з малюнка, там же показано, на які частини тіла якої внутрішній блок має припадати.

Примітка: шари і їх блоки склеюють не по всій площині, для вентиляції. Клеїти потрібно конвертом; не менше 60% горизонтальних площ повинні залишатися вільними. І не більше 80% - для міцності.

Якість поролону при покупці перевіряють «на відстріл»: стискають до межі пальцями і різко відпускають. Розпрямлятися матеріал повинен миттєво, слідом за пальцями. Якщо помітна поступово пропадає западина - поролон годиться для чого завгодно, крім матраца.

Розташування внутрішніх упорів з щільного поролону визначається індивідуально. Експериментальне обладнання - 4 подушки, накриті ватним ковдрою або 2-3 жакардовими. Для парного матраца поперековий упор у своєму розпорядженні по зручності прекрасної половини (передбачається, що пара нормальна і партнерка нижче). При істотному розходженні в зростанні підголовні упор потрібно розширені. Щільні боковини 4-го шару запобігають скочування сплячих.

двоспальне проста

елементи конструкції

Види настилу лежаків

Ліжко при погляді зовні - прямокутна рама з двох спинок, головах з ізножьем, і боковин - царг. Усередині одне ціле зі спинками і царгами становить несуча залізобетонна рама. У широкому ліжку є ще й поздовжні елементи жорсткості - лонжерони, один або кілька. Залізобетонні рама закривається настилом з дощок або фанери (див. Рис.), Що створює рівну площину - лежак - або поглиблення-ложемент. У настилі повинні бути щілини або отвори для вентиляції. Цих відомостей досить, щоб самому побудувати ліжко. Приступимо.

Примітки:

1. Іноді рекомендований прогин лежака вгору - архаїзм. Так робили за часів, коли лежаки покривалися матрацами та перинами, абсолютно не володіють пружністю. Будь-якій сучасній матрацу все одно, плоский лежак або вигнутий. Але вигнутий складніше і дорожче обійдеться.
2. Діаметр отворів в фанерному лежаку - 30-40 мм. Щілини в дощатій - шириною від товщини до ширини дошки. Перше - міцніше, але дощок потрібно більше. Для себе дивимося за сукупним вагою лежать: до 140 кг щілини максимальні; 180 і більше - мінімальні.

Про кутах і нагелях

Найвідповідальніші і найбільш навантажені місця ліжка - кути. Тому деталі ліжка в кутах з'єднуються в одне двічі: нагелями в дошках і чвертях брусковой рами. Лунки під нагелі повинні збігатися точно, тому їх розмічають в процесі попереднього складання, див. Далі.

спинка

Конструкція спинок показана на малюнку. Верх може бути будь-яким, на ваш смак. Поперечний брус 50х50 кріпиться клеєм і саморезами. Клей - ПВА для спинок з МДФ або «Момент» і т.п. для ламінату. Вирізи в центрі - під вуса лонжерона, див. Далі, глибиною 25 і шириною 40 мм. Відстань між внутрішніми краями вирізів - 50 або 40 мм, смотря какие обрізки підуть на зв'язку поперечної жорсткості лонжерона, також див. Далі.

Ця спинка - жорстка. М'яка спинка (що, безумовно, куди як зручно) - особлива, досить складна конструкція, і розмова про неї потрібен особливий . Товщина спинки - 24-40 мм. Менше значення відноситься до замовний з ламінату / МДФ; більше - до саморобної складальної зі струганих дощок. В такому випадку її збирають переклеюванням з двох щитів по 20 мм завтовшки, дошки в яких орієнтовані перпендикулярно один одному. Клеять по всій площині ПВА, розігнаним зубчастим шпателем. Сушать тиждень під розподіленим по всій площині вантажем загальною вагою не менше 80 кг. Фарбують морилкою кілька разів до потрібного тону або протравов; тоді виділиться текстура дерева.

Довжина бруса А залежить від розмірів і способу укладання матраца. Якщо він укладається в ложемент, то А дорівнює його ширині плюс 6-10 мм. Для стандартного двоспального, відповідно, 1606-1610 мм. Якщо ж матрац накладається на лежак, то А буде його ширина мінус подвійна товщина дощок царг і мінус ще 10 мм. Для стандартного матраца і царг з сороковки - 1600- (2х40) -10 = 1510 мм.

Ширина спинки Б для головах - будь-яка не менше ширини матраца плюс подвійна товщина царг (матрац в ложементі) або ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаку). Ширина ізножья - в точності ширина матраца плюс подвійна товщина царг (матрац в ложементі) або ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаку). Ногах, розширення навіть ненабагато, істотно погіршує зручність ліжка. Робити ж його високим або врівень з боковинами - справа хазяйська.

Показана конструкція не вимагає ніжок. Виріз внизу також не обов'язковий - на рівній підлозі узголів'я з ізножьем стануть всіма нижніми торцями. Це тільки спростить роботу і зменшить засмічення під ліжком. Якщо ж ніжок все-таки хочеться, їх потрібно підставити під кути брусковой рами, на клей або прихопивши парою цвяхів без особливого старання. Вся навантаження на ніжки - зверху. Відомі ліжка, десятиліття стоять на цеглинах і книгах. Що, безумовно, варварство, але ж не падають.

царги

Конструкція царги теж зрозуміла з малюнка: це Т-подібна балка з бруса-пятидесятки і дошки 20-40 мм. Збірка - на клеї і саморезах, як вже описано. Довжина бруса і дошки однакові; описувана ліжко не вимагає складних розрахунків пазів і вирізів. Бобишки нагелів показані умовно, їх ставлять після попереднього складання.

царга ліжка

Для дощок царг не обов'язково замовляти розпилювання у меблевиків. Чи піде обрізні стругання дошка, тридцятка або сороковка, шириною 150-200 мм. Фарбують її заздалегідь морилкою або протравов, як описано. Зсередини можна не фарбувати, ліжка тільки легше дихати буде.

Царги старовинних ліжок - справжні твори декоративного мистецтва, але сучасні меблі проектується виходячи з принципів мінімалізму. Низькі царги в будь-якому інтер'єрі в очі не кидаються, тому лакування, полірування і взагалі декор для них не потрібні, аби в тон були.

Примітка: заради простоти роботи і економії изножье часто роблять таким же по конструкції, як царги. У такому випадку воно повинно бути якось обробленим: лакованим, ламінованим; цю деталь відразу видно. Тоді ж і ніжки ззаду потрібні, заради загального дизайну і полегшення прибирання, див. Рис. праворуч. Як прилаштувати ніжки - описано раніше.

Розташування бруса по висоті можливо двояке. Для матраца в ложементі - відступ верху бруса від верху дошки в 30-50 мм (це поглиблення матраца в ложемент) плюс 20 мм, якщо настил лежака дощатий, або товщина фанери (12-20 мм), якщо він фанерний. Для матраца на лежаку відступ від верху дошки дорівнює просто товщині настилу, або навіть на 2-3 мм менше, щоб краю іспод матраца не тріть об дошки царг.

лонжерон

Вид підстави для ліжка в плані показаний на малюнку. Можливі місця розташування фіксаторів матраца показані умовно. Прорізи під фіксатори вибираються вже в настилі лежака. Для надійної фіксації потрібні 4 по кутах або 2 між полицями лонжерона. Для матраца в ложементі фіксатори взагалі не потрібні.

Рама простий ліжка

Лонжерон - це на малюнку поздовжня зв'язок посередині. Зазвичай в двоспальному ліжку роблять три лонжерона, кожен з однієї дошки 40х100 мм. Пропонована конструкція аналогічна лонжерону дерев'яного крила літака. Вона міцніше, жорсткіше і дозволяє обійтися двома такими ж дошками.

Вставки поперечної жорсткості між полицями - з обрізків тієї ж дошки або бруса від рами. Їх повинно бути 4-7 по довжині лонжерона, рівномірно розподілених. У кінцях полиць вибираються чверті до вуса 25х50 мм, під вирізи в поперечних брусах рами. Верх полиць лонжерона і брусів рами повинні утворювати одну площину.

Збирається лонжерон на клеї і цвяхах. На кожну вставку потрібні 4 цвяха; по 2 по діагоналі з кожного боку. Діагоналі з різних сторін - наперекрест.

збірка ліжка

попередня

За виготовленні елементів рами спинки (изножье - вже з ніжками, якщо так задумано) ставлять вертикально, підперши табуретками або ящиками. Потім накладають царги і вивіряють прямокутність рами по діагоналях. Обмотують збірку мотузкою, ще раз перевіряють діагоналі і рівняють раму.

Тепер потрібно розмітити місця під нагелі, що з'єднують дошки царг зі спинками. Для цього олівцем зсередини прокреслюють в кутах лінії з дощок на спинки, зазначивши попередньо висоту; потрібні по 2 Нагель на торець. Відступ від верху і низу - в половину відстані між бобишками, тобто ширину дошки ділимо на 4, по 1/4 від верху і низу; між бобишками - 2/4.

Знімаємо царги і свердлимо в торцях дощок лунки. Намазуємо торці дощок легко змивається фарбою навколо лунок (можна ісчіркать фломастером), злегка розсовуємо спинки (тут потрібен помічник), вкладаємо царги на місця, і щільно стискаємо спинки; прямоугольность тут перевіряти не обов'язково. Де потрібні відповідні лунки, тепер відразу видно. Якщо погано відбилося, можна змити і повторити, але для всіх отворів відразу.

рама

Тепер вибираємо лунки в спинках і збираємо підставу поки тільки на нагелях дощок / спинок, як описано вище, і з проклеюванням чвертей бруса. Тобто, вганяємо нагелі в торці дощок на клею, змащуємо клеєм лунки в спинках і чверті брусків, підсушують до мокрого відлипу і киянкою наводимо спинки на царги до щільної посадки. Після цього раму потрібно обтягнути, але не тканиною.

Для обтягування рами на її кути і середини сторін підкладаємо шматки пакувального картону і все туго обмотуємо трьома витками мотузки. Вузол має припадати на середину ширини головах. Тут знову без помічника не обійтися.

Потім витки рівномірно розсовуємо по ширині дощок царг і посередині з усіх чотирьох сторін підсовує обрізки труби або деревинки рівного діаметра. Він може бути в межах 20-80 мм, дивлячись як туго натягнута мотузка, але для всіх один і той же. Негайно, поки клей не почав желатинізуватися, вивіряємо прямоугольность по діагоналях, рівняємо, поки рама ходить поперек, і сушимо, не чіпаючи, 2-4 діб.

Порада: якщо раніше нічого так не обтягували, потренуйтеся на сухий рамі, підберіть кругляши, і тільки тоді збирають не клею.

обтягування рами

Сенс цієї операції ілюструє схема на рис, відома з шкільного курсу фізики. Невелике натяг в поперечному напрямку по правилом паралелограма дає велике обтягуючі зусилля вздовж мотузки, і рама всядеться до межі, що потрібно для міцності і жорсткості після остаточного складання.

Інформація до відома: цей спосіб створення великого зусилля добре відомий в армійській практиці для витягування засіла техніки. Лебідочний трос машини обводять навколо дерева, захльостує гаком. Потім лебідку включають на намотування, а боєць весь час підтягує трос убік за середину. Один салажонок за 10-15 хв витягує з болота або хиткі піски ЗІЛ-131 з кунг загальною вагою в 12 тонн. А без підтяжки збоку лебідка стопориться, ледь трос пішов втугую.

Після просушування в кутах брусковой рами свердлимо отвори під тамтешні нагелі і ставимо їх, теж на клей. Потім приміряємо за місцем лонжерон; підганяємо, якщо потрібно. Змащуємо клеєм його вуса і відповідні вирізи в брусах, ставимо на місце і докрепляем сталевими ріжками, як показано на малюнку. На кожне крило куточка потрібно по 3 самореза.

Всі ці операції виробляємо, не знімаючи обтягування. Її прибираємо через 2-3 діб після установки лонжерона. Тоді ж підкріплює лонжерон сталевими ріжками за схемою на рис. Тепер основа готова, і залишилося зовсім небагато.

лежак

З чого робиться настил лежака, вже сказано. Кріпиться ж настил до рами на клеї і цвяхах. Проклеювати обов'язково: настил не тільки тримає матрац, але і грає важливу роль в загальній механіці конструкції.

Для дощатого настилу досить дощок 20х (80-100). Можна брати і товстіший, слабкіше не буде, тільки важче. Але визначитися з товщиною настилу потрібно відразу, щоб правильно розрахувати розташування бруса рами.

На кожну дошку потрібно 8 цвяхів: по 2 на краю і по 2 на кожен перетин з полками лонжерона. Якщо настил фанерний, то цвяхи забиваються в кути (припав на нагель - нічого страшного) і в вуса полиць лонжерона. Потім «цвях» по периметру і по осях полиць лонжерона з кроком 80-120 мм.

Чекаємо ще добу-дві, укладаємо матрац, кладемо - ліжко готова! Можна оновлювати будь-яким уявним способом.

З ящиками

Схема рами ліжка з ящиками показана на малюнку. Оскільки царг, і їх дощок, що забезпечують жорсткість, тут немає, міцність і стійкість забезпечуються додатковими балками висотою від підлоги до площини укладання матраца, тобто до верху брусів рами. Балки працюють тільки на стиск, тому матеріал для них годиться найдешевший: ДСП 20 мм і т.п.

Рама ліжка з ящиками

У місцях перетину з полками і брусами в балках робляться відповідні вирізи. Полиці і бруси залишаються цільними, інакше конструкція ослабне. Балки вставляють на місця, перевернувши раму. Вирівнюють по шухлядах, капають в стики по парі крапель ПВА і підсушують годину-півтора. Потім перевертають (клей потрібен тільки для того, щоб балки не випала), ще раз перевіряють «на ящик» і скріплюють куточками за схемою.

Після цього встановлюють ящикові фурнітуру: санчата, ролики. Монтують настил - ліжко готова.

Примітки:

1. Розміри описаних ліжок можна збільшити до 2,4 х 2 м без змін в конструкції. Такі ліжка любителі «полунички» називають шведськими. Можливо, асоціюючи з «шведської трійкою».
2. Лонжерон односпальним ліжка подібного типу може бути виконаний з одинарної дошки 40 х 100 мм.

Ліжко-подіум

Взагалі кажучи, подіумна ліжко - будь-яка без подкроватних простору, з ящиками або без оних. Але мода є мода; прийнято вважати, що ліжко-подіум це ліжко з жорстким декоративним оздобленням навколо ложемента, з ящиками або без, як на рис. Великого сенсу тут не проглядається, тільки житлоплощу відбирається. Але - мода є мода. Зрештою, і в обрамленні можна щось зберігати, і ящики влаштувати.

Креслення подіумної ліжка наведені на малюнку. Розміри автором конструкції дані в сантиметрах. Міцність і експлуатаційні якості задовільні. Але дерев'яні дошки на неї вже не підуть, потрібні ламінат, МДФ або фанера. І точність розпилювання заготовок потрібна висока, плюс-мінус 0,5 мм. Специфікація до збірки - в списку під малюнком.

• A - бічна панель 1910х330 мм.
• B, C - панелі головах, 2 шт. 1650х330 мм.
• D - планка 1932х150 мм.
• E - то ж, 1710х150 мм.
• F - верхні панелі ящиків, 2 шт. 953х320 мм.
• G - поперечина 1910х100 мм.
• H - боковини спинки, 2 шт. 330х100 мм.
• I - далекі стінки ящиків, 2 шт. 778х240 мм.
• J - боковини ящиків, 4 шт. 760х240 мм.
• K - внутрішні панелі, 2 шт. 1910х330 мм.
• L - спинка, 1606х330 мм.
• M - центральні панелі, 2 шт. 1479х272 мм.
• N - поперечки центрального блоку, 2 шт. 272х42 мм.
• O - перегородки подіуму, 8 шт. 330х81 мм.
• P - днища ящиків, 788х748 мм.

Деталі A - H виготовляються з дошки 22 мм; I - J з дошки 16 мм; K - O з ДСП 19 мм, а P - з 10 мм фанери. Крім того, знадобиться брус 27х27 мм для поперечних і 27х47 мм для поздовжніх опор матраца; настил лежака не передбачений. В цілому - важкувато все ж.

Двох'ярусне

Різновидів двоповерхових ліжок у продажу безліч, і не дивно: виріб вельми затребуване, враховуючи дефіцит житлоплощі і бажання багатьох завести другу дитину, що підігрівається посібниками. Двох'ярусне ліжко, показана на малюнку справа, відрізняється від інших тим, що її можна зробити самостійно при мінімумі витрат і вміння.

Примітка: згадайте про саморобних матрацах! Точніше - забудьте. Експерименти з ще не сформованим кістяком чреваті дефектами опорно-рухового апарату дитини!

Конструкція опорної стійки двох'ярусної ліжка

Родзинка цієї ліжка - в конструкції кутових стійок, найслабкішому місці всіх двоярусних ліжок. В даному випадку (див. Рис. Справа) вони виконані кожна з двох дощок без врізки і зовнішнього кріплення. Жорсткість і опора брусків рам забезпечуються відрізками звичайного підлогового плінтуса на клеї і саморезах; проклеюється також стик дощок. Низ верхньої рами, щоб не муляли очі куточки і головки саморізів, зашивається тонкої ДВП з декоративним покриттям на клеї і дрібних гвоздиках.

Ширина ліжка на малюнку показана мінімально допустима; вона може бути збільшена до 710 мм. Ще ширше робити не можна, принцип складання не дозволяє отримати потрібну міцність. Довжина - максимально допустима, в розрахунку на виріст. Дрібні, на відміну від дорослих, нітрохи не турбуються, якщо доводиться спати на занадто великій для них лежбище.

горище

Ще одне затребуване ліжковий-спальне виріб - ліжко-горище. Зазвичай її влаштовують в ніші, див. Рис. Куплені представляють собою досить складну (і дорогу) конструкцію з металевими елементами міцності. Але нітрохи не поступається їм по фортеці піддон під матрац можна зробити самому з того ж бруса-пятидесятки і фанери 20 мм, див. Рис. праворуч. Зверніть увагу на порядок врізки брусів на торцях, його потрібно дотримуватися.

Фанерна обшивка зверху і знизу потрібна цілісна. Оскільки розміри стандартного фанерного листа ніяк не достатні для спання, кожен щит збирають з двох частин на цвяхах і клеї за допомогою смужок-косинок з тієї ж фанери шириною в 60-80 мм і довжиною у внутрішній розмір осередку каркаса. Косинки підуть всередину; до каркасу щити прикріплюють шурупами з проклеюванням, як описано спочатку, з кроком 60-80 мм.

При установці в нішу піддон монтують на прямокутну раму з сталевого куточка 80-100 мм. Сходи вкрай бажано зробити сталеву і використовувати як додаткову опору: приварену до рами і з «п'ятаками» на підлозі. Підвіску за кут або два потрібно робити підтримуючу: скобу, як на рис, оковки з тригранного куточка по кутах, наскрізні болти 12-16 мм з шайбами ​​60-80 мм діаметром під головками.

Піддон ліжка-горища

Кріпильні стійки до стелі - зі сталевої труби не менше 30 мм з привареними вгорі фланцями. Кріплення кожної стійки до стелі - не менше ніж в 3 точках, рівномірно розподілених по колу або периметру фланця, болтами 10-12 мм в сталевих анкерних Цанга. У такому випадку, якщо один болт ослабне, інші підуть наперекос і ще будуть тримати, а коса щілина відразу дасть знати, що необхідний ремонт. При кріпленні ж на одну точку або декілька в лінію не виключено раптове обвалення.

Примітки:

1. Не спокушайтеся гаками для люстр, хоч би вони по ТУ і тонни тримали. Люстра НЕ підіймається щовечора на своє місце і не спускається вранці звідти. І вона не ворушиться і не кидається уві сні.
2. І найголовніше - перш ніж братися за ліжко-горище, упевніться, що стіни і стеля її витримають!

відкидна

Відкидне ліжко актуальна вже для дорослих, що живуть в умовах обмеженого простору. У продажу є механізми відкидання (див. Рис), що дозволяють зробити таку самому. Ніжки (внизу на лівій поз. Рис. І справа на центральній) відкидаються під дією власної ваги. Матрац, природно, потрібен з жорсткою основою.

Механізм відкидний ліжка

Вимоги до опори вказуються в специфікації до механізму, але вони невисокі і дозволяють встановлювати ліжко в приміщеннях зі звичайними стінами і підлогою. Принцип роботи механізму такий, що зусилля циркулює всередині нього і на зовнішні поверхні передається мало.

Цілісна відкидне ліжко

Вибираючи механізм, потрібно звернути увагу на пристрій демпферів, газліфтовие вони або пружинні. Перші працюють плавно, якщо вага рами з матрацом знаходиться в певних межах. Якщо він виявиться більше, рама буде туго виходити з ніші, і тут же шмякаться і брязкають, а регулювання немає. Пружинні демпфери дорожче, але регулюються на місці під вагу ліжку.

ширяюча ліжко

Є у продажу і готові рами з матрацом, див. Рис. зліва. Таку залишається тільки прикріпити до підлоги, але ціна - менше ніж за 10 000 руб. хорошу не купиш.

Для установки описаних вище відкидних ліжок необхідний шафа-купе: ніжки псують вигляд, а заховати їх не можна, повинні адже відкидатися. Існують ще ширяють відкидні ліжка, див. Рис. справа, що не псують інтер'єр в піднятому вигляді. Однак через великі навантажень на механізм, це конструкція не для самодельщиков. Навіть з безлічі меблевих фірм пристойні ширяють ліжка вміють робити одиниці.

ширяюча тумбочка

Про ширяють тумбочках

До речі буде згадати ще про одне віяння спальної моди - ширяють приліжкові тумбочках, див. Рис. Але лише як про моду: неміцні, прибирання не полегшують, що б там не твердили виробники, а тільки збирають під себе сміття.

На закінчення

Ліжко - яскравий приклад діалектики в техніці. Найпростіша начебто штуковина таїть в собі безліч нюансів і хитрощів. А знаючи їх і зрозумівши суть речі, можна простоту довести до повної досконалості. Тому виготовлення ліжка - найкращий старт для мебляра-любителя.

Відео: альтернативна інструкція з виготовлення саморобної ліжка

(Поки оцінок немає)

Завантаження ...

що ще почитати:

Двох'ярусне ліжко: варіанти для дітей і дорослих з дерева і металу, схеми, виготовлення Балдахін: який тип обрати, як і з якої тканини шити, як встановити або підвісити Меблі з палет: як якусь робити, наскільки це просто і вигідно, фото, креслення