Регулювання пластикових дверей самостійно: вузли, методи, процес

зміст

У металопластикових дверей маса достоїнств, але в процесі експлуатації вони майже завжди вимагають регулювання. Втім, і це недолік відносний: покоробило дерев'яну або деформовану металеву двері повернути в робочий стан набагато важче, якщо взагалі можливо. Призначення цієї статті - дати читачеві уявлення про те, як проводиться регулювання пластикових дверей.

Навіщо?

Але навіщо самому в двері лізти? Майстри-то на що? Установники дверей, особливо на периферії, вкрай неохоче беруться регулювати встановлену двері, або зовсім відмовляються: «Ми ставимо, як на фабриці зробили, а якщо що - там, в договорі, телефон колл-центру». А якщо найближчий сервісний центр з фахівцем-наладчиком тільки в обласному центрі? Та ще й не вашої області? Діючи за фірмовою інструкції (якщо така і додається до договору), можна «загнати» двері так, що все-таки доведеться за пристойну грошики викликати фірмача або місцевого умільця, та ще й позбутися гарантії. Чому? В металопластикових дверях від 5 до 8 взаємопов'язаних регульованих технологічних вузлів. Операції з кожним з них окремо елементарні (див. Далі), але, не маючи чіткого уявлення, що за чим і як крутити, що двері будуть постійно продуватися або зовсім заклинить. Добре - якщо у відкритому стані. Тому всім, у кого в будинку металопластикові двері та вікна, потрібно знати, як правильно відрегулювати їх своїми руками, не порушуючи гарантійних зобов'язань.

інструмент

Щоб на «наслідити» подряпинами і задираками до згоряння гарантії, регулювання двері / вікна з металопластику потрібно проводити спеціальним регулювальним ключем. Це єдині інструмент, який вам знадобиться, але в комплектацію дверей він не входить: поточні сервісні операції - вагомий шматочок масла на хлібець постачальників віконно-дверних систем і їх контрагентів.

Регулювальні ключі для металопластикових дверей і вікон

У домашніх умовах самостійно відрегулювати металопластикові двері / вікно можна звичайним торцевих 6-гранним ключем калібру 4 або (рідко) 6 мм (№4 і №6 соотв.), Поз. А на рис. Якщо ви не так давно купували корпусні меблі, то, можливо, від збирачів залишився меблевий ключ під конфірмати (поз. Б). Це якраз те, що потрібно; в крайньому випадку (дуже тісні укоси і т.п.) один ріжок доведеться обрізати. У більш-менш великому місті в інструментальному, будівельному або меблевому магазині можна також придбати спеціальний дверний регулювальний ключ, поз. В. Працювати таким багато зручніше, і час регулювання скорочується з 30-60 хв до 10-15.

Примітка: дуже рідко, для регулювання найдорожчих дверей елітного цінового сегмента, може знадобитися спецключ трикутник або зірочка калібром 4 мм. Знайти його в продажу важкувато, але договір на установку таких дверей як правило включає безкоштовне річне сервісне обслуговування з можливістю переходу в подальшому на абонентське.

регулювальні вузли

У дверях звичайних цінових категорій залежно від їх виробника і особливостей конструкції (з вентиляцією, тобто з нахиляються полотном або без) налічується від 5 до 8 підлягають регулюванню конструктивних вузлів. Частина з них експлуатаційного призначення (для перекладу двері з літнього в зимовий режим або назад), частина підлягає регулярному техуходу у вигляді мастила, а частина використовується для усунення неполадок, що виникли внаслідок експлуатаційного зносу самих дверей, коливань кліматичних умов по сезону, власної усадки будівельних конструкцій та ін.

Примітка: для спрощення викладу подальшого домовимося по-морському називати корінним вертикальний край дверного полотна, закріплений в петлях, а ходовим вільний, на якому ручка і, можливо, замок / замки.

Оперативні регулювальні органи пластикових дверей (для усунення неполадок) показані зліва на рис; експлуатаційні регулювальні (для зміни режиму зима / літо) і підлягають поточному техуходу - справа. Детальніше ті і інші, і можливі маніпуляції з ними, описані далі; поки відзначимо, поки відзначимо лише, що «доводити» двері органами експлуатаційної регулювання, якщо «не вистачає» оперативних, не рекомендується. В іншому випадку сильно прискорюється знос не тільки підлягають заміні частин (ущільнювальної прокладки), але і двері в цілому.

Регулювальні вузли металопластикової двері

Призначення показаних на рис. органів регулювання двері таке:

Верхня петля (поз. 1 і 1а) сама по собі або зустрічно з нижньої регулює перекіс двері, тобто нахил в площині дверного полотна. Синхронно з нижньої - дозволяє піднімати / опускати полотно, регулювати зусилля його притиску і виробляти бічний зсув полотна, тобто прямолінійне переміщення в його площині. На вхідні двері без провітрювання частіше ставлять повнофункціональні петлі (поз. 1, 2 і 3), що забезпечують регулювання по 3-м площинах. На балконні з провітрюванням - петлі в обмеженим функціоналом регулювання, але дозволяють зробити стулку дверей нахиляється, поз. 1а і 2а. Детальніше про тих і інших см. Далі.
Призначення нижньої петлі (поз. 2 і 2а) то ж, але по перекосу вона з верхньої діють зустрічно: якщо, наприклад полотно подати вперед (від корінного краю до ходового), а верхню петлю не чіпати, то передній (ходової край полотна підніметься . Якщо одночасно верхній петлею засунути полотно назад (подати до корінного краю), то перекіс двері збільшиться. Якщо ж обома петлями однаково висунути / засунути полотно, то воно зміститься вперед / назад без перекосу.
Середня петля (якщо є, поз. 3) незалежно від її конструкції регулює тільки зусилля притиску і підйом / опускання двері. Спроба регулювати середньої петлею бічний зсув полотна - часта причина заклинювання дверей внаслідок некваліфікованої регулювання.

Примітка: притиск і, особливо, підйом / опускання двері регулюються суворо узгоджено обома (або всіма трьома) петлями. Напр., Якщо ви відвернули / завернули на 0,5 обороту мікроліфт (підйомно-опускне пристрій) нижньої петлі, але на стільки ж потрібно відвернути / загорнути мікроліфти середньої та верхньої. Забули - двері можуть відкриватися / закриватися, але скоро з петель полізуть штирі, або самі петлі розхитаються (що ремонту не підлягає), або трапиться щось ще таке, що постане питання про заміну дверей.

Притискними зубами (поз. 4) в недорогих не вентильованих балконних дверях встановлюється притискне зусилля полотна, але переводити ними двері з літа на зиму - груба помилка, від якої, буває, лопаються шви рами двері. Двері з запірними зубами замість задньої гілки запірної арматури і без її ж верхньої гілки - найдешевші, перемикання їх з літнього на зимовий режим не передбачено конструкцією, навіть якщо цапфи (див. Далі) і дозволяють це робити. Також запірні зуби іноді називають противовзломними, тому що розташовуються вони приблизно в тих же місцях, що і протизламні конуси вхідних дверей. Але це зовсім не так - від злому дверей притискні зуби нітрохи не рятують, тому що механічно вільні із зовнішнього боку дверей.
Запірні цапфи (поз. 5), по-перше, забезпечують замикання дверей. По-друге, їх поворотом проводиться переклад двері з літнього на зимовий режим і назад, що не їсти порушення гарантійних зобов'язань споживачем, тобто «Крутити Цапу» придатним інструментом (див. Вище) можна самому. По-третє, цапфи вимагають періодичної мастила, яку також можна робити своїми руками, див. Далі.

Дверна ручка (поз. 6) пускає в хід запірний механізм (див. Нижче). У горизонтальному положенні ручки замикає механізм не задіяний, і прикриту двері тримає магнітна засувка. Якщо ручку повернути вниз, двері встане на запор. Якщо ж ручку повернути вгору, запірний механізм переключиться на провітрювання, і стулку дверей можна буде, потягнувши за ручку на себе, нахилити вниз. Ручка металопластикової двері неремонтіруемих. Чи підлягає самостійної розбиранні-складання, техуходу і заміні без порушення гарантійних зобов'язань (якщо при цьому не відбулося механічне пошкодження інших частин двері.
Металопластикові двері найчастіше забезпечуються цапфовими замикаючим механізмом (поз. 7 і див. Далі). Його основа - ригелі планки з прорізами, під якими в пазу дверного полотна ходять ригелі з запірними цапфами. У найдешевші двері ставлять тільки передню планку (права на поз. 7). У вентильовані двері подорожче також верхню з обмежувачем нахилу стулки і, часто, задню. У дуже дорогих дверях зустрічаються не цапфові, а копитні замикаючі механізми. У таких замикання дверей здійснюється поворотним важелем з виделкою, в замкненому стані встає в положення мертвої точки (аналогічно затвору пістолета Вальтер Парабелум), що забезпечує велику стабільне зусилля замикання і хороші Протівозломная якості двері. Забігаючи вперед - для перекладу вильчатого замикаючого механізму з літа на зиму потрібно на всіх важелях послабити стопори А (див. Рис. Справа), подати вперед до упору вильчаті повзуни Б і затягнути стопори назад. Перехід з зимового на літній режим проводиться зворотним порядком. Той і інший замикаючі механізми підлягають самостійному техуходу. Зламаний цапфовими механізм в окремих випадках (див. Далі) може бути відремонтований самостійно.

типові неполадки

Друга умова «несгоранія» гарантії та й просто довгої успішної служби двері не "крутити Цапу» навмання, намацуючи рішення методом тику, а визначити, до якої з типових несправностей двері реальна проблема найближче:

Крізь двері на клямці дме. Повернути ручку вниз - дути перестає. Нічого не робіть, так і повинно бути. Передчасний, до початку зносу ущільнювача, переклад двері на режими зима / літо продовжує термін служби ущільнення, але сильніше зношує замикає арматуру, що є проблема куди серйозніше;
Те ж, але після постанова двері на запор дме все одно, хоч і слабший. Перевірити притиск (див. Далі). Ослаб - пора переводити двері на зимово-літній перемикання, тому що почався знос ущільнення. Біда не з великих, його ще надовго вистачить, до кінця гарантії точно, та й заміна ущільнювача здійсненна своїми руками. Переводимо двері в зимовий режим - «дуло» зникло? Порядок. Ні - см. Слід.
Заходи по п. 2 цієї статті не допомогли. Двері не найдешевша, із замикаючим механізмом з 2-3 гілок. Збільшуємо притискне зусилля полотна регуляторами поперечного зсуву в петлях (регуляторами притиску, див. Далі);
Пп. 2-3 допомогли частково: спереду, де ручка, не дме, але вгорі і / або ззаду піддуває. Перевіряємо справність передавальних вузлів замикаючого механізму (див. Далі). Не працюють? Якщо двері на гарантії, заявляємо претензію - випадок 100% гарантійний. Немає можливості зробити гарантійний ремонт або гарантія скінчилася? Дивимося, чи можна виправити самому, також див. Далі;
Така ж ситуація, але двері дешева з запірними зубами. Підсилюємо загальний притиск, висунувши зуби (акуратно і обережно, див. Далі!), Ставимо запірні цапфи на ходової кромці в положення «зима»;
Заходи по пп. 2-5 не допомогли. Оглядаємо ущільнювач. Зім'ятий, тому що неякісний або дверима неправильно користувалися? Потрібно міняти ущільнення. Купуємо новий ущільнювача шнур, такий же, як старий. Негідний виймаємо (він просто витягується з паза), ставимо новий. Підтискати його, щоб увійшов в паз, зручно дрібними пассатижами, але не сильно, щоб не порвати еластичний пластик;
Не допоміг і п. 6. Притиск ідеальний, всі можливі регулювання зроблені, але дме. Найчастіше - крізь петлі, які при цьому можуть отпотевать. Це небезпечна ситуація, тому що тонкостінні металеві вкладиші профілю можуть сильно поржавіти і вся двері прийде в непридатність. Причина - порушення технології монтажу. Можливо - вимушене, якщо двері в будинку невідповідної конструкції, див. Далі. Напр., Будинок газобетонний або нові двері поставлена в отвір старої дерев'яної, а паз під раму в ньому занадто вузький і / або глибокий, щоб помістилися монтажні пластини. Огляд рами при відкритих дверях виявляє наскрізні отвори під анкера і / або турбовінти (саморізи по каменю), див. Рис., По ним щось холодне повітря і просочується за ущільнювач. Затикаємо дірки пробками від аптечних пухирців, шматочка пеноплена або пеноизола і т.п.

Металопластикові двері, встановлена з порушенням технології монтажу
Ніде не дме, але, коли вітер, петлі отпотевают. Важкий випадок: вітер по зазорам неякісної кам'яної кладки або дерев'яної конструкції проштовхує холодне повітря до кріплення монтажних пластин. Вони, в свою чергу, кріпляться крізь пластик до металевих вкладишів профілю, як і петлі. Виходять містки холоду, що теж загрожує іржавіння сталі в профілі. Якщо будинок дерев'яний - навесні перезаделать конопать, для чого, можливо, доведеться знімати зовнішню обшивку з сайдинга. Кам'яний будинок теж з весни потрібно буде перештукатуріть зовні. Якщо ж будинок старий цегельний (багатоквартирний радянського виробництва), то єдиний вихід, теж з весни - замовляти зовнішнє утеплення пінополістиролом або поліуретаном;
Після всіх можливих заходів по пп. 1-9 все одно дме. Перевірка смужкою газетного або цигаркового паперу показує, що дме нерівномірно по контуру дверей або в окремих місцях. Перевірка щільності прилягання ущільнювача (див. Далі) підтверджує визначення по протягам. Двері деформована, можливо, непомітно на око. За силою протягів визначаємо характер деформації і, якщо технічно можливо, виправляємо неполадки регулюванням петель, див. Нижче і далі;
Дует вгорі на ходовому краю і внизу на корінному. Можливо, нижній ходової край чіпляє за поріг. Ймовірна причина - нерозумна економія. Замовили двері з теплими, зате дорогими і важкими 2-камерними склопакетами, але вирішили заощадити на фурнітурі і профілі. В даному випадку покривилися горизонтальні імпости (балки) стулки. Регулятором бокового зміщення на нижній петлі подаємо полотно вперед (від петель), а тим же верхній назад (до петель);
З протягами ситуація зворотна (зустрічається дуже рідко). Раму двері покривили деформації будівельної конструкції внаслідок економії на монтажній піні або неправильного формування монтажних пластин, див. Далі. Виправлення - в порядку, зворотному п. 10;
Дует вгорі прим. рівномірно. Внизу або не дме, чи відчувається слабо. Стулка, можливо, вся треться об поріг. Знову нерозумна економія, але тепер фурнітура виявилася слабкішою профілів і просіла. Мікроліфтами петель подаємо двері вгору;
Ззаду (у петель) дме сильніше, ніж спереду. На ходовому краю може бути і затишшя. Стулка, можливо, чіпляє ходовим краєм за раму. Замикається двері туго, аж профіль «грає» при повороті ручки. Перевірка запірного механізму (див. Далі) показує його справність. Бічна деформація рами з причин п. 12. Регуляторами поперечного зсуву в петлях (регуляторами притискного зусилля) збільшуємо притискне зусилля стулки;
Сильно дме знизу. З боків менше, причому сильніше прим. на середині висоти стулки. Стулка, можливо, чіпляє за одвірок (верхню поперечину) рами. Мікроліфтами петель опускаємо двері. Якщо протяги з боків не припинилися, а магнітна засувка погано або зовсім не тримає двері, сталося найгірше - власна усадка будівельної конструкції в поєднанні з неправильним монтажем двері програла раму. Можливий, без заміни дверей, але дуже трудомісткий варіант ремонту - неруйнівний демонтаж, рихтування рами і подальший зворотний монтаж. Штукатурку на схилах доведеться оббити, піну виколупати, вийняти двері з отвору і зняти стулку. Потім - проміри рами й рихтування її домкратом з Т-образною проставкой з дерев'яного бруса. Вкрай обережно, рама може лопнути по швах! Пронесло - зворотний правильний монтаж, як в дерев'яному будинку, див. Далі, запенивание, штукатурка і обробка укосів.

Примітка до п. 8: ситуація цілком ймовірна в старих багатоквартирних цегляних будинках. Автору відомий випадок, коли в такому будинку досвідчені сумлінні майстра поставили балконний блок. Потім не знали, що й сказати господині - при сильному вітрі від підвіконня відлітала бічна накладка. «Барабашкіни штучки» припинилися, коли в квартирі зробили зовнішнє утеплення.

Як перевірити ущільнювач

Перевірка притискного зусилля металопластикової двері аркушем паперу

Перевірка належної величини притискного зусилля пластикових дверей проводиться листя не крейдованому і не глянсовою паперу щільністю 9-110 г / кв. дм. Час перевірки - відразу після закінчення опалювального сезону або безпосередньо перед його початком. Перевіряють удвох; контролер діє з зовнішньої сторони. Край аркуша паперу підкладають під самий ущільнювач так, щоб його не защемило запірним механізмом. Помічник зсередини замикає двері, а контролер тягне папір, див. Рис. праворуч. Лист повинен витягувати туго, так, щоб по папері пішли плавні поперечні складки, але не рватися. Рветься - занадто тугий притиск, потрібно послабити, тому що ущільнювач, що замикає арматура і органи регулювання посилено зношуються. Папір витягується легко, не кривлячись - притиск слабкий, потрібно посилити, не те взимку потягне протяг і доведеться возитися з дверима, напускаючи в будинок холоду.

Будинок для дверей

Ситуація, описана в п. 14 переліку типових неполадок з пластиковими дверима, характерна для дерев'яних будинків. При всіх своїх чудових позитивних якостях власна усадка дерев'яних будинків (НЕ осаду разом з фундаментом) досягає величезних величин: до 8-12% по висоті в перші 3-4 роки, якщо будинок з невитриманого дерева. Та й потім дерев'яний будинок в залежності від температури і вологості повітря «грає» по висоті до 1 см / м. Тому установку пластикових дверей в дерев'яному будинку слід здійснювати з дотриманням слід. правил:

Ставити дверну раму тільки на монтажні пластини. Жорсткий основний кріплення (саморізи, анкера) не використовувати.
Технологічні зазори на запенивание між дверною рамою і її отвором залишати не менше 3-4 см; краще - 5-8 см.
Монтажні пластини брати достовірніше, щоб технологічні відгини їх лап були не менш 135 градусів (не більше 45 градусів від площини тіла пластини.
Техзазори всіх дверей, в т.ч. внутрішніх в опалювальному приміщенні, запінювати тільки зимової піною з мінімальною температурою застигання (НЕ експлуатаційної застиглої піни!) не вище -15 градусів. Зимова піна більш пружна, міцніше річної і краще, в поєднанні з довгими пологими пластинами, парирує навантаження будівельної конструкції, що деформують двері.
Запінювати за спеціальною технологією, шарами не товстіше 10-12 см. Ні в якому разі не пеніть зазор відразу на всю глибину! Наступний шар задувати, коли попередній затвердіє з поверхні; да по-іншому і не можна, інакше нова піна потягне за собою стару і вся разом полізе з зазору.
Запінювати тільки з монтажного пістолета - ручний «пшикалкой» потрібної якості роботи не добитися.

Примітка: інша характерна ситуація для дерев'яних будинків, оштукатурених всередині по драні - складки і округлі дірочки в шпалерах на стику стін з стелею, неначе їх (шпалери) зсередини хтось гризе. Ніякі інопланетні таракашки під шпалерами не живуть, це знову-таки внаслідок сезонних деформацій будівельної конструкції шпалери кривляться, а з штукатурки викрашівается пісок або гіпс, який і протирає дірки. Але в такому випадку мешканцям легше - достатньо поставити поліуретанові стельові плінтуси (стельовий багет).

Двері в будинку з СИП

Ставити металопластикові двері в дерев'яному будинку, особливо новому, взагалі-то не рекомендується. Але є будівлі, для дверей в яких альтернативи металопластикові фактично немає. Це - будинки з СІП (структурно ізольованих панелей; SIP, structural insulated panel). Будівництво з СИП тема, м'яко кажучи, дискусійна - занадто багато у них недоліків. Один з них - висока акустична добротність будинку. Металопластикові дверей не ляскають, дуже тихо клацають і самі відмінно гасять звуки, а власної усадки СИП-конструкції не мають. Тому пластикові двері можна ставити в будинку з СИП без побоювання, і його мешканці набагато рідше будуть відчувати себе живуть у великому барабані Йена Пейса або Джона Бонема. Але антіакустіческіе властивості пластикових дверей в повній мірі проявляються лише при їх точного налаштування; як відрегулювати металопластикові двері в будинку з СИП, див. відео:

Відео: регулювання пластикових дверей в будинку з СИП

Регулювальні і обслуговуються елементи

Розглянемо конструктивні вузли металопластикових дверей в порядку убування їх важливості: від призначених для сезонної зміни режиму до підлягають огляду та технічного обслуговування. Від перекладу двері з літа на зиму нікуди не дінешся - дме ж. Виправляти дрібні неполадки потрібно невідкладно з тієї ж причини, і щоб не розвинулися в серйозніші проблеми. Техуход за дверима потрібно 1-2 рази в рік, і час на нього майже завжди терпить.

Цапфи і зуби

Цапфами не тільки переводять двері в режим по сезону; вони ж забезпечують її надійне замикання. Протизломна функція цапфовими запору дуже відносна, «від чесних людей»: склопакет досить легко підрізає алмазним склорізом, а Сендвічна вставка так зовсім безшумно ріжеться гострим ножем.

Пристрій і дію цапфовими замикаючого механізму металопластикової двері

Пристрій і принцип дії цапфовими замикаючого механізму показані на рис. (Конфігурації ловителя в конкретних механізмах різних систем різні). При закриванні дверей (поз. А-В цапфа проходить під уловлювачем з малим зазором. Саме під, а не над уловлювачем, щоб при несправності запірної арматури (див. Далі) впала вниз цапфа не заклинений двері намертво. У положенні У двері стає на магнітну засувку. При повороті ручки вниз ригель піднімає цапфу, що ковзає в прорізи ригеля планки, і заводить її за уловлювачі - двері замкнені. Щоб уникнути поломки механізму безладними користувачами запірний механізм забезпечується маятникових блокуванням, що дозволяє повертати ручку в через вгору, тільки коли двері встала на засувку.

Примітка: протизламні цапфи відрізняються від звичайних грибовидной конфігурацією, а їх уловлювачі - пазом з відгином бортика всередину, внизу праворуч на рис.

Запірні цапфи бувають 2-х видів: овальні і ексцентрикові. Овальні (зліва на рис.) Поступово виходять з ужитку. Встановлювати їх на літо-зиму просто, відразу видно, на який притиск виставлені. Але тримають притиск овальні цапфи неважливо, особливо на середніх його значеннях, коли знос ущільнювача тільки почався. Крім того, для регулювання овальних цапф потрібен фасонний ключ, а пасатижі дряпають їх покриття, що є механічне пошкодження і підстава для анулювання гарантії.

Різновиди запірних цапф металопластикових дверей і порядок їх регулювання

Ексцентрикових цапф існує досить багато різновидів; в центрі на рис. показані деякі. Установча відмітка робиться на широкому краю ексцентрика, що забезпечує найбільший (зимовий) притиск двері. Оскільки переключення двері по сезону операція необхідна і вироблена користувачем, все частіше зустрічаються двері з цапфами на плангайках (внізк в центрі) як під торцевий, так і під більш поширений ріжковий гайковий ключ 8/10, 9/11 або 10/12. Але крутити їх пассатижами не треба: незручно, а покриття (ймовірно, для «захисту від дурня») легко пошкоджується невідповідним інструментом.

Як проводиться регулювання цапф по сезону, показано праворуч на рис. Овальні можна повертати в будь-яку сторону, а ексцентрикові на зиму ставлять відміткою в теплу сторону (всередину приміщення), хоча окремі ексцентричні виробники роблять цапфи із зворотним розташуванням позначки. В такому випадку потрібне положення визначається по протягу з дверей. Також є цапфи з обмежувачем повороту, тому крутити їх потрібно, не докладаючи надмірних зусиль, щоб не зламати. Чи не йде - крутимо в іншу сторону. Чи не йде ніяк - чи несправна арматура (див. Далі), або двері дешева однорежимні і цапфи на ригелі заклепаних намертво. Про переведення пластикових дверей цапфами з літнього на зимовий режим і назад см. Також ролик:

Відео: переклад пластикових дверей з літнього в зимовий режим

Примітка: дивацтва виробників предметів споживання і покупців їх продукції іноді межують з патологією. Так, в кінці 70-х - початку 80-х в Гонконзі отримувала непогані доходи фірма, що випускала наручний годинник із зворотним ходом стрілок і циферблатом, розбитим на 27 годин по 53 хвилини в кожному.

зуби

Пристрій запірного / притискного зуба дешевої пластикової двері показано на слід. Мал.:

Пристрій і орган регулювання притискного зуба металопластикової двері

При закриванні дверей зуб наповзає на черевик (найчастіше пластиковий), що забезпечує притиск корінного краю дверного полотна (на поз. А видно сліди від зуба на черевику). Регулюється зуб гвинтом з головкою під 6-гранний торцевої ключ, розташованим до лунки на схилі зуба, поз. В. загвинчуючи гвинт, зуб висувають; відгвинчуючи - засовують. Допустиме зміщення за один цикл регулювання (до появи необхідності в наступному) становить 0,5-1,5 мм; це 1-3 повних оберти ключа. Зубів на двері ставлять по 2-3; регулювати їх потрібно строго відповідно до, тобто відгвинчуючи / загвинчуючи всі гвинти на один і той же кількість обертів. Виняток - деформація вертикальних стійок дверної рами, але тоді через кожен оборот ключа потрібно перевіряти притиск зубів папером, як описано вище.

петлі

Регулюванням навісних петель усувають дрібні неполадки пластикових дверей: перекіс полотна, його зміщення в рамі, нерівномірний і / або недостатній притиск внизу і вгорі. Петлі для вхідних і балконних металопластикових дверей істотно відрізняються конструктивно і по способам регулювання.

Види навісних петель для металопластикових дверей

Петлі для вхідних дверей з металопластику (поз. 1 на рис.) Іноді називають комор за деяку зовнішню схожість. Але крило у «амбарний» петлі всього одне, а її корпус кріпиться безпосередньо в сталеву вставку профілю (поз. 2), тому всі маніпуляції з петлями потрібно робити обережно: якщо профіль помнеться, двері доведеться міняти. Петлі для балконних дверей різні за конструкцією: верхня (поз. 3) з регулятором притиску, а штир нижньої (поз. 4) майже завжди закріплюється на шарнірі з 2-ма ступенями свободи. У продажу є також нерегульовані петлі для міжкімнатних пластикових дверей; конструктивно вони ідентичні петель для вікон без вентиляції і однакові (верхня з нижньої).

Для вхідних дверей

Конструктивно петлі на одній і тій же вхідний невентильованої пластикових дверей однакові; їх може бути 2 або 3. Кожна петля регулюється на притиск, бічний зсув (перекіс) і підйом-опускання, але не забувайте: намагатися регулювати бічний зсув дверного полотна середньої петлею можна, навіть коли мала місце деформація рами! Середній петлею регулюються тільки притиск і установка стулки по висоті, причому синхронно з верхньої та нижньої! В іншому випадку двері якщо і не заклинить, то її експлуатаційний знос буде багато більше нормального.

Розміщення елементів регулювання петель для пластикових вхідних дверей від популярних виробників показано на рис. Воно в загальному однаково, як і його особливість: регулятор мікроліфта (підйом / опускання стулки) знаходиться внизу, а регулятор притиску вгорі петлі. Психологічно це трохи незвично, чим і пояснюються численні невдачі домашніх умільців в регулюванні своїх дверей.

Регулювання петель для вхідних металопластикових дверей різних систем

для балконних

Перша особливість петель для пластикових дверей з провітрюванням - для доступу до органів регулювання часто необхідно знімати тонкостінний пластиковий декоративний кожух. Якщо він не знімається рукою, можна підколупнути тупий плоскою викруткою: поломка кожуха не позбавляє двері гарантії, хоча і безкоштовну заміну він не підлягає. Друга - функціональні можливості регулювання в даному випадку розподілені між верхньою і нижньою петлями, а для кожної з них найчастіше обмежені.

Особливості регулювання петель балконних пластикових дверей

У недорогих дверях без провітрювання верхньої петлею регулюється тільки бічний зсув / перекіс (поз. 1 на рис.), А нижній теж перекіс і підйом / опускання, поз. 4. Верхню петлю таких дверей майже завжди, а нижню часто, можна регулювати простим торцевих ключем або меблевим конфірматним, поз. 2. У дверях дорожче в провітрюванням верхня петля найзручніше регулюється дверним регулювальним ключем по бічному зсуву (перекосу), поз. 3а, і по притиску, поз. 3б. У такому випадку вся стулка по висоті регулюється нижньою петлею, поз. 5. Якщо і загальний для обох випадків нюанс: якщо регулювання нижньої петлі на перекіс йде туго або ключ зовсім «не хоче» обертати регулятор, відкрийте двері і подивіться на нижню петлю з боку рами. Ви напевно побачите стопор регулятора перекосу, поз. 6. Потрібно його послабити, відрегулювати двері, і затягнути стопор назад. Додатково про регулюванню нижньої петлі металопластикової двері см. Сюжет:

Відео: регулювання нижньої петлі пластикових дверей / вікна

Ще про балконних дверях

В цілому регулювання балконних пластикових дверей проводиться в послідовності, показаній на рис .:

Послідовність операцій по регулюванню балконних металопластикової двері

Але тут невелика помилка: по поз. В потрібно зробити спочатку регулювання по ширині (тобто по бічному зсуву і / або на перекіс), і тільки після неї виставляти стулку по висоті. Втім, помилка цей не принципова, тому що верхньої петлею двері по висоті стулки не регулюється, від неправильної настройки по висоті нижньою петлею її не заклинений, так що завжди можна повернути настройки до початкових і почати спочатку. Попередньо можна також подивитися відео про регулюванню металопластикової балконних дверей своїми руками:

Відео: регулювання балконних дверей

регулювання провітрювання

Можливий спосіб регулювання кута нахилу пластикових дверей на провітрювання

У деяких моделях балконних дверей з провітрюванням можна також змінювати кут нахилу дверного полотна згідно пори року і місцевих кліматичних умов. Для цього кінець короткого важеля обмежувача переставляють з положення А на довгому (див. Рис. Справа) в положення Б. Кут відкидання стулки від цього зменшиться. Зовсім відключивши короткий важіль, його можна збільшити, але краще не треба: при різкій установці на провітрювання повзун довгого важеля може вилетіти з паза, і стулка з розмаху грюкне об підлогу. Роботу цю треба робити з помічником, дотримуватися стулку, не те вона може ухнути махом вниз так, що виверне нижню петлю і пошматували профіль рами. Варіант, якщо на балконі є саморобна міцна сушарка або якась ще надійна залізяка вгорі - прив'язати до неї двері за ручку. Закінчивши переналагодження, перевіряють, закривається чи двері на замок. Якщо ні - на жаль, доведеться повернути систему важеля в початковий стан, тому що паз В в замикаючої арматурі не має потрібного запасу по довжині. Важеля ползунковиє обмежувачі нахилу двері практично однакові і можуть сполучатися з замикаючої арматурою різних типів.

Додаткові можливості

Будь-яка металопластикові двері опціонально може бути забезпечена також обмежувачем кута відкривання, щоб ручка дверей не била укіс. Обмежувач розорювання двері завжди конструктивно поєднується з пневмогідравлічним гальмом швидкості ходу полотна на закривання (щоб не стукало по рамі).

Найдешевший обмежувач розорювання двері виконується по рейково-повзункового кінематичній схемі, зліва на рис. Кут розорювання двері з таким обмежувачем не регулюється. Для установки кута розорювання важеля шарнірного обмежувача розорювання потрібно відвернути гайку А (праворуч на рис.), Виставити потрібний кут, просто відкривши двері, наскільки влаштовує, і затягнути гайку назад.

Обмежувачі розорювання двері з пневмогидравлическими гальмівними пристроями

замикає арматура

Замикає арматура пластикових дверей приводиться в рух дверною ручкою, яка найчастіше і заїдає або розбовтується. Якщо ручку заклинило або вона повертається туго, аж профіль прогинається, ручку потрібно розібрати і перевірити. Для знімання ручки повертають на 90 градусів її внутрішню декоративну накладку і вигвинчують 2 кріпильних гвинта, поз. А на рис .:

Знімання і розбирання ручки металопластикової двері

Після цього ручку можна розняти і вийняти, поз. Б. Повідець квадратного перетину вільно входить в будь-яку з половин ручки; кожна з них повинна з невеликим зусиллям повертатися на 90 градусів від середнього положення з кроком 45 градусів. Тобто, всього є 5 положень ручки, що визначається вбудованим кульковим фіксатором. Половини ручки нерозбірні. Якщо будь-яка з них, або обидві, в руках обертаються туго або зовсім не піддаються тиску, в гнізда повідця пускають по 2-3 краплі рідкого машинного масла і знову пробують поворот. Клинит, йде туго - фіксатор зламався або розсипався, ручку потрібно міняти на нову.

Загальна схема запірної арматури металопластикових вікон і дверей показана на слід. Мал.:

Схема пристрою запірної арматури металопластикових вікон та дверей

Нижні гілки арматури (виділені зеленим) ставлять тільки на вікна, тому що під дверима внизу поріг, за яким ходять. Для перевірки справності арматури двері відкривають, пальцем ставлять маятник блокіратора М вертикально вниз і утримують - запірний механізм розблокується. Тепер повертаємо ручку вниз - все цапфи, крім однієї на верхній гілки, повинні рухатися одночасно. Якщо працює тільки передня гілка (на ходовому краю полотна), то двері буде замикатися, але взимку несправність дасть себе знати невід'ємними протягами. У такому випадку потрібно уважно оглянути передавальне ланка від передньої гілки до решти (верхньої і задньої), відзначено на рис. буквою Л. Часто його роблять із сталевої стрічки, яку видно крізь прорізи ригельних планок. Якщо стрічка лопнула, це гарантійний випадок. Є проблеми з гарантійним ремонтом? Руками працювати вмієте? Нову передачу можна зробити з готівкового відповідного матеріалу, але розбирайте запірний систему обережно: варто невміло від'єднати ригельні планки від дверного профілю, як вся система розсипається.

Припустимо, з запором все в порядку, але стулка погано стає на провітрювання; так буває вкрай рідко. Повертаємо ручку вгору, не відпускаючи маятника - все цапфи, крім однієї на верхній гілки, залишаються нерухомими, а зсувається та, яка не рухалася при повороті ручки вниз. Можливо, таких цапф виявиться 2, це блокатори обмежувача нахилу стулки. Самостійний його ремонт іноді можливий після розбирання арматури.

Але швидше за все, що вся механіка-кінематика запірної арматури в цілості; ламається вона дуже рідко. Двері тоді буде діяти як треба, але туго від абсолютно справної нової ручки. Якщо так, арматуру потрібно просто змастити. По краплі рідкого машинного масла пускають в точки, показані на рис. червоними стрілками: в усі шарніри і на ригелі під цапфи крізь прорізи в ригельних планках. Потім цапфи і відповідні планки (уловлювачі) не рясна змащують технічним вазеліном, тавотом, солідолом, ціатімом, шахтолом або будь-який інший змазкою. Після змащення арматуру (знову ж таки, не відпускаючи маятника блокіратора), 3-4 рази «ганяють» на повний хід, повертаючи ручку до упору вниз і вгору.

Про регулювання вікон

Пластикове вікно конструктивно та ж двері, але також і з нижніми гілками запірної арматури. Друга відмінність - якщо вікно з фрамугою, кут її відкидання в 30, 45, 60 або 90 градусів визначається нерегульованим важільним обмежувачем. Тому, замовляючи пластикове вікно з фрамугою (що, між іншим, моторошно дорого), не забудьте вказати, на скільки вам потрібно її відкривати, тому що за замовчуванням кут відкидання роблять 30 градусів. В іншому регулювання пластикових вікон нічим не відрізняється від її ж таких же дверей, см. Напр. відео: