Реставрація дерев'яних вікон до повного відновлення

Ремонт дерев'яних вікон своїми руками - питання цілком актуальне. Дерев'яні вікна не відступають і в століття сучасних пластикових. Дерево не тільки натуральний престижний матеріал, у нього є і реальні переваги: ​​дерев'яні вікна стійкі до зовнішніх впливів, дають відмінну звуко- і теплоізоляцію. А найголовніше - в будинку з дерев'яними вікнами автоматично підтримується оптимальна вологість.

Виробники, бачачи що «пластиковий бум» на ринку вікон спадає, навперебій пропонують вікна з модифікованої деревини. Нічого поганого сказати про них не можна, крім ціни: не те що не радує - лякає. Тим часом реставрація дерев'яних вікон своїми руками не так вже складна, а в результаті прадедушкіно вбите вікно можна відновити до виду абсолютно нового виробу.

Технологія, інструменти, матеріали

Самостійне і професійне відновлення старих вікон найчастіше базується на так званій шведською технологією. Але якщо розібратися толком, то вся її суть зводиться до врізки ущільнюючого шнура Euro-strip, а підгонка і перефарбування залишаються в сфері додаткових послуг, ціна ж - від 3000 руб / вікно. І в принципі своєму технологія Euro-strip це не реставрація, а утеплення. (Про якому в переддень настання холодів ми писали тут ).

Далі в статті буде описана технологія ремонту дерев'яних вікон, що дозволяє навіть підгниле вікно зробити і на вигляд не гірший пластикового, і додати йому ще не менше 40 років життя.

Поки ж дізнаємося, який для цього знадобиться інструмент і матеріали - їх виявиться небагато:

Зензубель (відбірників)

• Набір стамесок різної ширини, від 4 до 30 мм.
• Спеціальний рубанок для вибірки і зачистки фальцев, чвертей, пазів і острожки перпендикулярних зрізів - зензубель; по-російськи - відбірників, див. малюнок справа.
• Уламок широкого, 4-6 мм і тонкого, не більше 0,3 мм пиляльного або Лобзиковий полотна (пильна стрічка). Якщо є на господарстві ручної лобзик, то цілісна стрічка для нього.
• Широкий шевський ніж або мастихін - спеціальний ніж, яким художники зчищають фарбу з палітри.
• Тонкостінні корончаті свердло по дереву 8-10 мм по всередині; набувається після ревізії стулок.
• Плотницкий кутник.
• Рейсшина або бульбашковий рівень 1 м.

Ще потрібно схил, але його запросто можна зробити самому з нитки з гайкою. З матеріалів знадобиться наступне:

1. Монтажний клей по дереву - «рідкі цвяхи», приблизно 0,3 кг.
2. Шпаклівка по дереву на тирсі потрібного тону, 0,5 кг, або 0,5 л тонких тирси; продаються в будівельних магазинах.
3. Натуральна оліфа, 3 кг на двокімнатну квартиру середньої площі.
4. Густотерті (суха суміш пігменту з наповнювачем, що розводиться розчинником вручну) білила, титанові або цинкові, 2 кг з того ж розрахунку.
5. Флейцеві кисті 40 і 80 мм.
6. Гас, 2 л.
7. Цвяхи, дрібні і 60-80 мм, по 0,5 кг.
8. Шкурка №60 або №80, 0,7 м.
9. Щільний пластиковий мішок глибиною від 1,7 м і шириною від 0,5 м. Підійде упаковка від постільних речей і т.п. Отвори потрібно заклеїти скотчем.
10. Лист фанери або рівний щит з дощок розміром трохи більше рами вікна.
11. Обрізки авіаційної або водостійкою фанери товщиною 1-1,5 мм або чурбачок з міцної мелкослойная деревини - дуба, бука, горіха, горобини, груші, сливи, вишні, акації.
12. Силіконовий акваріумних клей, 10-20 мл.

Примітка: полімерні шпаклівки глибокого проникнення по дереву на водній основі для даного випадку не годяться: вони істотно збільшують теплопровідність дерев'яних деталей.

Додатково, в залежності від дизайну вікна, може знадобитися морилка потрібного тону і акриловий прозорий лак. Якщо є можливість скористатися промисловим феном, гас і великий пластиковий мішок не знадобляться. Запасшись вищевказаним, можна починати капітальний ремонт старих вікон.

Умови роботи

За вікна краще прийматися в суху теплу, навіть спекотну погоду: допустима вологість повітря не більше 65%, а краще 40%. На випадок негоди віконні прорізи на період ремонту затягуємо плівкою на тимчасовій рамі з непридатних пиломатеріалів: обапола, відходів, старих штакетин і т.п.

Правильна і неправильна посадка Нагель

Розбирання і ревізія

Найважливіший елемент конструкції вікна - скріплюють його по кутах дерев'яні бобишки-нагелі ( «Чопик»). Опису прийомів роботи з ними буде приділено достатньо уваги, і ремонт вікна починається саме з огляду і ревізії нагелів.

Перш за все знімаємо стулки, прибираємо штапики або стамескою обережно відколупували мастику і виймаємо скла. Потім повністю прибираємо фурнітуру (вона все одно знадобиться нова); дерев'яні відливи (слізником) з зовнішніх стулок обережно знімаємо: вони на цвяхах, які напевно проржавіли. Також витягуємо і всі інші цвяхи, прибираємо сталеві косинці - для подальшої роботи в рамі і стулках має залишитися тільки дерево.

Далі раму і потім стулки по одній укладаємо на щит і рівняємо до прямоугольности, проміряти діагоналі: вони повинні бути однакової довжини. Особливо ретельно виміряємо і рівняємо стулки кватирки: вони маленькі і ціна помилки велика. 1 мм розбіжності діагоналей по довжині дає щілину в 0,6-0,7 мм.

Приклад: на стулці ми помилилися на 3 мм, і на стільки ж у зворотний бік на рамі. Вийде щілину шириною близько 4 мм, добре видима, і тягнути з неї буде також відчутно.

Вирівняну частина вікна закріплюємо цвяхами, обережно вбиваючи їх в щит впритул до стулки, і перевіряємо старі нагелі. Якщо все сидять як годиться, приблизно посередині кута, акуратно висвердлюємо їх свердлом більшого діаметра, але не більше 0,6 ширини прямокутного, без урахування пазів, чвертей і скосів масиву дерева (див. Рис. Нижня частина). Якщо ж знайдеться «виїхав», що не рідкість, см. На малюнку вгорі, працюємо так:

• Старий по контуру прокопує 3-4 краплями суперклею, це потрібно, щоб він не випав при сверловке і отвір не зникло.
• Чекаємо 5-10 хв, щоб клей схопився міцно в глибині, затікає він далеко.
• Висвердлюємо правильно розташоване отвір.
• Пильної стрічкою, просовуючи її в щілини між вусами з'єднання, перепилювати старий нагель.

Після того, як кріпильні отвори в усіх деталях вікна просвердлені, рами розбираємо на деталі і очищаємо від старої фарби.

Очищення від фарби

Зняти стару фарбу з вікон можна двома способами: термічним і хімічним. Для очищення з термообробкою використовується промисловий фен. Не намагайтеся робити це побутовим: 200-250 градусів він не дасть. І не встановлюйте на фені температуру понад 250 - вийде низькотемпературний, без обвуглювання, опік деревини, і вона втратить свої якості. Те ж саме вийде, якщо гріти паяльною лампою або пропанового пальником.

Очищається деталь ставлять на попа і прогрівають ділянками по 25-30 см. Коли фарба почне пузиритися, зчищають її, як пластилін, шевським ножем або мастихіном. Шпатель з прямим лезом, навіть заточеним, або врізається в деревину, або прослизає по фарбі.

Відео: зняття фарби термічним методом

«Хімією» фарбу знімають за допомогою пластикового мішка і гасу (сольвент або нітророзчинники не годяться, зіпсують дерево):

• Кожну деревинку обмотують ганчір'ям.
• Весь пук, скільки влізе в горловину мішка, засовують в нього; повинен залишитися запас для зав'язування мішка.
• Поливають обмотані деревинки 0,5 л гасу.
• Мішок туго зав'язують, залишають на добу або більше, до розм'якшення фарби.
• Виймають деталі по одній і зчищають фарбу тим же інструментом.

Примітки:

1. Хімічне розм'якшення фарби - операція смердюча і пожежонебезпечна. Проводити її слід на балконі або на вулиці.
2. Якщо витягнути з мішка весь пучок відразу, гас швидко випарується і фарба знову застигне.

В обох випадках, якщо передбачається фарбування вікна фарбою, дрібні частинки фарби в поглибленнях виколупувати не потрібно: тільки шпаклювати і шліфувати легше буде. Якщо ж вікно піде під морилку з лакуванням, то попрацювати над ними доведеться.

просочення

Наступний етап роботи - просочення оліфою. Призначення - не дати потім знову розвинутися зародкам гнилі, убитим теплом або хімією, і відновити наскільки можливо структуру старої деревини. На швидку руку, на кілька років до найближчого ремонту, просочують деталі пензлем з усіх боків 3-4 рази; наступний - після повного всмоктування попереднього. Перед наступним просоченням поверхню деталі не повинна братися на отлип.

На століття же просочують в спеціальному пристосуванні: завареному з одного кінця шматку сталевої труби 100-120 мм. Його встановлюють похило приблизно під 30 градусів; бажано використовувати зварений козельчік з куточка, щоб труба не скотилася. Операція проводиться тільки на відкритому повітрі далеко від житлових будівель: у дворі, на дачі. Під рукою обов'язково потрібно мати кошму з мішковини або склотканини: оліфа може спалахнути. Це потрібно знати заздалегідь, і не лякатися, а відразу накинути на горловину труби кошму. Згасне - можна продовжувати.

У трубу на 3/4 наливають оліфу і підігрівають знизу феном або потоком гарячого повітря від електроплитки. У міру нагрівання оліфа почне міхур: це з неї випаровується волога і виходить повітря. Якщо запах оліфи раптово різко посилився - відсуваємо нагрівач, трохи чекаємо і продовжуємо нагрів. Коли бульбашок не стане, можна починати просочення.

Застереження: ні в якому разі не заглядайте в горловину труби прямо і не нахиляйтеся над нею! Стежити за оліфою потрібно збоку скоса.

Для просочення знадобиться гачок із сталевого дроту 5-6 мм із загостреним кінцем. Деталь поміщають в трубу і притоплюють гачком на 3-5 хв, потім їм же, зачепивши вістрям, виймають і укладають на стіл для просушування. Чи не хапайте деталі руками навіть в рукавицях: з них буде стікати гаряча оліфа з температурою за 130 градусів.

Оброблені подібним чином деталі з звичайнісінькою сосни служать на відкритому повітрі по 150 і більше років, а пофарбовані масляною фарбою вимагають перефарбовування не частіше ніж раз в 15 років.

відновлення вікон

Нагелі і клини

висвердлювання Нагель

Перш ніж братися власне за відновлення дерев'яних вікон, потрібно приготувати для них нові нагелі і клини. Нагелі насверливаем корончатим свердлом з будь-якої прямошаруватої ділової деревини. Свердлити потрібно ВПОПЕРЕК ВОЛОКОН, як показано на малюнку. Настругати нашвидку «Чопик» довго рами не протримають. Для кожного Нагель потрібно і заздалегідь приготувати клин довжиною по його діаметру, шириною 5-7 мм і товщиною 1-1,5 мм. Кращі клини - дубові і горобинова. Діаметр нагеля - на 0,5-0,7 мм більше діаметра посадкового отвору під нього.

Вирівнювання по зовні

Вирівнюється раму збирають, поки нічим не закріплюючи, на щиті-стапелі; його потрібно заздалегідь застелити пластиковою плівкою. Рівняють по діагоналях, як і раніше, і так само фіксують вбитими з боків цвяхами. Проходять свердлом ще раз кріпильні отвори.

Правильне положення Нагель в деревині і клина в нагелі

Далі раму розбирають, промазують вуса і пази стиків рідкими цвяхами, швидко (клей застигає за кілька хвилин) збирають в стапелі, так само швидко перевіряють діагоналями і, якщо потрібно, підрівнюють. Коли клей схопиться, приступають до фіксації нагелями. Відкладати на інший день не можна: щоб нагелі тримали раму як слід, клейовий стик під час їх установки повинен бути ще досить пластичним.

Нагелі злегка змащують рідкими цвяхами і забивають киянкою в отвори. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ повинні розташовуватися ВПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДЕРЕВИНИ! Це неодмінна умова надійності з'єднання, див. Рис. Остаточно нагелі закріплюють клинами з двох сторін, вбиваючи їх по волокнах Нагель, також див. Рисунок.

Може виникнути питання: а як же у відповідь деталь? Волокна Нагель адже підуть по її волокнам.

Справа в тому, що відповідна деталь після забивання в нагелі клинів доведеться на «талію» Нагель і не розщепиться. А клин, вбитий в нагель ще до повного затвердіння клею, дасть, окрім бокового, і деякий вертикальне зусилля, так що весь стик стиснеться і клей буде набирати міцність під тиском. Після 3 діб витримки при +25 градусів така рама, упущені на кут з висоти метра, залишається прямокутної.

Підгонка рами і стулок

Прямокутність по зовнішньому краю не гарантує прямогольності монтажних отворів: дерево може всихати нерівномірно. Тому наступний етап роботи - вирівнювання внутрішніх чвертей.

Спочатку підганяємо раму вікна і кватирки у відповідній стулці: ставимо раму на попа і схилом по черзі перевіряємо чверті. Якщо знайшлася хоча б одна точно перпендикулярна, беремо її за базу. Якщо ні - доведеться помучитися з косинцем і рейсшиною, поки не знайдемо самий «виїхав» кут. Від нього, потім від інших кутів олівцем по рейсшини відбиваємо лінії нового отвору і зензубелем, а по кутах стамескою вибираємо зайве (на рис. - зліва).

Підгонка рами і стулок вікна

Далі таким же способом перевіряємо і рівняємо стулки по назовні. Потім стулки укладаємо поруч один з одним і вирівнюємо по висоті і ширині, як показано на малюнку справа. Чверті під скла можна не чіпати: і про людське око, і для надійності вікна їх невеликий перекіс несуттєвий. Але якщо увійдете до смаку і захочете і їх вирівняти, не зашкодить.

Після описаних операцій стулки разом виявляться менше посадкового отвору рами. Для підгонки в раму (саме в неї, інакше вікно потім не закриється!) Підкладаємо на рідких цвяхах смужки фанери в чверті. За застиганні клею доводимо до точності зензубелем і стамескою, вибираємо виїмки під фурнітуру. Далі прихоплює через 15-25 см дрібними гвоздиками, занурюючи їх капелюшки добойником. Потім 40 мм флейцем просочуємо накладки оліфою

Шпаклівка і шліфування

Шпаклівку для дрібних виїмок можна приготувати самостійно, замішаний тирсу на рідких цвяхах в пропорції 3: 1 за обсягом. Замішувати потрібно швидко, дрібними порціями, і так само швидко шпаклювати: клей схоплюється за кілька хвилин. Нарешті, шліфуємо раму шкіркою.

Нагадування: перед шпаклівкою не забудьте встановити на місце відливи, на рідких цвяхах і потім на звичайних.

фарбування

Фарбування дерев'яних вікон на десятиліття проводиться олійною фарбою. Найкращий варіант: придбати густотертую фарбу і самому змушують на лляному або «дерев'яному» (горіховому) олії, як це роблять художники. «Натуральні» готові олійні фарби в продажу найчастіше виявляються на основі синтетичних або мінеральних масляних розріджувачів, які по довговічності набагато поступаються традиційним. Гліфтальовиє і пентафталеві емалі підходять погано: років через 5 вікно зажадає перефарбовування, а зайві нашарування фарби псують вигляд.

Купуючи густотертую фарбу, переконайтеся, що пігмент - мінеральний, а не синтетичний. Білила можна перевірити, потерши дрібку між пальцями: відчуття «слизькості» не повинно виникати, і порошок повинен прилипати до пальців. Синтетичний пігмент майже повністю злітає при отряхивании.

Порада: основні частини фарби - пігмент, наповнювач (сухі) і розчинник. Якщо хочете, щоб вікна дуже довго блищали, вибирайте фарбу з наповнювачем з мармурової муки (мікрокарбоната).

Замішують масляну фарбу в широкій плоскій посуді: насипають купкою, роблять в її вершині лунку, наливають туди масло і місять. Масло додають невеликими порціями до потрібної густоти. Для вікон потрібна консистенція рідкої сметани.

Відео: приклад фарбування дерев'яного вікна

Оздоблення

Оздоблення «під натуру» в описуваної технології проводиться морилками. Морилки змінюють тон дерева і підкреслюють його фактуру: звичайна ділова сосна після обробки відповідної морилкою може бути практично не відрізняється на вигляд від мореного дуба, пандани або махагони. Бажано перед декоративною обробкою поекспериментувати на старих цурках: підібрати тон і ступінь розведення.

Оздоблення морилками має і додаткові переваги: ​​фарбувальний склад проникає глибоко, фарбуючи деревину в масі, так що після ошкуривания в разі ремонту дофарбовувати не доведеться. Крім того, морилка підвищує стійкість деревини до гниття і ультрафіолетових променів.

Завершує декоративне оздоблення вікна його лакування прозорим або тонованим акриловим лаком, установка фурнітури і скла. Конкурент акрилу за якістю - тільки японський тунгового лак, але він і не кожному олігархові доступний.

скління

Перед установкою стекол у внутрішні кути чвертей під них видавлюємо по тонкій ковбаски аквариумного силіконового клею. Після закріплення стекол гвоздиками патьоки силікону знімаємо ганчірочкою, змоченою оцтом. Гвоздики відтирати від силікону насухо не потрібно: він захистить їх від корозії. За застиганні силікону (2 мм / добу) закладаємо скла замазкою, як зазвичай: крейда, замішаний на оліфі. Якщо скла будуть кріпитися штапиками, їх потрібно заздалегідь обробити, як і інші дерев'яні деталі, і пофарбувати.

підсумок

Старовинна технологія реставрації дерев'яних вікон, доповнена сучасними матеріалами, творить чудеса. Абсолютно обшарпанное вікно, що побував в руках умілого і акуратного майстра, і виглядає не гірше пластикового, і зберігає всі корисні властивості дерева.

Відео: приклад робіт за базовим ремонту та утеплення вікон

(Поки оцінок немає)

Завантаження ...

що ще почитати:

Порівняння дерев'яних і пластикових вікон: відмінності і переваги Монтаж дерев'яних вікон самостійно - справа неважка, але тонке Кріплення жалюзі на вікна: інструкція зі свердлінням і без