Монтаж дерев'яних вікон самостійно - справа неважка, але тонке

Дерев'яні вікна повертаються в житлові будинки. ПВХ, при всіх їх перевагах, «не дихають». А в дерев'яну раму можна поставити точно такий же склопакет, і забезпечити вікно механізмом відкривання у двох площинах. Крім того, ПВХ вікно, здатне простояти стільки ж, скільки і дерево, виявляється набагато дорожче. Але в старих будинках віконні прорізи часто виявляються перекошеними, і робота по установці вікон на замовлення виявляється через це дорогий. Однак, якщо ви володієте початковими навичками столяра, установка дерев'яних вікон своїми руками - цілком посильне для вас справу. Далі ми опишемо, як це зробити в будівлях різного роду.

Отвір: очищення, заміри, підготовка

Що там зверху?

Перш за все, якщо будинок кам'яний, збиваємо укоси і штукатурку по верху віконного отвору. Мета: дізнатися, чи є в отворі одвірок, або ділянку несучої стіни лежить просто на обсадити вікна; це поширена будівельна «халтура».

Якщо будинок кам'яний, а одвірок не опиниться - на жаль, далі працювати не можна, а потрібно консультуватися з будівельниками на предмет виправлення дефекту. Жити в такому будинку просто небезпечно, особливо якщо він в два і більше поверхи. Але не лякайтеся, якщо в дуже старому будинку замість одвірок виявиться замок з цегли або каменю: це в порядку речей, цілком надійно, і роботу можна продовжувати. Також і в блокових будинках одвірок, як правило, не буває: залізобетонні плитні моноліти виготовляються вже на ЖБК з віконними прорізами.

Що ж стосується дерев'яних будинків, то вони або збираються на каркасі, або виконуються зрубом. У них віконні прорізи навантаження або зовсім не несуть, або навантажені слабо, і про одвірку можна особливо не замислюватися.

заставні

Тепер потрібно збити укоси по всьому периметру вікна, всередині і зовні, і прибрати підвіконня. Якщо в отворі виявиться передбачена чверть - наплив кладки зовні на отвір, це дуже добре. Але нам зараз потрібно перевірити наявність і стан закладних: вмуровані до кладку стіни дерев'яних брусів спеціально під монтаж вікна.

Якщо заставні на місці, перевіряємо їх стан: встромляє в дерево звичайне шевська шило на третину довжини стержня і тягнемо назад. Якщо не заходить на третину від натискання рукою, або витягнути назад неможливо без розгойдування або захоплення пассатижами за стрижень - це добре, заставні міцні. Якщо ж немає - їх доведеться замінити.

А якщо заставних взагалі немає? Теж нічого страшного, вставити дерев'яні вікна в отвори в кам'яній стіні можливо і без них.

обміри

Очищений до кладки (або до обсад в дерев'яному будинку) віконний отвір потрібно ретельно виміряти. Якщо передбачається заміна кількох вікон - очистити і обміряти всі отвори. Мета - визначити конфігурацію отвору, а по ній - розміри нового вікна.

Навіть побудований самими сумлінними будівельниками будинок з часом дає усадку, і абсолютно рівномірної вона ніколи не буває. Нове вікно повинно бути трохи менше вписаного в отвір прямокутника. Зазори, які необхідно витримати, вказані на малюнку: 15-25 мм по сторонам і верху і 40-60 мм внизу.

Обмір потрібно виробляти, спираючись на справжні горизонталі і вертикалі. Без зайвого клопоту він робиться лазерної рулеткою. Якщо ж її немає, на стіні вгорі над прорізом проводимо за рівнем горизонтальну лінію, а збоку за тим самим рівнем або схилу - вертикальну.

Для гарантії можна відбити другу горизонталь по низу, другу вертикаль в іншого боку, і заміряти діагоналі отриманого прямокутника. Якщо вони рівні - все в порядку, заміри будуть точні. За ним тепер можна замовити вікна.

Як кріпити вікна?

Перед замовленням або виготовленням вікон самостійно (див. Нижче) необхідно визначитися, як будуть кріпитися вікна і як вони будуть відкриватися. У дерев'яному будинку щодо способу кріплення вибору немає: крізь раму до обсадити.

Якщо в кам'яному будинку в віконних отворах передбачені заставні, а сам отвір не надто повело, то і тут кріпити краще тим же способом. Критерієм вибору буде величина різниці довжини діагоналей чистого отвору: якщо вона становить не більше 10 мм на 1 м довжини діагоналі, кріпимо наскрізь. Якщо вийшло більше - потрібно кріпити анкерами до стіни.

Наприклад: розмір отвору - 90х120 см. Розрахункова довжина діагоналі - 150 см (за правилом для прямокутника). Реальні довжини діагоналей - 1507 і +1494 мм. Розкид - 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можна кріпити наскрізь.

У квартирі старого сирого блочного залізобетонного будинку (в хрущовці) вибору також немає: тільки до стіни анкерами. У блокових будинках заставні для вікон не роблять. Але в блоковому будинку з техповерх або горищем можна кріпити і наскрізь.

Як буде відкриватися вікно?

Якщо віконний отвір допускає кріплення наскрізь, механізм відкривання вікна може бути будь-яким навіть при навішуванні на анкери. Якщо вирішено кріпити анкерами через перекошеного отвору, то краще обмежитися відкриттям в одній площині: орними стулками, однією поворотною стулкою, відкидний або перекидної стулкою або горизонтально-поворотною стулкою.

Справа в тому, що дерев'яну раму від нерівномірного навантаження може перекосити. Дуже вже косі віконні прорізи говорять про те, що будівля дає нерівномірне усадку. Кріплення наскрізь через раму - жорсткі зв'язку вікна зі стіною, а механізм відкривання у двох площинах може заклинити від набагато меншого перекосу рами, ніж простий.

Якої довжини ( "товщини") потрібна рама?

Довжина ( «товщина») рами повинна бути такою, щоб так звана точка роси перебувала між стеклами. Попросту кажучи, запотівання внутрішнього скла неприпустимо. Орієнтовно довжину рами в сантиметрах можна прирівняти до середньої по роках мінусовій температурі в градусах найхолоднішого місяця (січня - лютого) у вашій місцевості, але в будь-якому випадку не менше 12 см і не більше 22 см.

Якщо ж довжина рами виходить більше 22 см, потрібно передбачити додаткову теплоізоляцію в отворі при установці, або потрійне засклення, як роблять на Крайній Півночі. Ставити тонкий склопакет в довгу раму немає сенсу: тоді вже краще поставити традиційні скла на штапиках і замазки. Але можна поставити два тонких склопакета: вийде чотириразове скління, і про точку роси можна взагалі не думати. Правда, по грошах накладно вийде.

Потрібно також погодити довжину рами з товщиною стіни: внутрішній укіс повинен бути не менше 17 см; зовнішній - не менше 10 см. Якщо кладка отвору з чвертю, і це не дозволяє зробити внутрішній укіс потрібної ширини, то раму можна зробити коротше: сама чверть вже дає додаткову ізоляцію.

Монтаж дерев'яних вікон в камінь і бетон

Монтаж дерев'яних вікон своїми руками в отвори кам'яних і блочних будинків різних типів починається з установки підвіконня . Під нього краще зробити цементну подушку і вирівняти її поверхня до горизонтальної площини. Приставний (висячий) підвіконня, монтуємий після установки вікна, нітрохи не полегшує роботу, але куди менш міцно тримається, особливо, якщо стіни тонкі. Товщина підвіконня 30-50 мм; якщо в наявності підвіконна дошка товщі - нижній зазор в отворі потрібно заздалегідь збільшити за рахунок зменшення висоти вікна.

Підвіконня прибивають трьома-чотирма цвяхами до нижньої заставної або 6-мм монтажними цвяхами (дюбель-цвяхами) до каменя. В останньому випадку необхідно перед установкою просвердлити в підвіконні кріпильні отвори діаметром в 3/4 діаметра цвяха, по ним розмітити місця для отворів в стіні під гільзи монтажних цвяхів, насверліл отвори і загнати туди гільзи. Досить трьох отворів в ряд з відступом крайніх в 150-200 мм від країв отвору. Зовнішній край підвіконної дошки повинен бути врівень з зовнішнім краєм рами. Відступ ряду кріпильних отворів від зовнішнього краю дошки - на півтори її товщини.

Примітка: якщо передбачається кріплення анкерами (див. Нижче), то підвіконня заздалегідь не ставлять - він буде заважати. Доведеться помучитися потім.

Потім, якщо кладка з чвертю, на внутрішню сторону чверті накладають ізоляцію з руберойду або пінополіуретану. Ізоляцію можна покласти на будівельному силіконі: навантаження на неї не буде, а потім вона притулиться рамою вікна, так що возитися з кріпленням немає сенсу.

Далі потрібно підготувати вікно: зняти стулки зі склом, петлі та механізми, залишивши тільки раму. На цьому загальні роботи для різних прорізів закінчуються.

Варіант 1: хороший отвір в хорошій стіні

Якщо отвір «цілком прямокутний», а будинок - сухий блоковий або із силікатної цегли, то вікно доцільно ставити самим простим і дешевим способом: на колодки. Монтажні колодки - це просто шматки дошки або рейки товщиною в зазор між рамою і стіною і шириною 120-150 мм. Один широкий край кожної колодки злегка, не до вістря, зводять на клин.

Розташування колодок для вікон різних типів показано на малюнку. Спочатку ставлять опорні колодки; потім - розпірні. Горизонтальність поперечок рами безперервно контролюють рівнем, а вертикальність боковин - схилом. Колодки не повинні сидіти дуже туго; потрібно, щоб будь-яку колодку можна було витягнути пальцями. При необхідності колодки можна подстругівать або знімати шар дерева грубою шкіркою.

Після вирівнювання рами колодки по одній, починаючи з розпірних, виймають; в місця під них, і на раму, і на стіну, наносять будівельний силікон, і колодку ставлять назад. Патьоки і напливи силікону зовні відразу ж знімають ганчіркою, змоченою столовим оцтом.

Після застигання силікону щілину задувають будівельною піною. Як потрібно задувати щілину між рамою і стіною, описано нижче. В кінці напливи піни зрізають монтажним ножем, роблять укоси, встановлюють стулки зі склом - все, вікно готове.

Примітка: якщо ви впевнені, що у вас ніколи не трапиться урагану, можна обійтися без силікону і відразу задувати піною. Але піна не розрахована на несення навантаження, а спостерігати, як вітер видавлює вікно якраз тоді, коли ремонтувати ніяк не можна - задоволення відносне.

Варіант 2: хороший отвір в неважливою стіні

Якщо будинок з керамічної цегли, шлакоблоку, ракушняка і т.п. слабкого матеріалу, але сухий, а отвір - бездоганний, вікно бажано ставити кріпленням наскрізь. Для цього перш за все в рамі свердлять отвори під кріплення: монтажні цвяхи діаметром 6 мм; діаметр отворів - 5 мм. Довжиною цвях-дюбель повинен бути 80 мм + ширина зазору + товщина рами. Наприклад, якщо рама з бруса-сороковки, а зазор - 20 мм, то довжина цвяхів - 140 мм.

На сторону рами до 1,5 м завдовжки має припадати по 3 отвори: два з відступом 150-200 мм від кутів; третє - посередині. В елементах рами більше 1,5 м завдовжки свердлять 4 отвори: два крайніх з таким же відступом від кутів, інші - рівномірно по довжині. Для дуже довгих або високих рам крок між кріпильними отворами повинен бути не більше 600 мм.

Потім раму ставлять в отвір, вирівнюють колодками, як вже описано, і на стіні через отвори в рамі розмічають місця під отвори для гільз цвяхів. Отвори під гільзи свердлять, вийнявши раму, по діаметру гільзи і глибиною в її довжину + 30 мм на пил і крихту. Свердлити отвори в підвіконні не потрібно: до нього раму просто прибивають звичайними цвяхами.

Увага! Отвори під кріплення не повинні проходити крізь колодки. Якщо якесь із них довелося на колодку, її потрібно посунути.

За час свердління гільзи заганяють в отвори, знову ставлять раму і, не виймаючи колодок, закріплюють цвяхами. Потім виймають колодки, задувають щілини піною, роблять укоси і ставлять стулки. На цьому установка закінчена.

Примітка: якщо колодки довелося підганяти, їх, перед тим як виймати, маркують на торцях. При установці в перекошений отвір це потрібно робити обов'язково.

Варіант 3: косою отвір в будь-якій стіні

Надійно поставити дерев'яні вікна в перекошений отвір можна тільки на анкерах - металевих смужках з отворами. Анкери можна зробити і самому зі смужок жерсті або оцинковки, але шкурка вичинки не варта: ціна заводських анкерів копійчана, а працювати з ними куди зручніше.

Анкери прикріплюють за кінці саморізами по зовнішньому периметру рами так, щоб вони стирчали всередину. Ці «хвости» потім сховаються під схилами. Кількість і розташування анкерів - таке ж, як і отворів під кріплення наскрізь.

Примітка: часто радять спочатку прикріпити до рами маленькі проміжні кріпильні планки, а вже за допомогою їх кріпити раму до анкерів. Це виправдано при професійному будівництві великого обсягу: один працівник швидко, не збиваючись з ритму, зміцнює до порожніх отворів анкери, а слідом двоє, також не збиваючись з ритму, всувають і пригвинчують вікна. При самостійній установці одного-кількох вікон витрачатися на зайвий кріплення сенсу немає.

Раму з анкерами всувають в отвір до місця і вирівнюють колодками (не забудьте про рівень з схилами - отвір косою!). Потім на стіні через отвори анкерів розмічають сверловку, анкери відгинають, свердлять отвори під дюбель-цвяхи, анкери відгинають назад і закріплюють дюбель-цвяхами.

Після цього ОБОВ'ЯЗКОВО виймають колодки; віконна рама повинна висіти в прорізі на анкерах. Косий отвір свідчить або про недбалість будівельників, або про природну нерівномірної усадки будівлі, так що жорстких зв'язків між віконною рамою і стінами бути не повинно.

Нарешті, щілину задувають піною, встановлюють підвіконня (в косому отворі підвіконня буде висячим - нічого не поробиш) і, як завжди, роблять укоси і ставлять стулки.

Примітка: іноді зустрічаються поради - вирівняти проріз цементним стягуванням. Марна праця. Ніяка стяжка не зупинить нерівномірної усадки. Навіть найзапекліші шабашники кладуть все-таки не саморобні криві цеглини. Недбалість будівельників, яка призвела до нерівномірного усадки, зачаїлася ще при проектуванні. Але нерівномірна усадка може початися і потім, при зміні властивостей грунту при цілком сумлінно виконаному проекті.

Як задувати щілину піною

Для задування піною щілини між рамою і стіною потрібно купити або взяти напрокат пістолет для піни. Щілина задувають у два-три проходи тонкими «ковбасками» від середини всередину, а потім так само, в кілька проходів - від середини назовні. Тільки при такому способі задування тиск від розпухає при затвердінні піни розподілиться рівномірно по периметру рами і її не поведе.

Дерев'яне вікно в дереві

У дерев'яному будинку установка вікон зводиться до посадки їх в обсаду на рідких цвяхах. Для міцності можна прихопити наскрізь цвяхами або саморізами. Щілини зовні і всередині і лунки з головками кріплення зашпаровують тими ж незамінними рідкими цвяхами, і на них же кріплять лиштви. Але лиштви потрібно ще й зміцнити додатково, звичайними цвяхами або саморізами - зовні вітер буває.

А що робити, якщо обсада коса, або не за розміром? В такому випадку обсаду потрібно підігнати в розмір і вирівняти. Це робиться брусами, дощечками або рейками на рідких цвяхах. Для вирівнювання потрібні з них зганяють, наскільки буде потрібно, на клин - на фуговально верстаті, невеликий циркулярною пилкою з мекозубчатим кругом або вручну, ножівкою по металу (так, так - потрібен дуже невеликий зуб, і щоб можна було різати навскіс волокон) або лучковою пилкою або рубанком. Останнє, зрозуміло, вимагає наявності робочих навичок теслі.

Про глухих вікнах

Вікна для установки в будинку використовуються готові. Зробити гарне і красиве вікно - завдання непросте навіть для досвідченого теслі. Але іноді - на горищі, в сараї, гаражі або на дачі - потрібно зробити невелике глухе вікно. Таке вікно можна зробити самостійно, набравши раму з брусів і рейок.

Яким повинен бути профіль рами вікна, видно на малюнку. Зверніть увагу на виділені найсвітлішим виступи внизу. Це - слізником. Їх призначення - запобігти затікання води в раму. Їх обов'язково потрібно зробити на нижній поперечині рами, але ні в якому разі не можна робити на верхній: там вони перетворяться в уловлювачі вологи. А на боковинах вони ні до чого.

***

Отже, тепер ви знаєте, як встановити дерев'яне вікно в будь-який віконний отвір будь-якої будівлі. Як бачимо, робота сама по собі не складна і не важка, але вимагає попереднього обліку безлічі різних факторів, а при її виконанні - кмітливості та акуратності.

Відео: особливості монтажу і виробництва дерев'яних вікон

(Поки оцінок немає)

Завантаження ...

що ще почитати:

Порівняння дерев'яних і пластикових вікон: відмінності і переваги Реставрація дерев'яних вікон до повного відновлення Кріплення жалюзі на вікна: інструкція зі свердлінням і без