Утепляемся на зиму: ізоляція дерев'яних і пластикових вікон + додаткові моменти

Через вікна взимку з квартири йде близько 50% втрачається тепла, а утеплитися самостійно можна швидко, просто і недорого, тому має повне значення розібратися грунтовніше в цьому питанні. Першочергове завдання в такому випадку - утеплення вікон своїми руками, але і питань загального утеплення приміщення присвячений окремий розділ.

Затівати будівельно-ремонтні роботи на зиму дивлячись не надто розумно, тому ми розглянемо, як зробити утеплення квартири, в більшості випадків навіть не рухаючи меблі. Проте описані процедури найчастіше дозволяють пережити зиму з морозами за -20 в убитої блокової хрущовці в спортивних штанях і футболці, не витрачаючи зайвого на обігрів.

Механізми тепловіддачі і способи управління ними

Ще в школі ми вчили з фізики, що механізмів передачі тепла три: безпосередня теплопередача (теплопровідність), конвекція і теплове (інфрачервоне) випромінювання. У вихолоджувати квартирі мають місце всі три:

• Теплопровідність - через стіни, вікна і двері, підлогу на першому поверсі і стелю на верхньому.
• Інфрачервоне випромінювання - найбільше крізь шибки; в блокових хрущовках з батареями в стінних нішах до 15% втрат тепла дає випромінювання крізь стіни.
• Конвекція - через щілини, тріщини, пористі матеріали.

Відповідно механізмам втрати тепла розрізняються і способи утеплення приміщення на зиму.

теплопровідність

З теплопередачей боротися складно: в більшості випадків потрібні будівельні роботи, причому зовнішні. При утепленні зсередини не виключено переміщення точки роси всередину приміщення, а це не тільки зводить нанівець всі зусилля заради комфорту, а й небезпечно для здоров'я.

Читайте докладніше про утеплення стін квартири зовні і тому, за яких умов і як це можна зробити зсередини зсередини .

На щастя, більшість застосовуваних у будівництві матеріалів погано проводять тепло, і безпосереднє відведення тепла через будівельні конструкції навіть в старих блокових будинках не перевищує 25% від загального значення. Тому заходи по утепленню підлоги , стін, і стелі можна використовувати як додаткові, або зовсім без них обійтися.

Якщо ж такі заходи плануються, то після утеплення вікон слід зайнятися підлогою і кутами:

1. Тепловіддачу від статі потрібно буде перевести з режиму конвекції в режим випромінювання (див. Далі розділ про додаткове утеплення). При цьому тонкий шар повітря біля стін трохи охолоне, але в цілому в приміщенні стане тепліше.
2. Тепловий опір кута в півтора-два рази менше, ніж у рівній стіни такої ж товщини. Тому кути, щоб не скруглять, слід по можливості ізолювати від загального теплообміну в кімнаті - см. Той же розділ далі.

випромінювання

Припинити теплові промені вихід назовні найскладніше: вже дуже вони «зухвалий», а де просочуються - не видно. Однак прості і дешеві способи суттєво зменшити тепловіддачу шляхом випромінювання є; вони описані далі.

Інфрачервона схема відтоку тепла з приватного будинку. У міській квартирі - ті ж слабкі місця: в більшості випадків в першу чергу це вікна.

Конвекція

Щілини в будівельних конструкціях для припинення конвекції, природно, закладаються, будь-якими відповідними матеріалами. Віконні і дверні укоси (їх тепловий опір спочатку невелика, і конвекція тут виникає і без щілин) слід додатково утеплити погано проводять тепло матеріалами. Що ж стосується щілин в рамах, то існує цікавий спосіб перетворити конвекцію з ворога в друга, він описаний нижче у відповідному розділі.

утеплення вікон

укоси

Утеплення вікон на зиму починається з укосів. Перш за все їх, по контуру навколо віконної рами, обробляємо грунтовкою по бетону глибокого проникнення; фарбу перед цим бажано зняти шкіркою. Це збільшить тепловий опір бетону або цегли.

Для дерев'яних будинків укоси таким же способом обробляються натуральною оліфою. Використовувати полімерні шпаклівки на водній основі, у всіх інших випадках просто чудові, для цієї мети не можна: вони зменшують тепловий опір деревини.

пластикові укоси

Далі ж встановлюємо накладні ПВХ укоси, див. Малюнок справа. Обійдеться це недорого, але тепловий опір «містка холоду» укосу у рами зросте в десятки разів. Порожнина всередині пластикового укосу заповнюємо пінополіуретаном, пенопленом, а найкраще - дешевої джутовій або лляної клоччям. Відмінно підійде старий простягається (бруд - хороший провідник тепла) мішок з-під картоплі, розрізаний на смуги або розпущений на нитки.

Використовувати в даному випадку минвату не можна категорично. По-перше, шкідливо для здоров'я при такому застосуванні. По-друге, швидко насмокчеться вологи з повітря, спадется і замість того, щоб гріти, почне холодити.

скло

Якщо ви фотографуєте, виконайте такий досвід: зніміть через інфрачервоний фільтр брудне скло, а потім його ж начисто вимити, і так само сфотографуйте знову. Для НЕ фотографів відразу опишемо результат: брудне виглядає лише трохи мутнуватим, а чисте - сріблястим.

Скло саме по собі добре відображає ІФК, але майже прозора для нього бруд на склі спрацьовує, як просвітлення фотооптики: прозорість всієї оптичної системи для теплового випромінювання збільшується. Примха інфрачервоних променів.

Висновок: на зиму скла потрібно вимити до скрипу при протиранні папером - найтонша невидима плівка бруду нишком зробить свою справу, і загерметизувати від попадання пилу.

Способи герметизації будуть описані в наступному розділі, тому що відносяться до утеплення дерев'яних рам. Склопакети в ПВХ вікнах і так досить герметичні.

Далі внутрішні скла зсередини, з боку кімнати, обклеюємо прозорою самоклейкой. Навіть сама паскудна самоклейка з шанхайського офшорного сараю краще відображає ІФК, ніж скло, а в кімнаті протримається рік вже точно.

Чи не мучтеся, намагаючись розгладити бульбашки на дешевої самоклейках. Їх досить проколоти тонкою голкою і залишити в спокої: скоро самі спадуть і пристане.

підвіконня

Начебто така дрібниця, як неправильно встановлений або зіпсований підвіконня може стати причиною додаткових тепловтрат.

Під підвіконням нерідко утворюється місток холоду. При наявності зяючою тріщини її запінюється. Подальший ремонт можна відкласти до весни: видно не буде. Бажано під підвіконням похило прикріпити шматок пластикової дошки, заповнивши порожнину тим же матеріалом, що і в накладних схилах. Крім утеплення, це поліпшить циркуляцію повітря від радіатора, потрібно тільки стежити, щоб залишився проміжок не менше 6-7 см. Дуже хороший результат дає ще тряпочних валик, прихоплений до іспод підвіконня і стіни скотчем. Не по-сучасному, але ж все одно не видно. А до весни з ремонтом протримається.

дерев'яні вікна

Утеплення старих дерев'яних вікон вимагає перш за все герметизації стекол і рам. Місця герметизації і вживані матеріали показані на малюнку для «шведських» вікон з роз'ємними рамами. Для звичайних вікон Протипилова прокладка не потрібна, але потрібно ущільнення по контуру для другої рами. У всіх трьох випадках герметизацію можна спростити і здешевити.

Герметизація дерев'яних вікон

герметик

Не обов'язково використовувати для цього дорогі фірмові склади. Відмінно підійде рідка силіконова змазка або силікон, щоб відновлювати пластикових бамперів і спойлерів, що продається в автомагазинах і на авторинках, причому самий що ні на є дешевий «китай».

Горизонтальні стики прокопують з піпетки (її потім доведеться викинути, але ж копійчана) з розрахунку 1 см - 1 крапля, а через годину прокопують ще раз. Вертикальні стики прокопують починаючи з верхнього кута: пускають по одній кілька крапель, поки не затечуть в стик, далі прокопують наступну ділянку, і так до низу. Свіжі надлишки герметика знімають змоченою оцтом ганчіркою; застиглі - зрізають лезом безпечної бритви.

Протипилова прокладка

Для неї підійде на один сезон поролон, на кілька років - гумовий медичний бинт або будь-яка тонка гумова стрічка в рулоні. Потрібно тільки стежити обов'язково, щоб не було просвітів на стиках: через них вікно буде тягнути в себе пил сильніше, ніж без прокладки.

ущільнювач

А ось тут можна застосувати хитрість. Є таке явище - дросельний ефект. Попросту, повітря, протискуючись крізь вузький отвір, від внутрішнього тертя нагрівається - в'язкість повітря хоч і незначна, але кінцева.

Використання дросельного ефекту для утеплення - не відкриття. У продажу давно є смужки поролону на клейкою основі спеціально для цієї мети. Працює мікропористе утеплення так: при малій різниці тисків повітря не може просочитися через поролон, і ущільнювач діє як ущільнювач.

При бічному вітрі повітря з кімнати майже не висмоктується: завихрення в віконних нішах знижують різницю тисків. А ось лобовій, самий студений вітер проштовхує повітря всередину і той за рахунок дросельного ефекту нагрівається, причому тим сильніше, чим сильніше вітер. В цілому температура в приміщенні не падає, а буває, що і теплішає за рахунок енергії вітру.

А в чому тоді хитрість? У тому, що при покупці потрібно перевірити придатність поролону: прикласти до губ і дути. Має відчуватися невелике опір видиху: при занадто широких або замкнутих порах в матеріалі дросельного ефекту не буде.

Поролоновий ущільнювач недовговічний: навесні його потрібно прибирати і викидати, а восени ущільнювати свіжим. Але коштує він дешево.

Щілини в рамах

Щілини і тріщини в самих рамах замазують рідкими цвяхами або рідким деревом. Останнє набагато дешевше, але прослужить сезон у зовнішній рамі і 3-5 років у внутрішній.

Відео: утеплення дерев'яних вікон простими засобами

Пластикові вікна

Утеплення пластикових вікон зводиться після миття скла і, можливо, поклейки внутрішнього скла плівкою, до їх ревізії, регулюванню і заміні зношених ущільнювачів. Схема регулювання ПВХ вікна показана на малюнку. Операції слід проводити спеціальним ключем (іноді поставляється в комплекті з вікном) в послідовності нумерації на зображенні.

Детальніше з технікою регулювання пластикових вікон можна ознайомитися в окремому матеріалі, присвяченому цій темі .

Послідовність же ревізії така:

регулювання цапф

1. перевіряємо, чи не розхитався чи склопакет;
2. якщо чуть-чуть, не більше ніж на 0,5 мм, грає - прокопує край силіконовим герметиком. «Ерзац» тут уже не піде, потрібно використовувати спеціальні безкислотні склади;
3. якщо розхитався сильно, виймаємо і міняємо прокладки з проставкамі;
4. регулюємо вікно до щільного прилягання;
5. якщо межі регулювання вичерпані (див. примітку 2), міняємо прокладку ущільнювача.

Примітки:

1. Можна раз і назавжди закріпити в рамі склопакет акваріумних силіконовим клеєм, в'язким і міцним. Свіжі надлишки знімаються ганчірочкою з оцтом, застиглі зрізаються лезом. Але замінити після цього склопакет неможливо, доведеться розбивати і при цьому швидше за все і рама зламається.
2. При регулюванні звертаємо увагу на положення регулювальних цапф (рис. Праворуч зверху). Якщо легко повертаються в положення максимального притиску, ущільнювальну прокладку потрібно міняти.
3. При наявності видимих ​​ознак зносу (усадка, зморшки, тріщини) ущільнювач потрібно замінити в будь-якому випадку. Заштовхувати його в паз підручними засобами неприпустимо, потрібно користуватися спеціальним інструментом (див. Рис. Нижче).

Відео: підготовка пластикових вікон до зими

додаткове утеплення

Балконні двері

заміна ущільнювача

Вихід на балкон утеплюється аналогічно вікну. Часто цього виявляється недостатньо, тому на зиму вихід на балкон бажано завісити щільною тканиною або плівкою від верху до низу. Найкращий результат дає плівка на рейкової або з профілів рами, що повністю закриває отвір з боку кімнати.

Особливу увагу слід звернути на поріг. Тут велику користь дасть пухнастий або товстий плетений килимок: холодна цівка розтечеться в сторони і стане непомітним; додатково спрацює і дросельний ефект, тільки поверхневий.

Вхід в квартиру

Вхідний отвір утеплюється так само, як і віконні, з однією відмінністю: замість поролонових ущільнювачів для дверей найкраще підходять старі добрі повстяні. Поролон для дверей взагалі непридатний. Чверть утеплюється аналогічно віконного укосу.

вентиляція

Вентиляційні отвори закривати не можна, а дме з них часом відчутно. Радикальний спосіб налагодити правильну вентиляцію взимку - клапани-хлопавки в віддушинах. Без поддува зовні заслінка хлопавки прочиниться досить, щоб забезпечити провітрювання: взимку внаслідок більшої різниці температур циркуляція повітря між житлом і вулицею сильніше. При Піддув ж зовні заслінка закриється, але через зазор просочиться повітря достатньо, щоб в квартирі не стало душно.

Підлога

Найпростіший спосіб утеплити підлогу до весни - закрити його ковроліном або просто килимами. Конвекція відійде до стін і ослабне. Ковролін, якщо не влаштовувати «шумства» і меблі при необхідності переносити, а не рухати, укладається без закріплення, плаваючим.

Про повномасштабному утепленні статі читайте за посиланням .

Кути і прорізи

Кожен отвір - це кілька кутів, тому утеплюються кути і прорізи подібним чином. Без ремонту досить ефективні штори в поєднанні з ламбрекеном. Без ламбрекену толку буде мало: повітря за тканиною буде досить вільно виходити зверху. Тканина слід вибирати не настільки важку, скільки щільну. Добре підходить плівка: її можна, не особливо псуючи вигляд кімнати, відтягнути в кутах до стін і за меблями прикріпити скотчем.

радіатори

За радіатори бажано засунути алюмінійовані з двох сторін теплоізолюючі мати з органічного волокна (НЕ мінвати!). Такий екран послабить інфрачервоне випромінювання від батареї на стіну більш ніж в 40 разів. У хрущовці з радіаторами в нішах теплове екранування рівноцінно обшивці стін фанерою.

Загальний висновок

Знаючи механізми теплопередачі з квартири назовні і особливості конструкції будівлі, можна швидко і недорого утеплитися до повного комфорту навіть в старому блочному будинку. В першу чергу слід утеплювати вікна, починаючи з укосів.

Відео: поради по утепленню квартири

(Поки оцінок немає)

Завантаження ...

що ще почитати:

Порівняння дерев'яних і пластикових вікон: відмінності і переваги Склять балкон самостійно: три основні варіанти Вибір віконного профілю: матеріали, конструкції, порівняння, виробники