Врізка замка в міжкімнатні двері: механізми та види, порядок встановлення, інструменти і нюанси

5468684486

Установку вхідних противовзломной двері з замком підвищеної секретності краще, зрозуміло, доручити фахівцям, які знають не тільки свою справу, а й робочі прийоми зловмисників. Але врізати замок в міжкімнатні двері своїми руками акуратно і так, щоб замок не заїдав, двері не деренчала і її розхлябаний косяк не псував обробку, цілком можлива будь-яким домашнім майстром. Врахуйте тільки, що замок цей буде «від чесних людей», просто для обмеження доступу в кімнату. Найчастіше необхідність в такого роду роботі виникає, коли діти підростають і / або старші члени родини йдуть на заслужений відпочинок. Досить часто, якщо в квартирі робочий кабінет ділової людини або творчого працівника. У першому випадку секретний механізм (личинка) замку зі свердловиною для ключа розташовується всередині кімнати; у другому зовні.

Замки в міжкімнатних дверях

Замки в міжкімнатних дверях

проблема надійності

Надійність міжкімнатних дверей з замком має інший зміст, ніж вхідний. Виняток - двері в кімнату, доступ до якої строго обмежений (сховище ліквідних цінностей, збройову, майстерню з травмонебезпечним обладнанням і / або шкідливими речовинами і т.п.). Тут потрібна надійна сталеві двері, не менше стійка, ніж вхідні.

Примітка: якщо у вас такий випадок - перевірте перш стіни. Раптом вони - перегородки з піноблоку, ГКЛ і ін., Кімната до даного призначенням непридатна. Зломщик відразу побачить слабину, зробить ручкою супер-пупер замку з усіма його секретами і просто-напросто проріже або проломить перегородку.

Врізка замка в міжкімнатні двері проводиться з урахуванням слід. обставин. Атмосферний тиск на рівні моря прим. 1 кгс / кв. см. Це дуже велика величина, ми просто пристосувалися до нього в процесі еволюції. Припустимо, через відкриту кватирку, при включенні вентиляції, від різниці температур і т.д. тиск по одну сторону двері змінилося всього на 1%, тобто на 10 г / кв. см. Площа полотна стандартних дверей 75х190 см - 14250 кв. см. Надмірне навантаження на полотно з одного боку буде 142,5 кгс. Якщо двері навішені на 2-х петлях, на мову замку і його вушко-уловлювачі (відповідну частину) під нього в косяку дверей доведеться трохи менше половини цього значення; якщо двері на 3-х петлях - трохи більше третини.

Примітка: навішувати двері більше ніж на 3 петлі немає сенсу - зосереджене навантаження на мову замку і вушко падає ненабагато, але одвірок виявляється ослабленим і перевантаженим.

70-45 кгс точково це навантаження в загальному невелика - якщо вона статична. Але динамічна повторюється і менші за розміром діє за принципом «Крапля камінь точить». У разі, коли замок в двері врізаний неправильно (великий люфт, тугий хід мови і ін.) З часом розвиваються, по-перше, пошкодження дверей і косяка: розхитування, розтріскування, відшаровування покриття полотна. Якщо ж двері з косяком ну дуже міцні, по його контуру спочатку порвуться шпалери, потім поповзе тріщина, почне сипатися штукатурка. Далі зрозуміло: позаплановий ремонт з усім що випливають з гаманця і втікає в голову турботами і клопотами. Тому матеріал цієї статті зосереджений на тонкощах роботи, що дозволяють врізати замок у двері між кімнатами так, щоб вона принаймні років 15 НЕ деренчала і не псувала приміщення.

Двері з МДФ

В даний час великого поширення набули міжкімнатні двері з МДФ. Вони красиві, легкі (ставить 1 людина), міцні, довговічні, не розсихаються, що не перекошуються, в них не заводяться шкідники і паразити. Але, по-перше, двері з МДФ тонкі, і не всякий замок в них можна врізати, див. Далі. По-друге, установка замку в міжкімнатні двері з МДФ і без того вимагає підвищеної точності та акуратності в роботі.

Конструкція двері з МДФ показана на рис .:

Конструкція міжкімнатних дверей з МДФ

Конструкція міжкімнатних дверей з МДФ

Вона в загальному така ж, як у старих «хрущовських» дверей з ДВП на дощаній рамі. Але внаслідок високої загальної міцності і жорсткості основного матеріалу рама збирається з досить тонкого бруса, послаблювати який вирізами можна - двері швидко прийде в непридатність. Для врізки замку раму підсилюють підкладним брусом (виділено кольором). Для більшої надійності всієї конструкції відстань від нижнього краю дверей до поздовжньої осі мови замку за замовчуванням дорівнює 965 мм. Якщо замок з окремою засувкою, відлік ведуть до середини відстані між осями її та мови. Якщо ж і мов кілька, то до середини відстані між їх загальної поздовжньої віссю і віссю засувки.

Замки для міжкімнатних дверей

Механізми секретності міжкімнатних замків зазвичай прості: циліндрична личинка або сувальдний. Рідше використовується дискова личинка.

Основні види замків для міжкімнатних дверей

Основні види замків для міжкімнатних дверей

За легкістю врізки, зручності і особливостям користування найчастіше на міжкімнатні двері ставлять замки слід. видів (див. рис.):

  1. «Плоскі» - в прямокутному корпусі, з роздільним (і) від засувки мовою (ами). Механізм, як правило, підвищеної секретності, ручка фалевая (нажимная);
  2. «Круглі» - в циліндричному корпусі. Ручка будь-якого типу. Мова і клямка суміщені. Циліндрова личинка і стопор засувки врізані в шпиндель ручки;
  3. «Плоскі» зменшеною висоти без засувки з поворотною ручкою;
  4. «Круглі» з ручкою-кноба.

Щоб вставити замок в міжкімнатні двері акуратно і надійно, потрібно також враховувати її конструкцію і товщину полотна:

  • З МДФ товщиною 35 мм.
  • Те ж, товщиною 45 мм.
  • Нова дерев'яна з товщиною фільонок від 50 мм.
  • Стара дерев'яна або з ДВП на дощаній каркасі.

плоскі

Плоскі міжкімнатні замки найдорожчі, врізати їх важче, ніж круглі, але захист від злому некваліфікованими зловмисниками забезпечують найкращу. Однак і двері з косяком вони послаблюють більш, ніж круглі. Такий замок потрібно підбирати до готівкової двері. Перше, в двері товщиною 35 з МДФ можна врізати тільки плоский замок зменшеною висоти (поз. 3 на рис. Вище).

Крім того, подивіться на рис. з габаритними кресленнями плоских замків. Зверніть увагу на розміри, виділені кольором. У двері з МДФ можна врізати тільки замки, у яких, по-перше, товщина самого товстого з мов не більше 15 мм. По-друге, ширина торцевої накладки замка повинна бути не більше 24 мм. Причина: динамічні навантаження від замка повинна приймати на себе дерев'яна рама, а не обшивка з тонкого досить крихкого МДФ. Тому з показаних на рис. замків в двері з МДФ можна врізати тільки той, що зліва.

Габаритні креслення замків для міжкімнатних дверей в прямокутних корпусах

Габаритні креслення замків для міжкімнатних дверей в прямокутних корпусах

Замок в центрі на рис. підійде для старих дерев'яних і «хрущовських» дверей. Вони як правило товщі 45 мм, але старе висхле дерево також стає крихким; найчастіше ще й тріщинуватих. Тому критичним стає вже тільки товщина мови і соотв. корпусу замку. Нарешті, замок праворуч на рис. придатний для дерев'яних дверей з товщиною полотна від 40 мм. Якщо по масиву дерева накладено декоративне покриття - для дверей товщиною від 50 мм, тому що від бічних країв торцевої накладки до покриття повинно залишатися не менше 10 мм деревини.

Круглі

Круглі замки для міжкімнатних дверей оптимальний варіант для звичайної квартири або будинку. Врізати їх можна в будь-які двері. Замки з фалевой ручкою ставлять зазвичай там, де є хворі або немічні, яким орудувати поворотною ручкою важко або неможливо. Ручки-кноби найбільш безпечні: про них неможливо подряпати або зачепитися одягом. Технологія врізки круглих замків з ручками будь-якого типу одна і та ж.

Пристрій замка для міжкімнатних дверей в циліндричному корпусі показано зліва на рис .:

Пристрій замка для міжкімнатних дверей в циліндричному корпусі

Пристрій замка для міжкімнатних дверей в циліндричному корпусі

За замовчуванням такі замки випускаються для дверей товщиною 35 або 45 мм. Замки для масивних дерев'яних дверей на периферії в продажу бувають далеко не завжди. В такому випадку замок можна пристосувати до дверей будь-якої товщини, замінивши водило засувки (виділено червоним в центрі) на довший: це проста прямокутна пластинка зі звичайної сталі товщиною 2-3 мм з отвором на одному з сторін. Перемикач виходу засувки (праворуч на рис.) Ставлять в положення соотв. матеріалу одвірка: 70 мм для дерева, 60 для МДФ.

Як перетворити правий замок в круглому корпусі для міжкімнатних дверей в лівий і навпаки

Як перетворити правий замок в круглому корпусі для міжкімнатних дверей в лівий і навпаки

Також за замовчуванням круглі замки випускаються личинкою всередину, щоб можна було замикатися зсередини. Якщо у вас двері ліва (відкривається наліво), а соотв. замку в найближчому магазині немає, личинку і засувку можна заздалегідь (обов'язково!) переставити місцями, розібравши замок (див. рис. справа і нижче). Однак для кабінету та ін. Приміщень, куди які доступу стороннім під час відсутності господаря бути не повинно, це не варіант, тому що з боку личинки круглий міжкімнатний замок розбирається без спецінструменту.

Розбирання і монтаж круглого замку

Круглі замки продаються розібраними на 3 складальних вузла: корпус з мовою, розетку з ручкою засувки і водилом, розетку ручки з личинкою. У спідниці розетки засувки є отвори під кріпильні гвинти; в спідниці розетки личинки - глухі різьбові гнізда під них. Для монтажу замка в двері ставлять на місце корпус (див. Поз. 4 на рис. Нижче і далі) і вставляють водило в паз штовхача мови. Потім прикладають розетку до полотна і перевіряють хід засувки: вона повинна забиратися при повороті ручки вправо (за годинниковою стрілкою). Якщо навпаки, перевертають розетку засувки на 180 градусів. Тепер ставлять на місце розетку личинки так, щоб кінець водила потрапив в її паз. Стягують розетки гвинтами, ставлять декоративну накладку - готово.

Для повного розбирання замку, напр., Для заміни личинки, спочатку знімають ручку з нею. Для цього потрібно притиснути фіксатор на шийці ручки (показано стрілкою на поз. 1 рис.).

Розбирання і монтаж замку в круглому корпусі для міжкімнатних дверей

Розбирання і монтаж замку в круглому корпусі для міжкімнатних дверей

Ручка сповзе по жолобу (поз. 2), але личинка залишиться на місці. Щоб дістатися до її фіксатора (кільцевого або штирьового), також як і до фіксатора стопора засувки, потрібно просунути в вікно декоративної накладки гачок (показано стрілкою на поз. 3), підчепити їм фіксатор і відтягнути на себе. Тепер замок можна розібрати повністю. Замки подорожче забезпечуються і накладками, які закривають головки кріпильних гвинтів. Знімаються вони точно так же.

Стоячи або лежачи?

Знати, як розбирається і монтується ваш замок, потрібно ще до того, як ви підійшли до дверей з інструментом. Але повернемося безпосередньо в тему. Перший важливий для якості роботи питання, яке потрібно вирішити - знімати двері з петель для врізки замку (врізати його «лежачи») і працювати за місцем ( «стоячи»).

Досвідчені майстри, для яких час - гроші, які володіють електроінструментом (див. Далі), працюють завжди лежачи. Теж досвідчені, але врізкою замків займаються від випадку до випадку вручну, також вважають за краще працювати лежачи. В тому і іншому випадку швидкість, якість і стабільність результатів роботи з лишком окупають час на зняття та зворотний навішення дверей, см. Напр. відео:

Відео: врізка дверного замка лежачи

Починаючому майстрові, який має намір заробляти / підробляти врізкою замків, теж потрібно відразу ж звикати працювати лежачи, не те потім від претензій клієнтів не відіб'єшся. Домашньому умільцю «лежачий» спосіб буде зручніше, по-перше, при повній заміні дверей з косяком. По-друге, в процесі облаштування та оздоблення нового будинку / квартири, тому що самий тоскний з'їм старих дверей відпадає. Але одноразову ручну врізку замку в існуючу двері для себе краще все-таки робити стоячи, см. Ролик:

Відео: врізка дверного замка стоячи


інструмент

Ще більш важливо обзавестися відповідним інструментом. Деякі стандартні зразки, можливо, доведеться доопрацювати під врізку замків, див. Нижче.

Якщо ви збираєтеся займатися дверима і замками професійно і замовлень передбачається маса, бажано відразу ж обзавестися погружной фрезерної машиною по дереву (зліва на рис.), Її вартість окупиться швидкістю і якістю роботи.

Погружная фрезерна машина по дереву і шаблон для врізання замків

Погружная фрезерна машина по дереву і шаблон для врізання замків

Як правило, до занурювальних Фрезер крім каретки додаються шаблони, за допомогою яких можна провести повний цикл робіт по установці дверей, см. Сюжет:

Відео: установка дверей зі врізкою замку

Для новачка в такому випадку важливіше за все не помилитися у виборі досить дорогого інструменту, тому пропонуємо добірку відео:

Відео: як вибрати фрезерну машину по дереву

Відео: які фрези до неї потрібно придбати починаючому

Відео: як визначити якість фрези при покупці

Якщо ж замовлень на врізку замків передбачається мимохідь, то фрезер цілком замінить фірмовий шаблон для врізки замку з комплектними корончата свердлами. Його перевага - багато комплекти дозволяють відразу ж точно розмітити і поставити відповідну частину мови (вушко). Це найскладніша операція по врізки замку, див. Далі. Недолік - шаблон підходить тільки для замків фірми-виробника. Можливий вихід - ставити свій замок (куплений майстром); власникам шаблонів на замки часто даються знижки. Господарям ніби непогано: не потрібно тягатися по магазинах і мучитися з вибором, а невелика націнка кишеню не рве. Але у великому місті це навряд чи можливий варіант - де гарантія, що незнайомий майстер не зробив собі заздалегідь дублікати ключів?

Примітка: шаблон (и) для врізки фірмового замку / замків по його / їх габаритним кресленнями можна зробити і своїми руками, см. Слід. відео:

Відео: простий шаблон для розмітки двері


Для роботи вручну

Одноразову врізку замку своїми руками для себе з будь-якого доведеться робити вручну за розміткою: на виготовлення найпростішого шаблона піде 3-4 години, а без нього стоячи за місцем самий зелений, але не безрукий «чайник» вріже замок за годину. Більш-менш досвідчений домашній майстер - за півгодини. З електрифікованого інструменту знадобиться дриль або шуруповерт потужністю від 170 Вт, тому що під плоский замок доведеться свердлити отвори глибокі, а під круглий широкі.

Крім звичайного домашнього інструменту, знадобляться, по-перше, пір'яні і, для круглого замку, корончаті свердло по дереву, поз. 1 на рис. З коронками проблем немає: необхідні діаметри (50 або 54 мм) стандартні. Але ось перо для круглого замку потрібно 23 мм. Це нестандарт, в звичайних наборах (поз. 2) таких не буває. Значить, потрібно або шукати його окремо, або 25 мм доводити вручну, напр. на плокошліфовальном верстаті - Гріндер. Токар небажано: можна запороти і свердло, і різець, і самий верстат. Кращий варіант - настільний свердлильний верстат (можна з дрилі): перо 25 мм затискають в патрон, включають Дриля і наждаковим бруском доводять до 23 мм; мікронна точність тут не потрібна.

Ручний інструмент для врізки замку

Ручний інструмент для врізки замку

Стамеску / стамески (поз. 3) підібрати простіше: нею вибирають потай під торцеву накладку замку. Його ширина у більшості замків відповідає стандартним типоразмерам стамесок. Якщо лапки накладки закруглені (зараз такі роблять рідко), до стамесці знадобиться ніж-косячок (типу шевського) з жорстким лезом, див. Далі. Монтажний ніж не підійде!

Нарешті, якщо ви ставите замок в старі дерев'яні двері, дуже бажано придбати ручний коловорот, поз. 4. Цей невигадливий і не особливо дорогий інструмент взагалі дуже корисний для роботи зі старим деревом. На відміну від електроінструменту, коловорот дозволяє руками відчувати опір матеріалу - ймовірність відколу, розтріскування і взагалі псування деталі з ним багато менше.

Як працювати вручну

Врізка замка в двері справа досить тонка: від лунок під замок і уловлювачі мови до зовнішньої поверхні дверного полотна (можливо, з дорогим оздобленням) залишається не більше 10-12 мм деревини; частіше 5-7 мм. Тому працювати під замок вручну потрібно акуратно і правильно: одне незручне рух - і двері зіпсована.

Перше - не свердліть двері коронкою під круглий замок відразу наскрізь, поз. 1 на рис. Імовірність зіпсувати обробку дуже висока. Коронкою потрібно свердлити, поки що направляє свердло буде непереливки з іншого боку, і досверлівать звідти. Отвір вийде з невеликим уступом всередині, але на якість даної роботи він ніяк не впливає.

Неправильні і правильні прийоми роботи ручним інструментом при врізки замку в двері

Неправильні і правильні прийоми роботи ручним інструментом при врізки замку в двері

Друге - не свердліть пером відразу по розмітці, тим більше працюючи стоячи на вазі, поз. 2. Спочатку потрібно просвердлити піонерні (направляє) отвір діаметром 3-4 мм. Домогтися його відхилення від перпендикуляра до деталі в 2 градуси і менш зі спіральним свердлом нескладно і початківцю, а з пером складно і досвідченому. Більш того, оскільки спрямовує зуб пера описує, обертаючись, конічну поверхню, то укосу піонерного отвори він спочатку не відчує, сам постане перпендикулярно. А коли в дерево увійдуть крила пера прим. на 1/3 висоти, то все свердло стане самонаправляючі.

Якщо двері дерев'яні, то вибирати стамескою потай по торцеву накладку потрібно, тримаючи її скосом леза до дерева, поз. 3 - так інструмент не вріжеться в дерево і на заріже його. Якщо ж двері з МДФ (однорідний матеріал), то стамеску тримають, навпаки, скосом назовні. Так декоративне покриття зійде стружкою (поз. 4), а якщо навпаки, може відскочити довгий отщеп.

Примітка: якщо лапки торцевих накладок закруглені, соотв. частини розмітки потая під них до вибірки стамескою прорізають ножемскосячком на глибину, рівну товщині торцевої накладки (2-3 мм). На дверях з МДФ це набагато простіше - товщина декоративного покриття відповідає товщині накладок, а різниця в зусиллі різання покриття і основного матеріалу (він твердіше) дуже добре відчувається рукою.

Про розмітці

Велика частина розмічальних операцій при врізки замку проводиться за шаблонами або частин замку, який додається за місцем. Робити розмітку краще голкою або гострим шилом, тоді можна обробляти прямо по контуру. Якщо олівцем, то при обробці доведеться враховувати ширину риси і відступ грифеля від шаблону / деталі, що і хорошого майстра непросто. Але замінювати шило / голку слюсарної чертилкой не можна: вона заточується так, що дає відступ ще більший, ніж грифель, а подряпина від неї не стирається.

Врізка плоского замку

Процедура врізки плоского замку в дерев'яні двері показана на рис. нижче. Зауваження до нього, перше - на двері попередньо олівцем відзначають вертикальну осьову лінію і горизонтальну в 965 мм від низу (для дверей з масиву і старих - в 800 мм). Розмітку по прикладеному замку (поз. А на рис.) В даному випадку також краще робити олівцем і вибирати гніздо по замок по її контуру, це забезпечить потрібний інсталяційний зазор.

Врізка в дерев'яні двері замку в прямокутному корпусі

Врізка в дерев'яні двері замку в прямокутному корпусі

Друге, насверливаем гніздо замку (поз. Б) краще пір'яним свердлом діаметром на 1-3 мм більше товщини корпусу замку. Для точності свердлять в 2 прийоми, по піонерним отворів, см. Вище. Вибірка гнізда стамескою, розмітка контуру потая за вкладеною в гніздо замку і вибірка потая (поз. В-д) виробляються як описано вище.

Примірка плоского замку міжкімнатних дверей в гнізді

Примірка плоского замку міжкімнатних дверей в гнізді

Нюанс є в розмітці отворів під личинку і шпиндель ручки, поз. е. Її роблять по прикладеному збоку замку, але отвори свердлять з додатковим відступом від торця дверей S, рівним товщині торцевої накладки. Фасонне отвір під личинку роблять в 3 прийоми: свердлять круглий під циліндр (більше), менше кругле під днище касети штифтів, і вибирають залишки стамескою.

Остання операція - примірка замку, див. Рис. праворуч. Його вкладають в гніздо без ручки і личинки, ставлять одне й друге на місце. Чи не закріплений замок в зборі повинен мати люфт ок. 1 мм по всіх сторонах.

Примітка: ручки з плоского замку виймаються, якщо вигвинтити скріплюють розетки гвинти, як у круглого, див. Вище. З сувальдного замку більше нічого виймати не потрібно. Щоб вийняти личинку циліндрового замку, потрібно вигвинтити гвинт під хрестову викрутку, головка якого знаходиться на торцевій накладці під язиком / мовами. Після цього циліндр личинки ключем повертають потроху туди-сюди, підштовхуючи пальцем личинку, поки не вийде. Ставиться личинка на місце у зворотному порядку. Після установки перевіряють, теж повертаючи циліндр ключем, чи ходить мову, тобто увійшло чи водило (куліса) личинки в паз ригеля мови.

Врізка круглого замку

Установка круглого замку в міжкімнатні двері набагато простіше, ніж плоского. Спочатку за шаблоном розмічаються піонерні отвори згідно товщині двері і виходу мови. Розмітка ведеться з боку личинки. Якщо розетки личинки і засувки потрібно поміняти місцями, це робиться до розмітки, див. Вище. Потім свердлити піонерні отвори. Тут є одна дуже важлива хитрість, про яку див. Далі, в розділі про встановлення відповідної частини. Потім коронкою вибираються великі отвори, замок вкладається в гніздо. За його торцевій накладці розмічається потай, вибирається, замок збирається на місці штатними гвинтами.

Розмітка двері для врізки круглого замку і його збірка на місці

Розмітка двері для врізки круглого замку і його збірка на місці

Креслення шаблонів для розмітки двері під круглі замки діаметром 50 і 54 мм дані на рис .. Для перенесення їх на картон / папір, креслення роздруковується і перечерчівать в масштабі так, щоб відмічені зеленим відстані були рівні зазначеним. По-старому це можна зробити креслярським пантографом; саморобний теж підійде. Точніше і швидше - в хорошій програмі векторної графіки, напр. CorelDraw. Там можна задавати довжину мірного відрізка з точністю буквально до мікрона, а масштабувати з кроком в соті частки відсотка. Растрова картинка (bitmap) імпортується в CorelDraw, масштабується по мірному відрізку (в CorelDraw є і обмірні інструменти, але в даному випадку масштабувати в міру зручніше) і роздруковується - все, шаблон готовий.

Креслення шаблонів для розмітки дверей під врізку круглих замків

Креслення шаблонів для розмітки дверей під врізку круглих замків

Установка відповідної частини

Це найбільш складна і відповідальна частина врізки замку в міжкімнатні двері. Саме неправильно встановлена ​​або погана проушина найбільш часта причина брязкоту і перекосу двері, заїдання замку, розхитування косяка і псування їм обробки стіни. Сучасна проушина мови замку, щоб уникнути цього складається з 2-х деталей (крім кріпильних метизів): власне вушка (накладки на косяк з вирізом під язик) і ловителя мови - пластикового короба (в продажу його чомусь називають декорує, хоча його не видно ), притиснутого вушком. Короб демпфує динамічні навантаження на мову і оберігає матеріал косяка від безпосереднього контакту з ним. У тих же цілях проушина виконується з регульованим вусом, див. Далі.

Про розмітці під язик

Розмітка мови замку на косяку дверей під відповідну частину олівцем

Розмітка мови замку на косяку дверей під відповідну частину олівцем

Установка вушка починається з розмітки на косяку торця мови замку; до не прив'язувати все інше. Зазвичай мова на косяку відзначають за ризиками і промерам, див. Рис. праворуч. Але набагато точніше це можна зробити іншими способами, різними для плоских і круглих замків. У першому ( «плоскому») випадку на обріз двері, що впирається в чверть косяка, тимчасово наклеюють підкладку товщиною ок. 2 мм, це величина експлуатаційного зазору зачинених дверей. Найпростіший спосіб - скласти папірець з кілька шарів, Послинив палець, прикласти його до паперу і тут же наліпити її на двері. Потім на мову замку завдають змивати фарбу (можна густо вимазати його фломастером). Двері тепер закривають до плескання, тобто до упору в чверть, і ключем кілька разів висувають мову до упору в косяк. На ньому залишиться позначка, досить чітка, щоб відбити повний контур мови.

Спосіб розмітки центру відповідної частини круглого замку міжкімнатних дверей

Спосіб розмітки центру відповідної частини круглого замку міжкімнатних дверей

У разі круглого замку справа знову спрощується. Мазати його мову фарбою не треба, тим більше що він скошений і в розрізі складної конфігурації. Але потрібно не поспішати в торці двері свердлити отвір (гніздо) 23 мм під корпус замку. Свердлять отвір в полотні 50 або 54 мм під розетки, а в торці поки залишають піонерні діаметром 4 мм. Потім двері закривають до плескання (без підкладки), з боку личинки просовують 4 мм саморіз і відзначають їм центр мови на одвірку. Як це виглядає при відкритих дверях, для наочності показано на рис. праворуч, але насправді двері повинна бути закрита. Кінчик самореза піде на 1-1,5 мм по ходу відкривання дверей, що і дасть необхідний експлуатаційний зазор.

Монтаж вушка і ловителя

Установка відповідної частини замку міжкімнатних дверей після розмітки сліду мови на косяку дверей здійснюється покроково в слід. порядку (див. також рис.):

Установка відповідної частини замку міжкімнатних дверей

Установка відповідної частини замку міжкімнатних дверей

  1. Замок повинен бути повністю зібраний на місці і надійно закріплений;
  2. Вушко перевертають (вона симетрична відносно горизонтальної осі), прикладають по місцю так, щоб вертикальні осі мови і вушка збіглися і розмічають її кріпильні отвори (відзначено стрілками). Регулювальний вус (теж відзначений стрілкою) НЕ гнити і не відламується! На цьому ж етапі вибирається потай глибиною в товщину вушка;
  3. Аналогічно прикладають уловлювачі і ризиками від руки відзначають зовнішній контур його лотка;
  4. Відбивають зовнішній контур лотка ловителя за місцем;
  5. Насверливаем гніздо під уловлювачі. Робити це пером, як на поз. 5, взагалі-то не треба, особливо якщо косяк з МДФ: наскрізна пробоїна від направляючого зуба послабить косяк. Краще насверліл по кутах спіральним свердлом;
  6. Стамескою вибирають гніздо ловителя;
  7. Уловлювачі прикладають вже в робочому положенні;
  8. Відзначають його зовнішній контур;
  9. Вибирають потай під уловлювачі;
  10. Уловлювачі ставлять на місце;
  11. Накривають його вушком вже в робочому положенні;
  12. Свердлять за місцем отвори під дрібні саморізи, діаметром на 1,5-2 мм менше штатних;
  13. Тимчасово кріплять вушко дрібними шурупами;
  14. Перевіряють хід мови (чи не заїдає чи) і люфт зачинених дверей - є, немає;
  15. Тугий хід мови і люфт зачинених дверей усувають, знімаючи вушко і обережно підгинаючи / відгинаючи її регулювальний вус;
  16. Кріплять відповідну частину остаточно штатним кріпленням.

Примітка: регулювальні вуса відповідних частин дешевих «альтернативних» замків на кроці 15 часто відламуються. Єдино, що тут можна порадити - гнити пассатижами обережно.

Про магнітних замках

У продажу є магнітні замки для міжкімнатних дверей в основному 3-х типів. Перші - електромагнітні - прийшли в побут разом з домофонами. Недоліки ті ж: енергозалежні, електрику потроху, але мотають. Якщо приміщення знеструмлено, замок відкривається без можливості замикання - заходь, хто хоче. Додатково в житлових приміщеннях - потрібно в двері свердлити канал, а в стінах бити штробу під живлять дроти. Або прикривати їх коробами, що теж досить трудомістким і некрасиво. Врізається електромагнітний міжкімнатний замок найчастіше як круглий; рідше як плоский. Постачальники пропонують навіть кодові електромагнітні замки для міжкімнатних дверей. У комуналці сталінського типу або для разгородок з приватизованої гуртожитку такі, може бути, і потрібні. Але в сімейному квартирі або будинку - відверто параноєю тхне.

Другий тип поки дуже рідкісний внаслідок захмарно високу ціну і відсутність будь-яких переваг перед механічними. Це енергонезалежні замки на ниобиевих супермагнітами. Врізаються як плоскі, але вимоги до точності та акуратності роботи нижче: відповідна частина - планка з феромагнітного матеріалу. Відкрити двері з замком на супермагнітами поштовхом неможливо, та й плечем її вибити не всякий здоровий мужик зможе. Відмикання - перехопленням магнітного потоку контрмагнітамі, що вводяться поворотом ручки між тримають. Недолік серйозний: досить швидка деградація магнітів.

Третій тип підійде тим, хто не відгороджується від домочадців наглухо, а просто хоче, щоб двері не плескала на протязі і не деренчала. Це - замки-засувки на феритових магнітах. В принципі вони не відрізняються від меблевих магнітних засувок. Недоліки ті ж: для відкривання дверей потрібно досить значне зусилля і відбувається воно ривком. Врізаються як і плоскі.

В цілому ж магнітних замків для міжкімнатних дверей, які за сукупністю призначених для користувача якостей хоча б дорівнювали механічним, поки немає і не передбачається.

12345 (Поки оцінок немає)
Завантаження ...
Вивести всі матеріали з міткою:
Обговорення:

Натискаючи кнопку «Додати коментар», я погоджуюся з призначеним для користувача угодою і політикою конфіденційності сайту.