Самовирівнювальні підлоги: підготовка підстави, заміс, технологія заливки

546848

Самовирівнюється - вельми ефективне досягнення будівельної технології. Однак самодельщиков для себе братися за нього випливає, міцно подумавши. Ефективність розтікається підстави під чистовий настил не в його дешевизні - вартість компонентів і обладнання суттєво вище, ніж для традиційної цементно-піщаної стяжки . І не в простоті технології - наливна підлога куди суворіше до кваліфікації і сумлінності виконавців. І не в точності вирівнювання - цементно-піщану основу по маяках досвідчений робочий зробить нітрохи не більше похилій або горбатої, причому не поспішаючи. І не в міцності - наливка слабкіше бетону.

Наливна підлога, має гідності, з лишком перекривають зазначені недоліки:

  1. Технологічна перерва після формування стяжки скорочується з 20-40 діб до 8-48 годин. Що це означає для масового будівництва або ремонту житлової квартири, пояснювати немає потреби.
  2. Застигле покриття водонепроникно, тобто володіє високими гігієнічними властивостями.
  3. Фактура готової поверхні - гладка, що в поєднанні з попереднім дозволяє укладати практично будь-яке чистове покриття без подушки, бо нічого не протреться, «граючи», що не відволожиться і не загніет.
  4. Пружність і пластичність наливний основи підлоги в кілька разів вище, ніж чисто мінеральної, а питома вага - менше, що дозволяє деякі його види наливати на існуючу дерев'яну підлогу.

Тому має повний сенс для тих, хто все-таки хоче зробити наливна підлога своїми руками, розповісти про деякі тонкощі і нюанси цієї роботи, недостатньо висвітлених у наявних джерелах або зовсім замовчуваних. Саме внаслідок їх незнання домашніх майстрів, які взялися за «наливку», і підстерігають невдачі. А переробити покриття «їжачок» або «хвилю», на жаль, неможливо: доводиться збивати всю підстилку до несучої плити, що рівносильно капітального ремонту підлоги . Від чого без крайньої необхідності - боронь боже!

загальні зауваження

Перше - всі описані нижче способи створять поверхню, призначену під чистовий настил. Самовирівнювальні підлоги не призначені під фарбування або самостійне використання без чистових підлогових покриттів. Декоративний наливна підлога, в т.ч. і набирають популярність 3D підлоги - зовсім окрема тема.

Друге - працювати потрібно обов'язково з напарником. І не з випадковою людиною, а з хорошим товаришем, з яким ви спрацювалися. Якщо наступний заміс НЕ поспіє точно до терміну його заливки (а час обчислюється хвилинами), то підлогу вийде нерівним, а ступінчастим.

Третє - за приміщення площею понад 40 кв. м. або довжиною більше 8 м недосвідченим працівникам братися категорично не рекомендується. У таких кімнатах / коридорах не обійтися без температурних, деформаційних і технологічних швів. Влаштувати шов просто, але де - тут потрібен або досвід дуже вмілого майстра, або точний розрахунок фахівця-будівельника.

Вирівнювання підлоги самовирівнюється сумішшю складається з наступних етапів:

  • Ревізія підстильної поверхні;
  • Вибір способу вирівнювання;
  • Вибір потрібної консистенції;
  • Розрахунок товщини і об'єму шарів покриття;
  • Розрахунок витрати суміші;
  • Підготовка основи;
  • Приготування робочої маси (заміс);
  • Заливка підлоги;
  • Укладання підлогового покриття.

Останній етап ми тут не описуємо, тому що настил підлоги - теж окрема тема.

ревізія

саморобний мішок

саморобний мішок

Перед ревізією з приміщення потрібно прибрати всі меблі, зняти плінтуси. Якщо наливати будемо нема на дерев'яну підлогу, зняти підлогове покриття. Далі потрібно двічі ретельно проместі підлогу щіткою з жорстким ворсом, окропивши попередньо водою. На закінчення - пропилососити; побутовий пилосос, щоб не зіпсувався від кам'яного пилу, підключається через фабричний або саморобний (див. рис. справа) мішок.

Самовирівнювальні суміші досить-таки терпимі в станом підстилаючої основи. У більшості випадків їх можна наносити на «підстилку» мало не аварійну - потрібно просто вибрати відповідну суміш і спосіб її нанесення. Для зручності цієї, дуже відповідальною, процедури, доцільно стан «підстилки» оцінювати за такими параметрами:

  1. міцність;
  2. Вологість і влагопроницаемость основи;
  3. Вологість в приміщенні;
  4. Рівність поверхні, місцева і загальна;
  5. Несуча здатність;
  6. Чи буде тепла підлога;
  7. Поверхневе спрацювання.

міцність

Міцність залізобетонних перекриттів в професійному будівництві визначають різного роду інструментами ударного або натискної дії: молоток Кашкарова (ручний), молоток Шмідта (електронний з цифровою індикацією), прилад ри-ри (царапка). Суть методу одна і та ж: наконечник з твердого матеріалу строго певного розміру і конфігурації вдавлюють в бетон з точно дозованим зусиллям, а про міцність судять або по мірі його заглиблення, або за розміром сліду від нього.

Перевірка твердості основи склорізом

Перевірка твердості основи склорізом

Для себе не потрібно точно визначати міцність основи. Потрібно всього лише знати, годиться вона для наливу без додаткової обробки чи ні. Найпростіший спосіб для цього - скористатися роликовим склорізом. Якщо до того ви скло ніколи не різали, «чіркну» по уламку і запам'ятайте зусилля, при якому з'являється подряпина.

Приблизно з таким же зусиллям потрібно провести роликом по бетону. Якщо ширина подряпини не перевищує ширини ролика (див. Рис), зміцнювати поверхню основи не потрібно. Якщо ролик провалюється, потрібна або грунтовна грунтовка, або поверхневий ремонт.

Вологість основи

Чи не відволожується чи основа, перевіряють шматком поліетиленової плівки приблизно в 1 кв. м. Перевірку роблять при температурі 15-25 градусів при вимкненому опаленні, в ясну суху погоду. Методика така:

  • Провітрюють приміщення при навстіж відкритих вікнах не менше ніж протягом години.
  • Вікна та двері закривають, плівку настилають в центрі кімнати, а її краї притискають рейками з вантажем.
  • Середину плівки трохи відтягують вгору.
  • Чекають добу.

Якщо плівка залишилася сухою - прекрасно, заливати можна без жодного. Якщо є піт - потрібно двічі-тричі гарантувати. Якщо ж випаровування зібралися в краплі, доведеться, крім грунтовки, перед наливом статі прокласти гідроізоляцію, а краще взагалі від вирівнювання поки утриматися і відремонтувати основу.

Вологість кімнати

Для самовирівнюється статі має значення не відносна вологість (це параметр фізіологічний), а абсолютний вміст парів води в повітрі. Абсолютна вологість більше 2% за обсягом неприпустима для сумішей на гіпсі, придатних для наливу на дерев'яну підлогу.

З кухнями, прихожими і санвузлами все ясно - туди потрібен вологостійкий підлогу на цементній основі. У житлових кімнатах можна приблизно визначитися по білизні: якщо в міжсезоння, коли температура в кімнаті при відключеному опаленні не перевищує 22 градусів, білизна не відволожується, тобто точка роси не досягається, кімната придатна під «наливку».

рівність основи

Розмір і глибина місцевих (локальних) нерівностей - щербин, вибоїн, швів між плитами - визначаються просто: глибина - рівним шматком рейки або спеціальним інструментом правилом і слюсарної лінійкою; частка площі локальних нерівностей в загальній - візуально. З усадковими балками або опуклостями справа йде складніше, вони часто просто не помітні, а проявляють себе в тому, що начебто точно розрахованого кількості суміші раптом не вистачає, і вся робота йде нанівець.

Спосіб самостійного виявлення загальної нерівності основи ілюструє малюнок. Процедура така: в різних місцях, уздовж, поперек і по діагоналі, докладаємо до підлоги звичайний бульбашковий рівень довжиною 1 м. Під опустився кінець підсовує сірник або щепочку, поки бульбашка не встане точно між ризиками. Величина нерівності на 1 пог. м на даній ділянці буде дорівнює величині зазору між кінцем рівня і підлогою. Найчастіше в центрі кімнати виявляється яма глибиною 3-7 мм.

Виявлення усадочною нерівності підлоги

Виявлення усадочною нерівності підлоги

Несуча здатність

Оскільки наливна підлога в багатьох випадках (дерево, шлакоблок, вермикуліт, черепашник, піно-і газобетон) лягає на основу більш слабку, має значення не тільки загальна, при рівномірному навантаженні на квадрат, її несуча здатність, але і стійкість до продавлювання. Дерево і ЕППС досить міцні в цьому відношенні, але наливати підлогу на них безпосередньо все одно не можна, потрібно лити на склосітку. Вона може спливти, тому сітку прихоплюють з кроком 100-250 мм краплями силікону або монтажного клею.

Для пористих матеріалів і цього мало, доведеться покласти під налив зварену арматурну сітку з 3-6 мм дроту. Рабица не годиться, тому що її вузли вільні і від продавлювання не врятують. Є, втім, і один позитивний момент: сітку можна укладати на піщану подушку в половину товщини дроту, це помітно скоротить витрату дорогий «наливки».

Тепла підлога

Тут є неприємний нюанс: труби в ще не застиглому вирівнювачем теж можуть спливти; це ж стосується і всіх інших замурованих комунікацій. Щоб уникнути спливання, труби перед заливкою заповнюють водою кімнатної температури і прихоплюють силіконом, як склосітку. Кабельні короби перед заливкою кріплять до основи штатним способом.

поверхневе спрацювання

Поверхневе спрацювання, це, просто кажучи, пилить підлогу сам по собі чи ні. Його визначають через добу-троє після ревізії, адже перед нею робилася ретельне прибирання в знепилювання. Якщо в закритому приміщенні підлогу запилив знову - знову прибирання, і, тут же, просочення рідкої ґрунтовкою глибокого проникнення.

Грунтовку наносять волокнистих (кошлатим) валиком, не роблячи калюж. Брати краще грунтовки, який утворює плівку. За висиханні пробують цю плівку відокремити від основи. Якщо відстає, здирають всю і гарантують ще раз. Якщо ж плівка не прилипає міцно до основи і на третьому шарі - нічого не вдієш, треба ремонтувати перекриття, а вже потім наливати.

як рівняти

Склади, досить текучі для самовирівнювання до гладкій горизонтальній площині, називають нівелірними або нівелір-масами. Граничну товщину нівелює шару різні виробники дають в 12-15 мм, але це в ідеальних умовах, про що далі. Вкрай бажано обмежитися шаром нівеліра не товще 5-6 мм. Це важливо ще й тому, що нівелір дуже дорогий.

Найчастіше під нівелір укладають ровнітель - суміш більш грубу. Якщо заміс ровнителя вивалити з відра, то він так і застигне купою, тільки трохи просяде і розповзеться. Тому ровнітель доводиться додатково вирівнювати під нівелір, зате він дешевше, а товщина шару може досягати 60 мм для складів на цементній основі і до 150 мм на гіпсовій. З ровнітель товщину шару нівеліра можна, при акуратній роботі, довести до 2-3 мм.

Регульований маяк під заливку ровнітель

Регульований маяк під заливку ровнітель

Забігаючи наперед, скажемо, що під час наливу ровнителя велику допомогу надають гвинтові маяки, див. Рис. Наливають розчин по нижні обрізи їх різьбових штирів, виставлені заздалегідь по шнуру або лазерний будівник площин. Видаляють маяки після закінчення часу схоплювання розчину, достатнього для технологічного пересування, тобто коли по ньому можна буде ходити одній людині без вантажу.

Час технологічного схоплювання вказується в інструкції до суміші. Як правило, це близько 8 годин. Його потрібно дотримуватися; якщо, наприклад, забути або махнути рукою і залишити на ранок, то розчин зовсім застигне, і маяки вже не висмикнеш.

Виходячи з усього вищевикладеного, за результатами ревізії можна вибрати одношаровий або двошаровий спосіб вирівнювання підлоги:

  1. Рівна, не більше 3 мм загальною нерівності, міцна основа - одним шаром нівеліра.
  2. Основа міцна, але дуже нерівна, зі зрушеннями плит, глибокими вибоїнами - ровнітель шаром з розрахунку, див. Нижче, потім нівелір. Глибину вважаємо від верхівки найбільшою опуклості.
  3. Дерев'яна основа - шар гіпсового ровнителя не менше 30 мм, потім теж гіпсовий нівелір з розрахунку товщини, див. Далі. Гіпсові суміші беремо, тому що їх питома вага відсотків на 20 нижче, ніж у цементних. Ровнітель і нівелір - з фіброволоконний наповнювачем, також див. Далі.
  4. За утеплювача в сухих приміщеннях - гіпсові суміші по склосітці або арматурної.
  5. У сирих - суміші цементні, але обов'язково по арматурної сітці, через тяжкості і меншою пластичності цементних складів.

Примітка: давати шар ровнителя, аби приховав найвищий горб, не можна. Щоб довго не пояснювати, спробуйте покласти в якусь посудину цегла і залити його рідким брудом; вона по консистенції, адгезії і плинності схожа на ровнітель. Щоб контури цегли перестали проступати, налити понад його висоти доведеться досить багато.

вибір суміші

Виробник суміші як фактор вибору, першорядного значення не має. Визнаних лідерів галузі - Knauff, Ceresit, Siltek, Ветонит, Старатель - останнім часом посилено тіснять багато аутсайдери, причому, судячи з за відгуками, їх продукція, при точному дотриманні технології, нарікань викликає навіть менше. Підкреслимо - якщо робити точно за технологією.

5468468

Головний секрет самовирівнюються підлог зовсім не «секретні» полімерні добавки і присадки-пластифікатори. Головне - якість мінеральних матеріалів і їх точне фракціонування, а цього можна, в принципі, домогтися і в сараї на простому обладнанні. Наприклад, для нівеліра потрібен цемент марки не нижче 500. Чому? Його мікрогранули дрібніше. Тому вибирати суміш потрібно перш за все за наявністю точної і докладної інструкції, на звороті мішка або фірмовому сайті. Що в ній повинно бути відображено, буде ясно після прочитання статті.

В цілому вибір визначається, крім ціни, властивостями основи і приміщення. Дещо про них вже було сказано, тепер розглянемо докладніше.

Як уже сказано, сухі готові суміші для підлог, що самовирівнюються бувають на цементній або гіпсовій основі. Перші важче і більш тендітні, але вологостійкі. Другі легше і пластичнее, але бояться вологи.

Наступний момент - Полімеризується сполучна. Воно буває або поліуретановим (щільність розчину близько 1,20 кг * л для гіпсових сумішей і близько 1,35 кг * л для цементних) або епоксидним (1,40 і 1,65 кг * л відповідно). Суміші на епоксидці міцніше, але менш текучі і пластичні, їх доцільно використовувати для ровнітелей або в приміщеннях з навантаженим підлогою - гараж, ванна і т.п. Нівелір для житлових приміщень краще брати поліуретановий, якщо він ляже по ровнітель; якщо прямо на бетон - епоксидний.

Потім, волокнисте наповнення. Його (полімерні або скловолокна) можуть або додаватися в суміш, або ні. Перше, природно, дорожче, але пружність і пластичність готового покриття зростають в рази. Суміші з мікрофіброва наповненням абсолютно необхідно застосовувати для наливу по утепленню неміцними утеплювачами (практично - будь-який, крім ЕППС; його несуча здатність по розосереджених навантаженні 0,5 МПа або близько 500 кг на кв. М), для порошить або для дерев'яної підлоги. Сіток, про які сказано вище, це не скасовує; потрібні механічні властивості готового покриття забезпечуються лише комплексом технологічних заходів.

Далі - настил підлоги. Під лінолеум на спіненої основі, мармолеум і плитку можна обійтися одним лише ровнітель. Під ламінат, паркет і пробку потрібен ще й нівелює шар. Він, внаслідок підвищеної пластичності, відіграє на деформації дерева, і воно не протреться про нього, тому що подстилающая поверхня гладка.

І, нарешті, останній фактор - живучість розчину, тобто час, протягом якого він придатний для роботи. Час це коливається для різних сумішей в межах 15-40 хв. Потрібно знати, що до закінчення наливу вся залита поверхня повинна бути ще «жива»; залити підлогу великої площі до «дзеркала» по шматках вручну можуть лише одиниці з профі.

Разом з тим, при максимальному темпі роботи і повної злагодженості дій з напарником, ручний циклічний затоку шаром в 10 мм статі площею 12 кв. м. займає не менше 20 хв, а 16 кв. м. - півгодини. На деаерацію (див. Про заливці, далі) потрібно ще близько 5 хв; ємність ж одного ручного (дрилем з мікшується насадкою) замісу не повинна бути більше 30 л. Тобто, практично в будь-яких житлових кімнатах швидкотверднучі суміші можуть застосовуватися лише при наявності автоміксера безперервної дії і насоса для подачі розчину, оренда яких коштує дорого, тому що обладнання це швидко зношується.

Примітка: живучість розчину можна збільшити на 15-20%, давши в заміс максимальну кількість води за специфікацією виробника. Але - тільки в оптимальному температурному діапазоні, див. Далі.

розрахунок верств

Перш за все розрахуємо потужність «нульового» шару, тобто такого, який дасть рівну горизонтальну поверхню за умови, що склад абсолютно текучий. Далі за «нульовою» товщині розрахуємо необхідну потужність власне вирівнюючого шару. Таким чином, ми зведемо реальний складний рельєф основи до якоїсь уявної горизонтальної площини.

Навіщо такі складнощі? Справа в тому, що будь-яка інструкція на самовирівнюючі склади дає питома витрата сухої суміші, в кг * кв. м, шаром в 1 мм, з розрахунку наливу на рівну горизонтальну поверхню. Власне, цей параметр характеризує здатність суміші розтікатися, і розрахувати по ньому істинний витрата на реальну поверхню складно, доводиться давати зайвий технологічний запас.

Для масового будівництва це не настільки важливо - там і замовник заплатить за явний надлишок або за фактичні витрати по виконанні. А надлишки підуть на наступний об'єкт не без вигоди для виконавця. Самодельщиков ж продати цілий залишився мішок дорогою суміші, термін придатності якої спливає, практично неможливо. Півмішка взагалі неможливо, раз упаковка розкрита. Тому вважати витрата потрібно точно.

54648846 Розрахунок по «нулевке» передбачає, що робота проводиться поетапно: заливаємо «нуль», чекаємо усадки. Наливаємо нівелір мінімальним шаром. Повністю застигло, але «цеглини» ще прозирають? Нічого страшного, ллємо ще мінімум, поки не вийде «дзеркало»; «Нуль» вже дав потрібну міцність. Іноді цей спосіб застосовують і профі у випадках особливо відповідальних або коли серйозний замовник готовий оплатити простої, аби зроблено було ідеально.

нуль

Беремо найбільшу і найменшу з глибин місцевих нерівностей і знаходимо середнє. Припустимо, проміри дали 5 і 3 мм, тоді середня буде 4 мм. Отримане значення множимо на видиме відношення площі вибоїн до загальної площі підлоги, отримаємо ефективну глибину локальних западин. Припустимо, на-віч западини займають чверть його площі, тоді ефективна місцева глибина в нашому випадку вийде 1 мм.

Тепер визначимо ефективну глибину усадочною улоговини. У переважній більшості випадків вона поширюється на всю площу підлоги, а її конфігурація схожа на сегмент сфери. Тому глибину улоговини просто множимо на 0,7. Припустимо, проміри дали 6 мм, тоді її ефективна глибина вийде 4,2 мм.

Загальна ж потужність нульового шару заливки буде дорівнює сумі ефективних глибин локальної та загальної. В даному випадку - 5,2 мм, але це ще не все, ми поки тільки вийшли на віртуальну площину. Розчин не абсолютно текучий і, щоб не виявився «ефект цегли в грязі», на отриману площину потрібно налити покривний шар. Він може бути як з ровнителя, так і нівелює, по застиганні ровнителя. Останнє краще не тільки в сенсі гладкості, а й тому, що виходить дешевше: мінімальний шар ровнителя - від 3 мм, а нівеліра - від 1 мм.

покривало

Потужність покривного шару вважається зовсім просто. Беремо цілком достовірну величину - питома витрата за даними виробника; він лежить в межах 1,4-2 кг * кв.м * мм, множимо на 2 і округляємо до більшого значення. Ця емпірична формула дає нічим іншим, як число шарів мінімальної товщини, по специфікації на склад, необхідних, щоб «цеглини» повністю заплили «брудом». Припустимо, ми попередньо вибрали склад з питомою витратою в 1,8 кг * кв.м * мм, тоді вийде 3,6 або, округлено, 4 шари. Оскільки для нівелюють мас мінімальний шар - 1 мм, ми відразу отримали і потужність «покривала».

збільшення

Однак вважати витрата ще рано, якщо застосовується сітка і / або гідроізоляція основи. На сітку додаємо шар ровнителя, рівний її товщині (або її половині, якщо сітка армована на піщаній подушці, див. Вище), а на ізоляцію кутів - ровнітель на товщину пінопласту уголковой стрічки, про неї далі. Припустимо, ми будемо лити по склосітці товщиною в 0,38 мм, а на кути пустимо стрічку товщиною в 3,5 мм, тоді потрібно на ровнітель додати 3,88 мм.

підсумок

Підсумовуємо всі разом для одношарового наливу, а для двошарового - окремо по ровнітель і нівеліру. Нехай ми збираємося наливати в 2 шари, тоді в даному випадку отримаємо 5,2 + 3,88 = 9,08 або, з округленням, 9 мм ровнителя, і потім 4 мм нівелює шару. За загальноприйнятим методам розрахунку вийшло б 12 мм і 6 мм відповідно.

витрата

Залишилося підрахувати витрата на 1м обраної суміші. Ось тут і проявляється головна родзинка методу: витрата ми отримуємо відразу в сухій вазі продажного матеріалу, що не пораючись з розрахунком щільності готового розчину, для якого довелося б робити довільні допущення. Нам же потрібно просто помножити розраховану товщину шарів на площу статі і питома витрата матеріалу; всі ці величини точні і достовірні.

У нашому прикладі на кімнату, скажімо, в 16 кв. м вийде 259,2 кг ровнителя і 72 кг нівеліра. Залишилося звести до мішків, в яких по 25 кг. Їх округляем за правилами арифметики, від половини до більшого. Розрахунок за нашими даними дасть 10,368 мішка ровнителя і 2,88 - нівеліра. Беремо 10 мішків першого і 3 - другого.

А тепер домашнє завдання: зайдіть на сайт будь-якого будівельного магазину, дізнайтеся ціни і підрахуйте економію порівняно з традиційними прикидками.

підготовка основи

Технологія вирівнювання статі наливом в цілому поблажливіше до стану основи, ніж звичайна або суха стяжка . За винятком одного моменту - вологості основи. Пари води, проштовхуючись крізь заливку, руйнують полімерні плівки між гранулами суміші, і покриття починає фарбували. Тому вкрай бажано в будь-якому випадку перед наливом влаштувати гідроізоляцію з широкою віддушиною по периметру, щоб випаровування не впроваджуються в вирівнювач. Як? Про це нижче.

бетон

Підготовка бетонної основи під налив включає наступні операції:

  • Закладення тріщин.
  • Грунтовка.
  • Гідроізоляція.
  • Теплоізоляція та укладання сітки.

Про ґрунтовки і сітці вже сказано; теплоізоляція - окрема велика тема . Закладення тріщин з гідроізоляцією - теж, але під налив в цих операціях є особливості, які ми і розглянемо.

Дрібні тріщини зашпаровуються звичайними способами. Якщо є зяючі (2 мм і ширше) і активні, розташовані по периметру і діагоналях, то потрібно спочатку перевірити методами неруйнівного контролю, не руйнується чи все перекриття. Якщо так, то яке тут вирівнювання, будинок аварійний.

Якщо ж ні, то в процесі оброблення тріщин роблять перпендикулярні до них пропили шириною 2-3 мм, глибиною 40-50 мм і довжиною 150-200 мм, з кроком в 200-250 мм. Пропили створять технологічні шви, «розмазуються» навантаження. Закладаються вони поряд з тріщинами.

Тепер про гідроізоляцію. Потрібна вона майже завжди, нульовий результат тесту на вологість статі - рідкісне виключення, та й потім ситуація може змінитися, особливо якщо будинок новий. По-перше, поліетилен стелити під суцільне покриття не можна, волога через нього дифундує. Залитий вирівнювачем підлога повинна дихати тільки по периметру, так що потрібен гідроізол або інший спеціальний матеріал. Але перш ніж стелити плівку, потрібно обклеїти кути.

Пенолента для поклейки кутів

Пенолента для поклейки кутів

Кути обклеюють пенополистирольной стрічкою. Вона, крім віддушини для випарів, створить і деформаційний шов. Пенолента випускається різних видів, в т.ч. для створення прихованих температурних швів в бетонних монолітах, але нам потрібна спеціальна для кутів. Її можна дізнатися за кольором (не біла), меншій товщині (3-5 мм) і, головне, по видавленою по осі канавці, по якій вона і згинається, див. Рис. Клеїться стрічка краплями силікону з кроком 100-250 мм; нітроклей може її пошкодити.

дерево

Дерев'яний настил потрібно спочатку перевірити на гру. Для цього використовують висок в нашвидку зробленій з підручних матеріалів (труб, рейок, вудок) тринозі висотою не менше 1,5 м. Прилад встановлюють в центрі кімнати. Носик вантажу схилу повинен майже торкатися підлоги; під нього підсовують аркуш паперу з намальованим хрестом, концентричними колами і т.п. маркерами.

Потім ходять по кімнаті, стежачи за відхиленням вантажу. Точніше - за нахилом статі, тому що вантаж все одно висить вертикально. Величина гри статі відноситься як висота підвісу до довжини або ширині кімнати, дивлячись в який бік помічено найбільше відхилення. Граничне значення - 1,2 мм на 1 м відповідного розміру; якщо більше, настил потрібно перебирати або зовсім знімати і заливати по основі.

Наприклад, тринога висотою в 1,8 м; кімната 2,5х4 м. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано найбільше відхилення в 2 мм по довжині. Загальна гра (4 / 1,8) * 2 = 4,44 мм. На 1 м довжини доводиться 1,11 мм, заливати можна.

Примітка: перевіряється кімната повинна бути абсолютно порожній.

Далі відчиняємо будь-яку дошку (або плашку паркету, або плиту ламінату) біля стіни, найбільш підозрілої на вологість, і робимо ревізію її іспод і лаг, якщо настил покладений по лагам. Раптом виявляться сліди вогкості, гнилі, цвілі, жучка - знову, ж, відкладаємо вирівнювання і займаємося настилом.

Якщо ж зі стійкістю і цілісністю настилу все ОК, то потрібно зашпаклювати щілини тирсою, замішаними на рідких цвяхах до густоти сметани. Можна і готової шпаклівкою по дереву, тільки не на водній основі. У широкі (ширше 2 мм) щілини перед шпаклівкою забиваються грубо виструганий клини і потім состругівают врівень з поверхнею. Тепер залишається обклеїти кути пенолента, покласти гідроізоляцію, як для бетону, і сітку, як вже описано. Нагадуємо, що вирівнювач на дерево потрібен на гіпсі і поліуретані з мікрофіброю.

заміс

Щоб правильно зробити самовирівнюється, заміс - найтонша і відповідальна процедура. Переважна більшість непоправних помилок виникає саме на цій стадії, так що розглянемо докладніше.

температура

Виробники вказують робочий температурний діапазон для своїх сумішей. Як правило, він 15-30 градусів. Пол, залитий на холоді, не набере потрібної міцності (вода почне руйнувати полімери перш, ніж випарується) і скоро почне фарбувати. Нехтування температурними умовами - одна з найбільш частих причин, що призводять до шлюбу.

Заливка в спеку ще гірше - вода випаровується надто швидко, і склад не встигає розтектися. До перевищення температури суміші дуже чутливі. Наприклад, навіть такий перевірений склад, як ProfLine ПР-1, залитий при 32 градусах, застигає «їжачком».

Термін придатності

Допустимий термін зберігання сумішей в упаковці - від півроку до року. Якщо на мішку немає штампу з датою, а проставлена ​​галочка в квадратику місяці, один місяць віднімаємо, тому що невідомо, в перший або останній день він виготовлений. Наприклад, якщо галочкою відзначений березень, і термін придатності 6 місяців, то з 1 вересня суміш вважається непридатною, що б не твердив продавець.

Примітка: торговці якраз мішки з закінчуються терміни придатності намагаються виставити на увазі.

вода

У специфікаціях на суміші задається кількість води для замісу з деяким допуском, наприклад, 0,28 л / кг +/- 0,03 л / кг. Допуск дається не на тяп-ляп. У сприятливих температурних умовах (18-24 градуса) з його допомогою регулюють плинність і живучість розчину. Якщо ж температура близько верхнього / нижнього краю, то за рахунок допуску суміш підганяють до температури. На холоді дають води по мінімуму, на спеці - по максимуму. Але намагатися парирувати невідповідну температуру, даючи води занадто мало або багато, марно - все одно вийде або «вата» або «їжачок».

пісок

Гіпсо- і цементно суміші не зберігаються, тому пісок для розчину доведеться, швидше за все, купувати окремо. В інструкції на розчин найчастіше вказується, який саме пісок потрібен, і ці вказівки слід неухильно дотримуватися. Невідповідний пісок - друга за значимістю причина, псують роботу.

Якщо ж таких вказівок немає, керуватися потрібно наступним:

  1. Пісок потрібен річковий, з округлими гранулами. Тут важлива розтікання по ньому полімеру; адгезія же забезпечується по-іншому. Найпоширеніша помилка халтурників і дилетантів - покупка заради уявної економії кар'єрного піску.
  2. Для ровнітелей фракція піску - 0,4-0,8 мм, не дрібніше і не крупніше.
  3. Для нівелює складу - 0,25-0,35 мм.

Примітка: для гипсово-поліуретанових сумішей ще краще фракція 0,15-0,2 мм, але - на жаль! - вартість річкового піску, і так дорогого, зі зменшенням фракції стрімко зростає.

Посуд

Під заміс знадобляться 4 ємності: 2 відра по 30 л або високих тазика подібного обсягу під власне заміс і 2 звичайних відра під споліскування інструменту, «брудна» і «чисте». Дуже бажано, щоб посуд під заміс мала закруглені кути днища.

Мікшується насадка для замісу наливної підлоги

Мікшується насадка для замісу наливної підлоги

міксер

Міксерна насадка для дрилі потрібна теж не просто якась. Вона повинна бути спірального типу, двухзаходной стрічкової і з колом-відбійником внизу, див. Рис. Інші насадки при вкрай обмеженому часу замісу (див. Нижче) не створять суміші досить однорідною.

технологія замішування

Замішують порціями по мішку-півмішка. У ємність спочатку наливають воду по специфікації на склад, потім висипають суху суміш. Замішують дрилем на низьких оборотах, 100-300 об / хв. Замішуючи, водять насадкою по колу і вгору-вниз, по можливості не торкаючись стінок і дна: вібрація посуду різко погіршує однорідність суміші. Тривалість замісу - 3-4 хв, скорочувати і затягувати її не можна. Заміс повинен закінчуватися як раз тоді, коли розчин почне дозрівати, див. Нижче.

дозрівання

Заміс перед вживанням в справу повинен дозріти. Суть в тому, що полімер повинен наділити гранули мінеральних компонент, які, в ідеалі, між собою взагалі не повинні стикатися, тільки через полімерну плівку. На дозрівання також потрібно 3-4 хв. Виливати незрілий розчин - груба помилка. У більшості випадків виходить якщо не «їжачок», так «хвиля» за інших сприятливих умовах.

заливка

Заливка - заключна частина роботи. Таких суворих обмежень, як при замісі, тут менше, але потрібна чітка координація дій майстра і напарника. Заливають підлогу наступним чином:

Ракель

Ракель

  • Напарник робить перший заміс.
  • Як тільки він готовий, майстер відставляє перший замесное відро на дозрівання і підставляє іншу під другий заміс.
  • Напарник в цей час швидко, по 3-4 с, ополіскує міксер в двох водах, не вимикаючи дрилі.
  • Напарник робить другий заміс (не забути прополоскати міксер!), А майстер поки мріє чи дає ЦУ.
  • За 20-30 с до готовності другого замісу майстер бере перший, виливає в дальній кут, подає спорожнення відро напарнику під третій заміс і розганяє перший заміс спеціальним інструментом - ракелем (або раклей, див. Рис. Справа).
  • Тим часом дозріває другий заміс і готується третій.
  • Майстер ставить третій заміс на дозрівання, бере дозрілий другий заміс, виливає, розганяє.
  • Цикл повторюється і замесние відра змінюються, поки не буде залита вся площа.
Голчастий валик для деаерації наливної підлоги

Голчастий валик для деаерації наливної підлоги

Тепер залитий підлогу здається рівним, але в шарі розчину зачаїлася підступна п'ята колона - бульбашки повітря. Якщо про них забути, вони почнуть спливати і покриття вийде «теркою» або місячним ландшафтом. Тому заключна стадія заливки - деаерація.

Її виробляють спеціальним (не для гіпсокартону!) Голчастим валиком, див. Рис. Зверніть увагу на козирок над ним. Його призначення - вберегти від бризок не так одяг і обличчя, але сам розчин. Волога з летять в повітрі бризок інтенсивно випаровується, особливо при підвищеній температурі. Падаючи назад в налив, вони створюють в ньому неоднорідності. Відразу їх не видно, але, коли вже почало схоплюватися і що-небудь робити марно, виявляється «терка».

"Протичкою"

"Протичкою"

На малих площах (туалет, ванна, передпокій і кухня в хрущовках) досить дорогі ракель з валиком (близько 1000 руб. За обидва) іноді замінюють саморобним інструментом «протичкою» - дощечкою з цвяхами на рукоятці, див. Рис. зліва. «Протичкою» можна як розганяти, так і деаерірованной розчин. У першому випадку її тягнуть; у другому - тьопають нею.

Але вже на площі в 10-12 кв. м економія виявляється ілюзорною. Розчин налипає на цвяхи, інструмент доводиться раз у раз споліскувати. Подовження роботи тут не страшно, тому що змусив потрібно трохи, але дорогого розчину в відхід за ціною йде набагато більше, ніж коштують ракель з валиком.

На закінчення

Як бачимо, робота з сумішами, що самовирівнюються - справа не проста. Проте, спробувати самому, для початку на куплених задешево надлишки і де-небудь в коморі, дуже навіть варто. Робота майстрів теж не дешева. Квадрат статі на замовлення коштує близько 800 руб., І половину цих грошей можна заощадити своєю працею. А він вимагає тільки знань і акуратності, тонкі навички і ювелірна координація рухів не потрібні.

Відео: приклад самостійного пристрою наливної підлоги

12345 (1 оцінок, середнє: 5,00 з 5)
Завантаження ...
Вивести всі матеріали з міткою:
Обговорення:

Натискаючи кнопку «Додати коментар», я погоджуюся з призначеним для користувача угодою і політикою конфіденційності сайту.