Комплексний ремонт стелі: з чого почати, процес, роботи після затоки

Ремонт стелі своїми руками цілком можливий навіть в найважчих випадках, таких, як затока по всій площі фекальними водами зверху. Зрозуміло, краще по-доброму домовитися з винуватцем про компенсацію витрат і праці. Оплату своїх власних трудовитрат можна отримати і через суд - вирахують за середньою ринковою для даного виду робіт. Але суди - судами, а стеля все одно потрібно робити, і бажано так, щоб потім не потік.

Стелі в квартирі ремонтуються не тільки в аварійному порядку. Фарба тьмяніє і вицвітає, побілка лущиться, обшивка жолобиться і пучітся - в будь-якому випадку потрібен ремонт. Навіть при самому простому косметичному ремонті стелю можна обійти стороною: раніше цілком пристойний, на тлі просто нових шпалер він зіпсує весь вигляд приміщення. Способи ремонту стелі в залежності від його стану дещо змінюються, тому перш за все розберемося з видами його ремонту.

Як ремонтують стелі

Види ремонту стелі можна розділити на поверхневі і глибокі, сухі і вологі. Поверхневі способи завжди сухі і застосовуються в легких випадках. Глибокий ремонт вологим способом дає менше пилу і бруду, але більш трудомісткий, вимагає досить високої майстерності. Сухий глибокий ремонт може призвести навіть майстер-новачок, але попотіти доведеться, і всю квартиру потрібно підготувати: прибрати килими, меблі теж прибрати або накрити надійними чохлами, захистити оргалитом або щільною плівкою підлоги у всьому приміщенні - будівельний пил всюдисуща.

Залежно від кінцевої мети і стану способи ремонту стелі по наростанню складності поділяються так:

1. Обшивка під фарбування сухого стелі.
2. Поверхневе очищення під перефарбовування або поклейку шпалерами - при рівному, сухому, без патьоків стелі.
3. Перештукатурка і вирівнювання - за наявності плям, патьоків, відшарування старої штукатурки.
4. Підготовка для пристрою підвісної стелі.
5. Ремонт стелі після протікання зверху.
6. Капітальний ремонт при відсирівання зверху - потрібен найчастіше на верхніх поверхах після капітального ремонту раніше текшая даху.

заходи захисту

Цементно-піщана і гіпсова пил небезпечна не тільки для органів дихання і очей. Будівельна пил на шкірі - абразив, що відкриває дорогу інфекції. Крім того, медичними дослідженнями останніх десятиліть встановлено, що жиророзчинні речовини (вони входять до складу лакофарбових покриттів, грунтовок, змивів і миючих засобів) можуть все-таки проникати в організм через спітнілу, розпарену шкіру і, що називається, бити по печінці. Нарешті, для видалення зі стелі плям і патьоків, особливо якщо був затоку каналізацією, використовуються кошти самі по собі агресивні, токсичні й мають такі ж агресивні і токсичні леткі сполуки.

Далі, ремонтувати стелю, стоячи або лежачи на ньому, неможливо, і працювати доведеться на вазі, на узвишші, що не дивлячись під ноги. В результаті - підвищена стомлюваність, повільна акомодація зору і підвищена травмоопасность. Тому, задумавши ремонт стелі, потрібно відразу ж подбати про засоби захисту та заходи забезпечення техніки безпеки:

• Капюшон з пелериною-напотиличника; в крайньому випадку - крислатий капелюх;
• Наглухо застібаються і повністю облягає тіло одяг з щільної тканини;
• Взуття на не ковзаючою підошві, досить тонкої і м'якою, щоб відчути через неї край настилу;
• Респіратор-пелюстка;
• Захисні окуляри;
• Латексні рукавички навіть для сухого ремонту;
• Надійні козли або малогабаритні розбірні ліси для роботи в приміщеннях.

інструмент

З чого почати ремонт стелі? З перевірки наявності інструменту і покупки відсутнього. Крім звичайного домашнього інструменту, для ремонту стелі знадобляться:

1. Перфоратор на 800 Вт або потужніший, але вагою легше;
2. Долота 4-6, 20-30 і 80-100 мм по бетону до перфоратора;
3. До нього ж або до дрилі - міксерна насадка для замішування розчину;
4. Кутовий дриль (болгарка) 400-600 Вт і більше, але теж легше;
5. Металева корд-щітка діаметром 100-150 мм для звичайної дрилі;
6. Прямий брусок для абразивної сітки довжиною не менше 500 мм і шириною 80-100 мм;
7. Бульбашковий рівень від 1000 мм;
8. Металеві шпателі з тонким гнучким лезом, заточеним на клин до гостроти ножа - 40-60 і 100-120 мм;
9. Металеві шпателі з жорстким тупим прямим лезом 100-150 і 400-800 мм;
10. кельму;
11. Круглі й флейцеві кисті 30-40 і 80-120 мм;
12. Малярські валики - губчастий і ворсистий;
13. Інжектор-пістолет для монтажної піни;
14. Пластикове відро 5-20 л;
15. Половинка непридатного гумового м'яча розміром побільше для замішування гіпсу;
16. Побутовий пульверизатор;
17. Пилозбірник для побутового пилососа, покупної або саморобний.

Примітка: брусок для абразивної сітки купувати не обов'язково. Підійде підходить за розмірами обрізок бруса з сухої витриманої деревини. На рівність його перевіряють рівнем, правилом або проведення ліній, як шкільну лінійку. Сіткою, щоб не з'їжджала при роботі, його обертають з нахлестом в 100% по протилежній від робочої грані. Сітку закріплюють двома рядами канцелярських кнопок.

Таким набором інструменту можна зробити ремонт стелі будь-якого ступеня складності. Для випадків простіше комплект скорочується. Яким саме інструментом які операції проводити, описано далі в параграфах про видах ремонту.

ремонтні матеріали

При будь-якому ремонті стелі для захисту стін і підлоги знадобиться поліетиленова зміцнена плівка товщиною не менше 0,15 мм; найчастіше така застосовується для упаковки великий побутової техніки. Краща плівка - чорного кольору. У подальшому, залежно від виду ремонту стелі асортимент матеріалів для нього істотно змінюється.

Розглянемо по різновидам технологій, але потрібно також зауважити, що матеріали, використовувані спільно (стартова і фінішна штукатурка, грунтовка і фарба, шпаклівка і фарба), краще купувати від одного і того ж виробника. Справа тут не в якихось секретних добавках «від конкурентів», а в тому, що випробування матеріалів проводяться, природно, «на своєму» і тільки в такому випадку гарантується їх заявлене якість.

Обшивка під фарбування або побілку

Це найпростіший ремонт стелі. Для нього знадобляться:

• Саморізи 6х80 мм з пропіленових дюбелями.
• Бур по бетону 6х90 мм.
• Гіпсокартон.
• Саморізи 4х20 мм.
• Насадка-хрест до дрилі для загвинчування саморізів.
• Будівельний гіпс.

поверхневе очищення

Це робота вже складніше, але матеріалів для неї буде потрібно на меншу суму:

• Абразивна сітка і брусок для неї.
• Змивка для фарби або шпалер.
• Будівельний гіпс або гіпсові шпаклівки для стелі - ротбанд, гольбанд і т.п.
• Грунтовка по гіпсу з біоцидними добавками або водно-полімерна емульсія.
• Біла фінішна штукатурка; краще - полімерна.

Перештукатурка, ремонт після протікання, капремонт

Для серйозних видів ремонту знадобляться ті ж матеріали, але на додаток до них такі:

• Побутовий рідкий окислювач на основі хлору - «Білизна» і т.п. Кисневі окислювачі бережуть білизну, але для будівельних робіт не годяться.
• Мідний купорос.
• Грунтовка глибокого проникнення по бетону.
• Монтажна піна.
• Малярська сітка (монтажний бинт, серпянка).
• Клей ПВА або монтажний.
• Ізогіпсовая стартова стельова штукатурка. Цементна стартова на стелі тримається погано.
• Штукатурні маяки.
• Саморези- «блішки» з дюбелями для кріплення металевих маяків до стелі.
• Бур по бетону під дюбелі блішок.

Примітка: раніше штукатурили, та й зараз ще в окремих випадках штукатурять стелю міцної і водостійкою цементною штукатуркою, розтягнувши під неї на анкерах сітку-рабицю. Однак сітка металева рано чи пізно проявить себе іржею. Є полімерні рабиці, по міцності і пружності не поступаються сталевим, але вони дуже дорогі. Будівельні технології загального призначення йдуть по шляху поліпшення прилипливих гіпсових сумішей і створення їх синтетичних аналогів.

Ремонт після протікання проводиться на обмеженій площі, тому маяки для нього не потрібні. Точніше, потрібні б, та поставити нікуди. Зате знадобиться метиленовая синька або анілінові барвники для підгонки тони відновленого ділянки до загального.

Примітка: барвник ні в якому разі не додають в готову фінішну штукатурку, інакше стеля вийде плямистим. Барвник розводять у воді по інструкції і на цій воді замішують суху суміш. Води беруть відразу багато, щоб вистачило на всю роботу з явним надлишком. Замішавши невелику порцію, штукатурять мала ділянка, по висиханні перевіряють тон і додають в цебер чи води, чи то барвника, поки не піде точно в тон. Але всю поверхню потрібно обробляти на одній порції кольоровий води.

Для капітального ремонту цілком залитого стелі можна обійтися цими ж матеріалами. Але для ремонту надовго, особливо якщо приміщення замокати неодноразово або довго Зволожувалися, знадобиться ще силікагель, див. Про технологію капремонту.

Примітка: штукатурні маяки для стелі зовсім не обов'язкові металеві або пластикові покупні; перші ще й можуть проржавіти. Відмінні маяки виходять з нарізаних за шаблоном електролобзиком смужок гіпсокартону. На стелі вони прекрасно тримаються на ПВА або монтажному клеї. Підрізавши їх прилеглий до стелі торець за місцем згідно нерівностей, можна самостійно штукатурити на максимальну для Ізогіпс товщину в 20 мм.

Підготовка для підвіски

Це робота досить трудомістка, але для неї потрібні лише монтажна піна, «глибока» грунтовка по бетону, саморізи з дюбелями і / або анкерні шпильки (болти) з цангами для відповідного виду каркаса, підвіс для люстри (якщо вона буде) і бури по бетону під кожен вид кріплення. Для глибокого очищення стелі з знезараженням і його просушування, якщо вони потрібні, потрібні також «Білизна», мідний купорос і силікагель.

порядок ремонту

Майстер-самодельщиков, як правило, не володіє достатнім досвідом роботи і досвідченим поглядом, щоб при поверхневому огляді точно визначити стан стелі і спосіб його ремонту, з одного боку. З іншого, він не обмежений у часі, не пов'язаний договорами, може розраховувати на безкоштовну допомогу і вільно розпоряджається грошима. Виходячи з цього, послідовність ремонту стелі своїми руками відрізняється від професійної:

1. Попередній огляд і вибір способу кінцевої обробки;
2. Документування стану стелі;
3. Просушка приміщення до повітряної сухості;
4. Вторинне документування стану;
5. Остаточний вибір способу ремонту та оздоблення;
6. Виконання ремонту обраного виду.

Попередній огляд

Мета операції - виявлення важко усунених або зовсім не усунених своїми силами дефектів. Наприклад, просів посередині стелю вимагає ревізії стану будівлі і ні про яке ремонті до її результатів не може бути й мови. Стельові плити зі зміщенням по вертикалі в 2 і більше см практично виключають непрофесійне вирівнювання стелі стартовою штукатуркою і обмежують вибір способів обробки. Зяючі тріщини між плитами вимагають очищення і перештукатуркі стелі по всій площі під фарбування і поклейку шпалер. Навіть якщо колишня штукатурка начебто і суха, вона насосала випарів з тріщин і незабаром після простого ремонту проявить себе плямами.

документування

Документування в даному випадку означає фотографування. Навіщо? Потримайте добу-дві в сараї або підвалі шматок картону. Його вигляд не зміниться, хіба що він трохи стемніє в порівнянні з контрольним. Потім просушіть побутовим феном насухо - напевно з'являться плями, розводи, навіть наліт солі.

Домашній майстер не працює з стелями довго і систематично, контрольного стелі під рукою немає. Саме ця обставина і пояснює багато випадків невдалого ремонту, коли закріплене начебто за всіма правилами пляма з'являється знову і знову. Щоб точно визначити розмір з характером видимих ​​дефектів і виявити приховані, потрібно порівняти вид стелі в двох станах - звичайному і повітряно-сухому.

Фотографують цифровою фотокамерою: ергономіка і конструкція телефонів, комунікаторів і планшетів розрахована на зйомку тільки з рук, а їх слабка оптика не забезпечить належної якості знімків, скільки б пікселів в матриці не рекламували виробники. Фотографують з табуретки або зі штатива, обов'язково без спалаху, вранці, ввечері або в похмуру погоду, при косому розсіяному світлі з вікна. Знімки вийдуть візуально сірими і каламутними, але опрацювання деталей буде найкраща.

Табуретку ставлять приблизно під центром дефекту і відзначають її місце на плані кімнати. У камері вимикають спалах, включають імітацію звуку затвора (для «мильниць» з електронним затвором) і таймер. Кладуть камеру на табуретку об'єктивом, ясна річ, вгору, і по можливості точно паралельно найближчій стіні. Натискають спуск і завмирають, поки затвор ви не вийдете - витримка вийде довгою, і від випадкової тремтіння знімок може змазатись. Знімки не обробляються жодним чином; потрібна нехай сіренька, але точна деталізація, а не красивість.

Після просушування (див. Слід. Параграф) зйомку повторюють з тих же точок в тому ж ракурсі і на тому ж зуме. Порівнювати знімки зручно в фотошопі, наклавши один на інший і зробивши верхній напівпрозорим. Найчастіше виявляється, що ділянку спученої після протікання штукатурки більше, ніж здавалося, а в центрі плями виявляється приховане пляма. Останній випадок означає, що колись стелю був пофарбований олійною фарбою, і вбере в перекриття масло чекає свого часу, щоб зіпсувати свіженький ремонт. Буває, що на цілком начебто пристойною штукатурці проступають нитки мокрець. Штукатурку можна видалити, але без глибокого знезараження перекриття агресивними засобами грибок почне розвиватися знову з суперечка.

просушка

Професіонали сушать приміщення будівельним феном після очищення базових поверхонь. Але для любителя такий спосіб мало результативним, не дозволяє контролювати процес сушіння, а для приміщень, Зволожувалися роками і зовсім неефективний.

У військовій господарської діяльності відомий спосіб, що дозволяє і занедбаний з війни капонір зробити придатним під клуб, бібліотеку або санчастину. Навіть у радянській армії він вважався дуже витратним і тому застосовувався рідко. Але якщо перерахувати його за фізико-хімії для кубатури і умов експлуатації житлових приміщень, то чорт виявляється не такий страшний, як його малюють, див. Рис:

Просушка приміщення силікагелем

• По периметру кімнати на триногах або козлах розвішують найпростіші, з прозорою колбою, 100 Вт лампи розжарювання з розрахунку 100 Вт / кв. м. Якщо проводка з автоматикою відключення витримають велику загальну потужність, це ні в якому разі не зашкодить.
• На середину кімнати грядкою з проміжком посередині насипають або укладають, в паропроникних мішечках, силікагель з розрахунку 0,5 кг / кв. м. Силікагель піде найдешевший, що не індикаторний, пофарбований або ароматизований.
• На середині грядки ставлять ваги, і укладають на них кілька мішечків силікагелю. Це потрібно для контролю поглинання вологи.
• З боку силикагеля до триноги (козлам) прислоняют листи оцинковки і т.п., щоб теплове випромінювання ламп відбивалося на стіни, а не підсушувати поглинач і не заважало йому вбирати вологу.
• Сушіння проводять в наглухо закритому приміщенні.

Просушка зажадає навряд чи більше діб. Коли збільшення ваги контрольного вантажу поглинача сповільниться або припиниться, сушать ще годину-дві і тут же знову фотографують. Температуру в приміщенні потрібно періодично контролювати: якщо стало нестерпно жарко, лампи вимикають, а після охолодження до 40-45 градусів включають знову.

Вибір способу ремонту та оздоблення

За результатами порівняння знімків і візуального огляду приміщення після повного остигання остаточно вибирають способи ремонту та оздоблення. Тут також можливі нюанси. Наприклад, було невелике начебто замокання, а після сушіння штукатурка пішла відшаровуватися пластами. Або мокрець здався, а після охолодження знову сховався. Значить, грибок живий і роботи належить ого-го.

При повторній ревізії стелі також перевіряють бульбашковим рівнем або правилом його рівність. При нерівностях до 5 мм можна обійтися частковим ремонтом дефектних місць. Нерівності до 20 мм вимагають перештукатуркі, повної або часткової. Більше 20 мм - потрібно пристрій фальшпотолка або професійна робота штукатура високої кваліфікації.

Щоб правильно вибрати відповідний спосіб ремонту, про обробку стелі потрібно мати на увазі наступне:

1. Побілка вапняним розчином - «печерний» спосіб. Дешева, проста, але пилить, аллергенна і канцерогенів, нестійка і недовговічна. Більш-менш годиться для нежитлових господарських приміщень, куди заходять раз в місяць не кожен місяць.
2. Фінішна білосніжна штукатурка (сатенгипс і т.п.) - сучасні суміші все одно трохи порошать, так що в спальню або дитячу самі по собі не годяться, але як основа під фарбування підуть. Недорога, проста в роботі, допускає підгонку в тон барвниками, але вимагає ретельного вирівнювання стартовою штукатуркою по маяках або гіпсокартоном по латах.
3. Фарбування - так і не здалася фальшпотолка. Сучасні акрилові і алкідні емалі міцні, довговічні, дозволяють отримати поверхню від глибоко матовою до дзеркальної, але в останньому випадку потрібен гіпсокартонна фальшпотолок на латах чи каркасі зі стандартних металопрофілей, інакше дзеркало вийде кривим.
4. Художній розпис - вимагає високої майстерності або високої оплати праці живописців, таким володіють. Ідеального вирівнювання стелі не вимагає. Розписи фрескових технологій порошать, так як робляться по штукатурці, а покриття їх прозорим акриловим лаком применшує або зводить нанівець художні достоїнства внаслідок блиску і відблисків. Варіант на любителя.
5. Поклейка шпалерами - дешева і проста альтернатива розпису, але малюнок, на жаль, не унікальний. Вирівнювання - ретельне, як під фінішку і фарбування.
6. Підвісні стелі , каркасні і касетні, не вимагають вирівнювання, дозволяють отримувати безліч унікальних естетичних ефектів, в міжстельовому просторі можна прокладати комунікації, але складні, дороги і багато забирають від висоти кімнати.
7. Натяжні стелі - вирівнювання не вимагають, але вимагають знепилювання базової поверхні ґрунтовкою і лаком. Дозволяють отримувати чудові естетичні ефекти, можуть бути дзеркальними, з нанесеним фото- або поліграфічним способом унікальним малюнком, але дороги і недостатньо довговічні. Віднімають висоту, комунікації прокладати не можна.
8. Накладні стелі по дерев'яному чи металевому решетуванню з ламінату, вагонки, МДФ дозволяють прокладати електропроводку, монтувати в них точкові або плафонами Світильники, простіше в роботі і не настільки дороги, як підвісні. Пластикова вагонка дозволяє отримати практично будь-який тон. Допустимі нерівності базової поверхні до 5 і навіть 10 мм; знепилювання не обов'язково. Годяться там, де не потрібна суцільна гладка поверхня стелі. Про накладних гіпсокартонних стелях буде додатково сказано нижче.

Примітка: рідкі шпалери цілком годяться для обробки стелі, але психологи не рекомендують - мельтешение вгорі пригнічує і дратує. Придатні як варіант на любителя з особливим світосприйняттям після консультації з психоаналітиком. Базовий ремонт - як під фарбування. Досить дороги і не особливо стійки, тому вимагають лакування в два шари акриловим лаком. Чи не порошать.

Накладний гіпсокартонна стеля застосовується як гладка основа під фарбування і поклейку шпалер. У кухні, де в повітрі чимало забруднень і агресивних домішок, лати потрібна з дерев'яних брусів або металева. В інших кімнатах її можна зробити зі смуг того ж гіпсокартону шириною 7-8 см. Підкладаючи смуги обрешітки одну під іншу, можна вирівняти нерівності і зміщення плит до 5 см і більше. При сухому і не ураженому грибком базовій стелі його підготовка зводиться до поверхневої очищення абразивної сіткою на бруску.

Смуги обрешітки перед монтажем просочують з двох сторін водно-полімерної емульсією. До стелі кріплять монтажним клеєм; додатково підкріплюють саморізами 4-5х60-70 мм в дюбелях, двома рядами з відступом на 1/4 ширини смуги від краю. Крок обрешітки - 400-600 мм. Плити гіпсокартону кріплять до обрешітки також клеєм, а потім - дрібними саморезамі- «блошками».

Накладний стелю з гіпсокартону можна вважати ідеальним варіантом ремонту в приміщеннях, не схильних до відсиріванню і замокання.

Однорівневий накладної стелю на основі гіпсокартону

Види ремонту і процес робіт

Обшивка під фарбування або поклейку

Цей вид ремонту описаний вище особливо з огляду на його достоїнств. Можна лише додати, що стеля затікала перш повинен бути глибоко очищений і знезаражений, як при капітальному ремонті, див. Далі.

поверхневе очищення

Поверхневе очищення рівного сухого стелі починається з обробки змивом для фарби; її заради економії не дуже-то дешевого матеріалу наносять губкою, а не пульверизатором, і витримують за інструкцією. Робота проводиться в наглухо закритому приміщенні з використанням всіх заходів захисту.

Вплив парів змивки на обробку стін і підлоги перевіряють, засунувши шматочок оздоблювального матеріалу в пластиковий мішок разом в ганчірочкою, змоченою змивом. Якщо добу витримало - з цим складом можна працювати.

Далі абразивної сіткою на бруску проходять стелю смугами вздовж і поперек, потім знепилюють; спочатку широкої флейцевой пензлем, потім пилососом з мішка. Після знепилювання виявлені дрібні западини з залишками фарби знову обробляють змивом, і видаляють залишки вузьким гнучким шпателем. Лунки закладають гіпсом одним мазком широкого жорсткого шпателя.

Після шпаклівки ще раз проходять абразивом і волохатим валиком просочують ґрунтовкою під обрану фарбу. Потренувавшись заздалегідь на кухні (там все одно потім краще зашити стелю гіпсокартоном), акуратний і уважний домашній майстер цілком здатний отримати поверхню, придатну для дзеркальної фарбування акрилом.

Відео: очищення поверхні стелі і стін

Перештукатурка і вирівнювання сухого стелі

Стару фарбу знімають змивом і абразивом, як описано, але грубо, аби не було суцільного шару. Потім стелю рясно оббризкують водою з пульверизатора і витримують добу, наглухо закривши приміщення. Після цього роблять пробу вузьким або середнім гострим гнучким шпателем: стара штукатурка повинна зніматися пластом до основи. Якщо в глибині ще суха - кроплення з витримкою повторюють. Дрібні залишки зчищають дрилем з корд-щіткою.

Після природного висихання стелі (примусова просушка теж не забороняється) встановлюють маяки з кроком трохи менше ширини самого широкого жорсткого шпателя. Штукатурять спочатку між маяками середнім шпателем шарами не більше 7 мм; суміш не повинна отлипать від стелі без підмазування. Замішують і наносять дрібними порціями. Заміс - кельмою, не більше 3-4 хв; вироблення чергової порції - не більше 5 хв. На цьому етапі необхідний помічник: до вироблення чергової порції наступна повинна бути готова.

Передостанній шар наносять широким жорстким шпателем до рівня маяків, а потім їм же - тонкий, 1-2 мм, останній шар, щоб приховати маяки. Його наносять широкими однократними мазками; це дуже відповідальний етап і вимагає досить міцних навичок. Найдрібніші нерівності (крапельки, «ковбаски») по висиханні знімають бруском з абразивом, але домазивать по висохлому неприпустимо.

Примітка: штукатурка стелі істотно полегшується і спрощується, якщо на базову поверхню попередньо наклеїти ПВА малярський бинт-серпянку. Зайва витрата невеликий, але в результаті вище якість роботи.

Завершує роботу нанесення фінішної штукатурки шаром в 1-2 мм (не більше!) Таким же способом. Тут потрібно бути ще уважнішими і руки мати потверже: дотірка абразивом після фарбування дасть видимі в косому світлі нерівності. З шпалерами простіше, особливо з флізеліновимі: горбки і западинки до 1 мм на них губляться.

Відео: штукатурка стелі

капремонт

Капітальний ремонт стелі може проводитися як по всій площі, так і на окремих дефектних ділянках. Від простої перештукатуркі (хто робив, посміхнеться - проста ... це як ще сказати ...) відрізняється обов'язковою просушуванням після знімання штукатурки, закладенням тріщин і вологоізоляцією.

Тріщини в безаварійний стелі виникають під швами плит перекриття - рустами. Після зняття штукатурки їх очищають до бетону перфоратором, спочатку - найвужчим долотом. Якщо плити прилягають один до одного впритул, стеля досить обробити ґрунтовкою глибокого проникнення по бетону, русти затерти Ізогіпс, наклеївши попередньо серпянку, просушити і далі штукатурити.

Якщо між плитами проміжок, його долотами очищають до провалу в порожнечу, сушать, запінюється з пістолета з вузьким носиком і гарантують бетон. Зверніть увагу - спочатку сушка, потім піна, потім грунтовка! Інакше піна може не пристане як слід до бетону, і знову піде вологість. Після грунтовки русти затирають гіпсом і працюють далі.

При частковому ремонті дефектну область штукатурять без маяків, на око, попередньо підібравши тон фінішкі. Це тонка, копітка і відповідальна робота; якщо стеля піде під фарбування, краще всього доручити її професіоналам. При самостійному виконанні відремонтоване місце, швидше за все, буде чимось виділятися.

Після протікання і фарбування олійною фарбою

Після замокання або затоки від сусіда (ні з даху), навіть не фекальними водами, по знятті штукатурки і просушування ІЗ стелі потрібно видалити забруднення, заразу і / або масло. Ознака «масляного» стелі - розпливчасті жовтуваті плями невизначеної форми, без нальоту солі і сполученню штукатурки по контуру плями.

Знезаражують і нейтралізують «хімію» «Білизна», концентрованої, що не розведеною. Запобіжні заходи та захисту - найсерйозніші: хлорний окислювач вельми агресивний, потрапляння його на шкіру, всередину і на слизові неприпустимо.

В останніх двох випадках необхідно негайно звернутися до лікаря, аж до швидкої, а якщо попало в очі, негайно промити їх великою кількістю проточної води. При попаданні на шкіру - негайно ретельно вимити уражене місце під струменем з крана з милом.

Знезаражують і нейтралізують великий товстої поролоновою губкою в дрібному пластиковому піддоні. Губка повинна виступати над краєм піддону на 3-4 см; глибина його - така ж.

«Білизну» ллють на покладений в піддон поролон, водячи по його поверхні тонкою цівкою, поки на піддон не просочилася до половини. Потім піддон з губкою притискають до стелі. Розпочнеться хімічна реакція: шипіння, піна, сморід. Коли вона ослабне, поролон перевертають і прикладають знову. Чи не посилилася - тут досить, обробляємо сусідній шматок з деяким перекриттям.

При частковому ремонті обробку ведуть по спіралі від країв до центру дефекту, щоб не розігнати забруднення під залишилася штукатурку, а навпаки, зігнати їх в центр. Водити поролоном з окислювачем по стелі безглуздо, це все одно, що при збиранні рівномірно розмазувати бруд по всій площі підлоги. Коли ви будете витрачати окислювача поролон поливають його тонкою цівкою, як спочатку.

Наступний етап химобработки - просочення біоцидом - розчином мідного купоросу. Він не летючий, але вельми отруйний; при попаданні всередину - до смертельного (і вкрай болісного) результату, так що запобіжні заходи не послаблюємо.

Важливо! Мідний купорос розчиняє і не нейтралізує наявні забруднення, він вбиває зародки зарази, що залишилися «на потім». Вбрався в масу матеріалу мідний купорос, тим більше під штукатуркою, не є небезпечним, так що боятися жити в кімнаті після ремонту не потрібно.

Купорос розводять в пластиковому відрі до густо-синього кольору і наносять на оброблювану поверхню губчастим малярським валиком. Після висихання оброблену поверхню протирають вологою губкою, можна з миючим для посуду. Губку ховають в пластиковий мішок і викидають відразу на смітник або в сміттєпровід. Тепер можна продовжувати ремонт.

підсумок

Отже, тепер ви знаєте, як відремонтувати стелю своїми руками. Підкреслимо на завершення наступні моменти:

• Самий простий, доступний і ефективний вид ремонту хорошого базового стелі в сухих приміщеннях - обшивка гіпсокартоном .
• При підготовці базового стелі під будь-який фальшпотолок штукатурити його не потрібно, це лише збільшить витрати і ускладнить роботу.
• Для «дерев'яних» стель (стилі дизайну інтер'єру кантрі, анти-урбанізм і т.п.) кращий спосіб - обшивка дошками ламінату по дерев'яній або металевій накладної обрешітці.

Обшивка стелі плитними матеріалами не рекомендується: способи надійного закріплення плиток на вазі без псування їх лицьового боку невідомі.

(Поки оцінок немає)

Завантаження ...

що ще почитати:

Що робити якщо натяжна стеля порвався? Провисає натяжна стеля: причини і їх усунення Поклейка шпалер або натяжна стеля: що спочатку, а що потім?