Душова кабіна своїми руками: виготовлення з нуля

зміст

Головне достоїнство душової кабіни - її не обов'язково ставити в спеціально обладнаному санвузлі. Душова кабіна являє собою компактне досить ізольоване пристрій, всередині якого виконуються санітарні вимоги до місць загального користування. Тому душова кабіна може бути встановлена в непристосованому під санвузол приміщенні, аби звідти можна було провести стік до вентильованого стояка каналізації або в загальний лежак. Це з одного боку економить корисну площу житла; з іншого - при її достатку дає більше можливостей для обладнання і декоративного оформлення ванної кімнати.

Душові кабіни в житлових приміщеннях

Не останню роль відіграє також водна економічність душа: щоб помитися в ньому, не потрібно напускати 300-700 л в ванну. Як правило на миття в душі потрібно до 50 л води; 150 це вже від душі і з усякими ефектами. Однак попит диктує не тільки пропозиція, але і ціну: душові кабіни фабричного виробництва не дешеві. Душова кабіна своїми руками обійдеться набагато або навіть в рази дешевше і може бути виконана у відповідності з санітарними нормами і правилами. Термін служби саморобної душової кабіни також може перевищувати такий фірмових виробів. Домогтися таких показників, звичайно, варто праці, але цілком можливо в домашніх умовах. Що і як саме потрібно знати, вміти і робити для побудови саморобної душової кабіни, викладено в матеріалі даної статті.

Основний стимул зробити душову кабіну самостійно, безумовно, економічний. Ціни фірмових виробів на рис. нижче можна порівняти з вартістю малосімейного швидкосбірних будинку або принаймні пристойного міського автомобіля. Якщо хочеться душовою з сауною, об'ємним душем, душем Шарко і т.п., то «самому з нуля» навряд чи можливий варіант: накопичити грошей на «фірму» буде простіше і швидше, ніж возитися самостійно. Але саморобна душова кабіна просто як душ, в певних випадках замінює ванну (див. Далі) це вже варіант реальний не напружуючи свого бюджету і не витрачаючи на неї всю відпустку.

Душові кабіни промислового виробництва

ще гідності

Вище навмисно не були зазначені ще пара невеликих додаткових і величезне основна перевага компактної душової кабіни. Останнє може виявитися вирішальним для самостійних забудовників і покупців житлоплощі під вільне планування.

Типове проектування житлових будинків проходить багато етапів, поки не вималюється щось прийнятне, але все одно є квартири або будинку дорогі і незручні. При самостійному проектуванні житла непрофесіоналами майже завжди залишається закуток або куточок, від спроби використовувати який все планування йде враздризг, а від неї дуже і дуже залежить вся кошторис витрат на будівництво. Саморобні душові кабіни можуть бути втиснуті в будь-який закуток або нішу, в т.ч. неправильної форми (верхній ряд на рис.), або бути розташовані окремо з вбудованим бойлером і стічних баком (крайня вгорі праворуч); в такому випадку стік після миття випускається гнучким шлангом.

Душові кабіни саморобні і штучної ручної роботи

До речі, кабіна друга справа вгорі - з т.зв.. еврокуба, нині практично повністю замінили стінові склоблоки. Що стосується додаткових переваг, то, по-перше, це дизайн, внизу зліва на рис. По-друге, літні та / або дачні душові, внизу праворуч. Типові вуличні душові є в продажу, але саморобна обійдеться вже не в рази, а багаторазово дешевше «фірми», а зробити її набагато простіше, ніж душову в приміщенні.

Що вийде по грошах, роботі і часу

Є публікації про саморобних душових, що починаються приблизно так: «Якщо ви вмієте тримати в руках молоток і дриль». Цього мало - щоб побудувати душову кабіну, потрібно бути домашнім майстром хоча б середньої руки, які володіють основами будівельних, сантехнічних та бетонних робіт. Також трапляються матеріали про саморобних душових за 5000 руб., См. Напр. сюжет:

Відео: приклад душової кабіни з недостатньою гідроізоляцією

Однак в коментарях до цього ролику вже вказано порок тієї конструкції: відсутність надійної гідроізоляції. Без неї і сама душова прослужить не більше 3-5 років, і замокання стелі приміщення під душовою гарантовано. Свого чи сусідської не має як важливо: по грошах і нервах вийде приблизно однаково. Якщо ж неправильно виготовлена душова в своєму будинку над підпілля, а не над підвалом, то може загнити всю підлогу; якщо будинок дерев'яний, то і вся його конструкція прийти в непридатність.

Але - не такий страшний чорт, як його малюють. Душова, що залишається справної протягом життя принаймні одного покоління, може бути влаштована як в приватному будинку, так і в міській квартирі, без документального оформлення та отримання дозволу, в межах суми витрат 7-8 тис. Руб; дачні в 1,5-2 рази дешевше. Часу на їх спорудження знадобиться прим. 2 тижні, але це з урахуванням технологічних перерв. Якщо їх приурочити до робочому тижні, то, працюючи по вихідних, душову кабіну своїми руками можна зробити за 1-1,5 міс. -менш. Як? Приступаємо.

Пристрій і розміри

Раз вже ми взялися робити душову кабіну самі, постараємося не позбавити її повністю функцій ванни: дітлахам душа мало, їй і купатися потрібно. часом і самому необхідно прийняти лікувальну ванну; іноді потрібно ручне прання громіздких речей, з якими пралка не впорається. Додаткового місця для того, щоб душова не залишилася просто душем, знадобиться небагато.

Пристрій душової кабіни показано зліва на рис .:

Пристрій і типові розміри душових кабін

«Душова без піддону» (див. Далі) поняття відносне: піддон для душа потрібен завжди, просто він може бути втоплений врівень з підлогою. У центрі дані стандартні розміри кутовий душової кабіни з низьким піддоном (теж див. Далі). Для людей середнього зросту нормальної комплекції або худорлявих її розміри в плані можуть бути зменшені до 800х800 мм. Якщо ж душова без піддону, то їх, навпаки, потрібно збільшити хоча б до 1100х1100 мм, інакше небезпека посковзнутися і впасти в душі сильно зростає.

Мінімальні типові розміри душової кабіни з високим піддоном (також див. Далі) інші, праворуч на рис., Інакше входити в неї і виходити назад буде незручно. Але піддон такої конфігурації вже може служити сидячою ванною для дорослих, цілком придатний для купання дітей і ручного прання великих речей.

Проектуємо душову кабіну

Що ж, одна задача з тих, що потрібно вирішити, роблячи душову кабіну, вже окреслилася. В цілому ж їх комплекс виглядає так (в порядку убування важливості):

Пристрій огорожі і входу (штора або жорстке огородження і двері);
Тип конструкції (пряма, кутова) - залежить від місця розташування кабіни в будинку / квартирі;
Вибір конструкції вхідних дверей;
Вибір висоти піддону в залежності від вимог користувачів до ергономіки душовою;
Устаткування стоку і підключення до каналізації;
Пристрій підведення води;
Монтаж скління і двері.

Штори або двері?

Можливість установки душової кабіни в непристосованому приміщенні визначається її, так би мовити, санітарної самодостатністю. Душова, яка бризкається на підлогу, повинна встановлюватися тільки в спеціально обладнаному приміщенні або на вулиці. Душові зі шторами (див. Рис.) Завжди бризкаються і тому повинні встановлюватися в спеціально обладнаному санвузлі.

Душові зі шторами

Внутрішня штора в душовій з високим бортом (праворуч на рис.) Запобіжить кроплення стоять поруч сантехприборов в маленькій ванній, але будувати таку поза санвузла санітарні та будівельні правила не дозволяють. Однак в малогабаритній квартирі або будинку з поєднаним санвузлом душова з шторою може виявитися оптимальною, тому що вимагає набагато менше будівельних робіт, а мінімальна відстань до загального лежака каналізації спрощує пристрій стоку. У всіх інших випадках перевагу краще віддати душовій кабіні з жорстким огорожею і вхідними дверима.

Огородження й двері

Вибір конструкційного матеріалу для огорожі і двері душової кабіни виявляється досить-таки обмежений. Звичайні листові матеріали неестетично, неприємні на дотик, а в мікрокліматі душовою виявляються недостатньо стійкими, негігієнічно і часто алергенними. Деревом як матеріалом душовою на дачі або в дерев'яному будинку ми займемося далі, але для дерев'яної душовою в квартирі починається задовго до її виготовлення: дорогий матеріал вимагає ретельного відбору, підготовки і попередньої обробки. Залишається скло і подібні йому пластики. В такому випадку конструкції огорожі і дверей душової складуть механічно одне ціле і повинні розглядатися спільно.

Конструктивно засклена душова кабіна може бути виконана прямий (поз. 1 і 2 на рис., Кутовий прямокутної (поз. 3), гранованою (поз. 4) і з плавними обводами, поз. 5. Двері в будь-якому випадку можуть бути зсувними (поз . 1 і 5) або орними, поз. 2-4.

Типи конструкцій душових кабін

Яку робити двері?

Уже виходячи з умови «з нуля» від зсувних дверей саморобної душової кабіни краще відмовитися: для їх підвісу потрібна фурнітура, яку вдома сам не зробиш. І обійдеться вона значно дорожче меблевої того ж призначення, тому що повинна справно працювати в умовах високої вологості і досить значних коливань температури. Під орні двері доведеться передбачити вільний простір в приміщенні або збільшити розміри душової в плані (якщо двері відкриваються всередину) прим. на 150-250 мм проти мінімальних, але в тому і в іншому випадку знайти місця під душову з орними дверима майже завжди можливо.

Додатковий аргумент на користь навстіж двері - санітарно-гігієнічний. В душі з людини змиваються бруд, жиропіт і з бризками потрапляють з зазори і пази підвісу зсувних дверей. Вона і так може працювати роками, але - виконаємо експеримент. Лише через 2-3 міс. після введення душа в експлуатацію візьмемо тонку гостру лучинку і ковирнем нею в підвісі двері десь внизу. На вістрі виявиться грудку слизу невизначеного кольору. Розглядати його під мікроскопом людям, які мають хоча б поверхневе уявлення про мікробіології, настійно не рекомендується заради спокою душевного. А щоб вичистити як слід підвіс зсувних дверей, його доведеться повністю розібрати. І так мало не кожен місяць.

Скло, акрил або ПК?

Скління і двері також у всіх випадках можна зробити з:

Силікатного скла.
Акрилового скла.
Монолітного полікарбонату.
Стільникового полікарбонату.

Силікатне скло точно не варіант «з нуля», тому що найдорожчі частини душової доведеться купувати готові. Звичайне віконне скло для душової не годиться - занадто крихке. Потрібно буде брати вітринне загартоване з Фальцьована крайками (щоб уникнути травматизму), а деталі з нього обійдуться в 1,5-2,5 рази дорожче, ніж зі звичайного, яке теж аж ніяк не дешево. Крім того, силікатне скло важке. Листи скління душовою з нього потрібні товщиною від 10-12 мм. Простий розрахунок показує, що укласти вагове навантаження на перекриття від душової в силикатном склі в будівельну норму 250 кгс / кв. м нереально.

Акрилове скло набагато легше і прозоріше силікатної, але не набагато дешевше або навіть дорожче. Теоретично акрилове скло можна гнути своїми руками, нагрів понад 120 градусів. Але практично це теж нереально - потрібне спеціально обладнане приміщення, енергоспоживаюче технологічне обладнання (теплопушки), виготовлений з високою точністю шаблон і досконале володіння досить складною технологією гнуття акрилу. При найменшому її порушенні заготівля мутніє, пузириться, жолобиться, йде хвилями і виявляється непоправно зіпсованою.

Полікарбонат менш прозорий, ніж акрил і силікатне скло і псується під впливом ультрафіолетового випромінювання (УФ), що для душової несуттєво. Набагато більше значення має його менша вартість і висока ударна в'язкість - полікарбонат дуже важко розбити і можна без побоювань обробляти звичайним інструментом. Монолітний полікарбонат легше силікатного скла і душову з нього найчастіше можна зробити без оглядки на вагові норми, але рекомендувати його для скління душовою можна тільки тим, хто хоче, щоб кабіна проглядалася наскрізь.

Стільниковий полікарбонат недорогий, ще міцніше і багато легше монолітного: якщо не мудрувати з конструкцією піддону, то про навантаження на перекриття душової кабіни з нього можна не думати. Стільниковий полікарбонат напівпрозорий: крізь нього буде видно тільки розмиті контури людини в душовій. Крім того, стільниковий полікарбонат пружний поперек напрямку ребер жорсткості і може бути без будь-яких технологічних хитрувань вбудувати зігнутим в жорстке обрамлення (напр. З нержавіючого куточка від 40х40х2) з радіусом вигину в горизонтальній площині від 600 мм. Якщо ж душова кабіна пряма, то її скління з монолітного полікарбонату товщиною від 10 мм можна робити без верхнього обрамлення (поз. 2 на рис. Вище), що набагато спрощує і здешевлює роботу.

Недолік стільникового полікарбонату для скління кабіни душа - його внутрішні канали потрібно берегти від попадання вологи. Усувається він застосуванням спеціальних обрамляють профілів і силіконового клею, див. Далі. Для скління душовою підійде 3-5 шаровий стільниковий полікарбонат (з 3-5 ярусами внутрішніх каналів) товщиною від 6-8 мм. Монтують листи стільникового полікарбонату так, щоб його внутрішні канали розташовувалися вертикально.

Примітка 1: листи полікарбонату випускаються захищеними з одного боку від УФ і атмосферних опадів спеціальним покриттям. Захищена сторона листа маркірується. Розкроювати деталі скління душової кабіни з полікарбонату потрібно так, щоб їх захищені боку припали всередину. Тоді скління душа прослужить багато років.

Душова кабіна з високими бортами

Отже, поки можна зробити деякі попередні висновки:

Кабіну душа робимо грановану з орними дверима;
Кабіна з високими бортами (див. Рис. Справа) ніяких переваг не дає, тому що бризки в душі розлітаються в основному з голови і плечей миється;
Для скління душа використовуємо полікарбонат. Якщо хочеться неодмінно прозорою кабіни, то монолітний, але найкраще стільниковий;
Якщо планування приміщення дозволяє, в першу чергу розглядаємо варіант прямої кабіни - зробити пряму душову кабіну своїми силами багато простіше і дешевше, ніж кутову, см. Напр. відео:

Відео: приклад виготовлення простої прямокутної душової кабіни

Піддон і «без піддону»

Як уже сказано, піддон з ухилом потрібен для будь-якої душової кабіни - воді треба ж кудись стікати. Душові «без піддону» зовні відрізняються від інших тільки розташуванням борту піддону і видом його покриття. У будь-якому випадку під піддоном розміщується стік з душу, тому їх теж потрібно розглядати в комплексі.

Піддон душової без піддону може на вигляд відрізнятися від навколишнього статі тільки наявністю решітки стічного трапа (поз. 1 на рис. Нижче). Перевагою душової без піддону вважається зручність доступу до неї. Однак статистика невблаганно свідчить: найбільша кількість травматизму через падіння в душі припадає саме на душові «без піддону». Людина, не бачачи зримою перепони або кордону між сухого та мокрого (і слизькій) поверхнями, що не перемикає підсвідомо алгоритм координації рухів, оскальзивается і падає.

Душові кабіни без піддону і з піддонами різної висоти

Примітка: ще небезпечніше «наднизький» піддон висотою до 100 мм - про нього часто спотикаються. Душові кабіни зі «наднизькими» піддонами промисловістю не виробляються.

Найбільш безпечні душові з низькими піддонами висотою 120-150 мм (поз. 2 і 3) - їх ясно бачать і легко долають люди з поганим зором, люди похилого віку, діти, інваліди. Піддон середньої висоти 200-300 мм (поз. 4) дозволяє влаштувати в душі ванну для ніг, але по ергономіці і безпеки теж не дуже хороший. Через борт високого піддону висотою 400-500 мм потрібно переступати, але душова кабіна з високим піддоном небезпечніше не більше звичайної ний і може служити нею, див. Вище.

без піддону

Душова кабіна без піддону швидше за все просто віяння моди. Але бажаючих зробити собі таку чимало, тому на душовою без піддону слід затриматися.

Справа на рис. показана типова схема пристрою душової без піддону:

Схеми пристрою душової кабіни без піддону

Один її недолік є очевидним: утеплення пінопластом. Гранульований пінополістирол в умовах душовою почне розпадатися на гранули через 2-3 роки. Екструдований ЕППС протримається на рік-два більше, а потім бетон, що становить конструкцію власне піддону, почне тріскатися. Тріщини в постійно поливається водою поверхні означають відсиріванню будівельних конструкцій незважаючи ні на яку гідроізоляцію. Другий, і більш істотний недолік цієї конструкції не так очевидний: висота всього водотривкому пирога (5 см пінопласт + 4 см бетон + 4 см бетон над гідроізоляцією +1 см підлогове покриття + 2 см на ухил для стоку = 16 см).

Зайдіть ванну кімнату будинку, побудованого за СНиП; можливо, в свою. Ви побачите, що її стать нижче чистового в інших приміщеннях на 3-4 см. Справа в тому, що підлогу ванної (або суміщеного санвузла) за будівельними правилами повинен являти собою водонепроникну ванну ємністю не менше 200 л, щоб будь-який протоку на підлогу не викликав замокання стелі нижчих приміщень.

Типова схема влаштування підлоги ванною дана справа вгорі на рис. Основна стяжка підлоги є частина конструкції перекриття. Порушувати її можна тільки в порядку перепланування, капремонту або усунення ознак аварійності будівлі. У всіх цих випадках потрібно проект, його документальне оформлення та дозвіл на проведення робіт. Чого вартий ця тяганина - хто знає, знає, а хто не знає, тому краще і не знати.

Але на пристрій відводу в каналізацію з душовою без піддону типовий підлогу залишає за все 60-100 мм. Останнього значення вистачить для пристрою душової без піддону з лінійним (щілинним) трапом, див. Нижче, але в більшості багатоквартирних будинків від «без піддону» доведеться відмовитися. Якщо ж технічно така можливість є, то все одно потрібно оформляти дозвіл на роботу, тому що немає ніякої гарантії, що не буде порушена основна гідроізоляція. Взагалі ж погана гідроізоляція піддону душової може викликати серйозні порушення всієї конструкції будівлі і їй потрібно приділяти найпильнішу увагу, см. Напр. відео:

Відео: гідроізоляція піддону душової кабіни

Варіант пристрою душової кабіни зі звичайним круглим трапом без піддону в приватному будинку показаний праворуч внизу на рис. Ставити її потрібно або над підвалом, в який заведено будинковий каналізовані, або, в крайньому випадку, поряд з основним вентильованим стояком.

Трап для стоку

Стічний трап для душу береться точно не «з нуля». Його потрібно купувати, тому що умови його роботи специфічні. Сток з душа не фекальний, а т. Зв. сірий і. на відміну від кухонного Ненасичені твердої суспензією. Але в ньому може бути багато волосся, грудки яких дуже добре засмічують труби. Додаткова умова - стік з душа може бути важкодоступний для ремонту або зовсім замонолічена в піддоні (див. Далі). Тому стічні душові трапи роблять з вбудованим щілинним гідрозатворів, пристосованим саме для уловлювання волосся і ворсу тканини, а також чищення зовні. Але від інших компонент побутових стоків щілинний трап моментально засмічується. Якщо, наприклад, вимити гриби в ванні ще можна, то в душовій кабіні ніяк.

Круглі трапи (поз. 1 на рис. Нижче) випускаються з нижнім і бічним стоком. Грудки волосся в труби майже ніколи не пропускають; чистяться зверху, для чого просто знімається кришка. Якщо ж відвідна труба за трапом все-таки засмітилася, то без зняття кришки вона прочищається звичайними способами: вантузом, пневомплунжером. При знятій кришці трубу за трапом можна чистити тросом або машинкою. Однак для установки круглого трапа з бічним стоком необхідно відстань від іспод піддону до основної стяжки підлоги не менше 120 мм (з урахуванням ухилу відвідної труби), а може бути і все 180 мм.

Конструкції круглого і лінійного щілинних трапів для душових кабін

Лінійні трапи (поз. 2) випускаються тільки з боковим відводом. Для установки лінійного трапа потрібно по висоті вниз не більше 80 мм; є моделі на 60 мм, що дозволяє з їх застосуванням влаштувати душову без піддону в квартирі. Однак волосся лінійний трап ловить гірше круглого і грудки їх пропускає в труби частіше. Вантуз і плунжер в такому випадку не застосовуються; трос ручного або з машинки в трубу не проходить. Єдиний засіб чистки - ручний екстрактор волосся-змійка. Екстрактор-змійку можна вирізати самому з пластикової пляшки, але процедура чистки огидною.

З піддоном

Тепер можна зробити другий проміжний висновок, повністю підтверджує перший: душову кабіну своїми руками потрібно робити з піддоном. «З нуля» в даному контексті має на увазі не тільки витрати грошових коштів, але і специфічні навички сантехнічних робіт. Але і піддон піддону не рівня: він може бути саморобним і покупним. Останніх є теж декілька різновидів.

куплені

Купувати піддон для душа це остаточно не «з нуля», але зате заощадить майже всі будівельні роботи і набагато спростить сантехнічні. Асортимент же душових піддонів у продажу задовольняє будь-яким вимогам як за вартістю, так і за функціоналом.

Найдорожчий, але і самий практичний вибір - підлоговий піддон на ніжках, поз. 1 на рис. нижче. Його можна вставити в постамент душової кабіни, але можна просто обрамити екраном. В такому випадку душовою трап не знадобиться: тому що відведення буде доступний для ремонту, можна обійтися звичайним сифоном для ванни. Скління із стільникового полікарбонату цілком витримає карниз екрану. Дістатися до відведення цільного підлогового піддону з акрилу вже складніше: його потрібно відсувати. Тому в такі піддони можна ставити тільки стічний трап. З склінням теж складно: для нього потрібен нижній опорний пояс, механічно не пов'язана з піддоном. Як наслідок, також складно уникнути забризкування статі з душовою.

Готові піддони для душу

Душова кабіна з вставним піддоном

Оптимальний за ступенем близькості до «нуля» варіант - вставною піддон, поз. 4, з акрилу, нержавіючої сталі або емальований. Останні два можна перетворити в повний аналог піддону на ніжках, зваривши для них опорну раму, поз. 5. Можна навіть вставити піддон прямо в настил підлоги (поз. 6), але по санітарії та гігієни це, зрозуміло, далеко не кращий спосіб монтажу. Складніше, але надійніше за все буде відрізати вставною піддон на постамент (див. Рис. Справа), будівля якого в такому випадку багато спрощується: не потрібно витримувати ухил по бетону, досить одношарової гідроізоляції на випадок протікання, відведення залишається доступним для ремонту, а місця для заскленої душової кабіни зі вставним піддоном вистачить і в дуже маленькій ванній.

Піддон душа повністю з нуля

У дуже багатьох джерелах процес будівництва душового піддону описується прим. так: робимо опалубку (часто забувають і про гідроізоляцію), валимо в неї утеплювач або баласт типу цегли, наливаємо бетон і готово. Такий підхід в корені невірний: шар не армованого бетону товщиною прим. від 60 мм мимовільно розтріскується і в звичайних умовах експлуатації. У готових залізобетонних виробах від кінців арматури до краю моноліту залишають по 30-40 мм. Крім того, ухил ванни піддону потрібно витримати в мінімальних по сантехнічним нормам межах - 2-3 см / м - інакше душова стане травмоопасной. Ви не пробували випрасувати навіть дуже в'язкий і жирний бетон рівно з невеликим ухилом? Чи не пробуйте, не вийде. Принаймні «з нуля» за частиною досвіду бетонних робіт.

Один із способів зробити душову з піддоном «з нуля» - придбати комплект армуючих профілів; вони ж будуть і маяками для наведення ухилу, див. рис .:

Споруда піддону для душової кабіни із застосуванням спеціальних армуючих профілів

Ціни на спецпрофілі для піддонів душових прийнятні, а самий піддон виходить «як цукерка», повністю готова під обробку й засклення. Недолік один: розміри стандартні і втиснути душову в відповідний закуток навряд чи вийде.

Інший спосіб - побудувати душову кабіну з піддоном, використовуючи т. Зв. римське армування бутовим каменем або цеглою (бутобетон на вапняному розчині винайшли стародавні римляни). Його ключові етапи показані на слід. Мал.:

Зверніть увагу: раз піддон зводиться на існуючому підлозі ванної (що вельми розумно - зберігається вся гідроізоляція підлоги), то гідроізоляція піддону 3-шарова: внизу і з боків бітумна мастика + мембрана, а поверх утеплювача і баласту ще раз бітум. Як будується піддон для саморобної душової кабіни з армуючим баластом, див. Відео

Відео: саморобний піддон для душової кабіни

Примітка: щоб отримати вологонепроникний бетон для верхньої стяжки ванни піддону, в воду для замісу додають 1/5 - 1/10 об'ємних частин водно-полімерної емульсії (ВПЕ).

Плитка або трап?

Зовнішня обробка піддону душової кабіни з плитки безумовно найкращий варіант. Плитку беруть кахельну глазуровану для ванних і / або зовнішніх робіт або керамогранитную теж зовнішню найменш слизьку. Плитковий клей і затирка - вологостійкі. Порядок виконання робіт такий же, як для звичайної облицювання плиткою. Але що стосується поверхні ванни піддону, то його облицювання плиткою виглядає вже сумнівно. Керамогранітна плитка для громадських місць мокра все-таки слизька; кахель тим більше, а дно ванни обов'язково з ухилом. У вологонепроникний бетон можна ввести пігменти, але виглядати ванна буде все ж неважливо. Краще буде її борту зробити з уступом всередині і укласти на нього трап для ходіння; для чищення і ремонту душової ходильними трап просто виймають. Звичайний рейковий трап для душу (поз. 1 на рис.) Практично вийшов з ужитку внаслідок негігієнічно: з будь-якої просоченням в душі осклізает і гниє.

Ходильні трапи для душу з дерев'яних рейок і деревинно-полімерного композиту (ДПК, декинга)

Однак останнім часом у продажу з'явився новий матеріал на деревній основі - декинг або деревно-полімерний композит (ДПК). Розроблено ДПК для настилів садових терас, випускається різних кольорів і фактур в т.ч. під цінне дерево. Стійкості і гігієнічності ходильними трапа з ДПК для душа вистачить з великим надлишком. Настил з ДПК НЕ слизький при будь-якому зволоженні, а при складанні його на штатних Клеймер між дошками залишаються зазори шириною 5 мм (поз. 2 на рис.): Цілком достатньо для стоку води, але не відчувається босими ногами.

Сток і відведення

Пристрій відводу стічних вод з душової кабіни або недоступне, або зовсім замонолічена. Тому застосовувати для його монтажу правила виробництва сантехнічних робіт потрібно з великою оглядкою.

На поз. 1 рис. нижче відразу 3 грубих помилки. Перша - крутий вигин каналізаційної відвідної труби в 90 градусів допустимо тільки вертикальний. Друга - вигин в 90 градусів повинен бути доступний для огляду і ремонту, а тут він явно йде під бетон. Третя - хоча формально умова не більше 3-х стиків або вигинів на метр труби витримано, але стік душа засмічується найчастіше волоссям. З згину в 90 градусів їх грудка не видавить ні гідроудар, ні пневматика, а багаторазова чистка тросом пластикових трубах категорично протипоказана як ручна, так і від машинки.

Неправильне і правильне виконання відводу стоку з душової кабіни

На поз. 2 вигин під 90 градусів плавний, набраний з декількох колін, що по горизонталі допустимо. Але він після заливки піддону знову-таки буде недоступний для ремонту, а ухил стоку явно замалий. Щоб стік душа з його волохатими засмічення не забивали занадто часто, ухил стічної труби потрібен ближче до максимального, в 6-7 см / м.

На поз. 3 ухил правильний. Вигин труби вроде тоже; 120 градусів одноразово це цілком по нормі. Але - зверніть увагу! - трап лінійний. Труба після нього чиститься тільки змійкою, а вона через будь-який вигин не проходить, тому що не обертається.

Правильне пристрій душового стоку з кабіни з трапом показано на поз. 4, але і тут є нюанси. Пластикові каналізаційні труби з'єднуються з ущільненням гумовими манжетами. Якщо стік йде під бетонування, стик потрібно додатково зачеканити силіконовим герметиком таким чином: герметиком змащують вхідний шланг та надягають на неї манжету. Потім герметиком змащують манжету і вставляють вхідний шланг в патрубок відводить. Таким чином валик герметика видавлюється назовні, збільшуючи надійність стику. Якщо ж зробити навпаки, валик герметика виявиться всередині на ньому стануть постійно накопичуватися забруднення. А якщо спочатку вставити манжету в патрубок, то вона при вставлянні труби, що підводить швидше за все сомнется, тому що свіжий герметик гарне змащення.

Відведення підлогових і вставних піддонів робиться з тонкостінних гофрованих труб. Вигин каналізацонной труби допустимо до 135 градусів і на поз. 1 рис. нижче формально ця умова виконана. Але на гофре в вигині буде постійно виникати засмічення. Вантузом волосяна пробка проштовхується з великими труднощами і не завжди, а з інших способів чищення каналізації для тонкостінних гофрованих труб застосовується лише один - з розбиранням системи.

Приклади неправильного виконання гнучкого відведення стоку з душової кабіни

На поз. 2 гофр узятий свідомо надлишкової довжини і майже не розтягнутий, тобто менш схильний до засмічення. Вигини правильного кута ок. 120 градусів, але їх 2 менш ніж на метр довжини. Орієнтовані вони в різних площинах, так що засмічуватись такий відвід буде ще частіше того, що на поз. 1. Що ж до закарлюки з негативними ухилами на поз. 3, то це або плід повного невміння і нерозуміння, або відверте знущання чи над самим собою, чи то над замовником.

підведення води

Заради зручності користування і в чималому ступені естетичності душової кабіни підведення води до неї переважно робити прихований. Запірні вентилі в такому випадку розташовуються далеко від кабіни в окремій сантехнічної ніші. Однак навіть зварений (паяний) пропіленовий водопровід в повному обсязі гарантований від протікання, і в кабіні потрібні регулювальні вентилі. Тому замуровувати подводяшіе воду труби в стіну не треба, тим більше що це складна і трудомістка робота. Набагато простіше, хоча фізично все ж нелегко, буде вибрати в стіні штробу-нішу і, проклавши в ній труби, заповнити її целюлозним утеплювачем (ЕКОВАТОЙ). Утеплення ЕКОВАТОЙ не тільки скоротить холостий витрата гарячої води з остигнула труби, але і не дозволить завестися в ніші шкідників, тому що ековата випускається просоченої нешкідливим для людини біоцидом - борною кислотою.

Пристрій прихованого підведення води в душову кабіну

Вихідні кінці труб виводяться назовні з запасом, на 10-15 см. Після цього ніша зашивається вологостійким (зеленим) гіпсокартонних листом (ГКЛ). Краще - шматками, маючи на увазі ймовірність ремонту. З цією ж метою ширина ніші береться такий, щоб шви облицювання припали на краю покришки з ГКЛ. Потім стіна штукатуриться і облицьовується. Після чистової обробки витупающіе кінці труб обрізаються в розмір (НЕ врівень!), На них нарізається різьба під накидні гайки-фланці змішувача. Закриваються з'єднання входів змішувача з трубами його штатними ковпаками. Для ремонту оброблення швів облицювання і штукатурка вибираються по краях покришки з ГКЛ і вона акуратно знімається разом з обробкою. Відновлювальний ремонт облицювання в такому випадку зводиться до мінімуму.

Скління і двері

Як сказано вище, скління саморобної душової кабіни полікарбонатом оптимально в усіх відношеннях. Стільниковий полікарбонат гарний ще й тим, що його лист 2,5х1х0,024 м одна людина орудує як завгодно, не ризикуючи розбити деталі або покалічитися самому.

Для скління душової кабіни полікарбонатом потрібно буде зробити верхнє і нижнє обрамлення з нержавіючого (краще) або оцинкованого куточка, поз. 1 на рис. нижче. Під стільниковий полікарбонат досить куточка 30х30х (0,6-1,5) мм; під монолітний 40х40х (1-2) мм. Якщо взяти куточок потужніший, гірше не буде. Для надання деталям більшої жорсткості і захисту внутрішніх каналів стільникового матеріалу використовуються спеціальні кромочні профілі (поз. 2), які продаються в тих же магазинах і / або тими ж постачальниками.

Деталі, компоненти і пристрій скління душової кабіни полікарбонатом

Інструкція по склінню душової кабіни полікарбонатом така:

Крила заготовки верхнього обрамлення вирізаються з запасом по довжині в ширину полки куточка + 2 її товщини. Проварювати стики на зламах не потрібно.
Уздовж кутів крил верхнього обрамлення робляться прорізи такої ж довжини.
Утворені на крилах пелюстки (ламелі) загинаються всередину, щоб по краях крил утворилися напівкороби.
Отвори під кріплення в зовнішніх стінах напівкороби крил свердлити заздалегідь діагональними парами згідно поз. 3 на рис.
Також заздалегідь свердлити отвори для кріплення в деталях нижнього обрамлення. На ширину бічній панелі до 400 мм досить 2-х точок кріплення; на ширину до 600 мм - 3-х.
Верхнє обрамлення кріпиться до стін відразу наглухо саморізами від 6х80 в пропіленових дюбелях через прокладки з гуми від автокамери товщиною ок. 1 мм. Надлишки прокладок обрізаються врівень.
Деталі нижнього обрамлення виставляються точно під відповідними частинами верхнього по схилу або 2-координатного рівнем з підігнаній по довжині рівній планкою-правилом.
На борту піддону по деталях нижнього обрамлення розмічаються кріпильні отвори.
Деталі нижнього обрамлення кріпляться на місця аналогічно верхньому.
Бічні панелі оклеиваются обрамляють профілями згідно поз. 4 і 5 рис. Клеять силіконовим клеєм; виступили його надлишки негайно видаляються чистою білою х / б ганчіркою, змоченою столовим оцтом. Стики деталей обрамлення на кутах панелей - під 45 градусів.
Бічне обрамлення панелі, на яку буде навешена двері, клеять не суцільним, а з прорізами під дверні петлі, див. Далі.
Бічні панелі вклеюють на місця також силіконом згідно поз. 4 на рис. і підпирають від стін тонкими дерев'яними рейками, прутиками, планками і т.п.
Роблять техперерив на 1-3 діб або більше.
Вирізують полотно двері і профілі для нього згідно поз. 4 і 5 на рис.
Профілі на дверне полотно ставлять поки всуху, без клею. Якщо тримаються нещільно - прихоплюють скотчем.
Підганяють двері за місцем. Ширина зазорів по її контуру - 2-3 мм.
Навішують двері.
Ще раз перевіряють підгонку і хід двері.
Коли двері сидить ідеально, наклеюють обрамляють її профілі.
Вираховують час готовності кабіни до використання виходячи з швидкості повного схоплювання силіконового клею 2 мм / добу.

Обрамляти боковини панелей, звернені до стін, необов'язково. Якщо хочеться, ставлять просте коробчатое обрамлення або профіль Б з обрізаним гребенем. Але використовувати замість силіконового клею силіконовий будівельний герметик неприпустимо! Міцність і стійкість його шва не нормується, а у силіконового клею вони жахливі. Акваріуми на 400 і навіть 1500 л, склеєні силіконом, стоять десятиліття і хоч би що їм. Але в той же час застиглий силіконовий клей ріжеться лезом безпечної бритви або гострим монтажним ножем, так що скління душової кабіни на силіконі ремонтопригодно.

Дверні петлі для душової кабіни

Дверні петлі для душової кабіни потрібні спеціальні для душів. Краще брати самофіксуються, з вбудованим кульковим фіксатором, що утримує двері в закритому положенні. Під скління з полікарбонату з дверима на середньої межі потрібні прямі петлі (поз. 1 на рис.), А для дверей, прилеглої до стіни - кутові, поз. 2. Для двері з монолітного полікарбонату товщиною від 20 мм або силікатного скла потрібні посилені петлі, поз. 3. До них до всіх додаються інструкції по установці.

Дверні петлі для душових кабін

Душова кабіна в дерев'яному будинку

Пристрій душової кабіни в дерев'яному будинку

Запасу несучої здатності дерев'яних перекриттів невеликий, а влаштувати на них гідроізоляцію таку ж, як на бетонних, технічно неможливо. Тому душову кабіну в дерев'яному будинку потрібно робити такого ж пристрою, як в лазні, див. Рис. праворуч. Але надійність житлового будови повинна бути набагато вище, ніж підсобного, тому, по-перше чорнову підлогу і прогони душовою потрібно кілька разів рясно, до просочування наскрізь, просочити водно-полімерної емульсією. По-друге, настил підлоги і обшивку стін зробити з декинга, але не на штатних Клеймер, а дошками впритул на нержавіючих чи (гірше) оцинкованих саморезах. Стики дощок після складання настилу і обшивки проливаються силіконовим герметиком або текучим вологостійким монтажним клеєм по дереву, що дає еластичний шар. Відмінно для цієї мети підійдуть т. Зв. рідкі цвяхи. Це клей і одночасно герметик для дерева.

На дачі вихідного дня або річної оптимальна буде вулична душова кабіна зі стоком в грунт і автономним водяним баком. У дачному будиночку місця під душ і санітарних умов для його пристрою найчастіше немає, а в разі негоди з миттям можна і почекати до від'їзду або поки не розпогодиться. Креслення дачної автономної душовою дані на рис. (Розміри в дюймах). Фундамент їй не потрібен: стовпи спираються на тротуарні плитки, укладені на грунт. Особливість даної конструкції - повна відсутність рухомих металевих деталей (двері зсувні на дерев'яному підвісі) і мінімальний контакт кріплення з водою.

Конструкція і креслення вуличної душової кабіни для дачі

Як потрібно ставити сонячний колектор на вуличну душову кабіну

Нагрівання води в вуличної душової можна влаштувати за допомогою саморобного сонячного колектора. Те, що видатковий бак при цьому дуже бажано утеплити пінопластом, зрозуміло. Але є й інша хитрість: роздягальня або одежна вішалка робиться з південного боку, або вся кабіна соотв. чином встановлюється на місці. Далі, дах роздягальні / вішалки роблять похилою перфорованої. Кут нахилу беруть рівним прим. географічній широті місця мінус 23,5 градуса, тобто 90 градусів мінус кутова висота Сонця опівдні літнього сонцестояння. Сонячний колектор ставлять над дахом роздягальні / вішалки з зазором в 30-70 мм (див. Рис. Справа). Тоді піднімається з нагрітого Сонцем відсіку створить під колектором щось на зразок динамічного утеплення. Час нагріву води скоротиться, а ефективність колектора в похмуру погоду збільшиться.

Як бути з дахом?

Ніяк. Чи не потрібна вона душовій кабіні, інакше в ній упарити. Фірмові вироби накривають, але туди ж ставлять і витяжку. А саморобної душовій кабіні досить відкритого верху і зазорів в склінні, що не випускають назовні бризки, але пропускають всередину повітря.