Душовий піддон своїми руками: сенс, розрахунок і узгодження, матеріали, будівництво

Душові кабіни все більш входять в побут. Причини цього частіше економічні. Молода сім'я, поднапрягшісь на квартиру в новобудові під вільне планування, прагне вигородити побільше місця під кімнати, а душ компактний, його можна обладнати і в кухні. Ті, що купили недорогу малометражну вторинку затівають перепланування, за рахунок мийної секції суміщеного санвузла розширюючи кухню або виправдовуючи міні-дитячу. Інших причин для вибору на користь душа замість ванни також безліч. І тоді часто виявляється, що краще побудувати піддон для душа своїми руками. По-перше, ціни на готові душові кабіни не те щоб захмарні, але «кусають» виплачують по іпотеці + витрати не ремонт - облаштування. По-друге, нижній екран-«спідниця» кутового душа виявляється або незнімним, або труднос'емним, тому що зовнішній відгин борту душовою ванни замикається в його пазу. Простір під душем пропадає дарма, там накопичується вогкість, розлучається антисанітарія, а проста прочищення засмітився сифона перетворюється в серйозну проблему. З цільним покриттям душовим піддоном проблем теж вистачає; далі ми їх розберемо і подивимося, як можна обійти. Але капітальний піддон все ж гігієнічніше і вимагає для його споруди багато менших фінансових витрат, хоча і великих трудовитрат.

Душ або ванна?

Мода на душ настільки зміцнилася, що душем часом обладнуються ванні, в яких, як то кажуть, хоч в футбол грай. Або ж душову кабіну втискують поруч з існуючою цілком справної ванній, див. Рис. Але не дало вдаватися в теорії змови і вишукувати, хто ж це секретними способами зомбує мізки споживчим масам. Все в нас самих, і набагато простіше.

Глобальний дефіцит прісної води вже звична реальність. Органічного палива, орних земель і руд металів ще на скільки-то вистачить, для них є можливості заміни і зниження рівня споживання. А побутової води люди на Землі вже недоотримують в середньому на душу. У деяких країнах (і не всі з них відсталі) навіть менше фізіологічної норми.

Далі - просто. На миття в душі потрібно ок. 50 л води; для прийняття ванни від 200. Рахунки за комуналку приходять, суми і тарифи на водопостачання там вказані. У Росії вони, до речі, аж ніяк не найвищі. Інтуїтивний підрахунок, і таємні посібники все пріхапнувшіх олігархів відпочивають, а ми вирішуємо - все, душ, а не ванна!

Однак ванна в усіх відношеннях зручніше душової кабіни, та й коштує дешевше. Приймати душ можна і ванні, повісивши пластикову фіранку від бризок. Великі речі, що не поміщаються в пралку, в ванні замочують і стираються без труднощів. Екран ванни плоский легкознімний; простір під нею доступне для огляду, прибирання, чищення і ремонту сантехузлов. До речі, останнім в душі з капітальним піддоном становить серйозну проблему, див. Далі. Тому, якщо у вас знайдеться місце для ванни, ставте її. Ну, а якщо - все-таки душ! - подивимося, з чим доведеться зіткнутися і як через це пробратися.

Примітка: ванна перед душем має ще одну перевагу - щодо чорних тарганів. Якщо душем / ванною довго не користуються, мокрий гідрозатвор (див. Далі) пересихає. Ця гидота (комахи) парами самець-самка розповзається по каналізаційних трубах, вишукуючи нові території для освоєння. Якщо таргани вилізуть в ванну через слив пересохлого затвора - противно, але не страшно. За високим гладким стрімких бортах мігранти не видерся і відразу виявляться на увазі; на них можна пшикати дихлофосом або елементарно розчавити і змити туди, звідки прийшли. А з душового піддону щаслива парочка небажаних новоселів швидше за все непомітно вибереться і встигне відкласти яйця в затишному місці, чому проблем буває більше, ніж з душем.

пішли проблеми

. Ще по початку будівництва капітального душа з ним починаються складності. Якщо зробити душовий піддон своїми руками, доведеться зіткнутися з проблемами організаційними, санітарно-гігієнічними та принаймні з однією технічною - ваговим розрахунком конструкції. Далі ми спробуємо вирішити їх все відразу методом разрубания гордієвого вузла, а поки подивимося, що нас чекає, якщо будувати піддон для душа «як все».

Паперова тяганина

Піддон душа це, звичайно, не об'єднання ванній з туалетом, не приєднання балкона і не відгородження кута вітальні під дитячу. Але цілісний душовий піддон на цегляній основі це капітальна споруда з основних (важких) будівельних матеріалів в жилому житловому приміщенні, тобто формально він рівнозначний перепланування. Щоб потім не виникло юридичних і / або фінансових «гачків», потрібно отримати на неї дозвіл:

1. Власник / експлуатант будинку повідомляється повноважним мешканцем (орендарем, відповідальним квартиронаймачем, власником приватизованої квартири) про соотв. намір. Якщо квартира вторинна, то дійсний власник може затівати перепланування не раніше 3-х років після вступу в право власності, коли закінчиться термін позовної давності;
2. Якщо однозначного «Ні! Виключено! »Відразу ж не було, власник / експлуатант призначає експерта зі своїх штатних співробітників, компетентних в будівництві, або залучає найманого експерта з боку. Мешканець в разі безумовного відмови має право домагатися свого судовим порядком, але це тяганина ще більш довга і тужлива;
3. Експерт виробляє проектно-вишукувальні роботи (фактично огляд на місці) і робить остаточний висновок про можливість будівництва. Якщо так, власник / експлуатант згідно із законом зобов'язаний безкоштовно видати мешканцеві необхідні для вироблення технічного завдання (ТЗ) на проектування експлікації (витримки в копіях) з технічної документації на будинок;
4. Експерт з експлікації і враховуючи побажання мешканця розробляє ТЗ;
5. Проектно-конструкторська організація (ПКО, таких зараз скрізь повно) на підставі ТЗ і тих же самих експлікаций виробляє ПКР (проектно-конструкторські роботи), результатом яких є робочий проект РП;
6. РП перевіряється і затверджується наглядовим органом, найчастіше - архітектурним відділом муніципалітету;
7. Якщо будинок належить ОСББ, перевірений РП надається на розгляд загальних зборів співвласників, і стає дійсним за схвалення простою більшістю (50% + 1 голос). Чи не набралося - на будівництві жирний хрест, а витрати на експертизу і проектування коту під хвіст, тобто рішення загальних зборів ОСББ реально (в судовій практиці) НЕ оскаржуваного. Рішення можливої ​​проблеми «профілактичне»: «обговорити» РП з головою віч-на-віч, а він (а) нехай вже організовує, «обсудние» відпрацьовує;
8. Минулий всю цю м'ясорубку РП візується власником / експлуатантом будинку. В ОСББ - його головою вже одноосібно.

Примітка: якщо будинок приватний, то власник-експлуатант сам домогосподар, а замість дозволу власника на проектно-вишукувальні роботи та рішення загальних зборів ОСББ потрібна письмова згода всіх дієздатних, формально які постійно проживають в будинку (зареєстрованих / прописаних або уклали довгостроковий договір оренди), в т.ч. нечленів сім'ї. Від тимчасових орендарів (курортників, відрядження і т.п. постояльців) згоди не потрібно. Однак ходіння по муках в інстанціях від цього практично не полегшуються.

Експертиза, ТЗ, ПКР, РП і «надзорка» ніяк не безкоштовні, але тільки після всіх цих митарств можна починати будувати «чистий з папірця» цей разнесчастную душовий піддон. Однак тільки щоб уникнути штрафу за самовільне будівництво. Раптом в будинку або з будинком через нового душа щось трапиться, винен буде той самий мешканець. Справа в тому, що остаточний дозвіл на будівництво це віза власника / експлуатанта, але його закон не зобов'язує бути будівельником-професіоналом або тримати в штаті компетентних фахівців соотв. профілю. Мешканці житла, навіть зовсім молоді, схоже, думають, що є ще радянські ЖЕКи і ДЕЗи, а в них - головні інженери з будівельним ВО. Ні, вже немає майже ніде - накладно тримати, від рахунків за комуналку народ і так виє. А в зачарованому колі експерт-проектувальник-нагляд завжди один на одного відімкнуть так, що чорт ногу зломить розбиратися. Пам'ятайте, як в Москві впав спроектований і побудований турками розважальний центр? Технічну причину знайшли швидко - пустотілі колони, які, по ідеї, повинні були бути монолітним. А винного - немає, навіть символічно. Якщо ж виникає такий потенційно - мешканець-фізособа, то на суді за шкоду або, не дай бог, за тяжкі наслідки він - призвідник, і всі шишки на нього.

Санітарія

В абсолютно цілісному, обкладений плиткою капітальному піддоні душа завжди є мікропори, в які проникає волога. Якщо їх просвіт і загальний обсяг на одиницю об'єму конструкції перевершують певну величину, в порах заводяться цвілеві гриби. Квартира з таким душем може бути на вигляд чистої, теплої, сухої, але дорослі в ній взимку стабільно грипують; влітку у них начебто ні з того, ні з сього з'являється нежить, від зміни погоди застуджуються навіть в Шарм-ель-Шейху і Гоа, і - грошики відпускні нанівець в буквальному сенсі слова. Якщо ж в такій квартирі зростає немовля, то до 3-5 років у нього часто виявляється алергія на суперечки цвілевих грибів. Не вдалося знайти і не усунутий джерело зарази, або родина не переїхала в інше, санітарно благополучне житло - цвілевих алергія переходить в астму.

Єдино придатний по санітарно-гігієнічним умовам матеріал для основи капітального душового піддону - новий цілісний повнотіла, в міру відпалений червоний робочий цегла вологою (еструзіонной) формування. І то, кожна цеглина (правда, потрібно їх небагато) перед укладанням на місце треба 2-3 хв замочувати в поливинилацетатной грунтовці глибокого проникнення по каменю і / або штукатурці, напр. в грунті екобаланс, розведеному вдвічі-втричі. А після просочення знову-таки кожна цеглина потрібно витримувати 5-10 хв для стікання надлишків грунту, що істотно подовжує будівництво.

Битий, викришиться, недопалену і перепалений цегла (зліва на рис.) На основу піддону непридатний - в ньому напевно знайдуться тріщини і порожнини, які грунт не затягнеться, і закласти їх ніякої ще просоченням не вийде. З тієї ж причини не годиться легкий пустотний цегла, праворуч. У гладкому, красивому, світлому цеглі сухий формування (пресованому, в центрі) пір занадто багато і вони надмірно широкі, іноді помітні навіть неозброєним оком. Крім того, цегла сухий формування в умовах постійно підвищеної вологості протягом 5-7 років починає фарбували і втрачає міцність.

Примітка: термін дії гідрофобних просочень на основі полівінілацетату в граничних умовах експлуатації 10 років. Саме цей час і є термін служби душового піддону з цегли, тому що в даному випадку граничні умови експлуатації дотримуються навіть з деяким надлишком.

развесовка

Техперериви на кожну цеглину це ще не все. Середня вага червоного одинарного повнотілої цегли вологою формування 4,35 кг. Його розміри 250х120х65 мм; обсяг соотв. 1950 куб. см. Щільність - 2,23 г / куб. см. З урахуванням шарів розчину М150 по 12 мм вага 1 куб. м кладки з такої цегли 1 976 кг. Якщо шар розчину мінімальний (3 мм), що і потрібно при будівництві душового піддону, то вага куба кладки буде ок. 2070 кг. Запам'ятайте ці цифри, вони вам часто знадобляться, якщо ви щось будуєте. Для довідки: вага одинарного повнотілої цегли сухий формування 3,45 кг; такого ж пустотного 2,40 кг, а полуторного висотою 88 мм 3,52 кг. Останній зручний в капітальному будівництві, тому що разом з 12 мм розчину дає висоту ряду кладки 100 мм.

накопичення втоми

Йдемо далі. Душовий піддон тримає на собі плита перекриття. Чи не перевантажить її споруда? Це вже не формальна зачіпка - вам же в будинку жити, і під вами швидше за все сусіди живуть.

Нормативне навантаження на перекриття в житлових будинках 250 кгс / кв. м. Звичайна бетонна пустотная плита перекриття, укладена на призми для випробування, тримає ок. 1200 кгс / квадрат. Виходить, піддон душа можна будувати, не думаючи про його развесовке (ваговому розрахунку)?

Ні, в жодному разі. Справа в тому, що втома в подібних бетону конструкційних матеріалах в залежності від прикладеного навантаження накопичується за степеневим законом. Якщо показник ступеня «перевалює» за 1, швидкість накопичення втоми стрімко наростає, і раптове руйнування конструкції можливо в будь-який момент. Якщо ж показник ступеня <1, то крива накопичення втоми «стелиться» близько до горизонтальної осі (як чисельність народонаселення Землі до демографічного вибуху).

Так ось, 1200 кгс / квадрат це навантаження, при якій показник ступеня прим. = 1. Таке навантаження називається нетривалої одноразової; якщо виріб її витримало, на менші навантаження його можна розраховувати без побоювання. Але якщо короткочасної одноразової навантаженні піддався елемент готової конструкції (перекриття в будинку), то, по-перше, тримати її постійно неприпустимо. По-друге, по знятті навантаження проводиться ревізія стану будинку, а потім 3-5 років щорічно контролюється просадка стель (у всьому будинку), та ін. Ознаки переходу будинку в аварійний стан. Всього будинку, тому що «Перевантаження» в одному місці може «віддатися» в будь-яку частину конструкції.

Запас міцності

У студентів-технарів є приказка: «Здав спрямують - можеш одружуватися». У сенсі, що засвоїти науку про опір матеріалів здатний тільки тлумачний, зібраний і відповідальна людина з доброї загальноосвітньої підготовкою. Тому лізти в нетрі опору ми не будемо; обмежимося потрібними в даному випадку практичними відомостями.

Влучний вислів для накопичення втоми бетону досить складна штука, але з нього випливають цілком зрозумілі висновки. Перший - якщо експлуатаційне навантаження на плиту знизити в e раз (e = 2,718281828 ...), то розрахунковий термін служби плити без урахування зовнішніх впливів складе ок. 50 років. 1200 / 2,7 ... = 442 кгс / квадрат (приблизно). На термін експлуатації 40 років будувалися хрущовки і перші брежневки; він вже закінчився, а міжповерхові перекриття найвідповідальніші частини конструкції будинку. Сучасні житлові будинки будуються на термін експлуатації від 120 років. Тому величину навантаження від душа в 400 кгс / квадрат положим за таку, перевищувати яку ні в якому разі не можна.

Тепер поділимо «мінімально довговічну» навантаження 442 кгс / квадрат на корінь квадратний з e (1,65 прибл.). Отримаємо прим. 267 кгс / квадрат. Під такою постійним навантаженням плита прослужить більше 200 років, а термін експлуатації елітних будинків 180 років - далі прорахувати точно просто неможливо. Ось звідки і взялися ті самі 250 кгс / квадрат, перевищувати які настійно не рекомендується. Якщо ж постійне навантаження від душа на перекриття складе прим. до 320-330 кгс / квадрат, а термін служби будинку 120 років (типовий), то протягом життя теперішніх мешканців з ним швидше за все нічого не трапиться, а нагляд-контроль скриплячи серце підмахне проект - він сам-то стільки не проживе, а скрипить менше, як відомо, якщо «підмазати».

Примітка: закономірності накопичення втоми в деревині інші, більш «м'які», ніж в тендітних матеріалах, а й сам матеріал менш готується. Тому цілком безпечна довгострокова навантаження на правильно спроектоване дерев'яне перекриття виходить тієї ж, 250 кгс / квадрат, а ось «допустима зі скрипом» менше, прим. 280-290 кгс / квадрат.

Навіщо потрібна експертиза

Наведені значення навантажень справедливі для якихось усереднених умов експлуатації. Реально вони можуть дещо змінюватися. Напр., Якщо видимий експлуатаційний знос будівлі не перевищує 5-7%, а під середину плити доводиться кут або перетин несучих стін, то експлуатаційна навантаження «зі скрипом» може бути збільшена до 370-380 кгс / квадрат, а цілком безпечна до 280- 290 кгс / квадрат. Якщо ж, навпаки, кут плити лежить на міжкімнатних перегородках нижнього поверху, то збільшувати навіть «рипучу» навантаження понад 270-280 кгс / квадрат неприпустимо. Завдання експерта як раз і є визначити, якою вагою можна постійно навантажити дане конкретне перекриття в даній конкретній квартирі в даному конкретному закутку для душа. Отримане значення вказується в ТЗ, і ваговій розрахунок ПКО виробляє в жорсткій прив'язці до нього, тому як якщо перевищать, то в разі чого однозначно винні.

ваговій розрахунок

Для вагового розрахунку піддону майбутнього душа нам знадобиться ще дві величини - установча висота трапа і мінімально допустимий ухил відвідної труби, тому що саме вони визначають мінімальну будівельну висоту підстави піддону. Про душових трапах докладніше див. Далі; тут досить відзначити, що установча висота поганого трапа, що пропускає сморід і тарганів, не менше 60 мм, хорошого дорогого від 85 мм, а средненького, який в разі засмічення важко прочистити - від 100 мм. Ухил стоку беремо 3 см / м. Це в 1,5 рази більше мінімального каналізаційного 2 см / м, тому що в стоці з душа завжди є волосся.

Головна проблема вагового розрахунку піддону душа - цегляну підставу. Припустимо (ідеальний випадок), що відведення хрестовини стояка на квартирний лежак лежить на підлозі. Трап душа навряд чи вдасться розташувати ближче 1,5 м до стояка - унітаз не дозволить. Разом піднесення лежака душа виходить 4,5 см. Плюс не менше 6 см настановної висоти трапа; всього 10,5 см. Це без урахування товщини гідроізоляції (див. далі).

Товщина повнотілої червоної цегли 6,5 см, значить, одного ряду кладки для отримання потрібного піднесення не вистачить, потрібно робити 2 ряди або ставити цеглини підстави не на ліжко, а на ложок. Тоді для 1 кв. м душового піддону знадобиться (з урахуванням товщини шва 3 мм) 0,133 або 0,125 куб. м кладки. Див. Вище вага її куба - виходить, що тільки підставу піддону потягне від 258 до 275 кг. До стяжки з ухилом і обробки справа ще не дійшла, а ми вже щосили «їмо» запас міцності. Але ж треба врахувати ще вагу кабіни, її ж не всю тримають стіни. Застосування «сухого» або саману вирішує вагову проблему, але створює у віддаленій перспективі інші. Так що не будемо битися в цьому глухому куті, але спробуємо знайти з нього принципово інший вихід.

Коли вага вважати не треба

Ні, це ще не вирішення проблеми. Це випадок, коли її не потрібно вирішувати за повною відсутністю можливості для задуманого будівництва. Досить частий: стояк каналізації, загальний для пари суміжних квартир. У малосемейках-малометражках минулого це типове рішення, а в сучасних новобудовах зустрічаються спарені по стояку і троячки-четверушкі бізнес-класу.

Каналізаційні хрестовини з 2-ма відводами на унітази є в продажу, але це загальноприйнята порушення правил влаштування каналізації. Випускати стоки з пари «уникав» в стояк на одному рівні не можна, інакше не виключений випадок, коли вміст одного змиву (або обох), замість того, щоб піти в трубу, вилетить назад. Тому хрестовини спарених по стояку квартир ставлять одна над іншою, а відведення на лежак в санвузлі без техніші виявляється піднесеним над підлогою на 10-16 см. «Висока» каналізація це вже не дуже-то добре, але на підставу піддону душа в такому випадку знадобиться 3-4 ряди кладки (з урахуванням підвищення трапа). Вага одного тільки цегли в такому душі підійде до тонні, і це без бортів і обробки. Навантаження від душа з водою, речами в ній або миються (не уникати правди життя - які коханець не хлюпалися разом в душі?) Може перевищити ті самі 1200 кгс, а від душу з високими бортами типу «плавальний басейн в квартирі» наблизитися до 2 тс / квадрат. Тому в квартирі з «високою» каналізацією будівництво капітального піддону для душа виключається.

Але як бути, якщо ванну поставити не можна? Нічого не вдієш - доведеться купувати готову душову кабіну. Підібрати до неї екран буде важко, але замість нього можна приклеїти силіконом силіконову ж клейонку - зсередини до відгину борту. Виходить цілком пристойно на вигляд, і простір під душем залишається доступним.

Примітка: якщо всі описані складності вас не збентежили, то про те, як зробити своїми руками душовий піддон з плитки на цегельному підставі, см. Докладний відеокерівництво в 3 частинах нижче:

Відео: виготовлення душового піддону з плитки

Є рішення!

Що ж, ось ми і підійшли до позбавлення від всіх піддони-душових проблем одним махом. Принципове рішення таке: будувати піддон для душової кабіни будемо монолітним за добре відпрацьованою «бетонної» технології, але із застосуванням сучасних легких матеріалів, придатних для цієї мети. Використання одного з них в відповідальних вузлах і модулях (напр. В фундаменті будівлі) ще не цілком відпрацьовано, але, оскільки піддон душа не є несучою конструкцією, то накопиченого досвіду цілком достатньо, щоб винести вердикт про придатність.

матеріали

Матеріали ці - готові легкі сухі суміші для стяжки підлоги (див. Рис.) І склопластикові армована сітка того ж призначення. Сама «родзинка» саме стяжечние суміші:

• Суміш для стяжки підлоги не є основний конструкційний матеріал. Тобто, готовий піддон з неї формально виходить з перепланіровочних категорії, ніякої тяганини з дозволом на перепланування не потрібно - організаційних проблем просто немає, а вагова вирішена де-юре.
• Щільність готової легкої стяжки різних марок від різних виробників коливається в межах 1,6-1,8 г / куб. см (Knauf і ABS пропонують також стяжки з покриває здатністю 1,4 кг / кв. м шаром товщиною 1 мм, тобто щільністю 1,4 г / куб. см.). Тобто, 1 кв. м шару стяжки товщиною 10 см буде важити десь 170 кг. Навіть якщо не виходити за нормативне навантаження 250 кгс / кв. м, залишку в 80 кгс / квадрат вистачить на борту і обробку. Площа в плані борту шириною 10 см піддону 1х1 м 0,19 кв. м. Вага 1 см по висоті такого борту буде 32,3 кг, а піддон з бортом 2,5 см вже цілком ергономічний; якщо в будинку є хворі і / або інваліди, то і необхідний - вагова проблема вирішена де-факто, в т.ч. і в будинку з дерев'яними перекриттями.
• Додатково до вагових проблем - капілярів в стягуванні з сухої суміші дуже мало, і ускладнення піддону внаслідок вбирання їм вологи в ваговій уваги не береться, хоча гідроізоляція (див. Далі) від цього не спрощується.
• Стяжка з готової суміші завдяки подрібненою наповнювача і пластифікатора майже позбавлена ​​мікропор - санітарно-гігієнічна проблема також зникає в зародку.
• Внаслідок низької влагопроницаемости і підвищеної пружності піддон душа з стяжечние суміші не тріскається навіть якщо роки простояв сухим - це доповнення до відсутності санітарних проблем. Про піддонах на цегляній основі цього не скажеш - якщо душем не користувалися більше півроку, то мікротріщини майже гарантовані.
• Несуча здатність стяжок з готових сумішей від 80-90 кгс / кв. дм, що більш ніж удвічі вище вагового навантаження від босого людини.
• Стяжки з готових сумішей гідрофобні: хоча їх марки механічної міцності М100-М150, по вологостійкості і вологонепроникності вони не гірше, ніж гідробетон М400В.
• Стандартний діапазон робочих температур стяжок з готових сумішей -15 - +45 градусів; короткочасний (20 хв) нагрівання витримують до +120.
• Готова стяжка досить пружна; і без армування мікротріщини в ній виникають тільки внаслідок досить серйозного порушення технології укладання і / або правил експлуатації. Попросту кажучи, якщо уроненний важкий предмет розколе звичайну стяжку, то вона ж з суміші з наповнювачем і добавками його удар швидше за все витримає.
• Сухі стяжечние суміші пухкі, але не пилять - акуратно працювати з ними можна і в жилому приміщенні з меблями.
• Для замісу потрібно 0,25-0,5 л води на 1 кг сухої суміші, що важливо, раз вода своя за лічильником.
• Заміс в 20 л відрі до густоти здобного тіста - міксером з приводом від дрилі 350 Вт на половинних оборотах (з особистого досвіду автора), тобто місити можна і шуруповертом.
• У рідкувату суміш можна додавати сухої (за умови замісу міксером); просту цементно-піщану суміш тільки зачиняють водою, а досипання відразу комкуется.
• Товщина шару заливки в один прийом - 80-100 мм, що досить практично для будь-якого трапа. При необхідності можна додати ще шар по стартовому, що почав схоплюватися з поверхні (див. Нижче).
• Обезвоздушіванія свіжозалитий моноліту і зволоження застигає, як в бетонних роботах, стяжечние сумішей не потрібно.
• Термін готовності моноліту під обробку 6-48 годину в залежності від температури; для прийняття експлуатаційного навантаження 3-7 доби в тій же залежності.
• Вартість найкращою сухий стяжечние суміші на той же обсяг готової стяжки прим. в 1,5 рази менше, ніж самого дешевого наливної підлоги.

Недолік у стяжечние сумішей в порівнянні з наливними підлогами всього один: стяжка сама не вирівнюється в горизонт, її необхідно розтягувати правилом (поз. В рис. Нижче) по маяках або «островам», див. Далі. Однак для душового піддону це несуттєво, тому що в ньому все одно потрібно формувати ухил 1-2 см / м (чого, до речі, наливним підлогою не зробиш), а площа і розміри об'єкта в плані невеликі.

арматура

Армувати моноліт з стяжечние суміші склопластиком потрібно не тільки тому, що склосітка легка і не іржавіє (хоча в капітальному будівництві, повторимо, стеклоарматура ще не цілком випробувана). Якщо піддон душа теплий (з водяним підігрівом, поз. Б на рис. Вгорі), то змійовик для теплої підлоги можна укладати як завгодно, не побоюючись теплових містків. Крім того, теплопровідність стяжки з наповнювачем і добавками багато гірше, ніж звичайної цементно-піщаної.

Для побудови монолітного душового піддону годиться не всяка армована склосітка. Крупноячеистая клеєна (поз. 1 на рис. Нижче) призначена для армування сильно навантажених підлог великої площі, напр. в виробничих приміщеннях (поз. А на верхньому рис.).

Щоб зробити суцільнолитий піддон під душ з готової сухої суміші для стяжки підлоги, нам знадобиться армована склосітка 2-х марок: більша С-4 на нижній шар арматури і дрібніші С-5 на верхній і борти (поз. 2 і 3 на рис. ). Та й інша сітки повинні бути плетеними, тобто прути їх, кажучи «по-текстильному» качка повинні пронизувати кручені прути «основи», поз. 5 на рис. Оскільки маркування сіток від різних виробників (особливо зарубіжних) можуть бути іншими, на рис. праворуч наведені основні технічні характеристики необхідних. Обрізається армована склосітка бокорезами або ножицями по металу; болгарки з її вереском, іскрами і чадом окалини не потрібно.

Примітка: у стеклопластиковой армировочной сітки є ще одна перевага, що може виявитися корисним і заможним забудовникам зі своїм авторанспорту - її можна скачати в рулон і, не брудниться, донести в руках до багажника машини або навіть довезти до місця в громадському транспорті. Тільки, звичайно, не в годину пік.

Будуємо піддон-моноліт

Будівництво піддону для душа своїми руками без проекту, дозволу і пов'язаної з ними тягомотини здійснюється слід. порядком:

1. Визначається запас несучої здатності міжповерхового перекриття (див. Вище і в кінці);
2. За даними п. 1 проводиться ваговій розрахунок різних варіантів конструктивного виконання піддону;
3. З «проходять» по вазі вибирається відповідний по ергономіці (див. Нижче);
4. Підбираються придатні для побудови матеріали, див. Вище;
5. У місці розташування душа робиться гідроізоляція (обов'язково!);
6. Вибирається, монтується і підключається до каналізації зливний трап;
7. Проводиться заливка підстави піддону;
8. Добудовуються або доливаються борту;
9. Піддон відбувається начисто, підводиться вода, монтується кабіна, змішувач і ін. Обладнання.

П. 9 не предмет розгляду в даній статті. Досить сказати, що облицювання піддону плиткою здійснюється звичайним чином - на вологостійкому плитковій клею із застосуванням технологічних хрестиків. Затірку швів краще взяти акрилову, вона вологостійка і не вбирає бруд. Якщо ж шви затираються звичайної затіркою, то після її затвердіння в них потрібно додатково втерти акрилову шпаклівку. Так потрібно більше праці, але виходить дешевше. Крім того, акрилова шпаклівка випускається різних кольорів, і можна домогтися ефекту безшовної облицювання. Класти плитку відразу без швів у ванній не рекомендується внаслідок великих перепадів температури і вологості. Порізно їх дуже дорога зовнішня керамогранітна плитка ще витримає, але від того і іншого завжди разом пожолобиться.

конструкція

Варіанти конструкції душового піддону показані на рис .:

Поз. 1 - високий підлогу і низький борт. Малоергономічна, травмоопасна, рідко коли проходить по вазі. Пустотелая дуже неблагополучна по санітарії, але єдино можливий варіант в квартирі з «високою» каналізацією (див. Вище), якщо ванну ніяк чи не поставити. На поз. 2 - піднесення підстави на установчу висоту трапа і низький борт. Середня в усіх відношеннях, але найпоширеніша конструкція завдяки тому, що її можливо «увігнати в вагу» навіть «на цеглинах». Поз. 3 - низька підлога і низький борт. Майже завжди проходить по вазі без «натяжки з підмазкою», але вимагає досить великого обсягу складних робіт по утопленні труб в стяжку підлоги на рівень голої плити перекриття. У приватному будинку - з виведення комунікацій в підпілля і якісному його утеплення. Конструкція на поз. 4 - низька підставу, високий борт - оптимальна в родині, де всі здорові і бадьорі, а перекриття без проблем витримає вагу всього душа і води в піддоні. У такому душі можна випрати великі речі (аж до килима), дати всмак поплескати дитині. Однак глибокий піддон з високими бортами дуже бажано обладнати трапом з переливом, тому що обсяг води в його наповненій ванні великий і за її наповненням можна і не встежити. І, нарешті, на поз. 5 «бесподдонного» душ з контурним трапом-уловлювачем для багатих ледарів, яким лінь ногу підняти. Довговічні, надійні і доступні для поточного обслуговування приховані комунікації тут тільки квіточки: вже при будівництві будинку з таким душем повинні застосовуватися спеціальні заходи по гідроізоляції всієї конструкції будівлі, передбачені ще на етапі його проектування. Інакше через кілька років по дому піде мокрець, яким би престижним «бесподдонного» душ не виглядав спочатку.

Примітка: для вагового розрахунку душа з глибоким піддоном маса води в ньому вважається допустимою годинний навантаженням, яка в 1,7 рази більше тривалої безперервної експлуатаційної в 250 кгс / кв. м. Тобто, якщо сухий повністю укомплектований душ 1х1 м укладається у ваговій норматив, ємність його ванни може бути до 175 л (250х1,7 = 425 - 250 = 175), але за умови, що вага душа з водою і речами / миються не перевищить зазначених вище граничних тривалих 440 кгс / кв. м.

гідроізоляція

Це найвідповідальніший момент в будівництві піддону душа. Якщо для ремонту замурованою стічної системи піддон ще можна розламати і потім знову відбудувати, то вапна грибки і хвороботворні бактерії в відвологлих стінах дуже важко і після повної з просушування. Тому просочування капілярної вологи з душу в будівельні конструкції повинно бути виключено.

Стелити звичайну ПЕ плівку просто на підлогу там, де буде душ (зліва на рис.) Абсолютно неприпустимо. Волога прекрасно дифундує через поліетилен. Соління і солону рибу продавці заради заспокоєння покупців кладуть в 2 пакети, і все одно, пхати їх в сумку з іншими продуктами не можна - все промокнути розсолом.

Плівки-гідроізолом з будівельних магазинів досить захищають від атмосферної вологи, але для такого ємного капілярного накопичувача вологи, як душовий піддон, однією плівки недостатньо. Тут справа в тому, що виконати душовий піддон з будівельних матеріалів абсолютно сухим в масі неможливо, а тиск в капілярах завжди більше атмосферного. Вода ж під тиском, як відомо, просочується туди, куди самопливом але за що не пройде. Монолітний піддон з стяжечние суміші накопичує в собі в рази менше води, але капіляри в ньому тонше, тиск в них вище, і надійну гідроізоляцію робити все одно треба.

Місце розташування душа спочатку 2-3 рази обробляється бітумною мастикою (в центрі на рис.), А потім по ще липкого останньому шару укладається гідроізол з нахлестом полотнищ і на стіни не менше 15 см, праворуч на рис. У ванній потрібна хороша вентиляція, двері її повинна закриватися щільно, але працювати треба швидко при відкритій навстіж двері, щоб не нанюхатися, тому що бітумна мастика готується на органічних розчинниках. Вся робота повинна проводитися в літню пору, а вікна і міжкімнатні двері квартири при цьому відкриті навстіж. Залишки мастики по завершенні будівництва змиваються сольвентом при дотриманні тих же умов. Користування відкритим вогнем до повного провітрювання квартири виключається!

Примітка: просочення водно-полімерними грунтами не смердить, не є небезпечною для здоров'я і в пожежному відношенні, але захищає будівельні конструкції від вологи з душа не більше 7-10 років.

трап

Зливний трап наступний за важливістю вузол душового піддону. Від неправильно обраного і змонтованого трапа антисанітарія і міазми в будинку гарантовані, см. Напр. ролик:

Відео: установка трапа і заливка підлоги піддону

Надійність трапа від каналізаційних запахів, бактерій, спор грибів і комах визначається конструкцією його гідрозатвори (сифона). Оскільки трап і вся стічна система душа замуровуються в піддон, в конструкції трапа повинна бути також передбачена можливість його розбирання, чищення і ремонту без вилучення з піддона. Додаткова умова - мінімальна установча висота, тому що вона сильно впливає на ваговій розрахунок всієї конструкції, см. вище.

Установча висота найдешевших трапів (поз. 1 на рис.) З затвором-дзвоном і без санітарного затвора (т. Зв. Санзуба, див. Нижче) мінімальна, 60 мм. Прочистити такий трап можна вручну звичайним гнучким сантехтросом діам. 2,5-3,5 мм, але від запахів, патогенної мікрофлори і тарганів від практично не захищає. Крім того, найпростіші трапи часто роблять також з дешевих матеріалів; після 2-4 прочисток вони виходять з ладу, а для заміни трапа потрібно ламати піддон.

Трап з мокрим затвором і санзубом (поз. 2 і вгорі на поз. 5) не набагато дорожче, але його установча висота від 100 мм. Санзуб (показаний червоною стрілкою) відсікає 70-80% надходження запаху і патогенів через пересохлий затвор, тому що повітря в каналізаційних трубах важче атмосферного, але проти тарганів малоефективний. Ручний трос над зубом не проходить, чистять його або машинкою з тросом в тефлоновій оболонці або, вручну, відрізком коаксіального кабелю для ТВ або комп'ютерних мереж. Останній навіть краще - він більш гнучкий в поперечному напрямку, а 2-3 розкуйовдженої обплетення на робочому кінці добре і м'яко знімають наліт і забруднення.

Примітка: в сифонах-пляшках і «коробочках» для ванн аналогічно санзубу, але більш ефективно діє опуск вниз відвідного гофрошланг, та й ванна гідрозатвори в них більше і глибше.

Лінійні трапи з високим санзубом (поз. 3) скоріше данина моді і плід маркетингової політики. Від запаху і потягнув вони захищають не краще трапа з мокрим затвором; правда, не пускають тарганів. Але чиститься такий трап тільки професійної машинкою з тонким тросом з спецсталі в тефлоновій оболонці або хімічними засобами. Загалом це трап для багатеньких обивателів, які навіть подивитися гребують, як працюють майстри-сантехніки. Хоча будь-яка гламурна красуня ходить туди ж, щоб сісти на унітаз і зробити те ж саме, а без сантехніків все люди скоро загинуть від заразних хвороб.

Установча висота трапа з сухим затвором (поз. 4) 80-85 мм, що дозволяє для підстави піддону традиційної конструкції обійтися одним рядом цегли і «зі скрипом» вписати його в ваговій норматив. Пересихання не применшує ефективність затвора, тому що він діє за принципом стулчастого клапана (докладніше див. на рис. праворуч). Технологічна пробка дозволяє, якщо потрібно, обладнати піддон переливом. Затвор виймається з корпусу ( «балії») трапа цілком, і прочищення стоку здійсненна будь-яким способом, тому що санзуб в даній конструкції не потрібен. Але стулки затвора і їх шарніри регулярно забруднюються (особливо волоссям), їх доводиться чистити, а це вкрай неприємна робота. Крім того, під час чистки іноді ламаються шарніри стулок, і всю начинку трапа доводиться купувати за роздрібною ціною.

Про матеріал трапа

Білі красиві трапи з ПВХ відмінно виглядають на вітрині, але швидше зношуються і частіше пошкоджуються при чищенні. Найнадійніші трапи - сіренькі непоказні з поліпропілену, такого ж, як і каналізаційні труби. У продажу є і дуже дорогі латунні трапи, але для чищення хімія їх роз'їдає. Проникнення в трап хімічно не менше агресивних стічних вод, на відміну від сифона мийки або ванни, відбувається відносно регулярно; їх відсікання - ще одна з функцій санзуба. Так що латунний трап швидше престижний, ніж практичний.

монтаж трапа

Монтаж трапа проводиться до заливки піддону душа по базової поверхні - фланця або дошці. Базова поверхня в кінцевому підсумку замурується в піддон. Залишати фланець трапа відкритим - груба помилка, яка гарантує швидке ушкодження всього стоку і неминучу розбирання (злом) піддону.

Загальна схема монтажу трапа дана зліва на рис. Фланець / дошка виставляється за рівнем в горизонт (в центрі) з 2-ма напрямками і фіксується на потрібній висоті козелками - вологостійкими підкладками або штатними регулювальними гвинтами. Дно трапа не повинно стосуватися гідроізоляції, це ще одна поширена помилка.

Виставлений трап надійно фіксується тимчасовими кріпленнями і сполучається з лежаком каналізації парою кутових перехідників (колін) на 120 або 135 градусів (праворуч на рис.); збирати замуровують відведення на кутах 90 градусів неприпустимо - в душі скоро засмітиться і прочистити неможливо буде. Повертаючи соотв. коліна в вихідному патрубку трапа і приймальному лежака, домагаються їх точного сполучення. Гарантію від протікання в подальшому дає збірка на штатних гумових манжетах з промазкой силіконовим герметиком. Він же полегшує сполучення колін, тому що застигає не скоро, а до того ж виконує функцію мастила.

Примітка: більшість душових трапів випускається під найпоширеніші 40-мм лежаки. Перевірте ваші - якщо не такі, потрібно шукати або нестандартний трап, або кут 120 градусів з 40 мм патрубком до трапу і хвостовиком (вузькою частиною) під ваш лежак (32, 48, 60 мм або скільки там у вас).

Герметик наносять на деталь, всувають в уже змонтовану, щоб валик силікону видавився назовні; в іншому випадку часті засмічення неминучі. Напр., Складання вузла, показаного праворуч на рис., Проводиться таким чином:

1. змащують силіконом манжету;
2. вставляють в патрубок лежака;
3. змащують хвостовик коліна 120 градусів;
4. вставляють з манжету;
5. змащують слід. манжету;
6. вставляють в патрубок коліна;
7. змащують хвостовик другого коліна;
8. вставляють в манжету в патрубку першого коліна;
9. змащують ще одну манжету;
10. вставляють в патрубок другого коліна;
11. змащують вихідний патрубок трапа;
12. обережно насувають весь трап так, щоб його патрубок увійшов до упору в манжету другого коліна;
13. перевіряють, чи не збилася чи установка трапа. Якщо треба поправляють.

Монтувати відвідну систему на силіконі потрібно в один прийом протягом не більше години. Хоча швидкість затвердіння силікону становить 2 мм / добу, в желеобразное стан він переходить швидко і, якщо поворушити стики після цього, герметичність і міцність з'єднання вийдуть незадовільні.

Примітка: додатково про вибір і монтажі трапа для душа см. Відео:

Відео: вибір і монтаж трапа для душового піддону

заливка піддону

За основу схему армування склосіткою монолітного піддону душа можна взяти типову схему армування залізобетону з умовою, що відстань між ярусами арматури не повинно перевищувати максимально допустимої потужності стяжки 80 мм. Завдяки деякій пружності стяжки з готової суміші можна буде у ванні піддону обійтися без вертикальних зв'язків арматури, що набагато спростить роботу. Таким способом можна сформувати піддон з трапом монтажної висоти до 120 мм.

Схема армування ванни піддону дана зліва на рис. Перед початком заливки накладають гідроізоляцію, монтують трап і збирають зовнішню обечайку опалубки (врізка зліва вгорі на рис.).

Насамперед формують «острова» біля стін і внутрішніх сторін опалубки:

• Приймають ухил дна ванни до трапу 1 см / м.
• Обчислюють піднесення дна в найдальшому від трапа кутку.
• На соотв. висоті роблять на стіні позначку.
• За рівнем і користуючись шнуром-причалкой відбивають контур краю дна ванни по стінах і внутрішнім бортах опалубки.
• Викладають, приліплюючи, шар в 2-3 см замішаної до густоти тесту стяжки по стінах і всередині опалубки, це і є «острів».
• Розрівнюють і вигладжують по горизонту верхній край «острова».
• Чекають початку схоплювання суміші з поверхні. Визначити його легко: стяжка стемніє майже до чорноти, і на її вигладженою поверхні утворюється глянсувата плівка, схожа на пластикову. Якщо тепер злегка натиснути пальцем на суміш, вона трохи подасться, як микропористая гума, а палець не забрудниться. Якщо ж суміш початку світлішати назад до сірого і плівка розсмокталася - пішло схоплювання в масі, і формування ванни потрібно завершити протягом не більше 1-1,5 години.
• На гідроізоляцію дна викладають шар розчину товщиною ок. 2 см і трамбують гладким валиком або, не натискаючи сильно, трамбівкою з дерев'яного чурбака.
• На утрамбований розчин кладуть заздалегідь обрізану в розмір сітку С-4 і злегка вдавлюють.
• Накладають від 4 до 8 см розчину так, щоб після трамбування його рівень був нижче фланця трапа на 1,5-2 см.
• Накладають і притискають сітку С-5.
• Накладають розчину і розтягують (розрівнюють) правилом так, щоб вийшов рівний ухил від верхівки «острова» до фланця трапа.
• Коли розчин почне схоплюватися з поверхні (див. Вище) наносять і рівно розтягують новий його шар невеликої рівномірної товщини так, щоб повністю, до обріза решітки, покрив фланець трапа.

Примітка: про формування стяжки без маяків по островам см. Також нижче майстер-клас в картинках:

борти

Застосування готових сухих сумішей для стяжки підлоги до будівництва монолітного піддону для душа дозволяє, не перевищуючи допустимої ваги конструкції, сформувати і його борту на цеглинах, див. Рис. праворуч. Зведення монолітних бортів за тією ж технологією більш трудомістке, але дає піддон міцніше, гігієнічніше і, можливо, криволінійного контуру. Оскільки борт вузький (бл. 10 см), його арматуру потрібно доповнити вертикальними зв'язками, але завдяки тій же підвищеної пружності стяжки і дрібним осередків армировочной сітки провязка стиків арматури не потрібна - навантаження і так будуть розтікатися по арматурі через тонкі прошарки основного матеріалу. Надбудова бортів піддону проводиться також на стадії схоплювання дна з поверхні (див. Вище) за схемами справа на рис. зі схемами армування:

• Заздалегідь, ще до замісу, готують вертикальні прути, викусивая з сітки С-4 цільні поперечки з розщепити «основи», див. Вище. Довжина прутів потрібна така, щоб вони, якщо встромлені до рівня нижньої сітки дна, не діставали до верхнього краю опалубки на 1,5-2 см.
• Коли останній шар розчину дна піддону потемніє і подернется плівкою, монтують внутрішню обечайку опалубки (врізка на поз. 1).
• У застигає дно піддону встромляють всередині опалубки вертикальні прути так, щоб вони не діставали до її верху прим. 2 см. Встромляти змійкою (зигзагом) з кроком 7-15 см (вгорі на поз. 1), намагаючись розташовувати прути ближче до кутів верхньої сітки. Протикати дно наскрізь до гідроізоляції неприпустимо!
• Викладають в опалубку шар розчину товщиною ок. 2 см, трамбують, кладуть не його сітку С-5 і притискають (поз. 2), як і при заливці дна, див. Вище.
• Аналогічним чином додають розчину до 80 мм (після трамбування) і кладуть верхню сітку, поз. 3.
• Викладають розчину до верху опалубки, розрівнюють і чекають, коли вся його видима поверхня після потемніння придбає знову нейтрально-сірий колір, а плівка повністю розсмокчеться. Через добу після цього опалубку можна зняти (поз. 4) і приступати до опоряджувальних робіт.

Примітка: описана вище гідроізоляція піддону душа має достатню в даному випадку вібропоглинаючий здатність. Будівельні вібродемпфери для підлоги, напр. Полифом Вібро, мають також і гидроїзолірующимі властивостями, але занадто товсті, 6-12 мм. Піддон на такий прокладці може з часом осісти більш ніж на 3 мм, що призведе до протікання зі стічної системи в моноліт.

На закінчення

Наостанок - чисто практична порада. Принаймні одного з описаних вище пунктів паперової мороки з піддоном-переплануванням уникати не треба. А саме - експертизи на предмет ТЗ. Запросіть спочатку досвідченого будівельника (можна приватним чином), нехай огляне місце майбутнього душа і скаже, наскільки саме можна ось тут навантажити перекриття надовго і безпечно. Тоді вже беріться за ваговій розрахунок і проектування: раз вимоги pro forma дотримані по суті, проблем акуратно зроблений душовий піддон не створить.