Ліпнина та барельєфи на стіни: матеріали, види, технологія, для початківців і складніше

Колись прикраса інтер'єру ліпниною і барельєфами було доступно тільки вищої знаті, багатіям і великим храмам. В наші дні зробити барельєф своїми руками - питання тільки праці і терпіння. Досягнення сучасних технологій дозволяють обійти технічні труднощі створення ліпнини в домашніх умовах людям, які не мають художньої освіти, але не позбавленим художнього смаку і фантазії. Створити барельєфи на зразок тих, що на рис. нижче, цілком під силу терплячому і уважному любителю.

нові матеріали

Крім традиційного матеріалу для ліпнини - гіпсу - ліпнина своїми руками може бути створена з сучасних будівельних сумішей з полімерними добавками; їх часто об'єднують під загальною назвою «акрилові штукатурки». Як набирати обсяг барельєфа будівельними шпаклювальним складами, можна дізнатися з відео:

Відео: ліплення барельєфа з шпаклівки

У любителів в ходу також базовий склад з архітектурного гіпсу, акрилової штукатурки і клею ПВА в пропорції 1: 1: 0,5 за обсягом. Гіпс і штукатурну суміш змішують сухими і зачиняють водою, тобто додають воду в суміш, а не навпаки. Доводять до консистенції від тесту до йогурту або знежиреного кефіру і додають ПВА, ретельно розмішуючи. Густота суміші вибирається по роду роботи з нею, в якому випадку якась суміш потрібна, див. Далі.

види барельєфів

Барельєф на стіну виконується в техніці низького рельєфу (угорі ліворуч на рис.) Або високим, з виступаючими фігурами (вгорі праворуч). Високий барельєф називається ще горельєфом. Технічно горельєф відрізняється від низького барельєфа тим, що фігури ліпляться як кругла скульптура (див. Далі). Низький барельєф добре виглядає в будь-якому освітленні, крім зовсім тьмяного, а горельєф виграшніше в розсіяному світлі.

У житлових приміщеннях, освітлених найчастіше досить яскраво і рівномірно, має сенс використовувати змішану техніку барельєфа (зліва внизу), не роблячи фігури дуже вже опуклими. Як виліпити барельєф «Дерево Клімта», див. Напр. відео майстер класу нижче:

Відео: майстер-клас барельєф "Дерево Клімта"

Особливість цієї роботи в тому, що в ній використовуються практично всі прийоми створення барельєфів в домашніх умовах. Познайомившись з ними наочно, вам легше буде зрозуміти подальший і застосувати їх в будь-якій техніці з описаних далі.

Примітка: свого часу австрійський художник Густав Клімт створив композицію «Дерево життя». Стиль її настільки своєрідний, що вираз «дерево Клімта» стало крилатим.

Зворотний барельєф, або контррельєфи (внизу в центрі на верхньому рис.) Це вже не ліпнина, а різьблення по каменю (контури прорізаються вглиб), яка технічно набагато складніше. Тому відзначимо лише, що контррельєфи потрібен яскравий і різкий косе світло, тому що зображення малює фактично тінь. Є ще особливий вид барельєфа - тіньовий, внизу праворуч, де весь малюнок утворюється тінями від дрібних і найдрібніших виступів і западин певної форми. При зміні напрямку і кута падіння світла малюнок змінюється, аж до зміни виразу обличчя протягом дня. Тіньовий барельєф - високе мистецтво і, на жаль, недовговічна: виступи та западини засмічуються, а від чистки втрачають форму. Малюнок блякне, розмивається, зникає.

техніки барельєфа

Ліпнина на стіні в домашніх умовах може бути виконана одним з наступних способів, в порядку зростання технічної складності:

1. Гіпсування вільних, тобто спочатку не закріплених на опорній поверхні, що не видаляються моделей;
2. Гіпсування що не видаляються моделей на опорній поверхні. Ці способи особливо гарні для початківців, тому що дозволяють отримувати соотв. високий і низький рельєф, не ризикуючи в разі невдачі необхідністю переробляти всю роботу заново;
3. Зворотним литтям з гіпсу по видаляється моделі. Спосіб кілька більш трудомісткий, але також придатний для новачків, тому що над моделлю можна сидіти скільки завгодно, поки вона не буде доведена до ідеалу. Крім того, в одній виготовленої за моделлю виливниці (формі, Мольде) в домашніх умовах можна відлити до 20-30 однакових виробів;
4. Художня гіпсова ліпнина за місцем, тобто безпосередньо на опорній поверхні. Вимагає грунтовних навичок, але дає можливість створювати великі рельєфні панно на всю стіну, з обведенням кутів, заходом на стелю, і повну свободу творчого самовираження.

За місцем або на аркуші?

Зробити барельєф способами 2-4 можливо як за місцем, так і частинами на столі або підлозі. Відмінна основа для фрагментів збірного барельєфа - гіпсокартонний лист, ГКЛ. Його готують, як базову поверхню (див. Далі), на окремих аркушах або їх шматках потрібної форми виводять частини загальної картини або закінчені композиції (див. Рис.), І кріплять на вирівняну стіну.

Головки кріплення і стики фрагментів шпаклюють базовим складом, потім гіпсують і затирають під базову фактуру. Ще добре в збірних барельєфах то, що зіпсований через недосвідченість шматок можна переробити, не чіпаючи інші. А погано те, що вся композиція виходить важкою; кріпити збірний барельєф до слабких стін (гіпсокартонних, перегородок з ПГБ і т.п.) не можна. втім, навантажувати слабкі стіни барельєфами взагалі не рекомендується - несуча основа повинна бути міцніше матеріалу композиції.

інструмент

Виготовлення барельєфа зажадає обзавестися деяким спеціальним інструментом. Не дуже дорогим, але розраховувати на успіх роботи без нього годі й говорити. Перш за все, половина гумового м'ячика для замісу чергової порції робочої суміші. З нього одразу все вивалюється, якщо вивернути навиворіт, і таким же способом злітають присохлі залишки. Барельєф буде тим міцніше і красивіше, ніж швидше його сформувати, тобто чим далі буде робочий розчин від початку схоплювання. М'ячик для замісу зводить втрати часу на струшування, вишкрібання і т.п. до нуля. Набирати розчин дрібними порціями з м'ячика теж зручніше, тому що кутів всередині немає. З цієї ж причини заміс виходить більш гомогенним (однорідним), а це один з найважливіших факторів кінцевої художності барельєфа.

Далі, потрібні будуть шпателі для ліплення - мастихіни. Набору з 6 шт. (Поз. 1 на рис.) Для початку вистачить. Для формування грон винограду, луски і т.п. потрібні ще опукло-увігнуті шпателі. Набори з такими коштують дорого, до 30 тис. Руб. (!) За набір з 48 предметів, тому любителі замість них часто користуються ложками різних розмірів (кавовими, чайними, десертними, столовими), з округлими і приостренной кінчиками. Однак вивести низький рельєф ложками просто так не можна, вигин ручки заважає. Тому для кожного шпателя беруть по 2 ложки з алюмінію і ін. Пластичного металу. Однією користуються як є, це буде опуклий шпатель. А ручку інший у самого черпака перекручують на 180 градусів і відгинають назад, виходить увігнутий шпатель.

Примітка: непогані опукло-увігнуті мастихіни виходять з одноразових пластикових ложок і виделок. Щоб отримати увігнутий шпателі, їх ручки нагрівають запальничкою у самого черпачка, перекручують і відгинають нагрітими.

Також знадобиться інший мастихін - художній ніж, поз. 2. Художники їм зчищають стару фарбу з палітри, а скульптори підрівнюють краю, зрізають облой, наводять дрібну фактуру. Ніж-мастихін прекрасно замінюється широким шевським ножем.

Наступний необхідний інструмент - кондитерський шприц з насадками (поз. 3 і 4) і, можливо, медичний на 20 мл без голки. Кондитерський шприц дуже бажано брати з курковим приводом (поз. 4). Суміші для барельєфів далеко не так текучі, як крем для тортів, і формувати шприцом гілочки, трояндочки, листочки (ну, чим торти прикрашають, всі бачили) потрібно, тримаючи його 2-ма руками; лівої притримують інструмент у наконечника.

Нарешті, знадобляться 2-3 плоских мальовничих кисті різного розміру і стільки ж круглих, найдешевших, з щетини з бичачого вуха. Дорогі білячі і колонкові купувати для барельєфа «крутизни ради» сенсу немає, вони занадто м'які. Також знадобиться зовсім жорстка і груба дитяча капронова пензлик для малювання. Кистями наводять фактуру (див. Далі) і гіпсують дрібні ділянки барельєфа.

Робота з інструментом і догляд за ним

Мастихіни і кисті перед набором чергової порції суміші умочують в воду. Залишки і патьоки на робочому органі - запорука зіпсованої роботи. Після роботи шприц розбирають і по частинах опускають в воду; туди ж кладуть і мастихіни з китицями. Коли інструмент откіснет, залишки робочих матеріалів з нього ретельно змивають чистою водою. До речі, правильно доглядати кондитерський шприц після роботи по барельєфа придатний і для використання за прямим призначенням. Зберігатися весь інструмент повинен абсолютно чистим.

технології барельєфа

Створення барельєфа на стінах в квартирі (або на аркушах ГКЛ, якщо барельєф буде збірним) поетапно здійснюється наступним чином:

• Базова поверхня очищається від старої обробки, вирівнюється з точністю не гірше 2 мм / м, грунтується і покривається базовим складом або будь-який декоративною штукатуркою (див. Також нижче). ГКЛ під збірний барельєф вирівнювання не вимагає;
• За базовим покриттю наводиться фонова фактура: поролоновим або ворсистим валиком, «прошлепиваніем» поролоном або повстю, і т.п. На цьому ж етапі проводиться тонування основи, див. Нижче. Якщо базове покриття - декоративна штукатурка, наведення фактури і тонування не потрібно;
• Тим чи іншим способом (із зазначених вище і описаних нижче) формується рельєф. Під час формування рельєфу можливе тонування аналогічно такому для основи;
• При необхідності рельєф по повному висиханні фарбується поверху. Зручно поверхневе фарбування робити спеціальними фарбами для гіпсової ліпнини - вони тут же розтушовують в дуже тонкі півтони вологою губкою. Більш різкі колірні переходи дадуть акрилові фарби;
• Повністю висохлий рельєф покривається бутадієн-стирольним латексом (продається в будівельних магазинах). Фарби на висохлої гіпсової ліпнини блякнуть, як на фресках, а обробка латексом відновлює їх кольору;
• Через 1-2 тижні, щоб надлишки латексу повністю вбралися і випарувалися, готовий рельєф за потребою лакується акриловим лаком.

Як тонувати ліпнину?

З відео вище ясно, що формувати ліпний барельєф потрібно пошарово. Для тонування основи під рельєф і, якщо потрібно, його деталей, шари накладають тонкі, по 1-2 мм. Зазвичай шари замісу густоти нежирної сметани наносять пензлем і розгладжують ножем-мастихіном. Заміс для кожного шару тонують кольором (пігментом) для гіпсу; чим глибше, тим темніше, або навпаки. Напр., Для кори дерева беруть коричневий пігмент все зменшується концентрації, а для листя зеленого в міру просування назовні додають. Наступний шар накладають на схопився, але ще вологий попередній. Фактуру з відтінками можна навести тут же пензлем або потім затерти наждачкою-нулевкой або, грубу на великих площах, металевою щіткою. Детальніше про тонування гіпсової ліпнини см. Слід відео.

Відео: чим покривати барельєф на стіні

«Вільне» гіпсування

Цей спосіб використовується для створення високих квіткових барельєфів або низьких візерункових накладок з одноразових паперових серветок. З останніх, застосувавши як модель перевернуту і змащену ланоліном тарілку або миску, можна отримати гіпсову вазу, але практичний сенс її більш ніж сумнівний. Базовий розчин, описаний вище, не використовується. Він міцний, добре тримає форму, але колір його не чисто білий. Також не застосовується тонування через надмірної витрати матеріалу; готові елементи фарбуються.

Для гіпсування готують рідкий, майже водянистий розчин архітектурного гіпсу. У нього занурюють модель (штучний квітка, серветку) і кладуть на дошку, покриту пластиковою плівкою. Квіти кладуть в тому положенні, в якому вони будуть в готової композиції, див. Рис. Коли розчин схопиться, занурюють ще раз, потім ще, поки модель не загіпсуется шаром товщиною від 1-1,5 мм.

Квіти для сушки кладуть кожен раз в одному і тому ж положенні. Таким чином на них утворюються плоскі майданчики, що дозволяють міцно приклеїти їх до основи. Клеять акрилової штукатуркою густоти сметани або акриловим клеєм. Можна клеїти і ПВА.

Гіпсування на місці

Це, мабуть, найдоступніший спосіб зробити, скажімо, ліпний плафон під люстру (див. Рис.) Без досвіду. Гіпсування моделі на місці відрізняється від попереднього способу тим, що модель спочатку клеять за місцем, а гіпсують пензлем. Гіпсовочний розчин роблять погустіше, як сметана. Якщо ліпнина на стелі, шари наносять дуже тонкі, прозорі, щоб не було патьоків. Відповідно, шарів буде потрібно до 10-15 і більше.

Головна заковика тут - матеріал моделі. Зазвичай їх роблять з пінопласту, пенофола, поліуретану та ін. М'яких пластиків. Але з часом все вони розкладаються. Відбувається це дуже повільно, але все одно, років через 3-7 на ліпнині починають проступати брудно-сірі або жовто-коричневі видаляються плями. Тому моделі для гіпсування на місці найкраще ліпити з солоного тіста, того самого, з якого роблять ялинкові іграшки своїми руками. До штукатурці, каменю та ін. Мінеральним будівельних матеріалів солоне тісто клеїться акриловим клеєм або будь-яким монтажним. Ліпнина з видаляється моделям з солоного тіста зберігає вид по 30-50 років і більше.

Зворотне лиття ...

Це найпоширеніший спосіб створення ліпнини своїми руками, що дозволяє без надмірних праць і вміння отримувати результати цілком професійного вигляду і якості. Класична процедура зворотного лиття з гіпсу показана покроково зліва на рис., Поз. а-е. Модель 1 з гіпсу, пластиліну, пластику та ін., Або зразкове виріб, який бажано повторити / тиражувати, укладається на плоский щит 2. Зараз, щоб полегшити знімання виливниці з моделлю, щит застеляють плівкою.

Потім модель промащується тонким шаром ланоліну. Використовувати медичний вазелін небажано, модель може прилипнути до виливниці. Гіпсову і будь-яку іншу пористу (дерев'яну, з солоного тіста, кам'яну і т.п.) модель промащують кілька разів, даючи ланоліну вбратися годину-дві, поки на поверхні не з'явиться суцільний жирний блиск.

Далі модель обмазують шаром гіпсового або алебастрового розчину 3 густоти тесту товщиною ок. 1 см, формуючи відразу виступи-анкери 4 і ребра жорсткості 5. схопив і майже затверділу, але ще злегка податливу глину обв'язують каркасом з м'якою (відпалений) сталевого дроту 6. Гілки каркаса скріплюють зв'язками 7 з тонкого мідного дроту.

Наступний крок - обмазка 9 густим цементно-піщаним розчином від М150 шаром товщиною до 5 і кілька більш см, це вже виходить ливарна Виливниці. Тут потрібно не забути сформувати опорну поверхню виливниці 8. Через деякий час набору цементно-піщаним розчином 3/4 міцності (7-20 діб, залежно від зовнішніх умов) готову изложницу 10 відокремлюють від щита за допомогою клина 11. Ну, а якщо щит був застелений плівкою, изложницу просто знімають.

Нарешті, внутрішню поверхню виливниці зачищають мідної щіткою 12 і, при необхідності, виправляють дефекти гіпсовим або алебастровим розчином. З борту виливниці 13 знімають облой і, з його внутрішнього ребра, фаску ок. 0,7 мм. У виливниці без фаски виливок майже напевно зустрінуть. Перед литтям внутрішню поверхню виливниці промащують ланоліном, як модель. Литний масою изложницу заповнюють пошарово. Як тільки її передостанній шар почне схоплюватися, в нього вставляють вушка з вусами (справа вгорі на рис.), За які виливок потім витягують. Для дрібних відливів вушка можна робити з канцелярських скріпок. Останній шар заливають, коли вушка вже сидять намертво в передостанньому, тобто коли він зовсім твердий, але ще трохи вологий. Пробувати міцність посадки вушок погойдуванням неприпустимо!

В даний час для тиражів до 15-20 шт. по-старому з гіпсу НЕ ллють, изложницу на такі випадки відливають з силікону (справа внизу). Модель, підготовлену, як і в перед. випадку, обливають силіконом пошарово, шарами товщиною по 1-2 мм, поки не буде досягнута товщина виливниці ок. 1,5-2 см. Крім технологічної простоти, силіконова Виливниці дозволяє одержувати виливки з неглибокими виїмками, тому що вона еластична і розтягується.

Також в силіконові виливниці ллють дрібні округлі гіпсові деталі: ягоди (див. Рис.), Жолуді, гриби і т.п., аж до дрібних рибок. В такому випадку з пластиліну ліплять лоточок-опоку, модель ліплять також з пластиліну. Силікон наливають в опоку відразу весь; опоку і модель нічим не промазують. За застиганні силікону опоку просто отдирают, а модель виколупують. Це т. Зв. міні - зворотне лиття гіпсу.

... і не зворотне

У гіпсовому міні-лиття вже використовується видаляється модель; в сенсі, модель пропадає і для наступної партії виливків її потрібно робити заново. Силіконову изложницу можна зробити і під гіпсове лиття по виплавленої моделі, тоді з неї можна буде отримати до 100-200 і більше виливків, але вже опуклих, без западин. В такому випадку опоку роблять у вигляді ящика без дна з фанери висотою на 2-3 см більше висоти моделі і розміру такого, щоб зазор між опокой і моделлю був не менше 1-1,5 см.

Модель формують з воску на застеленому плівкою щиті. Потім ставлять опоку і пластиліном замазують зазор по низу. Далі модель пошарово обливають силіконом, як в перед. випадку, а коли застигне його останній шар, також пошарово доливають силікону по контуру, поки опока не заповниться доверху. Як тільки буде залитий останній шар, набивають фанерне днище. Модель виплавляють побутовим феном: самий паршивий силікон тримає 140 градусів, яких фен для волосся не дає.

ліплення

Ліплення барельєфа за місцем дозволяє, як сказано вище, домогтися максимального художнього ефекту, але вимагає певних навичок. Придбати їх можна, не записуючись на вечірнє відділення художнього вузу або курси. Досить попрактикуватися з пластиліном; техніка та ж, тільки в роботі з гіпсом час обмежений - роботу з черговим ділянкою потрібно закінчити до початку його схоплювання. Технічно ліплення гіпсу розрізняють низьку (плоску) і високу (круглу).

плоска

Техніка плоскою ліплення з гіпсу показана на добірці фото нижче. Правила тут такі. Перше, матеріал густоти тесту або жирної сметани наноситься шарами. Друге, кожен шар спочатку розгладжують, формуючи заодно і рельєф, а потім підрівнюють його контур. Третє, наступний шар, як і взагалі в пошаровому заповненні гіпсом, наносять на схопився, але ще вологий попередній. Четверте, у міру нарощування шарів переходять на більш дрібний інструмент. І п'яте, в кожному шарі роботу ведуть від найтонших і дрібних деталей до товстим і грубим. В даному випадку - від зубчиків листа до його черешку.

Про гілках

Гілки на барельєфах найкраще виводити кондитерським шприцом або, дуже тонкі, медичним. Товщину гілок регулюють, сильніше і слабкіше натискаючи на поршень (поз. 1 на рис.). Фактуру в такому випадку наводять кистю, а злами формують кінчиком мастихина. Заправляють шприц базовим розчином, а під фарбування і для сніжно-білого гіпсують, що не видаляється модель на місці.

Сильно звивисті гілки (поз. 2) можна отримати, замочивши шнур або шпагат в гіпсовому розчині густоти сметани, виклавши на щиті, застеленому плівкою, по контуру, а після висихання наклеївши на стіну. Якщо барельєф збірний, шнур викладають відразу ж, присохне він міцно. Щоб отримати гілки зменшується товщини, частина пасом видаляють або, навпаки, скручують у комля 3-5 гілок шпагату, потім 2-3, потім залишають одну. Якщо шнур просвічує крізь гіпс, гілку догіпсовивают на місці, завдаючи розчин пензликом

Примітка: гілки для барельєфа з гіпсували шнура можна замочувати кілька разів на тонованих замісах. Потрібну забарвлення отримують затіркою шкіркою-нулевкой.

гострі ребра

На картинках з барельєфами ви напевно бачили гострі ребра. Формуються вони складеними великим і вказівним пальцями, а великі - відігнутими назад пальцями складених обох долонь. Висоту і товщину ребра змінюють, плавно зрушуючи / розсуваючи пальці (долоні) в русі по ходу формування ребра. Пальці, як і взагалі для ручного ліплення, повинні бути злегка вологими.

кругла

Основа круглої ліплення - анатомічно подібний об'єкту дротяний каркас, тобто з пропорціями об'єкта і розташуванням гілок там, де основні кістки кістяка. Каркас в круглої фігурі працює так само, як скелет живої істоти. Відомості про скелети можна почерпнути з будь-якого курсу пластичної анатомії людини, тварин і птахів. Пластична анатомія дисципліна не медичного, а художньої освіти. Матеріал там викладено з точки зору, як ліпити, а не як лікувати, і розрахований на слухачів, до тонкощів і строгість науки витратило не розташованим.

Фігура заввишки прим. від 30-40 см ліпиться по каркасу так, як показано на поз. 1 рис. Для фігурок поменше каркас роблять спрощеним (поз. 2), але дотримуючись принципу анатомічного подібності. У людини він, до речі, не так уже й складний: зростання ділимо на 8; 1/8 його частину і буде розмірним модулем гармонійного людського тіла, поз. 3.

Каркаси дрібних фігурок тварин робляться так само (поз. 4а та 4б). Вага фігур побільше бажано зменшити, щоб менше метушні було з закріпленням барельєфа (див. Нижче). В такому випадку:

• Базовий каркас (поз. 5а) роблять об'ємним приблизно по контурах тіла мінус 1-3 см на ліплення, за допомогою доп. гілок з тієї ж дроту (поз. 5б). Допоміжні гілки прикріплюють до основних і скріплюють між собою обмоткою тонкої мідним дротом, а ще краще - пайкою.
• У рідкому, як знежирений кефір, гіпсовому розчині замочують рулончики медичного бинта, як для гіпсування переломів кінцівок (див. Напр. Фільм «Діамантова рука»), і обмотують гіпсовочним бинтом каркас, поз. 5в. Замочувати потрібно саме рулончики: як тільки бинт почне погано віддирати від мотка, значить, гіпс почав тверднути і залишок рулону пішов в відхід.
• За повному висиханні загіпсованою каркаса його пошарово обліплюють базовим розчином (можна застосовувати тонування), доводять за формою і фактурою інструментом і шкіркою, і гіпсують до чисто білого (якщо треба) розчином архітектурного гіпсу.

Примітка: для каркасів розгорнутих крил птахів, метеликів, ельфів, кажанів, упирів, драконів і т.п. зручно використовувати тонку і дрібну металеву сітку. Ще варіант - відгалуження основних гілок, обклеєні папером або обривками капронових колготок.

Опора для фігур

Фігури для саморобних горельєфів ліпляться окремо; за місцем занадто складно. Тому у кожної фігури повинна бути плоска майданчик, а на базовій поверхні - соотв. площину, щоб фігури можна було приклеїти на місця.

Як кріпити барельєфи

Горельєф з круглими фігурами виходить досить важким. Якщо на 1 кв. дм. його опорної площі припадає понад 1,5-2 кг, барельєф потрібно підкріпити. Найкраще для цього годяться рифлені цвяхи 80-120 мм, вбиті в пластикові дюбелі. Точки кріплення розмічають заздалегідь під найбільш товстими місцями, розподіляючи їх якомога рівномірніше по площі. Гвоздь в дюбелі повинен сидіти в стіні не менше ніж на глибину в 50-60 мм. Виступ над стіною - 1,5-2 см, для чого вбитий в дюбель цвях обкушують. Масиву барельєфа над виступаючим кріпильних шпеньком має бути не менше 1-1,5 см.

Супербарельеф

І на закінчення - як спробувати себе в елітарної техніці тіньового барельєфа. Буде потрібно для цього всього лише шматок ГКЛ з шаром свіжого базового розчину ок. 0,5 см і цвях 100-150 мм. З ребер вістря цвяха потрібно акуратно зняти облой, щоб вийшла правильна 4-гранна пірамідка.

Пробу готуємо так: наколюємо цвяхом з невеликим нахилом по ще пластичному покриттю ГКЛ рівні ряди лунок в шаховому порядку і впритул один до одного. Нахил цвяха і орієнтацію ребер його вістря щодо напрямків рядів потрібно витримувати якомога точніше, щоб лунки вийшли однаково асиметричними.

Наступний крок - виносимо пробу на пряме сонячне світло і, повертаючи так і сяк, і ще як-небудь, спостерігаємо гру світлотіні. При цьому намагаємося уявити, як треба було б наколоти лунок, щоб вийшов мінливий малюнок. І, як знати, може бути, у вас будуть виявлені здібності до цього рідкісного, але надзвичайно ефектному мистецтва - тіньовому барельєфа.