Дачна побутівка своїми руками: призначення, види, будівництво оптимальної

Обзавівшись дачною ділянкою, перше, за що слід взятися - побутівка своїми руками. Чому побутівка і чому своїми? Тому, що повне облаштування дачі займе не один день і навіть не один сезон, а ночувати і ховатися від дощу в машині так довго ніхто не витерпить. Намет теж не вихід: де митися і готувати їжу в негоду? А своїми - тому, що ціни на готові дачні побутівки Ніяк не малі і їх довговічність часто не перевищує 5-6 місяців. У той же час в невеликому приміщенні для тимчасового короткострокового перебування і господарських потреб (що і є побутівка) немає нічого такого, чого не зміг би зробити самостійно людина, абсолютно не має будівельного досвіду. У процесі ж споруди оно купується, що стане в нагоді при будівництві будинку, лазні та іншого, що необхідно для повноцінного відпочинку на дачі. І правильно побудована побутівка потім довго ще прослужить, будучи вельми корисна на господарстві.

Побутовки іноді називають времянки, маючи на увазі, що коли мине потреба вони забираються. Це уявлення склалося під впливом людей, зайнятих на виїзних роботах, особливо будівельників. Там, дійсно, по завершенні об'єкта все тимчасові вагончики розбираються або відвозять. Ті ж будівельники і додумалися першими побудувати битовку на дачі. За часів хрущовського дачного буму їх теж наділяли землею, вони і взялися на швидку руку будувати щось на зразок своїх роздягалень, обогревалок, прорабські і т.п. У той час будматеріалів для простих громадян в широкому продажі не було, і споруда хорошого дачного будинку могла затягтися на роки при повному умінні і палке бажання щасливого новообладателя ділянки.

Оскільки користуватися побутівкою передбачалося довгий час, в народі скоро склалися конструкції недорогі, що вимагають малої кількості матеріалів, але зручні і довговічні. Ламати їх потім шкода було, і в побутових приміщеннях вже спочатку стали розміщувати хозблок на дачі типу 3 в 1: спальню-притулок, комору / склад, туалет з душем. У такому вигляді дачні побутівка дожила до наших днів, тільки зовні ушляхетнилося, див. Рис: будматеріали стали доступнішими, а запити з естетики і якості життя вище.

Сучасна дачні побутівка

сенс битовки

Піонерам-битовочнікам минулого нерідко все-таки доводилося розбирати свої творіння з огляду на те ж дефіциту матеріалів, якщо їх додому не вистачало. Але сучасний дачник відразу будує свою битовку надовго. Теперішня дачні побутівка призначена виконувати наступні функції:

• Житлову, на час облаштування ділянки. Надалі кімната-притулок переобладнано в баню, склад готової продукції, перепелятник-крільчатник, підсобку при теплиці і т.п.
• Господарську - як сарай для хозімущества і садово-городнього інвентарю.
• Санітарно-гігієнічну як роздягальня, санвузол, комора для робочого одягу і взуття, літня кухня.
• Естетичну - з метою прибрати всі непривабливі сторони дачного життя з очей геть.

Зонування дачної ділянки з побутівкою

Сенс такого підходу по-перше, в тому, що змінилися самі поняття про призначення дачі. Теперішній дачник обов'язково бажає мати на ділянці зону відпочинку з альтанкою / перголой, декоративним ставком або басейном , квітником, гойдалками , альпінарієм, барбекю та ін., Навіть якщо дача товарна і сім'я живе на дохід з неї. Тому битовку з хозблок і теплицю / парник розміщують на задвірках, а зону відпочинку облаштовують перед красивим дачним будинком, див. Рис. праворуч. Робу з бахилами залишають, де працювали; відпочивати або приймати гостей йдуть по брукованої доріжці вже в чистому, що не тягаючи на собі грудки землі з грядок.

По-друге, дачний будиночок по суті спальня і вітальня. У спеку в ньому хочеться прохолоди, але, щоб кондиціонер (який за зиму можуть просто вкрасти) розорив бюджет, потрібно дороге і складне капітальну будівлю з малими тепловтратами і щільно закриті вікна / двері. Але кому охота сидіти під замком на дачі і стежити, щоб вся компанія не залишала за собою двері навстіж? Що це за відпочинок буде? Простіше поставити на вікна жалюзі або навісити маркізи - і нехай собі приміщення провітрюється.

Кухня, душ і туалет в будинку в такому випадку затишку і комфорту не додадуть. Господині готувати теж приємніше буде на свіжому повітрі, а не в задусі; раптом негода, займатися кулінарією потрібно вже під дахом, нікого не обмежуючи і щоб навкруги не товклися і не мерехтіли. До того ж, пристрій туалету і душа на дачі - проблема вельми складна. Справа тут в каналізації : вимоги санітарії по відстані від вигрібної ями або септика до джерел водопостачання та житлових будівель стосуються і сусідів, плюс необхідно забезпечити можливість під'їзду санбочкі. А якщо скооперуватися з тими ж сусідами, то загальний для 4-х суміжних ділянок септик стає на стику їх кордонів «як рідний», викачка при цьому потрібно рідше, її може взагалі не знадобитися роками. І відпадає необхідність жолобити землю прокладкою труб від будинку до септика, яка і коштує дорого.

Далі, для душа і кухні потрібна гаряча вода. Ставити в будинку котел або піч з водогрейкі знову-таки некомфортно, будувати будинок з димоходом за вимогами ПБ знову складно і дорого, а в битовку піч вписується куди простіше, тому що це приміщення до житлових не відноситься. Нарешті, в XXI столітті живемо - влітку електрику для холодильника з електроплиткою може дати сонячна батарея, а гарячу воду - сонячна панель. Нинішні ціни на них досить доступні, і деякі конструкції можна зробити своїми руками. Але естетики дому вони не додадуть, а ось на плоскому даху битовки вони встануть, «як там і були», і очі нікому не намозолили.

В цілому, все говорить за те, що дачну битовку можна і потрібно будувати своїми руками в розрахунку на довгострокове користування, але без непосильних витрат і без будівельного досвіду. Чи це можливо? Так, дана стаття якраз і призначена в допомогу на такий випадок.

Будувати чи ставити?

Перше, що спадає на думку - чи не простіше буде поставити на просту гравійну підсипку битовку з транспортного контейнера? Робіт на кшталт мінімум. Ні, не мінімум - над одними прорізами так зама, що можна було б і будинок побудувати. Готові битовки з контейнерів різного класу є в продажу, див. Рис., Але ціни кусаються дуже навіть.

Побутовки з контейнерів

Причина - багато зайвого для битовки металу. Ніхто ж не стане продавати битовки з контейнерів дешевше, ніж вони коштують як металобрухт, а заліза в контейнері багато. Втім, про металевих побутівках ми ще згадаємо, за певних обставин це може виявитися вдалим варіантом. Але в більшості випадків, особливо для новачків, простіше і вигідніше виявляється дерев'яна побутівка, ними в основному і займемося.

Що будувати?

Спочатку визначимося з розмірами. Найменша побутівка-притулок, поєднана з комори, має внутрішні розміри приблизно 2,5х3,5 м. Дачний «2 в 1», зі складом, відокремленим від житлової кімнатки перегородкою, і закутків для кухні, вийде вже 3х4,5 м; про таку ми нижче поговоримо докладніше.

Вуличний санвузол для дачі

В тому і іншому випадку потрібен ще невеликий санвузол поруч на подвір'ї; одна з давно відомих його конструкцій показана на рис. праворуч. У ньому використовується торф'яної туалет, або пудр-клозет. В наші дні гігієнічніше буде біотуалет. З покупних для дачі краще підійде біоунітаз-відро зі змінними поглинають картриджами, але біотуалет можна зробити і самому, см. Напр. відео нижче. Втім, туалет для дачі - особлива тема .

Відео: біотуалет в битовку

Зібрати разом «3 в 1» або навіть «4 в 1», включаючи баньку, можливо в битовки розмірами від 3х6 м, і в той же час вона без особливих труднощів розміщується на ділянці в 6 соток. Проблеми викликає планування, як краще розпланувати битовку 3х6 м, поговоримо далі.

Як бути з кухнею?

Дачна побутівка з навісом

Для літньої дачі вихідного дня будувати битовку з кухонним блоком особливого сенсу немає: літня кухня прекрасно розміщується під навісом, див. Рис. праворуч. Якщо ж на дачу виїжджають, або живуть там, з весни до осені, то потрібна вже побутівка 3 в 1 з місцем під кухню і піч для обігріву. Альтернатива - електрифікована побутівка; тоді готують на електроплитці, але на старті дачного облаштування це випадок рідкісний.

Веранда: відразу чи потім?

Побутівка з верандою на літній дачі вигідна у багатьох відношеннях, хоча б тому, що на ній можна обладнати захищену від вітру кухню і / або тримати хозінвентарь, звільнивши житлоплощу в притулок. Але відразу планувати будівництво битовки з верандою новачкові не потрібно: отримати досить надійну і довговічну споруду без будівельного досвіду не вийде. Початківцю будівельнику краще будувати просту «коробочку», а веранду, яка не має силових зв'язків з основним будовою, прилаштувати потім. Проблема прив'язки фундаментів побутівки і веранди в даному випадку відпадає, тому що той і інший стовпчасті незаглиблений на загальній протипучинною подушці. Про те, що це все означає, поговоримо далі, а поки про всяк випадок - на рис. креслення битовки-притулку мінімального розміру з прилаштовують верандою. Будується вона за каркасною технологією, за неї і інші прийшов час взятися впритул.

КРЕСЛЕННЯ міні-побутівки з верандою

Як будувати?

щити

Найпростіший спосіб побудови побутівки - збірно-щитової. Рами щитів з дощок збираються на землі, потім збиваються в короб, зліва на рис. У ньому настилається простий підлогу, стіни обшиваються чим попало: ОСП, ДСП, фанерою і т.п. Потім ставлять двері, вікна (праворуч на рис.), Настилають крівлю - і готово! На 1 сезон або того менше: короб з щитів - НЕ каркас, в ньому немає окремих несучих елементів, і під навантаженням будова ще до холодів перекошується, а то і руйнується. Щитову битовку можна будувати тільки як роздягальню-притулок і в тому випадку, якщо точно відомо, що до осені будівля будинку буде завершена.

Споруда битовки з щитів

СИП

Проте, спосіб щитової збірки швидкомонтованих, досить надійних і довговічних будівель, в т.ч. житлових будинків, доступний для будівництва своїми руками, існує. Це - збірка з СИП-панелей (структурно-ізольована панель, SIP, Structural Insulated Panel). Побутівка з СИП обійдеться дорожче, ніж описувана далі каркасна, але її споруда дасть досвід, який може знадобиться, якщо ви вирішите будувати цілорічну дачу або заміський будинок з СИП, технологія в тому і в іншому випадку одна і та ж. Про будівництво з СІП в рунеті написано достатньо, а докладніше про самих панелях см. Ролик:

Відео: огляд СИП-панелей

Обережно, щити!

Багато з наявних у продажу готових побутівок - щитові, з усім що випливають. Раптом ви вирішите придбати готову битовку, відсікти підозрілі можна за такими ознаками:

• Добротні вагончики будь конструкції, як правило, не мають накладок на зовнішній обшивці стін, поз. 1 на рис. праворуч, на відміну від кволих щитових, поз. 2 і 3. Ці дошки набивають на стики щитів, щоб виріб витримало транспортування.

• З тією ж метою кути і прорізи халтурних побутівок зміцнюють тимчасовим грубими накладками, поз. 3. Добротні битовки перевезення витримують і без посилення кутів, а віконниці зі склом поставляються в окремій упаковці. З халтурою цей фокус не проходить: при перевезенні з порожніми прорізами будка вже перекошується настільки, що вікна на місце не встануть.

Каркас як основа

У каркасних будівлях експлуатаційні навантаження бере на себе міцний жорсткий каркас. Для такого простого будови, як побутівка, він виявляється також недорогим і мало трудомістким. Каркасні битовки будують або «від клітини», зліва на рис. - підлогу настилають в уже зібраному каркасі - або «клітку» з силових зв'язків збирають на міцній основі, справа там. Останнє вимагає трохи більше праці і матеріалів, але менше вміння, тому далі ми докладніше зупинимося саме на цьому способі.

Брус і колода

Зроблені з колод і брусові битовки розкішно виглядають, див. Рис. праворуч, але за вартістю і трудомісткості не поступаються дому більшого розміру, і будуються за тією ж технологією. Будують їх рідко, в основному, якщо в подальшому передбачається переобладнання битовки в баню; каркасні будови для цього не підходять. В такому випадку битовку відразу будують на місці лазні і облаштовують стоком за всіма правилами, а піч, душ, банний обладнання закуповують і піл ставлять, коли будинок уже готовий.

метал +

Якщо ви вмієте слюсарювати і звертатися зі зварювальним апаратом, то, можливо, вам простіше буде зібрати битовку в металевому каркасі. При цьому, по-перше, відпадає потреба в фундаменті - будова буде надійно стояти просто на бетонних блоках, підкладених під кути. По-друге, раптом побутівка виявиться не потрібна, її без проблем вдасться продати з прибутком.

За основу битовки в металлокаркасе беруть силову схему контейнера, ліворуч на рис. нижче, тільки на рами і кутові стійки заради економії підуть профтруби 80х80х (3-4) мм. Верхню і нижню обрешітки роблять з спареного куточка 60х60 мм або тавра відповідного розміру. Пол настилають, як описано далі для каркасної битовки, в стіни ставлять дерев'яні рами з отворами вікон і дверей і, можливо, з утепленням, в центрі на рис; про конструкції рам також див. далі. Зазвичай битовки такого типу зовні обшивають профнастилом, праворуч на рис., Але дана конструкція дозволяє зробити обшивку будь-якого типу, двосхилий дах і надати будові повністю дерев'яний вид при збереженні металевої міцності.

Пристрій битовки в металевому каркасі

Будуємо каркасну битовку

Отже, ми прийшли до висновку, що наша побутівка буде каркасної дерев'яної. Покрокова інструкція будівництва каркасної битовки 3х4,5 м давненько бродить по рунету. Спочатку вона, схоже, була складена досить толково, але при багаторазових переписування в текст вкрали помилки і довільні скорочення. Слідуючи таким вказівкам, початківець будівельник в процесі роботи встане в безвихідь або, діючи на власний розсуд, отримає будова криве і нетривке. На жаль, вихідний текст ніби як зовсім заблукав, тому доведеться звернутися до наявних джерел, але з поясненнями і примітками.

Перше з них: спорудити битовку «за 2-3 дня» ніяк не вийде. Працюючи від зорі до зорі без перекурів і уважно, не допускаючи помилок, споруда займе пів-відпустки поспіль або 1-1,5 міс, якщо працювати по вихідних. Останній варіант кращий, тому що відпустку краще витратити на будинок і облаштування ділянки. Загалом, перше дачне літо буде яким завгодно, але тільки не нудним.

Про просочення

У процесі роботи всі дерев'яні деталі перед установкою на місце необхідно просочити біоцидами (антисептиками) і гидрофобизаторами (водовідштовхувальними складами). Для битовки як того і іншого підійде відпрацьоване моторне масло. Вінець, нижню обв'язку, лаги підлоги і дошки чорнової підлоги, див. Нижче, дуже бажано також обробити бітумною мастикою (40% бітуму і 60% уайтспіріта або сольвенту). Просочують НЕ заготовки, а вже нарізані в розмір деталі, з усіма виїмками, пазами і т.п.

Фундамент і підстава

Взагалі-то будь-який фундамент закладається по т. Зв. обноски, але в даному випадку, тому що будова невелике, можна спростити роботу, якщо ділянка під битовку не надто «горбатий». Основу битовки будують в послідовності по рис:

Закладення фундаменту і монтаж підстави битовки

• Закладають стовпчастий незаглиблений фундамент, поз. 1.
• Збирають на ньому загальну опорну раму з бруса 150х100 мм, т. Зв. нижній вінець або, для каркасного будови, просто вінець, поз. 2-4.
• На вінку монтують нижню раму каркасу, або нижню обв'язку, з лагами статі, поз. 5.

Вибір типу фундаменту однозначний: для такого маленького і легкого будови будь-який інший виявиться надмірно складним і дорогим. Інформація про пристрій і закладення стовпчастих фундаментів є інші матеріали , тут зупинимося на особливостях саме для даного типу споруди, знати які необхідно новачкові.

Котлован під фундамент риють із захопленням (виносом) від 0,5 м по периметру за контур будівлі. Знімають гумус; якщо потужність родючого шару перевищує 30 см, риють на штик лопати. В іншому випадку під стовпи докопувати котловани на багнет, тобто до 30 см завглибшки. Далі котлован застеляють геотекстилем (щоб засипка не розповзається) і спочатку насипають піщану подушку в 10 см загальну, на потужному гумусе, або в ями під стовпи. Поставивши стовпи, подушку досипають до рівня грунту; її призначення - спільно з анкерами (див. нижче) протидіяти силам морозного обдимання. Піщану підсипку трамбують двічі, до установки стовпів і після неї.

Крок установки стовпів - в межах 1,2-1,7 м, щоб по сторонам будівлі вкладалося ціле число прольотів між ними; для побутівок 3Х4,5 і 3х6 крок 1,5 м. Копаючи ями під стовпи, потрібно врахувати, що контур фундаменту повинен виступати за контур будівлі на 10-20 см. У нижні кути каркаса «стікаються» всі експлуатаційні навантаження; якщо він ляже на стовпи урівень із зовнішнього боку, то їм буде важко «розтікатися» в стовпі, і будова може з'їхати убік.

Класти цегляні стовпи, як рекомендують в джерелах, ні в якому разі не слід: найкращий робочий цегла в землі почне кришитися максимум через 3-5 років, облицювальний сухий формування - в першу ж зиму, а стійкий клінкерна високожжений обійдеться дорожче спеціальних бетонних фундаментних блоків 200х200х400 мм. На стовп піде по 4 блоки, покладених на цементно-піщаному розчині попарно наперекрест; докладніше див. про стовпчастих фундаментах. Таким чином, стовп вийде кубиком 400х400х400 мм, з яких 200 буде в землі (багнет 30 см мінус подушка 10 см), і по 10 см зовні піде на винос. Для битовки 3х4,5 м розміри фундаменту по контуру, таким чином, будуть 3,2х4,7 м, а розміри котловану в плані - від 4,2х5,7 м.

Тепер подивимося знову на поз. 1. Чи бачите? Стовпи середнього ряду - вузькі, з пари блоків кожен. Це, взагалі-то, неправильно навіть для місць з м'якою зимою, всі стовпи повинні бути однаковими. Не так уже й дороги фундаментні блоки, щоб на них економити у найважливішій частині будови.

Стовпи кладуть спочатку на суху і вирівнюють по горизонту шланговим гіроуровнем; підганяють по висоті, підсипаючи піску під низькі стовпи. В прямокутник виставляють промірами діагоналей і сторін. Покладатися тільки на рівність діагоналей не можна, у вас замість прямокутника може вийти рівнобедрена трапеція! Вивіривши стовпи, верхні пари блоків знімають і кладуть назад вже на розчині.

Далі готують базовий (короткий) брус вінця, приміряють за місцем і укладають перпендикулярно довгій осі будівлі, поз. 2. Приклад по ньому, обрізають в розмір інші бруси 150х100; збирається вінець плазом, тобто 150-мм сторона орієнтується горизонтально, поз. 3. Всі з'єднання - в полдерева. Не забудьте про просочення! За підгонці бруси знімають, стовпи накривають 2-ма шарами руберойду (це гідроізоляція від т. Зв. Капілярного замокання дерева), бруси кладуть назад і, перевіривши вінець діагоналями і промірами сторін, стики брусів зшивають 80-мм цвяхами, по парі діагонально в кожен стик, поз. 4. На цьому етапі проводиться і зміцнення підстави анкерами.

анкери

Анкери фундаменту - це ті самі «сталеві прутки від 1 м» з описів, які начебто потрібно замуровувати в стовпи. Насправді битовку, тиск від якої землі що слону дробина, простіше і надійніше фіксувати Г-подібними анкерами-милицями, вбитими в грунт, поз. А на рис. до цього параграфу. Роблять милиці з рифленою 16-мм арматури. Їх нижні кінці загострюють, щоб легше, і, головне, рівніше, йшли в землю.

Фіксація вінців побутівок анкерами

Забивають анкери зсередини, під кожен вус милиці в брусі вінця роблять канавку 20х20 мм: надпилюють по краях і вибирають долотом. Не перестарайтеся з пропилами, надмірно послаблювати вінець ні до чого! Забивають анкери за схемою, поз. Б і В для побутівок 3х4,5 і 3х6 відповідно, причому в 2 прийоми: спершу не добивають 10-15 мм, а потім, промірявши ще раз і підрівняти, якщо потрібно, вінець, за тими ж схемами добивають щільно; бажано - з 1 удару кувалдою. Добавка на рис. про кутових цвяхах нам стане в нагоді нижче.

Наступний етап - накладення нижньої обв'язки на вінець і монтаж лаг підлоги, поз 5 на рис. з пристроєм підстави. Обв'язку роблять так само, як вінець, але з бруса 100х100 мм. Збирають урівень із зовнішнім краєм вінця; таким чином, всередині утворюється сходинка в 50 мм, на яку ляжуть лаги. За накладення раму обв'язки скріплюють по врізки 80-мм цвяхами, теж як вінець, і пришивають до вінця цвяхами 150 мм, як показано на рис. зі схемами розташування анкерів.

Лаги роблять з бруса 100х50 або дошки 100х40, в брус обв'язки їх врізають на чверть або на третину, тобто вус лаги буде заввишки 25 або 30 мм. Крок установки лаг - 400-700 мм. Його вибирають так, щоб прольоти між лагами були однакової ширини. Якщо чистову підлогу буде з простої обрізної дошки, краще дотримуватися ближче до меншого значення, а якщо на нього піде шпунтована, то крок лаг можна збільшити. У будь-якому випадку його бажано взяти кратним 150 мм, це набагато спростить і заощадить настил підлоги, див. Далі. Кожну лагу прибивають до обв'язки 2-мя цвяхами 80 мм, по цвяху в ус, і в центрі до вінця 150-мм цвяхом, разом 3 цвяха на лагу.

підпілля

На цьому ж етапі бажано, а для битовки «з весни до осені», опалювальної хоча б на короткий час, обов'язково, зробити утеплення підпілля, інакше підлогу відволожиться. Для цього отвори між стовпами фундаменту чимось заповнюють (бутовий камінь, бій цегли, тротуарної плитки), врізка в поз. 5 на рис. з основою, на цементно-піщаному розчині, і підпілля засипають керамзитом. Недбалі будівельники часто просто прислоняют зовні обрізки профлиста або бій шиферу, вдавлюючи в пісок, і присипають зовні грунтом. Можна і запінити, якщо піни не шкода.

Тут є деякі тонкощі. По-перше, призначення заповнення прорізів - тільки утримати керамзит від розповзання, але прикривати їх листовим матеріалом зсередини можна: підпілля повинен вентилюватися, інакше він перетвориться в збірник конденсату. Тому в кожному прольоті потрібно залишати або продухи, по парі приблизно 4х6 см на проліт (зручно, якщо заповнення бутом або цегляним боєм), або зазор вгорі в 4-6 см. Якщо прольоти запінюються, під продухи потрібно заздалегідь вставити обрізки труби.

По-друге, заповнювати отвори потрібно зсередини, щоб заповнення не випирає назовні. Тоді потім, коли руки дійдуть і будова осяде, можна буде зробити справжній красивий цоколь.

каркас

Першими ставлять кутові стійки каркаса з бруса 100х100, підкріплюючи тимчасовими підкосами (поз. 1 на рис.), На сталевих куточках і саморезах (5-8) х (60-70) мм, поз. 2. Самонарізи затягують натуго після того, як стійка вивірена по схилу і підкріплена укосинами. Висота задніх стійок - приблизно 2,2-2,4 м; можна взяти з креслення битовки-міні, див. вище. Передні, при ширині будівлі 3 м, беруть на 0,5 м довше. Якщо будете вважати розміри стійок самостійно, врахуйте, що максимальний нахил шиферної або ондулінові даху - 14 градусів, а оптимальний - 7-9 градусів.

Збірка каркаса битовки

Далі накладають подовжні верхні бокові балки коробки (говорити про цілісну верхньої обв'язки у вигляді несучої рами в даному випадку не доводиться), прикріплюючи знизу куточками, як внизу, і врізають в півдерева поперечні балки. Поперечки кріплять цвяхами 80 мм, по парі діагонально в кожну врізку. Після цього ставлять проміжні стійки і відповідні їм верхні поперечини, поз. 3.

На цьому етапі будівництво можна дещо спростити і здешевити. На поз. 3 видно, що проміжні стійки теж з бруса 100х100, але для маленької битовки це зайве, на проміжні стійки підуть бруси 100х50 або дошки 100х40, такі ж, як на лаги. Ставлять їх поперек брусів обв'язки. Щоб конструкція не втратила міцності, потрібно при цьому виконати наступні умови, див. Рис. праворуч:

Конструкція боковин каркаса битовки

1. Прилеглі до кутів прольоти все повинні бути однакової ширини.
2. Кутові і прилеглі до отворів вікон / дверей прольоти повинні бути підкріплені укосинами з тієї ж дошки.
3. Якщо кутовий / прилегла проліт виходить 300 мм або менше, але такій ситуації слід уникати, розташовуючи двері / вікна на достатній відстані від кутів.

Тепер потрібно замінити тимчасові укосіни постійними, з тієї ж дошки 100х40, і поставити крокви, поз. 4. Там, до речі, видно, що будівельники схибили: один з кутових прольотів порожній, хоча ніщо не заважає підкріпити його. Дошки подкосов ставлять також поперек брусів; кріплять цвяхами 80 мм, по парі в кожен кінець. Далі слід установка дверних косяків (можна відразу з полотном двері) і віконних рам, поз. 5. Завершує монтаж коробки скріплення нижнього пояса з вінцем цвяхами 150 мм з кроком 200-250 мм.

крокви

Як врізаються і ставляться крокви, показано на рис. Крок установки крокв приблизно 0,5 м. Додаткові підвіски роблять з обрізків дошки. У даній конструкції вони дуже бажані, тому що міцно прикріпити кожне крокви до балок верхнього пояса немає можливості. Звис крокв приблизно 30 см; таким же буде бічний звис обрешітки під покрівлю. Якщо побутівка постійно в заветріться (скажімо, в лісі), то без підвісок крокв можна обійтися.

Можливо, похмура односхилий дах вас не влаштує. На такий випадок на рис. нижче - схеми стропильних ферм, придатні для дачного будинку і, зрозуміло, побутівки. Конструкції, обведені зеленим, хороші тим, що прості, економічні і дозволяють знизити висоту кутових стійок до 1,9 м при збереженні достатньої висоти стелі побутівки.

дах

Після складання каркаса криють дах, щоб дощ не намочив ще не готовий підлогу. Її обрешітку під шиферну покрівлю набирають з проміжками (зліва на рис.), А під ондулінові суцільну, тому що ондулін - матеріал м'який. Працювати з ним, звичайно, легше, ніж тягати важкі тендітні шиферні листи, але шиферну покрівлю виходить набагато дешевше і надійніше.

Пристрій покрівлі дачного битовки

Як укладають і кріплять листи шиферного настилу даху, ясно з рис. нижче, але при його закупівлі потрібно врахувати деякі обставини. Перше, у продажу найчастіше буває шифер 6, 7 і 8 хвильової. 6-хвильові листи легше, але ціна квадрата покрівлі з них буде істотно вище, ніж з 8-хвильових. Так що, якщо грошей мало, а роботи не боїтеся, беріть 8-хвильовий.

Укладання шиферу на покрівлю

Друге, листи шиферу випускаються різного кроку, висота хвилі і товщини. Якщо брати б / у або взагалі що потрапило врозкид, може виявитися, що листи не стикуються. Тому при закупівлі потрібно звернути увагу на маркування, там завжди є набір 1, 2, 3 і 4-значних чисел, напр. ЛИСТ 40/150 - 1750 - 8 або 6-ГОСТ 40/194/1750. 8 або 6 тоді буде число хвиль, 40 - висота хвилі, 194 або 150 - її крок, а 1750 - висота аркуша, це її стандартне значення. Якщо є менша 4-значна цифра, то це ширина листа.

Підлога

Пол битовки складається з 2-х настилів, нижнього чорнового і верхнього чистового, з тепло-, гідро- і пароізоляцією між ними. Спростити тут нічого не можна, інакше приміщення вийде сирим, незатишним і скоро загніет. Крім того, вінець з обв'язкою і дощатим настилом утворюють жорстку коробку, без чого все підстава вийде неміцним. Так що до настилу підлоги потрібно підійти з усією ретельністю і увагою.

Пристрій чорнової підлоги

Як влаштований чорнову підлогу, видно з рис. Черепної брусок пускають по всьому контуру прорізів між лагами; «Цвях» 70-мм цвяхами з кроком 100-120 мм. Він потрібен, щоб включити дошки настилу в силову схему. На чорнову підлогу беруть тільки шпунтовану дошку 150х (30-40) мм! На чистовом настилі ще можна заощадити, набравши його з простої обрізної дошки, але «чорний» підлогу настилають тільки шпунтовкой! Послідовність операцій по настилу така:

• Дошки ставлять вздовж прорізів між лагами.
• З першої, в порядку установки, дошки зрізають паз шпунта.
• Наступні дошки, до передостанньої включно, ставлять, щільно насуваючи пазом на гребінь попередньої.
• Останню дошку обрізають в розмір по ширині з боку гребеня, тобто зрізають гребінь з частиною пласти.
• Ставлять її похило, щоб паз знайшов на гребінь попередньої, і з силою утискують на місце; можливо, доведеться постукати киянкою.
• Дошки готової осередку настилу прибивають до черепному брусу цвяхами 70 мм з кроком близько 100 мм, і парою цвяхів посередині кожну до середнього брусу вінця. Відступ цвяхів від країв поздовжніх дошки - не менше її товщини, тобто 40 мм. Його ж бажано витримати і для черепного бруса, вбиваючи цвяхи навскіс.

Коли чорновий настил готовий, поз. 1 на слід. рис., його осередки застеляють пергаміном або його аналогами, це пароізоляція. Економити, ізолюючи знизу поліетиленом, не можна, тому що він пропускає і пари, і вологу. Пергамін пришивають до лагам будівельним степлером або прибивають дрібними цвяхами, підклавши під їх капелюшки шматочки фанери. У будь-якому випадку пришивати / прибивати до настилу можна - що це буде за ізоляція, внизу дірява?

Настил підлоги каркасної битовки

Тепер прийшла черга утеплення підлоги. Ще раз нагадаємо, воно необхідне і в літньої побутівці, щоб не відволожилася. Чи не будете ж ви зберігати її взимку в опалювальному приміщенні? Утеплюють мінеральною ватою поз. 3, але брати мати потрібно з довговолокнистої, придатної для житлових будівель. Коротковолоконного мінвата буде постійно пиліть мікроголки, дуже шкідливими для здоров'я!

Далі підлогу застеляють суцільний, або з нахлестом аркушів від 15 см, поліетиленовою плівкою, поз. 4. Тепер напівпроникливості поліетилену доведеться впору: конденсат, який все-таки проліз в підлогу, через неї випарується, не встигнувши викликати загнивання, а пролита на підлогу рідину теж випарується або стече перш ніж проникнути в утеплювач.

Остання «статева» операція - чистової настил. Його також бажано робити з шпунтовкі, але, як уже сказано, піде і проста чістоообрезная дошка 150х40 мм. «Чисті» дошки стелять поперек лаг, тобто перпендикулярно «чорним», поз. 5. Чистовий настил ведуть «суціль», від краю до краю рами нижньої обв'язки. Робити т. Зв. плаваюча підлога, як в житловому будинку, в битовки можна з міркувань міцності будови.

У місцях, де дошки настилу припадають на стійки каркаса, в дошках вибирають пази 50х100, а під кутові стійки - кути 100х100, тому брати на чисту підлогу 100-мм дошку не можна, кути настилу вийдуть висячими. Прибивають «чисті» дошки по кутах парами 70-мм цвяхів діагонально (в ус дошки і в її куточок), а на інших пересічних з брусами та лагами - парами тих же цвяхів поперек дошки.

обшивка

Обшивка шпунтованной і четвертний дошкою

Зовнішня обшивка надає остаточну міцність будовою, тому її роблять також з дощок, а сайдингом і т.п., чого потім захочеться, обшивають поверх неї. Обшивають або шпунтовкой, або четвертний дошкою, так, щоб стікає по стінах вода не просочилася всередину, тобто вгору гребенем шпунта або внутрішньої чвертю, див. рис. праворуч. Якщо подальшої зовнішньої обробки не передбачається, то можна обшити обрізний дошкою внакрой, «ялинкою». Обшивають зверху до низу, захоплюючи і нижні пояси підстави. Перед обшивкою до каркасу прикріплюють степлером пергамін, поз. 1 і 2 на рис. Тепер можна ставити вікна; до установки наличників щілини в їх і дверних отворах запінюється, поз. 3.

Обшивка каркасної битовки

Що до внутрішньої обшивки, то тут - як бог на душу покладе: фанера 4-8 мм, ОСП, ДСП, ламінат тощо, з утепленням або без, поз. 4 і 5. На цьому ж етапі прокладають в стінах гофри з затягнутими в них кабелями, якщо побутівка буде електрифікована.

Утеплення, якщо потрібно - таке ж, як для підлоги. Кути бажано прикрити плінтусами. У хрущовські часи часто обходилися взагалі без внутрішньої обробки, просто матеріалів не було. Зараз-то з ними легше, хто б як на ті час не відчував ностальгію.

перегородки

Рами перегородок, якщо такі передбачені, збирають за схемою, схожою на боковини каркасу, див. Рис. праворуч, тільки з рейок 40х40 мм. Укосіни ставлять тільки в крайні осередки. Внутрішні двері часто доводиться розташовувати впритул до стіни, тоді в клітинку з дверним прорізом ставлять додаткову рейку (показано стрілкою), без неї двері в лиштвою на місце не стане. Рами перегородок ставлять на місце, цвяхами 70 мм з кроком 200-250 мм прибивають прямо до стін, і обшивають тим же матеріалом, що внутрішні стіни. Кути зміцнюють плінтусами по всьому контуру.

Для довідки

Ширина полотна вхідних дверей - 800-1100 мм, міжкімнатні 750-850 для житлових і 600-750 мм для господарських, підсобних і санвузла. Максимальна ширина стулки одностулкової вікна - 900 мм; бажано - 600-650 мм. Мінімальною вважається стулка завширшки в 400 мм, але можна зробити і вже. Висота дверей - 1900-2100 мм; вікон - 600-1300 мм. Висота підвіконня над підлогою - 750-850 мм.

ще кути

Майже готова побутівка

Згадайте, як ми ставили кутові стійки каркаса: на сталевих куточках. Можливо, ви вже тоді звернули увагу, що зовнішні, самі навантажені кути каркаса з точки зору Будмеханіка висячі, тобто ослаблені. Тому начебто цілком уже готова побутівка на рис. насправді ще не готова прийняти на себе все, що їй уготовано долею і погодою, її зовнішні кути потрібно підкріпити накладними дошками.

Зміцнення зовнішніх кутів накладками

Як це робиться, видно на рис. зліва: кути обшивають парами дощок від верху до низу. Схема забивання цвяхів (150 мм): по 1-му в вінець і нижню обв'язку, потім в ряд з кроком 200-300 мм до стійок, потім по 1-му в верхні горизонтальні бруси. Спочатку прибивають дошки по коротким сторонам споруди врівень з гранню кута, а потім на довгі сторони, щоб прикрити торці прилеглих.

Про віконницях

Те, що вікна битовки дуже бажано забезпечити віконницями, очевидно: зимова стихія здатна побити скла і без участі хуліганів. Але робити в битовки орні віконниці важкувато, і жалюзі до них потрібні, тому що жарким літом в приміщенні без системи вентиляції буде душно. Тому оптимальний варіант віконниць для побутівки - відкидні, див. Рис. Вони затінюють вікна, як маркізи, захищають скла від пошкоджень краще орних, а зробити їх простіше.

Відкидні віконниці на вікнах битовки

вагончики

Дачні побутівки-вагончики

Будівельні вагончики бувають довжиною 6-12 м і шириною 2,4 м. Вагончик-побутівка довжиною 6 м виявився дуже зручним для дачі: поміщається в нього багато чого, і розміщується він без проблем і на 6 сотках. Знадобилося лише збільшити його ширину до 3 м, тому що стіни каркасної битовки товщі, ніж в стандартному вагончику. Побутовки подібного типу, див. Рис. постійно є в продажу, і непогано розходяться.

Однак з розвитком потреб дачників при нерідко недостатніх можливостях побудувати на ділянці упорядкований будинок, виникли проблеми з плануванням. Типова будівельно-роз'їзна побутівка-сорочечка, поз. 1 на рис. нижче, це тільки спальня і / або роздягальня. Для кухонь, їдалень, санвузлів, офісів, навіть барів і більярдних, випускалися і випускаються вагончики інших типів того ж розміру, але дачнику-то ніде і ні за що збирати на ділянці ціле містечко.

Спроби використовувати в плануванні побутівок санітарно-ергономічні прийоми і норми для житлових приміщень призводять до того, що, крім спальні, місця залишається тільки на крихітний тамбур, в якому в теплій одежі повернешся, і склад, в який нічого, крім лопати і грабель, не поміщається, або туалет без душа, де, сидячи, двері неможливо закрити - в коліна впирається, напр., в центрі на рис.

Планування побутівок-вагончиків

Оскільки побутівка по суті своїй житло мобільне, буде цілком виправданим застосувати для її планування прийоми і норми пасажирського транспорту. Клопоту буде тільки з дверима, точніше - із спрямуванням їх відкривання, тому що вони орні, а не розсувні. Але двері, це взагалі, друга після сходів головний біль планувальників.

Приклад раціонального планування битовки 6х3 м наведено справа на рис. вище:

• Спальня 1,7х2,7 м більше залізничного купе. У ній помістяться двох'ярусна ліжко, невеликий обідній стіл і комод. На ніч на підлозі можна ставити ще розкладачку, для якої крім іншого вистачить місця на складі.
• У санвузлі розміщуються кутовий душ 1,1х1,1 м, біоунітаз і кутовий умивальник-полутюльпан, на кшталт тих же, що на ЖД. Чи не розкіш, але помитися і справити нужду можна.
• Найбільша площа відведена під кухонний блок, суміщений з тамбуром, це 2 родзинки даного принципу. Поміщаються компактний холодильник, дачні піч з варильною поверхнею на 3-5 кВт теплової потужності (досить для обігріву в міжсезоння), і залишається місця, щоб переодягнутися; причому в теплі.
• Вихід із санвузла - також в тепле приміщення, що важливо після душа в холодну погоду.

Планування битовки 3х4,5 м

З побутівки меншого розміру справа йде складніше; тут доводиться поєднувати склалось-притулок з кухнею. Приклад планування такого роду «битовки-студії» 3х4,5 м наведено на рис. праворуч.

А потім?

Вгадайте-но, що таке на дачі, як то кажуть, аж криком закричить: «Мене лад!» Можливо, коли будинок ще не готовий, а лазня тільки в мріях? Вірно, сарай. Або пташник, або свинарник, що за конструкцією майже одне і те ж.

Ситуація пікова. Як його будувати? Де часу взяти, якщо його і так потрібно більше, ніж є годин у добі? А головне - з чого? Грошей зайвих немає і не передбачається.

З піддонів з-під будматеріалів - палет. Від будівництва напевно зайві залишилися, і докупити б / у не накладно: розбирання палет на не мірної пиломатеріали в дірами від цвяхів абсолютно нерентабельна, тому що відслужили своє піддони нерідко розпродаються за безцінь, аби тільки позбутися.

Згодом на позачергову будівництво теж все вкладається: сарайчику або свинарник на 1-2 свинок з палет можна спорудити буквально за півдня. А як - см. Напр. в відео нижче. Хоча, звичайно, добротний капітальний сарай, пташник, крільчатник або свинарник - предмет особливої ​​розмови.

Відео: сарай з піддонів і мотлоху

(1 оцінок, середнє: 5,00 з 5)

Завантаження ...

що ще почитати:

Сарай на дачі: планування, схеми, матеріали, будівництво Як зробити опалубку: виготовлення та установка для різних цілей Будинок з СИП панелей: ключові особливості, переваги і недоліки, технологія будівництва