Садові доріжки своїми руками: варіанти і пристрій з основних матеріалів

Via est vita - давньоримська приказка. Дорога - це життя. Доріжки на дачі - це життя на дачі. А життя на дачі - це відпочинок душею і тілом. Навіть якщо після нього ноги гудуть і руки в мозолях. Або голова, так би мовити, потріскує і, так би мовити, каламутить злегка після вчорашнього. Ну, буде, буде. Всі ми люди, всі ми люди, всі ми не без гріха. З устатку то, али прозябшій, аль на радощах. Буває.

Загалом, життя дачні не похмуро і не нудна. Доріжки на ній теж не повинні бути смутними, а не просто рятувати від тягання на чоботях грудок бруду. Народ це цілком розуміє: ось погляньте, які садові доріжки люди самі собі роблять, див. Рис. З самих різних матеріалів: від тужливих стандартних плит (на дачу, між іншим, піде і некондиция, і явний брак, а ціна - в рази. Менше.) До будівельно-садових відходів і всілякого підручного мотлоху.

Що ж, подивимося, як би і собі спорудити таку ось красу невимовну своїми руками. Що стосується краси як краси - це тепер ваша черга, за вашим смаком і фантазією. Якихось художніх канонів, не кажучи вже про нормативні документи, на декоративне оформлення дачних доріжок немає. Ми більше займаємося, по-перше, зручністю, по-друге - міцністю, по-третє - способами економії на прокладці локальних шляхів сполучення свого замлевладенія. Тому як ніякий дизайн функціональності і дешевизни не скасовує, навпаки, він повинен в них вписуватися.

Планування

Ніяких дозволів на будівництво доріжок на дачі не потрібно. Відповідно, не потрібен і проект з профілями, прив'язкою до місцевості і розміткою. Ширину доріжок беруть 0,5-1 м, щоб можна було розійтися двом дорослим людям в одязі, і при такій її величині поперечний скат для стоку води не потрібно (це вже за технічною суттю, не тільки з папірця). Краще брати ширину пішохідної доріжки на ділянці до 6 соток в 0,6 м (мінімальна ширина полотна двері), 0,85 м (як одностулкова двері) на 6-12 сотках і 1-1,3 м (як сходи на 2 ходи або двостулкові двері) на більшій.

Розбивають доріжки, як зручніше. А найзручніше - по вже натоптаних стежками. У багатьох країнах (в Німеччині, напр.) Так і облаштовують громадські парки: дають людям натоптати, де найбільше ходять, а потім мостять. Але в будь-якому випадку доріжки в саду зручно розбивати наступним чином:

• По осьовій лінії стежки або по осі передбачуваної доріжки забивають кілочки.
• Від кілочка до кілочка розкладають по землі що-небудь на ній виділяється: від білої мотузки до пучків соломи.
• Влазять куди-небудь вище і оцінюють рівність прямих ділянок і плавність вигинів.
• Підправляють, якщо потрібно.
• Беруть рейку довжиною, рівній ширині доріжки і відзначають на ній середину.
• Якщо доріжка нерівномірна по ширині, рейку беруть довжиною в найбільшу ширину і від її середини роблять додаткові позначки для різних ділянок.
• По рейці, слідуючи по осьовій, відзначають кілочками краю доріжки з запасом на копку ок. 25 см з кожного краю.
• За крайовим кілочків розтягують шпагат-причалювання.

Цей спосіб дозволяє обійтися без геодезичних робіт і спецінструменту, але в той же час позбавляє від ймовірності появи випадкових закарлюк, що псують весь вигляд. А якщо доріжка буде узорная, то від базових ліній зручно буде робити розмітку фрагментів.

коли починати

Пішохідні дачні доріжки найзручніше прокладати на початку або наприкінці літа. Земля в цей час вже підсохла або злегка змочена, ущільнився, але ще / вже не закам'яніли і не пилить. Але ось доріжки капітальні, розраховані на велике навантаження (скажімо, в'їзд автомобіля) потрібно починати прокладати заздалегідь, з весни (краще) або осені. При цьому кілочки на краю беруть від 20х20 до 40х40 мм або відповідного діаметру, довжиною в півметра, і заганяють при розмітці в землю сантиметрів на 30-40. Розмітку залишають на зиму, а наступної весни, коли встановиться тепло, дивляться: чи не повело чи. Якщо так, то потрібно мостити по протипучинною подушці, див. Далі, особливо, якщо полотно жорстке монолітне, напр. цементне.

доріжки швидко

Планування і розмітка на місцевості потрібні для будь-яких доріжок, але не всякі їх них потрібно будувати. Деякі види просто укладаються на непідготовлений грунт; найчастіше і без застосування інструменту. Це т. Зв. швидко тротуарні доріжки. Але не всі з них придатні для постійного користування на земельну ділянку: земля під доріжкою повинна дихати і отримувати деяку дещицю світла, інакше під «дахом» утворюється гнездилище дрібної живності. Дощові черв'яки, грунтові нематоди, тихоходки, ногохвостки і ін. Мікроскопічні членистоногі корисні, вони-то і утворюють родючий шар. Але слимаки, капустянки, щипавки і ін. В тому ж дусі - це погано. А сховище суперечка борошнистої роси - це вже зовсім погано. Тому дивіться на рис., Що для дачі годиться, а що ні:

1. Решітчастий пропіленовий настил, що збирається на замках - цілком підходить, але дивіться, щоб був пропіленовий; інші - тимчасові і довго не протягнуть;
2. Те ж, але дорожче від того, що на підставочках-шанцях - ще краще;
3. Настил «Змійка», теж пропіленовий - краще, ніж ще краще: мінімально «душить» і затінює грунт, дозволяє збирати криволінійні ділянки досить великого радіуса вигину;
4. Пропіленові доріжки з довільним кутом сполучення (їх ще називають кривими) - для дачі потрібні гратчасті. На поз. 4 рис. господарі помилилися у виборі: суцільні криві доріжки призначені для безплідного грунту - піску і вимощення навколо басейну (т. зв. пляжні), для зборки на гравійної засипці і т.п .;
5. Садовий, або дачний, паркет - швидко в ньому тільки настил, під який потрібно готувати траншею з підсипанням, див. Далі. Земля під ним, зрозуміло, не дихає і затінюється;
6. Гумові доріжки - тимчасові, призначені для використання при організації різного роду заходів на відкритому повітрі. Землю душать дуже швидко, на газон їх не можна укладати більш ніж на 3-4 дні. Естетика - «гумова».

інструмент

Щоб зробити садову доріжку, вам, крім звичайного домашнього і садового, знадобиться деякий спеціальний інструмент, див. Рис. Тут можна наплутати, що обійдеться не гірше в роботі, але дорожче. Зліва - трамбування. Вони бувають для грунту (грунту) і піску. Пісочні - легше і дешевше, вам знадобиться саме така. Однак не треба купувати трамбування з п'ятої з листової сталі, вона скоро промнется. Трохи, але абсолютно рівній поверхні не дасть. Потрібно брати трамбування з п'ятої зі шматка швелера, як на рис. Таку можна і самому зробити, але врахуйте: штанга з рукоятками повинна встати точно вертикально, інакше п'ята робитиме ямки. Трамбування можна зробити з дерева - якогось чурака, обрізків дощок і брусів, на рис. справа далі по тексту. Для доріжок більш підійде полегшений варіант, ліва поз. Дерев'яна трамбування важче, тягати і перевертати її не так зручно, але якість роботи вище.

Дорожче (а саморобний - складніше) трамбування ручної каток, в центрі на рис. Однак якість (однорідність і рівність) битій поверхні - не рівня трамбованої. Для доріжок з гравію це найкращий варіант, а якщо передбачається художня засипка (справа вгорі на рис.) - оптимальний. Ручні катки також випускаються для піску і грунту; нам знадобиться пісочний. Саморобні такі робляться з відрізків труб від 300 мм діаметром (менше - грузнути буде) з товщиною стінки від 6 мм.

Дуже допоможе в роботі складна туристична лопатка за зразком складаний саперної СРСР; з нею до болю і скрипу зубовного знайомі бійці тодішнього, та й нинішнього спецназу, праворуч на лівому рис. Якщо доріжка буде з пластушка (необробленого плитного природного каменю) відразу по газону, то без цього інструменту важко обійтися. Але не «ведіться» на рекламу «4 в 1», «5 в 1», це тільки зайві гроші. Лопатка на рис. в чохлі поміщається на долоні або вішається на пояс, але дозволяє:

• Пилкою на багнети - управлятися практично з будь-якими країнами.
• Відкидним упором - робити розмітку, підчіплювати коріння, каміння, процарапивать вузькі канавки і вибирати сміття з них, і ще багато чого.
• Обрезиненной рукояткою - підганяти по місцю бруківку, тротуарну плитку, пластушка і голяки, тобто в багатьох випадках не потрібно гумовий молоток.

Крім того, знадобиться метровий бульбашковий рівень, шматок рівної гладкої дошки довжиною на 20-30 см більше ширини доріжки або штукатурне правило (про всяк випадок, наголос на «і») тієї ж довжини і моток міцного шнура-причалювання. Для доріжок на основі бетону - малий ручний будівельний інструмент: кельма (кельму), балію для замісу і ін. Також, для розкрою дрібної арматурної сітки (і для доріжок з покришок) - ножиці по металу, болгаркою тут не впоратися. Що може знадобитися ще - див. Далі в тексті про соотв. доріжках.

будуємо доріжку

Виготовлення доріжки на землі полягає в загальному, після розмітки, з наступних етапів:

1. Копка траншеї.
2. Пристрій опалубки.
3. Засипка подушки (підсипки) і її трамбування.
4. Укладання / заливка настилу / полотна або основи декоративного покриття.
5. Художнє оформлення (нерідко поєднується в перед. Етапом).

Оскільки глибина траншеї і вид подушки взаємопов'язані, порядок подальшого розгляду спочатку дещо відрізняється від послідовності виконання робіт. Надалі підемо, так би мовити, за матеріалами:

• Бетон, цемент і різні варіанти доріжок з них: литі в форми, складальні з блоків, монолітні.
• Доріжки з каменю: бруківки, цегли і природного - пластушка, голяка (гальки).
• Гравійні доріжки.
• Дерев'яні доріжки з дощок, торців (чураков, чурок, чурбанів) і спилов дерева.
• Доріжки з підручних непридатних матеріалів: пластикових пляшок, їх пробок, негідних автошин.

Траншея і подушка

Траншея для доріжки потрібна неглибока. Чому, а також про інші помилки при будівництві доріжок і відмосток. - дивіться відео:

Відео: доріжки і вимощення - помилки при їх спорудженні

Глибина траншеї - найчастіше на багнет звичайної лопати (бл. 30 см), проте може бути і більше. Це залежить від властивостей грунту, виду покриття і передбачуваного навантаження на несучу поверхню (пішохідна, проїжджаючи). Залежно від цих чинників найбільше споживані наступні профілі траншеї з подушкою, див. Рис:

1. Дрібна з одношарової піщаної подушкою - пішохідна під більшість видів покриття на грунтах до середньоздимистих включно. Заглиблення - аби піти під дерен і пухкий гумус;
2. Середньо-заглубленная з 2-шарової подушкою - під пішохідні з твердим покриттям або покриттям, що не допускає деформацій (цементним, складальним художнім і т.п.) Заглиблення приблизно на полштика під гумус в підстильний основний (материковий) грунт. Шар щебеню погоджує рухливість піску, рівну рухливості грунту, з рухливістю покриття, що дорівнює 0. Варіант із зворотним розташуванням шарів призначений для доріжки з цегли;
3. Великого (на 1,5 і більше багнета) заглиблення з глиняним замком - під гравійні доріжки. Чому саме так - див. В соотв. розділі. Опалубка не потрібна, замість неї відразу ж встановлюється бордюр;
4. Тришарова великого заглиблення з проміжним несучим шаром - під бруківку і / або сильно навантажені покриття, або на пучинистих грунті. Опалубка також не використовується; по набрав міцність фібробетону насипається піщана подушка в 5-7 см, і укладається полотно.

Кожен шар подушки після засипки розрівнюється граблями (щебінь - їх тильною стороною) і утрамбовується або укочується. Піщані шари перед трамбуванням (укочуванням) кропили водою зі шланга з насадкою-пульверизатором, що дає дрібні бризки. Потрібно ще врахувати, що коефіцієнти усадки піску і дрібного щебеню при трамбування / укоченні близько 1,15, тобто вихідні шари потрібно насипати трохи вище бажаної кінцевої потужності шару.

Про бордюрах

Бордюрні камені можна відлити самому в саморобну або готову форму (дуже зручні гумові та силіконові форми), не переплачуючи за покупні й отримуючи вироби, які підходять саме до своєї доріжці. Склад розчину простий: цемент М400 і пісок в пропорції 1: (2-3). Вода - до консистенції сметани. Колір готового каменю в залежності від частки піску змінюється від майже білого до темно-сірого. Можна додавати фібру і пігмент, див. Нижче. Для виливки каменів з поверхневим рельєфом або складної форми потрібна добавка пластифікатора.

опалубка

Траншею під опалубку копають шириною на 20-30 см більше ширини доріжки. Опалубку роблять з дощок товщиною 20-40 мм і шириною в глибину траншеї, якщо доріжка буде врівень з грунтом, або ширше глибини траншеї на величину виступу над грунтом. Дошки збивають зі зворотним (зовнішньої) сторони за допомогою обрізків дерева в стрічки; цвяхи забивають зсередини.

Піщану подушку біля бортів траншеї насипають з деяким надлишком, і верхні краї дощок вирівнюють за рівнем, утапливая дошки в пісок ударами киянки або гумового молотка. Це особливо необхідно для литих доріжок, тому що верхні краї дощок будуть маяками: по ним правилом буде вирівнюватися залитий розчин. Відстань між бортами опалубки, рівну ширині доріжки, вивіряють рейкою, обрізаної в необхідний розмір.

Дошки опалубки прийнято підкріплювати зовні підкосами з обрізків рейок або брусків, але можна обійтися і без цього. Тоді готують кілька рейок в розмір, в розрахунку по 3 на пару дощок. Опалубку розпирають рейками зсередини після засипки і трамбування подушки, а потім зовні виробляють зворотну засипку вийнятого ґрунту, щільно його утрамбовуючи. Рейки-розпірки прибирають поступово, у міру просування фронту робіт з мощення або заливці. Після затвердіння доріжки для видалення опалубки досить підкопати кожну стрічку дощок з одного кінця, тоді можна поступово видерти всю. Решта канавки засипають ґрунтом, щебенем, ставлять в них бордюр і т.п.

бетонні доріжки

Бетонна доріжка може бути виконана литий в форму на місці, монолітною, складальної з армованих сталевою сіткою плит та блоків бетонного штучного каменю. Спільними для всіх них будуть складу бетону, способи його замісу і забарвлення. Фибробетон набагато спростить, полегшить і здешевить роботу. Для проїжджих доріжок його несуча здатність без додаткового настилу замала, але для пішохідних більш ніж достатня.

Що таке фибробетон?

При замісі фибробетона в суху суміш вводиться спеціальне фиброволокно. Тавтологія на різних мовах, але що поробиш, торгові назви прилипливі. Витрата фібри - 600 г на 1 куб.м готового розчину. У стандартній упаковці якраз 600 г; її вистачає приблизно на 45 плит 60х60х6 см. Особливість застосування - фибробетон не можна замішувати занадто сухим, він повинен мати консистенцію густої сметани (води - ок. 190 л на 1 куб. м розчину). Фібра для бетону обходиться в 3-4 рази дешевше відповідної кількості арматурної сітки. Подібним способом готується флекс-бетон, див. Відео нижче. Ролик рекламний, але уявлення про технології дає:

Відео: флекс-бетон в обробці парканів і доріжок

Склади і заміс

Бетон для доріжок роблять марки від М150:

• Цемент від М300 - 1 об'ємна частина.
• Пісок - 3 об'ємних частини.
• Дрібний щебінь (відсів) - 4 об'ємних частини.
• Фібра, якщо готується фибробетон.
• Пластифікатор, якщо потрібно.
• Фарбувальний пігмент (для кольорового бетону).
• Вода - 170-190 л в залежності від необхідної консистенції (від пластилінової до сметанною).

Заміс ведуть в послідовності за списком; найкраще користуватися бетономішалкою . Цемент вводять у обертову мішалку. Наступні речовини вводяться після повного перемішування попередніх компонентів. Воду додають поступово, несильним струменем або порціями. Після добавки води місять до повної однорідності розчину (не менше 7-10 оборотів бункера мішалки). Придатність готового розчину до роботи - 4-8 годину в залежності від погоди.

Добавка пластифікатора (напр. СП-1) в кількості 50-200 г на кожен мішок цементу (25 кг) дуже бажана для підвищення стійкості покриття до переміщень грунту, а при заливці в форми (див. Нижче) абсолютно необхідна, інакше не домогтися повного заповнення. В такому випадку вводять 200 г пластифікатора на мішок, а для монолітних доріжок досить 50 м Якщо по бетонній основі піде художня інкрустація, пластифікатора беруть 100-150 г на мішок. Бетон для доріжок часто замішують відразу забарвленим, див. Нижче. Тоді спеціальний пігмент вводять в суху суміш при замісі передостаннім, перед водою. Обсяг барвника беруть 1-3% від обсягу сухої суміші, залежно від необхідного тону.

Способи фарбування бетону

Описаний спосіб забарвлення бетону в масі, по-перше, при наявності в розчині щебеню дає поверхню з плямами. Це не завжди погано з точки зору естетики, однак може бути зайве. Але найголовніше - доріжка не штучний камінь, її неможливо протрясти на вібростенді. Тому поверхню пофарбованого в масі бетону виходить нерівного тону, а то і зовсім плямистої, зліва на рис.

Тон яскравішою і рівніше дає глибока прокраска готового покриття. При цьому фрагменти відлитою в форму доріжки можна фарбувати окремо, в центрі на рис. Барвник готують з алкидной або гліфталевій емалі для зовнішніх робіт в суміші з ґрунтовкою глибокого проникнення по бетону, до отримання потрібного тону. Спершу необхідно зробити пробу, тому що не всі фарби сумісні з будь-ґрунтовкою:

1. При змішуванні повинен виходити однорідний склад без розшарування, випадання пластівців і т.п.
2. Барвник повинен вбиратися в поверхню старого сухого бетону, не утворюючи гладкою плівки; поверхню бетону повинна залишатися шорсткою.
3. Після повного висихання фарби на сколе з зразка повинен бути бачимо оком пофарбований шар.

Фарбують цілком застиглий, але ще не набрав міцності бетон. Після набору міцності обробляють тієї ж ґрунтовкою або гидрофобизатором для бетону. Підфарбування в середній смузі РФ потрібно не раніше ніж через 5-6 років.

Однак саму рівну, стійку і яскраве забарвлення бетону можна отримати, взявши в заміс замість щебеню (можна прихопити і 1 частина піску) кольорову кам'яну крихту, праворуч на рис. Забарвлення буде практично вічної, можливо додаткове оформлення, але спосіб цей не дешевий: підібрана по тону кам'яна крихта - дорогий матеріал.

Ллємо в форму

Форми для заливки доріжок (див. Рис.) Повинні бути самосовместіми, тобто зовнішні контури їх протилежних сторін повинні бути дзеркальними відображеннями один одного, а кінці перегородок сходитися при цьому без зміщення. Повертаючи форму, знижують видиму повторюваність малюнка, а за умови фарбування модулів візерунка в різні кольори вона може взагалі пропасти. Для саморобних доріжок більш підійде дешева поліетиленова форма (праворуч на рис.); дорогими, але з великим ресурсом гнучкими силіконовими (зліва) користуються більш мостовшікі-професіонали.

Готову форму потрібно обов'язково перевірити на самосовместімость при покупці; далеко не кожна навіть з дорогих задовольняє цій умові. Перевірка проста: беруть ще 1 таку ж форму, повертають на 180 градусів і прикладають до першої. Контури повинні співпасти, а лінії перегородок зійтися. Особливо помітна несамосовместімость у форм з прямими сторонами, див. Рис. праворуч.

Форму перед кожною заливкою потрібно змащувати, щоб потім не опинилася замурованою. Дешеві мастила (машинне масло, мильний розчин) залишають плями на бетоні, тому потрібно користуватися рідкої Невисихаюче силіконовою змазкою (зручніше - у вигляді спрею) або спеціальної для таких форм. Її розводять водою по інструкції.

В цілому послідовність заливки бетонної доріжки в форму показує рис. нижче.

За рунету давно гуляє гарне відео про бетонно-фірмових доріжках, але на популярних ресурсах призводять чомусь тільки 1-у частину, а насправді їх 7. Пропонуємо вам повну добірку, технологія виготовлення доріжки там показана з усіма подробицями:

Відео: садові доріжки з бетону своїми руками (7 частин)

Форма для заливки доріжок коштує близько 1000 руб. / Шт, але самосовместімості, причому для квадратної по всім 4 сторонам, нескладно домогтися і самому. Як - ясно з рис. Перегородки всередині можуть бути якими завгодно: кривими, косими, загорнутими, аби їх кінці при повороті сходилися без зміщення, що відзначено синіми лініями. Врахуйте, що трапециевидная форма, що дозволяє виводити вигини доріжки, з квадратною несумісна, тому що довжина бокової сторони рівнобедреної трапеції не дорівнює стороні квадрата тієї ж висоти!

Зробити будинку форму, не застрявали в бетоні, вельми складно. Однак на цьому принципі виходить хороший штамп для бетону. Оскільки контур штампа не друкується, доріжка виходить дуже красива. Обечайка (окаймляющий бортик) при цьому не потрібна, а перегородки з тонкої листової сталі приварюються до сталевого аркуша. В зворотного боку приварюється розтруб для рукоятки. Також із зворотного боку штампа його боку нумеруються, і там же відзначаються краю перегородок (згідно синьою сітці на рис.) Для зручності роботи штамп краще робити в половину ширини доріжки.

Бетон під штампування потрібно замішувати на самому дрібному відсів або кам'яної крихті. Штампують, коли залита стрічка почне схоплюватися, тобто втратить плинність, але ще збереже пластичність. Штамп обов'язково змащують силіконом.

блокові

Доріжка з готових бетонних блоків може виглядати дуже непогано, якщо її правильно вписати в ландшафтний дизайн ділянки; см. хоча б справа у 2-му зверху ряду на рис. на початку. Там же видно, що для цього краще працювати з бетоном, як з каменем, см. Слід. розд.

Моноліт

Монолітна бетонна доріжка заливається по подушці типу 2, див. Вище. Чому - там же пояснено. Якщо заливатися буде не фибробетон, то армуючої сітки беруть дрібну, від 30х30х1,5 до 60х60х3. Стрічку доріжки в будь-якому випадку розбивають на ділянки довжиною не більше 3 м тонкими дерев'яними планками висоти, що дорівнює висоті шару бетону: вони створять температурно-деформаційні шви, без яких доріжка за зиму може потріскатися. Відповідно розкроюється і армована сітка; потрібно забезпечити відступ її від країв стрічки і роздільників в 50-60 мм.

Для доріжок, вільних, на відміну від вимощення будинку , з 2-х сторін, на деформаційні вставки піде широка дрань завтовшки 3-5 мм. Планки 10-15 мм завтовшки, як для вимощення, не зашкодять. Вставки перед установкою в опалубку обробляють розігрітій бітумною мастикою або кузбасслаком.

Стрічку заливають поучастково і пошарово. Спершу заливають ділянку приблизно на половину товщини бетону. Коли «подбетонка» почне схоплюватися, укладають сітку і заливають інше до верху, потім правилом по краях опалубки, як по маяках, вирівнюють. Після початку схоплювання верху ділянку можна проштампувати.

У міру схоплювання заливки її накривають злегка вологою ганчіркою: бетон при повному затвердінні поглинає воду. Після цього поверх дрантя, щоб не м'яти бетон, укладають відрізки рейок, прути, рівні гілки і т.п., які спираються на опалубку, і накривають все плівкою, пришпилив її до землі. Це необхідно не тільки для збереження вологи, а й щоб цікавляться з тваринного світу не залишили там свої автографи у вигляді відбитків лап, а то і «візитні картки». Плями від останніх вивести неможливо.

Зняти дрантя з плівкою і фарбувати (без чого в нудною бетонній доріжці сенсу мало) можна через 3-4 дні. Ходити по доріжці - через тиждень. Наїжджати машиною - не раніше ніж через 3 тижні.

цементні

У тонкій вузької стрічці доріжки залізобетон працює не в повну силу; його доля - масивні конструкції. Залізобетонну доріжку краще все ж набирати з готових монолітів, які пройшли на ЖБК пропарювання. Їх звичайна марка М400, чого вдома домогтися неможливо. Плити укладають на щебеневу подушку, вписуючи в ландшафт, і фарбують.

Теперішні армовані фіброю пішохідні доріжки з цементу перевершують бетонні і обходяться дешевше. Власне, це і є фибробетон, а добавкою фібри в суміш зі щебенем виходить бетон змішаного типу. Порівняйте: бутобетон - бутовий камінь навалом, залитий цементно-піщаним розчином. Роль зміцнюючих моноліт зв'язків грають камені.

Склад розчину для цементних доріжок такий же, як для бордюрів. Способи замісу і заливки - як для бетону. Якщо взяти замість звичайного піску кораловий (ціна, проте ...), то доріжка виходить білосніжною і глибоку фарбування приймає ідеально.

Цемент з добавкою пластифікатора можна приготувати клеїть. Тоді на нього відмінно лягає і міцно тримається облицювальна плитка для зовнішніх поверхонь. Маючи в розпорядженні дешевий різнокольоровий її бій, можна створювати чудові композиції. Склад і послідовність змішування компонент клеїть цементу:

• Портландцемент від М400 - 1 частина.
• Пісок будівельний невеликий - 3 частини.
• Фібра - 100 г / мішок цементу.
• Пластифікатор СП-1 - 200 г / мішок ..
• Клей для плитки, 1 частина, і вода - до консистенції густої сметани або м'якого пластиліну.

Клей вводять в воду, приготовану для замісу, і ретельно розмішують. Цей же розчин стане в нагоді для доріжки з гальки, кольорового щебеню і пляшкових пробок, див. Далі.

Що до доріжок набраних з тротуарних цементно-піщаних блоків (тротуарної плитки), то мостять їх, як доріжку з бруківки, див. Нижче. Але практика показує, що ніяка віброобробка при виготовленні без мікроармування фіброю не рятує полотно від початку викришування через 4-6 років. Тротуарну плитку з терміном служби 10 і більше років можна робити самостійно. Однак про це є інші матеріали .

кам'яні

Доріжки з каменю виконуються наступних видів: з природного плитняка (пластушка), гальки (голяка) та бруківки. До них же можна віднести доріжки зі штучного каменю всіх видів і цегли; технологія укладання їх така ж, як для бруківки.

плитняк

Доріжки з пластушка чудово виглядають, а техніка їх влаштування елементарно проста, див. Рис. Можна тільки до останньої справа поз. додати, що після засипки проміжків (пісок, відсів, кам'яна крихта і т.п.) полотно для зручності ходіння дуже бажано прикатать.

Пластушка по декоративних якостях відмінно поєднується з дрібною галькою, особливо якщо з останньої викладати візерунки і фігурки між плитами. У такому випадку після укладання і накочення плит проміжки між ними не засинають, а заливають приблизно на половину висоти клеїть цементом; гальку вдавлюють в нього. Якщо покриття буде фарбуватися, то плити фарбують до заливки проміжків, а гальку заздалегідь.

Доріжку з плитняку можна зібрати прямо на газоні. Як - ясно з рис. У такому випадку робота буде набагато акуратніше і легше, якщо користуватися малої складаний лопатою, див. Про інструменті. Її ж упором зручно відзначати кордону плит, не псуючи траву і не витрачаючи фарбу. Після укладання плит доріжку накочують.

галька

Що погано в доріжках з пластушка - вони недовговічні. Природний плитняк утворюють породи пористі, тріщинуваті, з високою спайностью, тобто з великим влагопоглощенієм і тому схильні до морозобою. У Середній Росії полотно з піщанику, напр. помітно псується вже після 2-3 зим.

Набагато довговічніше, до 30 і більше років, і нітрохи не менш естетичніше покриття з гальки великої (голяка) і дрібної. Однак це дорогий матеріал, а його самостійна видобуток заборонена. Особливо дорога галька сортована за розмірами: при пропущенні через гуркіт сировину обколюють, тому сортують вручну. З мішка пересортиці виходить всього 1-1,5 м доріжки, але з дрібниці можна викладати візерунки. Загалом, задумів галькову доріжку, є над чим подумати і що прорахувати.

Галькова доріжка прямо по газону укладається як і плитна, але годиться на неї тільки голяк, а лунки копають різної глибини згідно розмірами каменів. Ось тут без саперної / туристської лопатки не обійтися. Галькова доріжка з пересортиці по подушці в траншеї укладається своєрідно:

1. Траншею риють 2-го типу з зворотним розташуванням шарів; щебінь - зверху.
2. Шар щебеню проливають текучим «сметанним» цементним розчином.
3. За його схоплюванні заливають 2-4 см клеїть цементу і укладають з проміжками великі голяки.
4. За схоплюванні 1-го клею підливають свіжого і заповнюють проміжки між голяка середньої галькою; тут вже потрібно дивитися, які камені як ляжуть в візерунок.
5. За схоплюванні 2-го клею підливають ще цементу і викладають дрібну гальку.
6. За схоплюванні 3-го клею проміжки заливають звичайним текучим цементом на потрібний рівень.

Як правило, 3-х шарів каменю вистачає, щоб виробити матеріал. Склеювальний цемент замішують і підливають потроху, тому що галька його видавлює. Цементні бризкі і мазки на каменях негайно стирають вологою ганчіркою. Загалом, робота копітка.

Цегла та бруківка

Доріжки з цегли, штучного, колотого і пиленого природного каменю правильної форми виконуються однаковим чином, див. Нижче. Однак цегла на доріжку піде не всякий. Звичайний робочий, червоний або силікатна, протримається не довше плитняку і з тих же причин. Цегла для доріжки потрібен високожжений клінкерна. Випускається спеціальний тротуарний клінкер, зліва на рис. Але він набагато дорожче простого, і так не дешевого. Тому для доріжки можна взяти звичайний клінкер, підшукавши партію з досить рівною і гладкою поверхнею ліжок (найбільших сторін цегли). Найчастіше це вдається досить швидко: клінкер пухкий, кривої і щербатий в продаж як правило не надходить.

Мощення цегляної або брусчатой ​​пішохідної доріжки ведуть по піщаній подушці, праворуч на рис. Під бордюри (якщо доріжка з простого клінкеру, вони обов'язкові, інакше полотно роз'їдеться) копають траншейки глибше, щоб під цеглою було близько 10 см утрамбованого піску. Власне робочий процес простий: камені укладають з невеликими, 3-5 мм, проміжками, це температурний шов. За місцем і по висоті підганяють гумовим молотком або киянкою. Закінчивши мощення, засипають проміжки піском. Потім всю поверхню оббризкують і змітають надлишки піску. Промітати потрібно з натиском, щоб пісок забив проміжки доверху.

Примітка: мостити проїжджі дороги цеглою або бруківкою не рекомендується, накатів гумових шин таке покриття не тримає, тому що пляма контакту гнучкою шини дає великі бічні зусилля на полотно.

дерев'яні

Дерев'яна доріжка цілком в російській дусі і може бути вельми довговічною. Давнім новгородцям торцеві дерев'яні мостові доводилося перенастілать не частіше ніж через 15-20 років. Матеріал для неї потрібен дешевий або непридатний, технологія монтажу нескладна, тому доріжки з дерева в Росії популярні.

Однак майте на увазі, що під дією ультрафіолетового (УФ) випромінювання Сонця деревина досить швидко темніє і способів зупинити цей процес на сьогоднішній день не існує, по-перше. По-друге, виділяються деревом речовини стимулюють проростання насіння трав; це стимулює круговорот рослинності в природі. Тому доріжка, спочатку така, як зліва на рис., Через 3-4 роки придбає вигляд такий, як справа там же.

Якщо вас така перспектива влаштує, то доріжку можна зробити з дощок, торців (масивних чураков) і спилов стовбурів дерев. Всі заготовки повинні пройти захисну обробку: спочатку їх по обидва боки рясно, за допомогою густої м'якої кисті, просочують розігрітій на водяній бані оліфою, а потім з іспод - так само розігрітій бітумною мастикою, гудроном (рідким асфальтом) або, без підігріву, кузбасслаком або аналогічним мінерально-бітумним лаком. Останні дорожче, але захищають дерево від гниття не гірше креозоту. Правда, і несе від них нітрохи не краще і не слабкіше, так що працювати потрібно на відкритому повітрі.

На доріжку з дощок бажано закуповувати не ділову деревину, а дерев'яні піддони б / у. Це обійдеться куди дешевше, а зношена в піддонах тільки верхня сторона дощок. Ну і що, на доріжку вона ляже исподом. Старіння дерева дощатих доріжок особливо помітно, тому дошки також бажано додатково фарбувати темною морилкою і покрити темним же акриловим лаком. Укладають дошки поперек доріжки з проміжками. Траншея і технологія - такі ж, як для пластушка, але проміжки засипають чим завгодно, крім піску; найкраще гравій середньої крупності (фракції).

Примітка: з брусів піддонів виходять непогані бордюри або сходинки на місцевості, якщо доріжка йде не по-рівному. Сходинки роблять з брусів, вкопаних сторчма.

Доріжки з торців (див. Рис. Справа вище) роблять рідко: матеріалу і роботи потрібно багато, а ми все-таки не в Стародавньому Новгороді, тяглової возі по доріжці не їздити. Однак автомобіля дерев'яні торцеві мостові не бояться, так що про всяк випадок даємо технологію: траншея - типу 1, але глибше, подушка і засипка проміжків - щебінь, рівняють торці по висоті дерев'яної кувалдою від 5 кг (барсиком), киянка або гумовий молоток тут не допоможуть

Найбільше дачники мостять дерев'яні доріжки з спилов, див. Рис. зліва. Їх, на відміну від торців, годі й окорівать. Додаткова обробка, маскує старіння, можлива така ж, як для дощок. Укладання - цілком аналогічна плитняк, але засипати проміжки можливо і землею, щоб травичка росла.

Гравій та щебінь

Гравій - найдавніший і найдешевший матеріал дорожнього полотна. Однак він активно накопичує в собі грунт з пилу і бруду з взуття. З одного боку, це добре: гравійне полотно до деякої міри самоочищаються і систему очищення. Але з іншого - гравій швидко заростає. Проте, за допомогою глини і геотектіля вдається впоратися з заростанням років на 7-10, зберігши чистячі властивості. Для цього і потрібна траншея типу 2:

• Коріння проростків в піску важко дихати.
• Глина не пускає до них біологічно активні речовини з грунту, що стимулюють ріст.
• По схилах глиняного замка частки грунту, що потрапили в полотно зверху, мігрують до бордюру, а взимку змиваються в кишені під ним.
• Геотекстиль з бордюром не дадуть коріння рослин-кореневих агресорів пробити замок.

Копати траншею під гравійну доріжку потрібно так, щоб після дерновини і гумусу заглибитися ще хоча б на полштика в підстильний суглинок чи супісок, див. Рис. праворуч. На потужному родючому шарі позбутися від заростання не вийде.

Доріжці з насипним полотном не обов'язково бути однотонною. Чудове, причому недороге і менш, ніж викладка з гальки, трудомістка рішення - художня засипка з кольорового щебеню. Не обов'язково шукати якийсь особливий, піде, при якусь дещицю фантазії, звичайний. Скажімо, світлий, темний, червонуватий і коричневий. Техніка походу на галькову, тільки клеїть цементу потрібен всього 1 шар в 1,5-2 см. По ньому розсипають або раскдадивают щебінь і накочують легким катком. Можна і трамбувати, але акуратно придавлюючи, ні з розмаху.

Доріжки й узагалі - пляшок, підручних матеріалів

Тимчасову доріжку можна дуже швидко зробити з пластикових пляшок, зліва на рис. З них же виходять непогані бордюри для клумб, тепер уже постійні, тому що по ним не ходять. Що до доріжок, то відомі 2 способи пляшкового мощення. Перший - пляшки набивають піском і укладають лежачи. Відверто кажучи, марна праця: щоб напхати піску в посудину на 1,5 л, потрібно, пристосувавшись, близько 5 хв. На метр полотна потрібно десь 15 пляшок; загальний час - вважайте. Загалом, праці безліч, а при ходьбі боки пляшок відразу проминаются.

Варіант простіше, але вимагає більше посуду - від пляшок відрізаються денця на висоту 7-8 см; це приблизно 1/5 висоти 1,5 літрової пляшки. Обрізки просто вдавлюються в пісок в траншеї 1 типу. «Для красивості» денця можна пофарбувати зсередини, але тут теж овчинка не варта вичинки: пісок всередині досить швидко осідає, виступи кришок проминаются і доріжка втрачає вигляд. Загалом, тимчасовий варіант, поки руки не дійдуть до кращого.

Інша справа - доріжка з пластикових пробок, див. Рис. праворуч. Прекрасно виглядає, чи не так? І прослужить напевно не менше 10 років, тому що при ходьбі навантаження на 1 пробку невелика. Але справа ця для істинно захопленого і вмілого майстра.

Власне техніка нескладна, така ж, як при художньої засипці щебенем, тільки клеїть цементу наливають на основу 2-3 см. Заливання щебеневої подушки і клеїть підкладки ведуть поучастково, тому що набрати все полотно за термін придатності розчинів не вийде. Пробки не вдавлюють, а вкручують в клеїть цемент, як би нагвинчуючи на горлечко.

Візерунок краще взяти з схем для вишивки хрестиком. Набирають його поучастково; ділянки повинні відповідати художньо цільним фрагментами малюнка. Набір ведуть від центру до країв, інакше і у досвідченого художника-прикладника в центрі може вийти «блямба», а по кутах дрібні огріхи мало помітні.

Нарешті, також тимчасова доріжка з покришок. Технологія ясна з Рис: від шини відрізають ножицями по металу (сталевий корд!) Протектор, розрізають його, смугу прибивають до дерев'яних планок і розгортають прямо по землі. Однак, крім простоти і безкоштовності, гідності такого покриття цілком «гумові»: естетика при будь-яких хитрощах до 3-, і гнездилище небажаного спільноті безхребетних забезпечено.

На закінчення

Дивно, але у людей, які зробили собі красиві доріжки на дачі, погані справи поправляються, поточні йдуть в гору, а перспективні частіше, ніж у інших, увінчуються успіхом. Насправді тут ніякої містики: зробити садову доріжку нескладно і недорого, і беруться за цю справу без остраху. Але, щоб очей вона радувала і гості ахали, доведеться в роботі розвинути в собі терпіння, увагу, акуратність, вірний смак. А це як раз ті якості, які забезпечують і успіх в житті. Via est vita.