Дренаж ділянки: основи, пристрій, компоненти, схеми, реалізація самостійно

Безумовно придатна для господарських цілей земля все дорожчає. Активно включаються в загальний оборот регіони потенційно дуже продуктивні, але систематично перезволожені, такі, як Далекий Схід. Все це, та багато іншого, робить проблему дренування грунтів досить актуальною. Однак дренаж захід дуже дороге, і цілком зрозумілий інтерес до питання: а чи не можна провести його самостійно? У певних випадках можливо, про те і є ця стаття. Але дренаж ділянки своїми руками - важка тема. До того, що простіше здається самому викопати і побудувати, ніж про це написати.

Суть проблеми

Технічно цілком можливо самостійно зробити дренаж на ділянці і перетворити його так, як показано на рис .:

І пропозицій про дренуванні за цілком помірну ціну на ринку будівельних робіт вистачає, див., Наприклад слід. ролик:

Відео: дренаж будинку недорого

Але, по-перше, рунет і ютуб буквально набиті «посібниками», як робити ... зливовідвід з дренажних труб. Теж справа потрібна, і ми далі їм займемося, але дренажна труба в такому застосуванні повністю замулився протягом 3-х років. Правильно дренаж з заглибленими трубами або відкритими канавами-дренамі робиться іншими способами, див. Далі. І це ще квіточки.

У новинах раз у раз повідомляється про катастрофічні підтоплення по всьому світу. А покопатися в архівах - всього 10 років тому в тих же місцях більш рясні палие води скочувалися, не завдаючи істотної шкоди. Чому? Зміни клімату? Лише частково. Основна причина - хаотичне дренування дрібних ділянок.

У меліораторів є свій звід «чорних» правил на зразок законів Мерфі. Перше з них говорить: осушення будь-якої ділянки землі неминуче викликає заболочування якогось іншого більшої площі і кращої якості. Гіпербола, звичайно, але правильний дренаж здійснюється планомірно на великих площах. Під поля скидання (див. Далі) заздалегідь відводяться площі в десятки і сотні га по геології придатною під водовідведення, але господарсько малоцінної або викидною землі. До скидний полях прив'язуються дреніруемих площі, а для подачі на скидання дренажних стоків будується окрема каналізаційна мережа з насосними станціями.

Нині плановий підхід осушенню грунтів під агровиробництво всюди відходить в кращому випадку на задній план. Дрібні ділянки дренируются за принципом хто на що здатний. І добре ще, якщо той самий заболочування доведеться на вас же. Якщо на сусіда, то йому ще й компенсацію потрібно буде платити, і, можливо нести також відповідальність згідно із законом. А саморобну дренажну систему все одно доведеться прибирати і повертатися до остогидлої бруду, але вже більш глибокої і липкою. Однак і це ще квіточки.

Масове розсіяне дренування викликає загальне порушення підземного стоку, що і призводить до підтоплень і заболочування раніше цілком придатних на господарство грунтів. З цієї ж причини багато начебто перспективні масштабні меліоративні проекти минулого після додаткових досліджень доводилося відставляти. Але і це ще не ягідки.

Те ж саме масове безладне дренування призводить до т. Зв. суффозии грунту, см. рис. У ньому утворюються підземні пустоти, їх склепіння рано чи пізно обрушуються і раптово виникають провали. Передбачити, де і коли просяде земля від суффозии, неможливо.

Чому так? Чому раніше було не так або не зовсім так? Одна з основних причин - знайти площі під скидний поля все важче і важче, а в обжитих місцях їх найчастіше вже немає. За часів, коли велися фундаментальні дослідження, що лягли в основу СНиП та СП у всьому світі (нехай нормативні документи такого роду десь ще і називаються по іншому) в світі жило прим. в 3-3,5 рази менше людей, клімат був суші і холодніше. Чимало досі діючих рекомендацій на тогочасній основі зараз дають зворотний результат. Починати нові капітальні дослідження? На них підуть роки й роки, а стан справ тим часом ще зміниться. Біоочищення стоків з дренажними не справляється: їх обсяг на порядок-два більше, ніж побутових. І проблема порушення перебігу вод підгрунтя все одно залишається.

Це в повному розумінні слова прокляті питання, і, схоже, уряду махнули на них рукою. Краще вже поголосіть про те, у кого більше демократії або хто кому загрожує. На це, по крайней мере, мізків і робочих рук не треба, достатньо лудженої глотки і вільно бовтається мови. А дренаж садової ділянки серед щільної забудови того ж роду? Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих. Що ж, спробуємо самі себе витягнути за волосся з болота. В реалі, а не в казці, як барон Мюнхгаузен.

Найпростіше було б тут же написати: мужики, та ну його на фікуса мелколистного суматранского. Замовляйте під ключ і живіть сухо. Та ось біда - замовні дренажні системи систематично відпрацьовують гарантійний термін (як правило, до 5 років), а потім стає ще гірше. Доводиться вже за свої видирати труби з колодязями з землі і з тихим смутком на обличчі міркувати, як бути далі. Щоб цього уникнути, будуючи дренаж самому або оцінюючи проект від замовника, доведеться спочатку заглянути в основи.

Дренаж або ливневки?

Головна помилка меліораторів-любителів (найчастіше вимушених) - вони не розрізняють системи дренажу і відведення опалого вод (дощових, талих) - зливовідвід або просто ливневки. Тим більше, що дрена поверхневого дренажу найчастіше відкрита канава, а лівневка може бути закрита так, що її й не видно. Тому для початку - таблиця, в яку зведені принципові відмінності між ними.

ознака відмінності	зливовідвід	дренаж
надходження води	гравітаційне	Капілярний і під дією пластового напору
Характер надходження вод	епізодичне залповое	Рівномірний за певний проміжок часу; плавно змінюється по сезону
імовірність замулювання	Невелика	Часто-густо
Те ж, запесочіванія	Основна причина засмічення	Трапляється при неправильному пристрої
Забруднення скидних вод	Тверді дрібнодисперсні сильні, але легко очищаються	Хімічні (розчини), невидимі (стік прозорий), але яких важко
Наявність великого твердого сміття в надходять водах	систематично	немає

Як обводняется грунт

Наступне, що потрібно знати - причини і характер обводнення грунту, що вимагає дренування. Рельєф поверхні тут відіграє другорядну роль; головну - будова грунту на ділянці і співвідношення середньорічної зволоження до такого ж випаровуванню. Досить відчутно також розподіл цих факторів за часом: чи збігаються вони більш-менш по сезону або розділені.

Схема характерних типів надмірного зволоження грунту і відповідних для них дренажних систем дана на рис .:

Зливовідвід необхідний в будь-якому випадку, навіть якщо ділянка до забудови та окультурення ні обводнен: насадження і споруди порушують сформовані природні стоки, і поверхневий, і підземний, чому раніше суха родюча земля може перетворитися в болото. Це ще одна з причин підтоплень раніше благополучних земель - забудовники і аграрії нехтують зливовідвід або бояться їх робити. Але навколишнє середовище набагато менш чутлива в змін поверхневого стоку, ніж підземного. Тому, якщо ви купуєте / орендуєте надовго порожню ділянку, ливневку потрібно відразу ж закласти в план його освоєння.

Трохи про геології

Вступник на поверхню землі твердий матеріал під дією зовнішніх факторів диференціюється хімічно (до стабільних сполук), іскрашівается коливаннями температури, абразією (істачіваніем пилом), розвіюється вітром, вимивається опадами і в глибині стратіфіціруется (розшаровується). Так утворюються осадові породи. Процес це нерівномірний: пухкі проникні шари чергуються з щільними. Шари осадових порід також не ідеально рівні. У западинах верхніх щільних шарів на роки-десятки-сотні років накопичується т. Зв. верховодка - грунтові води, непридатні для пиття, але частіше за все придатні для технічних і господарських потреб. Саме верховодка і викликає найчастіше обводнення грунту, тому що при її надлишку і неглибокому заляганні піднімається вгору по грунтовим капілярах.

Далі вглиб палие води фільтруються і знезаражуються все краще і краще і на материкових (глибинного походження) твердих породах або черговому щільному шарі осадових за сотні-тисячі років утворюють глибинні води, придатні для пиття. Ще нижче в материкових шарах за багато тисяч-мільйонів років утворюються артезіанські води високої якості. Питна глибинна і, особливо, артезіанська вода - найцінніші природні ресурси. Їх забруднення та / або порушення геологічних шарів, в яких вони формуються, переслідується за законом.

Примітка: дефіцит прісної води в цілому по світу давно обігнав дефіцит енергоносіїв і все зростає. Єдина держава, на сьогоднішній день і доступне для огляду майбутнє з надлишком забезпечене природною питною водою - Росія.

Випадок 1: балію під землею

Найважчий випадок обводнення грунту - коли верхній пухкий фільтруючий шар виклінівается на підстильному напівпроникну (поз. 1 на рис.). Тоді утворюється безстічна водяна пастка, і в ній лінза дуже брудною і насиченою органікою верховодки. Лінза - тому що вода тягнеться вгору по капілярах, але по краях підземної «помийниці» трохи відтікає в сторони.

Ознаки обводнення «з пастки»: природні рослини болотні, пристосовані до фізіологічної сухості - очерет, очерет, рогіз, осока; можливо, аїр і т.п. Дерева і культурні рослини не виживають через ту ж фізіологічної сухості. Підвали існуючих будівель суцільно сирі; можливо, в них з'являється або весь час стоїть вода. У самих будов ознаки руйнування: в кам'яних тріщини в конструкції аж до наскрізних; дерев'яні трухляві, гнилі. Дерев'яні перекриття, конструкції горища і даху поїдені паразитами.

Примітка: фізіологічна сухість обумовлена тим, що мінеральні поживні речовини з тканин рослин «висмоктуються» постійно контактують з ними менш насиченим водним розчином.

Осушення під хозіспользованіе ділянки, обводненного з пастки, вимагає таких заходів (поз. 1а):

• Відсічного дренажу навіть при загальному ухилі 2 см / м. Відсічний дренаж перехоплює поверхневий стік вище по схилу і перепускає його в загальний дренажний колектор, див. Далі.
• Вчиненого глибинного дренажу грунту на ділянці. Досконалий дренаж укладається нижче нормативної глибини промерзання (НГП) не менше ніж на 0,6 м на щільному грунті, що не піддається переміщеннями будь-якого роду.
• Пристенного дренажу будівель з підвалом або споруді безпідвальних будівель на пальовій фундаменті. Якщо фундамент стрічковий, то обов'язково нормального заглиблення (нижче НГП на 0,6 м і глибше). Будуватися на будь-яких полегшених фундаментах в такому випадку не можна.

Відповідний для побудови досконалого дренажу пласт знаходиться, як правило, не ближче 2-2,5 м до поверхні. З урахуванням ухилу дрен (див. Далі) обсяг земляних робіт виходить величезний. Колекторний колодязь (теж див. Далі) виходить глибиною десь від 3,5 м. Оскільки скидання дренажних стоків в пласти, що формують питну воду, неприпустимий, дренажний колектор доводиться робити з відкачуванням. Своїми руками тут можна зробити тільки одне: не купувати і не брати підозрілий ділянку без кадастрового паспорта в геологією на нього. І зіставити запитану продавцем ціну в подальшими витратами на дренування. Які будуть дорівнюють або перевищують будівництва житлового будинку на тій же землі. Дренування замовляти (якщо до цього дійде) тільки великим меліоративних організаціям і ні в якому разі не вестися на жодні обіцянки дрібних «під ключ» - у них просто немає і не буває потрібної техніки.

Про пристінному дренажі

Пристенное дренування будівель з підвалом справа порівняно нове і багато хто ставиться до нього скептично, мовляв, це зовсім не дренаж, тільки більше замокнет. Тому, хоча вологозахист будівель і споруд це окремий великий круг тематики, для ознайомлення торкнемося.

Пристрій і принцип дії пристенного дренажу показані на рис. праворуч. Суть тут в мембрані з Тектрон - синтетичного матеріалу, що володіє зворотним капілярний ефект. На сухому грунті пристінний дренаж дозволяє обійтися без вимощення і підвести газон впритул до цоколя будинку. При будівництві на обводнених ґрунтах пристінний дренаж обов'язково повинен поєднуватися з кільцевих (див. Далі) і отмосткой з зливовідвід.

Випадок 2: запалі пласт

Повернемося до рис. зі схемами обводнення. Випадок легше - коли верхній пухкий шар не виклінівается і природний бічний стік з водяної пастки є, поз. 2. Ознаки обводнення за рахунок прогину водотривкому пласта:

1. Дикі рослини - кінський щавель, подорожник, лопух, зонтичні (віх отруйний - цикута, дудник і ін.).
2. Дерева повільно і слабо ростуть, погано розвиваються: пізно одягаються листям, рано оголюються, пізно входять в пору плодоношення і дають маленький урожай.
3. Культурні однолетники при недбалому догляді заглушуються вологолюбними бур'янами.
4. Підвал отсиревает нерівномірно; по кутах - патьоки солей. Вода в підвалі як правило не виникає.
5. У будинку - ознаки вогкості і нерівномірного осідання без руйнування конструкції: тріщини штукатурки, відшаровуються шпалери, скрипучі підлоги, заїдають двері і стулки вікон.

Осушення ділянки своїми силами в даному випадку цілком можливо. Якщо вдасться вирішити дуже цікавий і животрепетне питання: куди подіти дренажний стік? Ми до нього ще повернемося, а власне по дренированию заходи такі (поз. 2а):

• Глибинний недосконалий дренаж ділянки, тобто як би висить в грунті не вище певного рівня, див. далі.
• Кільцевий дренаж будинку. І лівневка, зрозуміло.
• Якщо загальний ухил більше 3 см / м, дуже бажаний відсічний дренаж. Якщо більше 5 см / м - обов'язковий.

Технічно всі ці роботи здійсненні самостійно, але необхідний затверджений проект дренажу і дозвіл місцевої влади на будівництво, тому що природний підземний стік в даному випадку порушується найсильніше. Міркування типу «Випущу на дорогу, і навпіл!» Не проходять. Дорожникам НЕ навпіл, і закон повністю на їхньому боці. Підтоплюються сусідам не навпіл, і закон теж на їхньому боці. Будь-якій людині, небайдужій до проблем практичним, а не до гендерної ідентичності і т.п. теж не навпіл, і закон прийме його з розпростертими обіймами.

Примітка: далі буде розглянуто цікавий і не такий вже рідкісний випадок, коли дренаж на дачній ділянці, обводненому через прогину пласта, можна робити самостійно без будь-яких проектів, погоджень і шкоди для навколишнього середовища. Але з великою користю і економією для себе.

Випадок 3: верховодка нагорі

Попросту - дренаж на глинистих ґрунтах, тому що обводнення такого виду трапляється майже завжди на схилах, де верхній пухкий шар змивається або ще не сформувався, поз. 3 на рис. Саме цей тип дренажу дуже часто цілком здійснимо самостійно, знайшлося б куди скинути дренажний стік: природний підземний стік малий і ми практично не впливаємо не його, а перерозподіляємо поверхневий. Ознаки поверхневого обводнення такі:

1. На новому (невживаному) або занедбаній ділянці видно сліди поверхневої дощової ерозії (див. Рис. Нижче) навіть в місцях з сухим кліматом.
   

   Поверхнева дощова ерозія грунтів

2. Навіть після невеликого дощу на видимому ухилі довго стоять калюжі.
3. Будинок стоїть непорушно, якщо підвал бетонний, то він сухий. Цегляний - рівномірно і не сильно сирої; стіни в патьоках солей, фарбували.
4. Дерева пригнічені: плодові не плодоносять - через неповну фізіологічної сухості.
5. Бур'яни ростуть погано, але і культурні однолетники виростають карликовими і дають незначний, дрібний і несмачний урожай. Добриво і застосування стимуляторів росту не допомагають.

Заходи під дренированию - відсічний на будь-якому ухилі, а на ділянці найпростіший відкритий поверхневий дренаж. Однак, по-перше, питання про відведення стоків залишається. Як і можливість в певних випадках вирішити його без жодного, см. Прим. 3 і нижче. По-друге, без рекультивації грунту підвищити врожайність не вдасться. А саме в даному випадку її рекультивація може і замінити дренування, см. В кінці.

Куди подіти стоки?

Цей потрібно вирішити перш будь-яких робіт і навіть роздумів про майбутнє дренажі - неправильне дренування шкодить насамперед господарям. Не відразу, так через рік-два. Головне, що тут потрібно врахувати: перше - деякі рекомендації СНиП та СП сходять до часів, коли гігантські будівництва і перетворення природи велися методом «бери більше, кидай далі», див. На початку. Нині вони дієві лише на папері. Друге - ні в якому разі не можна об'єднувати скидний поля дренажу та локальної каналізації. Сучасне санітарний та природоохоронне законодавство фактично прирівнює дренажні стоки до фекальним. І підстави для цього є: скид з сучасного септика-аеротенках з активним мулом чистіше дренажного.

Скидання дренажних вод в природні водойми (поз. 1 на рис.) Суворо карали і в давнину. Зараз на кол не саджають і оголену нижню частину тіла в мішок з дикими бджоли не запихають. Але все одно - заборонено категорично. Скидання в природні стічні низини (яри і т.п.) формально можливий, але отримати дозвіл на нього нереально, а без дозволу при будь-якому подію через дренажних стоків стрілка сама перейде на вас і намертво зафіксується.

Висновок на поле скидання аналогічно каналізаційного (поз. 2) можливий, якщо знайдеться відповідний по геології і загальним току поземних вод (в сторону або повз будь-яких рукотворних об'єктів). У випадку з дренажем це більш-менш реально тільки в дуже віддалених місцевостях, тому що річний обсяг дренажних стоків в рази більше побутових.

Підключення до існуючої дренажної загальній системі (поз. 3) найбільш реальний варіант - якщо вона є і запас її пропускної здатності не вичерпаний. Узаконене підключення до комунальної лівневка або каналізаційного колектора реально тільки при збігу слід. обставин:

• Ви придбали з муніципальних або держ. земель ділянку, обводнених з водяної пастки (випадок 1, див. вище);
• В кадастровому паспорті на нього було зазначено, що земля придатна під забудову;
• У додатках до нього і / або експлікації не було даних по геології ділянки і вказівок про необхідні заходи щодо його осушенню і / або влагозащіте будівель на ньому;
• Ви побудували житловий (НЕ дачний!) Будинок за затвердженим проектом, і він почав руйнуватися.

Ось тоді все упреться в конституційне і невід'ємне людське право на житло, і з місцевої влади можливо буде видавити дозвіл на підключення. А інакше - глухо, як у танку.

Найцікавіший випадок - скидання в накопичувальний танк-відстійник, поз. 4. Відстояна вода використовується для поливу. Тут не потрібно взагалі ніякого офіційного дозволу-погодження: будуйте і користуйтеся. Потрібно тільки збіг 2-х умов: раз - середньорічне випаровування у вашій місцевості перевищує середньорічне зволоження. Довідку дає місцева метеослужба, а справлятися в РФ має сенс південніше прим. 48 градусів пн.ш. Крім Далекого Сходу з його мусонним кліматом. В іншому випадку доведеться раз у раз викликати санбочку для відкачування великого обсягу і все одно деяка частина води так і буде циркулювати на ділянці, поступово забруднюючи, поки вся дренажна система на перетвориться з джерело небезпечної зарази.

Друге - атмосферні опади розподілені по сезонах більш-менш рівномірно. Всього 100 мм річних опадів (це пустеля) на сотку дають протягом року кубометр води з неї, а побудувати танк розміром з будинок нереально.
Точно розрахувати обсяг танка дуже складно. Загалом виходить, що при випаровуванні 350 мм на рік і зволоженні 275 мм в рік на ділянку в 12 соток, охоплених дренажем, достатньо 10-кубового танка. Для ділянок іншого розміру чи іншої різниці випаровування-зволоження обсяг танка можна пропорційно збільшувати / зменшувати в 2 рази (при зменшенні різниці випаровування-зволоження обсяг збільшується, і навпаки!). Якщо по різниці випаровування-зволоження обсяг танка потрібно міняти більш ніж удвічі, стоп! Далі не можна! Тут діють вже інші співвідношення.

будуємо дренаж

Основне правило побудови дренажних систем - зливовідвід і дренаж це різні речі, див. Вище. Сходиться стоки звідти і звідти можуть в один колектор, але об'єднувати дренаж з лівневка не можна.

Правильне пристрій дренажної системи індивідуального ділянки показано на рис. праворуч, а вище вже було сказано, що там в загальному можуть бути необхідні і виконані власними силами дренажні системи слід. типів:

1. зливовідвід;
2. Поверхневий дренаж;
3. Глибинний недосконалий дренаж.

Розстановка колодязів дренажних систем регламентована СНиП 2.04.03 - 85, п. 4.14. Загалом вони розташовуються на з'єднаннях і вигинах труб під кутом менше 120 градусів по току води. У кільцевому дренажі будинку колодязі по кутах допустимо не ставити, тому що він залягає нижче НПГ.

Примітка: як захищає будинок дренажна система, см. Ролик нижче:

Відео: захист будинку від дощової води

Однак, перш ніж переходити до їх описів, потрібно чітко розібратися в таких важливих речах, як ухили і заглиблення дрен. Неправильний ухил - найбільш часта причина швидкого, протягом року, замулювання саморобних дренажних систем.

Ухили і заглиблення

Ухили дрен і труб дренажних систем регламентовані СНИП 2.04.03 - 85, п. 2.41 в межах 0,002-0,01, тобто 0,2-1 см / м. На піщаних, легких супіщаних і ін. Рухомих грунтах мінімальний ухил - 0,003. Чим більше ухил, тим більше обсяг земляних робіт, тому що траншея під дрену поглиблюється по току води. Тому, перше, проектувати дренаж потрібно, погодившись з ухилом місцевості.

Друге, задавати ухил довільно або рівномірний - неправильно. При рівномірному ухилі дрен їх замулювання досить імовірно, а при уменьшающемся по току води неминуче. Ухил дрен і труб повинен поступово рівномірно наростати по току води.

Мінімальне заглиблення глибинного дренажу - 0,6 м, але за умови, що обсипання дрени (див. Далі) повинна бути нижче гумусового шару. Заглиблення найближчих до декоративним деревам і будь-яким чагарниках дрен повинно бути не менше 0,9 м, а найближчих до плодовим деревам - не менше 1,5 м. Якщо ділянка порожній, то дренаж розробляється технічно оптимальним чином, і план посадок потім прив'язується до нього. Кільцевий дренаж навколо будинку повинен бути заглиблений не менше ніж на 1,2 м, але в будь-якому випадку нижче НГП.

Примітка: кільцевої дренаж повинен охоплювати будинок на відстані 1,2-1,5 м від його стін. Якщо навколо будинку вимощення - на відстані 0,9-1,2 м від неї назовні.

етапи робіт

Спорудження дренажної системи на приватній ділянці здійснюється слід. чином:

• За характером обводнення (можливо, з додатковими дослідженнями на місці) вибирається тип дренажу, див. Вище;
• Вивчається топографічний план-схема ділянки (якщо він є) і проводиться уточнююча нівелювання на місці;
• Розробляється проект дренажної системи, узгоджується і затверджується (якщо необхідно) в органах землекористування, потребнадзора і в муніципалітеті;
• Проводяться необхідні роботи.

Топографія і нівелювання

Топографічний план ділянки в наш час можна зняти самому, причому точніше порошаться в архівах планів з горизонталями. А ділянка може бути вже забудований і засаджений. Для цього потрібно взяти в оренду будівельний лазер. Нівелюється ділянку так:

1. Знімають на місці і викреслюють план-схему ділянки в масштабі;
2. Нівелір встановлюють на підвищеній частині ділянки;
3. На засвічених об'єктах знаходять, де зайчик нівеліра найближче до землі;
4. Заміряють відстань цього світлового плями від поверхні грунту Δ;
5. Заміряють піднесення зайчиків нівеліра на інших засвічених об'єктах і віднімають від них Δ. Вийдуть значення зниження ділянок під ними від деякої умовної нульової площини. На голом ділянці замість об'єктів ставлять віхи;
6. Ставлять замість нівеліра віху і відзначають на ній висоту головки приладу;
7. Переносять нівелір так, щоб він з нового місця засвітив і віху;
8. Вимірюють відстань між відміткою НЕ вісі і світловою плямою нівеліра. Виходить поправка на нову висоту приладу δ1;
9. За Δ, δ1 і відстаням зайчика нівеліра від грунту обчислюють зниження засвічених об'єктів він нульового рівня;
10. Переносять прилад на нові місця, раз по раз повторюючи пп. 5-8 і заміряючи δ2, δ3 і т.д., поки весь ділянка не буде отнівелірован з кроком не більше 3 м.

Обчислення під час нівелювання потрібно робити негайно на місці і тут же наносити на план, інакше безнадійно заплутаєтеся. Заміряти положення нівеліра щодо меж ділянки не потрібно, раз відомо таке засвічує об'єктів. Після нівелювання вельми і вельми бажано виліпити з пластиліну об'ємний макет ділянки в масштабі, так відразу буде видно, що там до чого і як краще робити дренаж. Об'ємне макетування - невід'ємна частина роботи будь-яких фахівців, так чи інакше пов'язаних з топографією, геодезією і картографією.

проект

Маючи в розпорядженні лазерну план-схему, можливо без досвіду і спроектувати дренаж. Не обов'язково за всіма правилами оформлення проектів документації, але для себе, щоб зрозуміло було, або щоб отримати суттєву знижку за проектування по всій формі на замовлення. Пам'ятайте тільки: витримувати ухили і прив'язувати їх до рельєфу місцевості! Копати-то вам. І ще: U-образні прогини або опускаючи труб вглиб неприпустимі ніде! Якщо чогось подібного уникнути не можна, там потрібно ставити колодязь.

Дренажні системи будуються в основному по деревовидної схемою ( «ялинка», зліва на рис. Нижче). Тоді в разі засмічення можна, викопавши і піднявши оголовок будь-який з дрен, скидний труби або магістралі, майже завжди можливо їх прочистити звичайними сантехнічними пристроями. Головний принцип побудови системи - стік з будь-якого колодязя повинен бути нижче гирла найнижчою з дрен; перекриття прорізів труб неприпустимо. Крок між дренамі - 5-10 м залежно від обводнення місцевості. Діаметр просвіту труб для приватних ділянок - 70-200 мм виходячи з тих же міркувань і довжини труби.

Лінійне побудова дренажу (праворуч на рис.) Застосовується тільки, якщо «ялинку» розмістити на місці не можливо. Лінійний дренаж робиться тільки поверхневим, тому що прочищення дрен з оголовка в такому випадку призведе до такого замулювання магістралі, що її доведеться повністю видирати з землі. Якщо в системі є і відкриті ланки, то їх стік подається в магістраль обов'язково через відстійник. Але використання в якості нього декоративного ставка, як на рис., Більш ніж сумнівно: залповий зливовий скидання у водоймище може погубити його біоценоз, без якого краса природи перетвориться на відстійник в брудному і смердючому сенсі.

Виробництво робіт

Роботи по влаштуванню кожного із зазначених вище типів дренажних систем мають свої особливості, як і матеріали для них. Тому розглядати їх будемо окремо.

лівневка

Зливовідвід виконуються відкритими (майже виключно зі знімними гратами), лінійними або закритими точковими. Лінійні зливовідвід призначені для збору опалого вод з великих мощених площ, відмосток будинків і / або для запобігання залпового зливового стоку на цінні насадження, див. Рис .:

Збираються лінійні зливовідвід з керамічних або пластикових жолобчастих секцій з замками на монтажному клею; керамічні лінійні ливневки можна збирати на клею для піноблоків. Ухил лінійних лівневок, тому що вони легко доступні для чищення, а вода під власною вагою розтікається і по рівному, роблять зазвичай мінімальним заради економії земляних робіт і естетики. На грунтах середньо і більш рухливих під жолоб лінійної ливневки потрібна протипучинною подушка з 15-20 см піску і 10-15 см дрібного щебеню. Обидва компоненти підсипки обертаються геотекстилем для запобігання міграції один в одного і в грунт.

Точкові зливовідвід збирають дощові води з водостічних труб, мощених ділянок, де утворюються калюжі і з газонів в дощових місцевостях (зліва на рис.), Тому що надлишково зволожує газон глушать бур'яни. У комплектацію дощоприймача точкового зливовідвід обов'язково повинна входити кошик для сміття (див. Рис.), Інакше вся лівневка дуже скоро засмітиться. У місцях зі звичайними грунтами кошик найчастіше служить і піскоуловлювачів. Надбудовами регулюють глибину дощоприймача згідно проекту.

Підземну частину точкової ливневки виконують з пластикових каналізаційних труб за всіма правилами пристрої сантехнічної каналізації. Основні з них - ухил в межах 2-7 см / м (щоб уникнути швидкого засмічення) і з'єднання труб під кутами не менше 120 градусів для можливості прочищення тросом.

поверхневий дренаж

У яких випадках здійснюється дренаж ділянки з поверхні, зазначено вище. Дренажні канави роблять зазвичай відкритими: закривати їх гратами накладно, а для прийому опалого вод ніякої дренаж не призначений. Ухил канав поверхневого дренажу беруть зазвичай також мінімальний і з тих же причин, що і для лінійної ливневки.

Однак поверхневий дренаж не так вже простий, як здається. По-перше, щоб уникнути прийому зливових стоків борту канав роблять піднесеними і / або обваловивают і покривають дерном. По-друге, копати для поверхневого дренажу криві канавки (поз. 1 на рис.), Не можна - саме таке виконання часто замість осушення грунту викликає подальше заболочування ділянки.

У дренажну канаву повинна надходити тільки верховодка, яка нагорі (див. Вище). Масоване скидання зливових вод в канави, замість того, щоб вони здебільшого скотилися поверху, пустить їх через перфорацію прямо в грунт. Тому борту канави нижче гумусового шару мостять бутом з прорізами, а вище задерновивают (поз. 2). Менш естетичне, але більш технологічне і довговічне рішення - викладка спеціальними бетонними плитами, поз. 3. Нижній шов розчином не закладають: через нього грунт також дренується. Розвал задернованних бортів рекомендується витримувати в межах 90-120 градусів; бетонованих - 45-90 градусів.

Примітка: засипати дно дренажної канави щебенем не треба, тільки витрата зайвого матеріалу і додаткові труднощі при чищенні.

Глибинний недосконалий дренаж

Найважливіший фактор, що визначає ефективність і довговічність глибинного дренажу - щебінь на обсипання труби; обспипка здійснює первинну фільтрацію стоку. А як же супер-супер сучасні дрени, які не потребують обсипання? Див. нижче.

По-перше, обсипочний щебінь повинен бути фракціонований на крупність 16-32 мм. По-друге, ретельно промитий. Що за нісенітниця - промити, і в бруд! Ні, все правильно. Промитий щебінь майже миттєво замулюється так, що довгі роки зберігає фільтруючий властивості. З плином часу його фільтруюча здатність спочатку збільшується, потім слабшає, але і обводнення ділянки також зменшується - дренаж робить свою справу.

У немитому щебені, по-перше, також майже миттєво заводяться синьо-зелені мікроводорості (вони для фотосинтезу можуть обходитися буквально випадковими квантами світла), грибки, бактерії. По-друге, відбуваються процеси на зразок кольматации (кольматажу) грунту в природних водоймах. Від того і іншого «фільтр» дуже скоро перетворюється в водонепроникну масу.

Промивають щебінь в купі сильним струменем води з розпилювальної насадки. Дуже добре підходить для цього портативна ручна автомийка. Промитий протягом 10-15 хв щебінь відбирають з купи і складають в пластикові мішки і т.п. щільно закривається тару. Сушити можна, запилиться! Миють щебінь безпосередньо перед початком робіт: термін зберігання в чорних сміттєвих мішках в темряві в прохолодному місці - до тижня.

Не менше значення має конструкція дренажної труби. Труби з рідкісною дрібною перфорацією голі (поз. 1 на рис.), Загорнуті геотканин (поз. 2) або, наприклад, дуже дорогі Stanrock (поз. 3) без обсипання замулюються як миленькі, а в ній нітрохи не краще традиційних, см . нижче.

У будь-якому пошуковику знайдуться картинки і відео, де такі труби ламають і дістають з них злежалі в камінь стовпи мулу. Єдино «розумне» пояснення появи таких конструкцій - змусити власника ділянки регулярно раз в 3-5 років повністю змінювати дренаж. Чи не безкоштовно, а то як же. Оборот грошових коштів, робочі місця і т.п. Типу підтримка економіки. Як в деяких (досить багатьох) дуже демократичних і цивілізованих країнах щасливим споживачам нав'язують обов'язкові кредити, а банки призначають негативні (!) Ставки по депозитах. Ма-а-ленькі, 0,1-0,25% річних. Але все одно ж, спад, а не приріст. Однак повернемося в тему.

Найдовше тримаються в дренажних системах старі добрі перфоровані азбестоцементні труби, поз. 1 на слід. Мал.

І в такому застосуванні вони цілком екологічні і безпечні: мокрий азбест в землі не пилить. Іл в них не злежується, а після прочищення мулові пробки з отворів виштовхуються в просвіт пластовим тиском і змиваються. Недолік один: тендітні, від переміщень грунту ламаються. Тим більше, що всі обводнені грунти сильно або чрезмернопучіністие. Однак грамотні інженери і тлумачні виробничники поки ще не всі перевелися - у продажу є гнучкі пластикові аналоги дренажних асботруб з широкою перфорацією їм товстими рідкісними ребрами, поз. 2. Заявлювана довговічність - до 40 років, але в експлуатації такі труби поки що менше 10 років.

Наступний важливий момент - профіль дренажної траншеї і спосіб укладання в неї дрени. У нормативних посібниках того і іншого можна знайти десятки; патентів по цій темі сотні. Буває, що для одних і тих умов пропонується 3-5 варіантів, цілком рівнозначних за всіма показниками.

Влаштування глибинного дренажу, схема якого дана зліва на рис., Можна вважати універсальним. Справа там же - як може бути влаштований бюджетний дренаж з підручних матеріалів: бутового каменю, плитняка, уламків шиферу, розпиляних на пластини пустотних робочих цегли. Облицювальні і ін. Сухий формування не годяться - швидко раскрошатся.

Недолік «універсального» дренажу - підвищена матеріало- і трудомісткість (копати траншею потрібно на діаметр дрени D + 5-10 см на пісок глибше звичайного), чому в широкомасштабної меліорації така схема використовується рідко. зате:

• Подвійне обертання засипки геотекстилем виключає її розпливанню і зниження протипучинною якостей піщаної подушки з часом.
• Товстий шар первинного фільтра також практично виключає замулювання дрени в будь-яких можливих умовах.
• Шар немитого щебеню відкидає прямої верхній стік далеко в сторони і не пускає його безпосередньо в дрену - замулювання від дощових вод також виключається.
• Укоси - будь крутизни, яку дозволяє місцевий грунт. Це особливо важливо для малих товарних ділянок, тому що 100 м звичайної траншеї це сотка вилучається з хозоборота на 2-5 років площі, а загальна довжина траншей на ділянці в 10 соток може досягати 150-200 м.

Колодязі дренажної системи вже не настільки критичне ланка. Колекторний може бути будь-яким водонепроникним, аби скидання був нижче гирла дрен (див. Вище). Оглядові (ревізійні) колодязі буде дешевше придбати готові; це ж заощадить багато важкої роботи.

Пристрій дренажного колодязя і схема його збірки показані на рис. праворуч. Дно-кришка повинна бути глибиною не менше 200-250 мм, тому що вона ж є і шламозбірника. Оскільки дрени підходять до колодязя на різних рівнях, а стік повинен бути нижче, виробники рекомендують використовувати 2-3 колекторних вузла; надбудовувати їх один на одного можна. Однак можна обійтися і одним, якщо дрени плавно опустити до прийомних патрубків. Це єдиний випадок, коли опускаючи дренажних труб допустимі. Власне, і не дренажних: на вигинах перфорація і ребра сходяться, чому збільшується ймовірність замулювання. А прочистити опуск важко. Тому останні 1,5-3 м дрени перед колодязем замінюють звичайного гнучкого каналізаційною трубою: по розмірним модулів дренажні та сантехнічні труби сумісні.

Споруда глибинного дренажу в описаних вище універсальних траншеях ведеться в слід. порядку:

1. Копають котловани під колодязі (з урахуванням 10-15 піску і стільки ж простого щебеню на протипучинною подушки) і риють траншеї;
2. Роблять в котлованах протипучинною підсипку;
3. У траншеї укладають широкі стрічки геотекстилю для обертання митого щебеню і стрічки вужче для обертання піщаної підсипки;
4. Насипають в траншеї пісок, розрівнюють не особливо ретельно і обертають геотканин;
5. Насипають в траншеї підготовку з митого щебеню і розрівнюють відповідно до проектних ухилів правилом - відрізком дошки на ціпку;
6. Укладають дрени, приміряють в розмір і піднімають назад. Помилитися на 10-25 см не страшно: дренажні труби досить розтяжним і стискувані;
7. Систему збирають нагорі поетапно від колодязя до колодязя, починаючи від колекторного. Так багато зручніше;
8. Якщо збірка дійшла до оголовка труби, його заглушають. Боятися вакууму або завоздушіванія не треба: люки з кінцевими заглушками не герметичні, і пластовий тиск затягне в систему відсутній повітря або видавить зайвий;
9. Установку ланок системи на місце ведуть з помічниками: один (разом з майстром) на колодязь, ще по одному на кожну приходить дрену;
10. По установці чергового колодязя в його котлован підсипають простого щебеню до верхнього обріза дна-кришки і трамбують вузької трамбівкою;
11. По черзі підсипаючи то вийнятого ґрунту в котлован, то митого щебеню в траншею до рівня на довжині 3-4 від колодязя, фіксують ланка;
12. Користуючись гнучкістю і розтяжністю дрени (дрен) ставлять в котлован наступний по ходу монтажу колодязь (колодязі);
13. Досипають митого щебеню в траншею до норми, не доходячи теж 3-4 м до слід. колодязя;
14. Фіксують слід. колодязь аналогічно попередньому;
15. Обертають митий щебінь геотканин і досипають поверх простого;
16. Проводять остаточну зворотну засипку вийнятим грунтом «з горою» і трамбуванням.

Примітка: монтаж системи ведуть без люків. Вони ставляться після його закінчення.

А чи не можна ...

Обійтися замість дренування менш складною, відповідальною, трудомісткою і витратною рекультивацією грунту, як було обіцяно? Так можна. Якщо ваша ділянка на глині, обводнен виходить за поверхню верховодка (випадок 3 на рис. І в описах схем обводнення) і його загальний ухил не перевищує 4-5 см / м. Результат проявиться на 3-й - 4-й рік, але потім ... втім, спочатку - що потрібно зробити:

• Навесні в розпал обводнення відзначити по контуру місця, де застоюється вода;
• Коли калюжі висохнуть, засипати западини піском і розрівняти його в загальну поверхню;
• Під осінь заправити грунт добривами і доломітового борошном, щоб наситити магнієм;
• Якщо на слід. весну калюжі знову з'явилися, повторити п. 2 по мокрому;
• Тут же, не чекаючи висихання, посіяти азотфиксирующие трави з поверхневою кореневою системою: конюшина, бобові;
• Коли калюжі висохнуть, а земля ще немає, внести гумат калію;
• Протягом сезону вегетації поливати і підгодовувати посів. Дати (за схемою застосування) стимулятор росту коренів, який можна вносити по листю, напр. циркон;
• Якщо слід. навесні калюжі все ще утворюються, повторити пп. 1-6, але, швидше за все, цього не знадобиться;
• Якщо калюж вже немає або залишилися маленькі, повторити пп. 5-7 і поселити на ділянці дощових черв'яків. Краще диких, вони не так вередливі, як покупні з вермікультури. Скільки черевиків треба? Чим більше тим краще. По жмені на сотку вистачить.
• Починати орати, сіяти, садити. На невикористовуваних ділянках розбити газони (обов'язково!);
• Кожні 3-4 роки згодом вносити гумати і під зиму доломітове борошно.

В кінцевому підсумку ви, крім бажаної стійкості грунту отримаєте ділянку відмінною родючої землі. І тоді не забудьте при нагоді замовити в кадастрі його переоцінку: ринкова вартість вашої земельної нерухомості зросте не менш ніж в 2-2,5 рази.