Як побудувати дачний душ: варіанти конструкцій, компоненти, результат

Як сказав би Остап Бендер, душ для дачі - не розкіш, а засіб гігієни. Причому засіб першорядної важливості: по медичній статистиці, люди, що відкладають миття після вихідних на дачі до приїзду додому, звертаються до лікарів з приводу шкірних і шлунково-кишкових захворювань на 12% частіше за інших; по іншим видам розладів здоров'я даних аналогічного характеру немає.

Купити простеньку дачну душову, розраховану тільки на літню погоду, можна за 10 000 руб. Витративши суму, в 2-3 рази меншу, а то і зовсім з підручних матеріалів, можна своїми руками спорудити душ теплий, придатний для банних процедур від початку до кінця дачного сезону. В цьому випадку виявляється повний спектр аматорських виробів - від осклизлой конурки, мрії жодного дерматолога (пацієнтів багато буде, грошей давати стануть) через цілком функціональні, гігієнічні і навіть майже не псують вигляд ділянки будови до споруд з, наприклад, будівельних відходів, побачивши яких розуміюче покивав головою досвідчений дизайнер, див. рис.

Зразки дачних душових

Але, що характерно, медичної кореляції з видом душа - покупної, різних цінових категорій, або саморобний, не простежується. «Супер-пупер фірма» за 70-100 «тир», з автоматикою і сенсорно-дистанційним керуванням може виявитися розсадником зарази, а зліплений з кондачка душ на дачі вірою і правдою стояти на сторожі чистоти і здоров'я власників довгі роки і десятиліття.

Самодельщики з виробниками тут не винні; і тим, і іншим старання, вміння і міркування не позичати. Просто - ніхто толком не знає, як його робити, душ дачний. Якщо якісь нормативні правила його пристрою і є, то ні будівельникам, ні сантехнікам, ні санітарам нічого про них не відомо. Зрозуміло, що робити дачний душ потрібно правильно по суті, тобто щоб мив, а не заражав, і щоб вмістом стічних вод землю не вбивав і урожай не псував, але як? Тут - темно, як в хрущовської ванній, коли пробки вибило.

Наприклад, мінімальний обсяг вигрібної ями покладається в 2 куб. м, але це при нормативному обсязі стоку, а на дачі він в рази менше. Біохімія ж вигреба барахляна, але добре збалансована; яма не повинна ні переповнюватися, ні пересихати. Сучасні септики (біотуалети) дозволяють зменшити обсяг вигреба і частоту викликів санбочкі, але принципово процеси у вигрібній ямі не змінюють. Якого обсягу і конструкції потрібен вигріб для душа на повітрі? I have no idea, як сказав би Барак Обама. Те ж стосується і інших вузлів і елементів конструкції. Фактично, хто хоче зробити дачний душ грамотно, смикають за нормою то звідти, то звідти, а там - може бути, вони всі разом і зійдуться. А може, розійдуться, і бяка вийде.

Що ж, спробуємо включити те, чим матінка-природа американського поки ще президента трохи обділила, щоб сказати в кінці: «Well, at least I've found a good ideal!». Будемо конструювати собі літній душ, виходячи з принципів:

• Гігієнічність - ні сам душ, ні вода для нього не повинні приносити шкоди миється, тільки користь.
• Екологічність - стік з душа не повинен шкодити навколишньому середовищу ні в ближній (у вигляді відповідності врожаю з ділянки санітарним нормам), ні в далекій (у вигляді якості води з місцевих джерел водопостачання) перспективі, в просторі і часі.
• Практичність, вона ж функціональність - має бути не те що можливо, але приємно і корисно не тільки освіжитися в спеку, а й помитися при будь-якій погоді від першого до останнього виїзду на дачу.
• Естетичність - душова кабіна для дачі повинна як мінімум не псувати ландшафтний дизайн ділянки, але, бажано, органічно вписуватися в нього. Альтернатива - душ-невидимка, розбірний або в очі не кидається.
• Економічність - на будівництво душа має піти мінімум праці, матеріалів і фінансових витрат, не на шкоду будь-якого з попередніх якостей.

Існуючими нормами і правилами ми користуватися будемо, але для звірки, щоб не нафантазувати нісенітниці. І ще використовуємо добру дещицю знань про фізико-хімічних процесах в природі і душі. Дані в нормативних документах - верхівка айсберга і, оскільки єдиного їхнього зведення для дачних душів немає, доведеться звернутися до основ. Щоб правильно побудувати душ, пройдемо від одного критичного вузла до іншого; то, що посередині, тоді складеться легше. Реально - в такій послідовності:

1. Підстава.
2. Сток і вигріб.
3. Вибір конструкції.
4. Можливість поєднання функцій (душ, поєднаний з туалетом і т.п.)
5. Пол, піддон і поміст.
6. Бак.
7. Кабіна - каркас, стінки, тощо.
8. Рассеиватель (лійка), трубопроводи, запірна арматура.
9. Додаткове обладнання - водогрейкі, обігрів кабіни, підкачка.

Що значить всепогодность?

П. 3 списку вище особливо важливий з медичних міркувань. При його порушенні справа пахне вже не чешущіеся кісточками і плечима, а такими штуками, як запалення легенів. Душ з підігрівом значить не просто наявність гарячої або теплої води.

Припустимо, зовні +13, а помитися треба. Кабіна вистою до тієї ж температури: від утеплення толк буде тільки (хай вибачать читачі мимовільний каламбур) при наявності всередині мийної джерел тепла. Без них - доведеться тремтіти і щулитися 2-5 хв, поки тепло бризок з лійки не нагріється кабінку. А тим часом і гаряча вода може скінчитися, бак щось не кубовий.

Отже, гріти потрібно не тільки воду в баку, а й повітря в душі. Вельми бажано і в легкій кабіні з великими зазорами внизу і вгорі створити теплий острів. Як цього добитися, подивимося, коли справа дійде до додаткового обладнання; поки, що називається, вузлик зауважимо.

дитяче питання

А навіщо душ - окремо? У квартирі він - разом. Потім, що дачні ділянки каналізація не обладнуються. Тут доречно згадати правило: вигрібна яма повинна бути віднесена від житлових будівель не менш ніж на 15 м. Справа не тільки в міазми, але і в тому, що фільтрат з вигреба здатний підмити фундамент будинку з усім що випливають. Влаштувати душову в дачному будиночку все ж можливо. Тоді, якщо будинок опалювальний, то і душ буде гарєєвим.

Примітка: біосептік, шкідливих випарів майже не дає, в певних умовах можна присувати до будинку на 4-5 м. Але ця тема відноситься вже до пристрою дачних туалетів.

Пристрій дачного душа

підстава

Коли нуль не потрібен

Необхідність в нульовому циклі дачно-душових робіт відпадає в наступних випадках, див. Рис. нижче:

• Коли використовується компактний переносний душ, зліва на рис.
• Якщо душ з прилеглими хозпостройками - готові модульні, в центрі на рис.
• Якщо кабіна - на каркасі з пластикових труб (пропіленових або ПВХ) з м'якою обшивкою, праворуч там же.

Душі для дачі, які не потребують фундаменту

Компактний душ в валізці (в продажу - великий вибір) використовується в будь-якому випадковому місці, але незручний щодо підігріву води; пристосувати до нього водонагрівач складно, і компактність з мобільністю відразу ж губляться. Ємність - ополоснуться одному-двом. До цього душу не потрібен і вигріб - води в баку мало, і, хто б і як би не мився, місцева екологія такий залповий викид переварить.

Модульні душові розраховані на установку безпосередньо на грунт. Вони забезпечуються регульованими ніжками, що при встановленні у житлових приміщеннях дозволяє компенсувати поточні зрушення грунту. Модульні місця загального користування більш знайомі громадянам по громадським біотуалетів, але випускаються, крім них і модульних душових, також кухні, притулку та ін., Так що з модулів можна набрати повноцінний хозблок. Задоволення це аж ніяк не з дешевих, більш модулі використовуються для організації зручностей професійних виїзних бригад. Вигріб не потрібно, потрібно лише вчасно міняти заповнювач вбудованого септика.

Каркаси м'яких душових надягають на вбиті в землю кілки з арматурних прутів. Якщо каркас з ПП водопровідних труб, то збирають його за допомогою штатних з'єднувачів, але на розмір більше, і не пайкою, а на саморезах. Кабінка виходить збірно-розбірний і цілком надійною, тому що каркас навантажений слабо і абсолютно ремонтопрігоден. Обшивку роблять найчастіше з кольорового брезенту: в спеку тоді в кабіні не так парко, в прохолоду тепліше, і брезент, на відміну від плівки, не липне противно до мокрого тіла. Така конструкція витримає і 12-бальний землетрус, аби сама земля з-під душа нікуди не поділася. Вигріб потрібен, тому м'які душові особливою популярністю не користуються: якщо копати яму, то вже краще і фундамент зробити, а на ньому поставити що-небудь солідніше і попрігляднее.

під пластик

Побудувати душову кабіну з легких, пружних і хімічно стійких матеріалів з жорсткою обшивкою (див. Далі) можна без фундаменту навіть на сильно пучинистих грунті. Щоб її не перекинуло, в такому випадку досить 30-40 см непучиністим подушки. Конкретно - піщано-гравійної підсипки шарами рівної потужності. Товщина подушки - орієнтовна, насправді верхній гумусний шар грунту знімають до підстильної породи: суглинку, супіски. Дачні ділянки на метрових чорноземах не виділяються, тому копати дуже вже глибоко не доведеться, але все одно - 30 см, з яких 15 пісок і 15 гравій, це мінімум. Раптом після зими все-таки перекосить, кабінку можна відсунути, вирівняти подушку, і поставити знову як було.

Примітка: прикріплюється пластикова душова до грунту нижніми кінцями труб, натягнутими на вбиті в грунт арматуріни, як і м'який душ. Але є різниця - оскільки будова постійне, то кілки забивають в грунт не менше ніж на 0,35 м нижче іспод подушки, а краще, якщо місцеві умови дозволяють, на глибину промерзання, тоді сезонні перекоси виключаються.

під дерево

Душ з дерева в принципі можна поставити теж просто на подушку, але дворазова просочування деревини водно-полімерної емульсією, біоцидами і потім - обробка гарячим бітумом захистять опорну раму і підлогу від гниття років на 3-10, виходячи з місцевих умов. Міцність оброблена таким чином деревина може тримати і 30-40 років, але цвілеві грибки з бактеріями доберуться туди, де ногами стають і про що телесами труться, набагато швидше. Тому душова кабіна з натуральних пиломатеріалів повинна бути піднята над грунтом як мінімум на 20-25 см, а для пристрою гігієнічного вигреба (див. Далі) - на 35-40 см.

приклад реалізації фундаменту під дачну душову

Засіб забезпечити ці вимоги відомо давно - стовпчастий або фундамент палі. Для такого легкого і вільно «відіграватися» дерев'яної будови з міркувань економії краще другий. Дорогі гвинтові палі купувати ні до чого, краще обійтися саморобними забивними. Попросту - відрізками труб діаметром 60-150 мм (за наявністю) зі сплющеними в спис кінцями. Далі - кувалда або саморобна баба (нею працювати куди легше), і - на розрахункову глибину промерзання для даної місцевості.

Розташування паль - по 1-й на кут і кожні повні або неповні 1,5 м контуру. Після обрізки виступаючих кінців болгаркою по шлангові рівню до паль привариваются анкерні болти (М12 - М16); на них одягається і притягується гайками з шайбами ​​40-60 мм діаметром нижня опорна рама - ростверк.

Альтернативний варіант, знову ж таки, дивлячись за наявністю матеріалів - бурові палі з азбоцементних труб. Свердловини проходять на ту ж глибину промерзання ручним буром. Дуже добре, якщо до нього знайдеться камуфлетного насадка, з якої бурять свердловини під стрічково-фундамент палі на рухливих грунтах. Армування паль і заливка їх бетоном також аналогічні вказаним нагоди. Асбоцементні палі обрізають по висоті болгаркою з кругом по каменю до армування і заливки. Анкерні болти замуровують на глибину від 120 мм.

під метал

Під душову на металевому каркасі фундамент роблять такий же, як під дерев'яну: якщо дерево гниє, то метал іржавіє. Палі в такому випадку краще забивні металеві, а ростверк з швелера 50-80 мм до них приварюють.

під цегла

Цегляний душ на дачі - велика рідкість, трудомісткий і дорогий. Але є у нього цінне гідність - його легко обігріти. Досить пропустити обратку з бака в водогрейкі через старий тонкостінний опалювальний радіатор (див. Далі), і в комірчині зі стінами в півцеглини, утепленням 30-мм пакувальним пінопластом, розмірами 1,2х1,2 м в плані і висотою стелі 2,2 м при +8 зовні через 4-5 годин буде +22.

Цегляні будова не пружні, важкі, тому і фундамент під душ з цегли потрібен міцний і стійкий. Оскільки будова в даному випадку невелика, оптимальним по трудомісткості і витрат виявляється плитний монолітний фундамент. Пристрій його просто: на описану вище непучиністим подушку кладуть цільну (обов'язково!) Залізобетонну плиту товщиною 170-300 мм і з виносом за контур будівлі в 0,3-0,5 м, це буде вимощення.

Марка бетону великого значення не має, М150 вистачить. Армування - кліть з вічком (150-200) х (300-400) мм з дроту 12 мм. Якщо планується обладнання описаного нижче компактного вигреба, то плиту краще лити на місці, обвівши опалубкою виїмку під бочку.

вигріб

Як уже сказано, для підтримки в стічній ямі біохімії, необхідної для утилізації стоків до переробляється природним чином рівня забруднення, вміст вологи в них має триматися в певних межах. Скажімо, в інструкціях на фірмові наповнювачі для септиків ясно вказується: не заливайте, закисне і завоняло. Не давайте пересихати, мікрофлора загине, і взагалі працювати перестане.

Те, що стік з душа занадто рідкий для загального вигреба на дачі, очевидно. Але має значення і його хімічний склад: побутової органіки, живильного середовища для корисних бактерій в ямі, в ньому практично немає. Хіба що хтось буде користуватися душем, як Поліграф Поліграфич Шариков з «Собачого серця» туалетом. Зате в надлишку згубних для них лугів (з мила) і детергентів (поверхнево-активних речовин, ПАР), з шампунів, гелів і т.п.

Тому зводити стоки з душу і туалету на дачі в загальну яму - груба помилка з точки зору біохімії. Кухонний ще можна разом з туалетним, а ось душовою потрібно відводити окремо в особливу яму. У міській квартирі справа інша: там, поки стоки дійдуть до очисних споруд, все настільки перемішається і прореагує, що буде мати значення тільки процентний склад за простими з'єднанням і елементам. У будь-якому випадку, побудувати каналізацію, окрему для ванної та туалету, в місті неможливо.

Примітка: в яких тільки гидоти не доводиться іноді копатися дослідникам, а? Але справа-то потрібне і корисне.

Тут виникає питання: так що ж, зайвих 2 куба грунту виймати? Раз септик душовою стік не переробляється? І сотка землі пропадає: від врожаю з околиць простий ями потребнадзор з вереском шарахнеться, коли аналіз зробить.

Зовсім не обов'язково, якщо врахувати час нагрівання води, наступну з нього максимальну частоту користування дачним душем і обсяг води в баку (разового стоку-то більше бути не може). Тобто, перед нами стоять 2 завдання: перша - виводити стік в грунт потроху, щоб органічні кислоти з грунту встигли нейтралізувати луги і розкласти детергенти. Друга - виводити їх в грунт нижче родючого шару, щоб не вбити грунтову мікрожівность. А органічні кислоти, продукт її життєдіяльності, просочаться зверху.

Розрахунки, для опису яких тут, на жаль, немає місця, показують, що стік 100 л / год або 50 л залпом (для дачного душа у нормальних користувачів це, як то кажуть, хоч греблю гати), потрібно виводити в грунт на глибині не менше ніж в 2 потужності гумусного шару. Висновок: нас виручить звичайна 200-л бочка висотою 850 мм. Родючий шар в 40 см - це не дача, це Ельдорадо. Піде і пластикова бочка поменше, аби її обсяг був не менший разового скидання (за нього візьмемо ємність бака), а висота - не менше 2-х товщини гумусу.

Примітка: якщо бочку шкода, оболонку ями можна набрати зі старих автошин. Тільки тоді потрібно буде періодично підсипати в яму хлорки, в одержані бічних порожнинах при частому користуванні стічна вода буде застоюватися.

Від теорії до практики

Схема розташування компактної стічної ями для душа

Влаштувати компактну і дешеву вигрібну яму для душа з бочки нескладно. Спочатку копаємо котлован згідно зі схемою на рис. на глибину, рівну висоті бочки. Відстань від виливу сифона до горловини бочки не критично, пластиковий гофрошланг дотягнеться. Потім від бочки відрізаємо днище і кришку з горловиною. Днище більше не знадобиться, а від кришки відрізаємо сегмент, щоб вийшов ревізійний люк; для нього потрібна буде щільна кришка.

Бочку встановлюємо в котлован, засипаємо назад грунт. Далі - фільтр. Насипаємо в вигріб дрібний щебінь шаром в 15-20 см. У відрі води розбовтуватися 1-1,5 кг будь глини до «молока», і рівномірно тонким струменем поливаємо засипку, поки глиняне молоко її не покриє. Через день-два, коли вода піде, а глина підсохне, ворушити фільтруюшій шар, часто-густо протикаючи його загостреною арматуріни. Залишилося приварити кришку, а після побудови душа ввести в горловину і загерметизувати будівельною піною виливши сифона. Можна в горловину вставити трійник і подавати сюди ж стік з кухні, він по біо- і просто хімії більш схожий з душовим, ніж з туалетним.

Примітка: якщо поруч ведеться будівництво, і бетономішалка вільна, можна замісити пористого бетону, з якого роблять фільтри при будівництві колодязів. Тоді і засипка з глиняною просоченням не потрібна - 2-3 відра пористого замісу просто вивалюють в вигріб і розрівнюють.

Запашок з такого вигреба виключений конструктивно. Оглядати і, раптом знадобиться, чистити його зручно, а витрат праці і грошей - всього нічого; корисна площа, крім тієї, що під душем, з господарського використання не вилучається. На дачі у автора статті душовою вигріб з бочки справно діє майже 20 років. Чистити не знадобилося ні разу (на дачу виїжджають у вихідні і проводять там відпустку). Бочка зсередини обросла щільним шаром якихось хімічних сполук, але не проржавіла наскрізь. Плоди з рослин в безпосередній близькості від ями неодноразово здавалися на аналіз в санстанцію, який незмінно показував їх повну придатність для їжі. На пробу забили в 5 м від ями свердловину на воду - вода виявилася на належному рівні.

Ще про душу з туалетом

Душ з вигребом такого типу можна ставити в блоці з туалетом. Для останнього, до речі, якщо дача річна, зовсім не обов'язково робити досить складний і дорогий септик, не кажучи вже про допотопної двухкубовой ямі. Можна обійтися взагалі без туалетного вигреба, влаштувавши пудр-клозет. Точніше, пудр-сортир, тому що це французька вигадка. Sortie по-французьки вихід; сортир, відповідно - відхоже місце. Пудр-клозет можна користуватися тільки в теплу пору року, але саме вивчення процесів в ньому привело до винаходу біотуалетів. Втім, це знову про дачних туалетах, які вимагають окремого розбору.

Яким буде душ?

Тепер, коли ми знаємо, який обсяг робіт потрібен для облаштування майданчика під душ, і в яких випадках можна без них обійтися, прийшла пора вирішити - який душ будемо робити? Або купувати? Загалом, вибір такий:

• Компактний переносний душ.
• Вулична прибудова до будинку.
• Садова кабіна.
• Капітальна душова.
• Побутовий комплекс в душем.
• Душова в будинку.

Компакт - НЕ компакт

Вуличний душ з м'яким огорожею

Переносний душ не обов'язково возити з собою по всіх усюдах. Ніхто не заважає використовувати його постійно на одному місці. Точно так же ніхто не заважає наповнювати бурдюк гарячою водою, підігрітою на багатті або в печі, безпосередньо перед миттям. Єдино, що потрібно додатково - огорожу.

Душові огорожі для мобільних душових продаються, в комплекті з власне душем або опціонально. Але, відверто кажучи, не варта справа заходу - огорожа для душа легше зробити самому. Найпростіший, але дуже зручний варіант - напівкругла напрямна, прикріплена до стіни будинку, див. Рис., І штора. Не обов'язково гнути трубу з нержавійки, можна обійтися водопровідної пропіленової, одягненою все на ті ж штирі з арматурних прутів. Тоді огорожу буде повністю розбірним. Фіранку краще пошити з кольорового брезенту (краще теж пропіленовий); чому - сказано вище.

Кабіна на вулиці

Користувачі «остаціонаренних» душів рано чи пізно приходять до висновку, що хутро для води потрібно замінити баком: 6-12 л і на одного замало, а на сім'ю точно не вистачить. Тепер у нас вийшла вулична душова кабіна, і постала проблема стоку. Зазвичай її вирішують, спускаючи воду по ухилу або жолобу на клумбу, з розрахунку, що квіти не їдять. Але з точки зору дбайливого ставлення до природи це, звичайно, неправильно. А земля, якщо душем користуються часто, може закиснути, і тоді вся клумба пропаде. Краще все-таки вибрати час, на нижньому краї стічного ухилу (зазвичай це вимощення будинку) зліпити з цементу сопло уловлювач, і закопати в землю 40-мм ПВХ каналізаційну трубу до стічній ямі. Для описаної вище вистачить однієї 3-м труби; ухил її потрібен 4-10 см / м.

План пристенной душовою

Якщо штору хочеться швидко і просто замінити чимось солідніше, тоді виручить все та ж дугоподібна труба на стіні. Як з кабінки зі шторою робиться найпростіша з жорсткою обшивкою, схематично показано на рис. В межах спрощеної вимощення будівлі шириною всього в 60 см виходить досить зручна (проходи по 45 см, напівкругла мийна в плані 60х120 см) і цілком неподглядиваемая кабінка. Матеріал обшивки і загородки - будь-який, досить жорсткий і допускає деякий вигин. Найкраще полікарбонат; про нього мова ще піде. В такому випадку загородку лабіринтового входу можна зігнути, отримавши цілком витончену прибудову.

садові душові

Душ в саду

Однак поспішати копати і пристроювати не потрібно: є інший варіант - садовий душ. Це кабінка на легкому каркасі з м'якою непрозорою обшивкою, див. Рис. Родзинка його в тому, що кабіну в кожен приїзд ставлять на новому місці, або раз на тиждень переставляють. Досить відносити на 2-3 м в сторону від колишнього, і місцева екологія цілком стерпить збільшився стік.

капітальний

Капітальний душ відрізняється від простої кабіни не тільки тим, що стоїть на фундаменті; його, як побачимо трохи нижче, може і не бути. У капітальної душовою обов'язково повинна бути роздягальня, хоча ексгібіціонізм в певних колах зараз якщо не норма, то вже точно мода. Однак демонструвати при митті моделі купальників укупі з витонченими формами або рельєфним торсом, як показують на рекламних знімках, не треба.

Пристрій душової з роздягальнею

Митися абсолютно без одягу необхідно перш за все по санітарно-гігієнічних міркувань. Причина - пил в тканини і рубчик одягу. Раскіснув, та ще й в контакті з мокрим тілом, вона може викликати нашкірні захворювання якраз в тих місцях, де їх найменше хочеться. За правилами польових робіт в країнах, широко використовують сезонних сільхозробітників-мігрантів, тобто незвичних копатися в землі, після зміни, помившись, обов'язково потрібно надягати чисте спіднє. Верхній одяг можна залишити робочої, а ось білизна - тільки свіже. У всякому разі, нецивілізовано це - уподібнюватися древнім кочівникам, для яких бруд до сантиметра товщиною ще не бруд, а потім вона сама відвалюється.

Як повинен бути влаштований душ з роздягальнею, показано на рис; розміри - в см. Одяг від бризок охороняє штора, а взуття від намокання - решітка, дерев'яна або з пропіленових труб на саморезах, див. далі. Штора в даному випадку більше підійде з плівки - брезент, що не обдувається вітерцем, буде довго сохнути, і якщо він не пропіленовий, а х / б, то може і зіпріти.

Примітка: для людей середнього зросту та комплекції, щоб, нахиляючись за упущені милом, що не вибивати двері і не ламати стіни п'ятою точкою, розміри мийної в плані можна зменшити до 80х100 см. Тоді вхідний, де штора висить, буде велика сторона.

Все в одному

Побутовий на дачі грає не ту ж роль, що на будівництві і виїзних роботах. Вигріб в будь-якому випадку потрібно віднести від житла так далеко, як умови на ділянці дозволяють. І трапезовать, якщо вже втекли від міської суєти, приємніше і корисніше на вільному повітрі. Тому до складу дачної побутівки разом з душем і туалетом часто включають і кухню з верандою.

Граничні, якщо можна так висловитися, схеми пристрою дачних побутівок показані на рис. Ліва - найпростіша, 1,8х1 м, на бетонних блоках-лежнях без фундаменту. Туалет - пудр-клозет або біо; роздягальне відділення може використовуватися як притулок на випадок негоди. Призначення - тимчасова, на період будівництва будинку.

дачні побутівки

Праворуч - побутівка постійна. Фундамент - плитний, див. Вище. Стіни - з газобетону 75 мм + по 12 мм з кожного боку на обробку. Дах - плоска похила шиферна. В якості притулку, якщо народу багато, може використовуватися і велика душова; розміри кухні дозволяють побудувати або поставити дров'яну піч. Будується, при середньому умінні майстра і наявності підсобника, за вихідні, якщо не брати до уваги технологічна перерва на набір міцності бетону і час на оздоблювальні роботи.

Примітка, жарт: не поспішайте будувати таке, а то потім хто знає коли до справжнього дому руки дійдуть.

В будинку

Дачний душ в будинку, раз він в житловому приміщенні, повинен відповідати всім вимогам санітарії і гігієни. Це окрема тема, деякі особливості стосовно дачі обговоримо далі по ходу викладу.

Пол, піддон, решітка

Підлога

Пол в дачному душі роблять дерев'яним; капітальний, як у великому будинку, занадто трудомісткий і дорогий. В кабіні розмірами до 1,5х1,5 м, якщо для настилу беруть шпунтовану дошку-сороковку, лаги не потрібні. Якщо кабіни не квадратна, дошки для настилу нарізають в розмір короткої сторони, так буде міцніше.

Щоб дерево не гнило від вологи, його, зрозуміло, потрібно обробити. У наш час для цього можна обійтися без складних і трудомістких операцій на зразок прошпаріванія бітумом, двошарової фарбування олійними цинковими або титановими білил і т.п. Підготовка дощок для підлоги кабіни зводиться, після розпилювання в розмір, до дворазової обробці водно-полімерної емульсією; другу обробку можна робити через годину після першої.

Потім - сушка. При температурі понад 22 в тіні і сушці на прямому сонячному світлі дошки будуть готові для подальшого до вечора, якщо оброблялися з ранку; при 15 градусах і сушці в тіні - до ранку наступного дня.

Після сушіння деревина просочується будь-яким біоцидом для дерева. Потрібно тільки почитати на упаковці, не призначений препарат для просочення під тиском, такий не годиться. Просочення бажано проводити на сонці в теплу погоду, давши дошками прогрітися годину-дві.

Через 3-4 години після просочення можна наносити акриловий лак в 2 шари. Перший підсохне до вечора, тоді можна лакувати вдруге. На ранок наступного дня підлогу можна буде настилати. Таким чином, якщо вибрати погожу днинку, з підлогою, який протримається не менше 10 років, можна впоратися за вихідні, і ще час залишиться.

піддон

Піддони для душу, якщо вам це ще не відомо, бувають низькі і високі. Перші укладаються в виріз або виїмку статі, а другі - фактично стояча ванна: встановлюються на ніжках і забезпечуються екраном. Ті й інші бувають розміром від 800х800 до 1580х1580мм прямими і кутовими, округлими або гранованими, а також круглими, овальними і складної форми. Виготовляються з акрилу або емальованому листової сталі. Перші дорожче і довговічніше; другі дешевше.

Для дачі з окремий душем на території душовий піддон потрібен прямий низький, див. Рис справа. Найбільш ходовий розмір і матеріал - сталевий 1000х1000 мм. Його переваги:

Піддон для дачного душа

• Простота установки і герметизації: по контуру вирізу наносять ковбаску будівельної піни і тут же, поки вона не застигла, укладають піддон; видавилися надлишки піни видаляють.
• Економія деревини та роботи: зробивши опорну раму кабіни (див. Далі) шириною по всередині в зовнішній розмір ванни піддону, позбавляємося від настилу здебільшого статі. Досить оббити верх рами обрізками дощок, щоб піддон не опинився в провалі.
• Дешевизна: при відносно низькій інтенсивності користування дачним душем сталевий піддон при акуратному користуванні прослужить не менше 15 років.
• Стійкість в дачних умовах: акрилові піддони на дачах не витримують розрахункового терміну служби, тому що бояться абразивного зносу піском, від якого за містом нікуди не дінешся.

Примітка: якщо душ з роздягальнею, можна взяти піддон 800х1000, див. Вище. Якщо ж на дачі бувають люди з корпулентний вище середньої, то кращим буде піддон 1200х1200

Дачна душова в будинку вимагає вже високого піддону. Причина - виріз послабить підлогу, якщо тільки той не сформований за повною схемою. Та й тоді довбального-бетонні роботи заберуть багато часу і сил, плюс бити канал для стічної труби. Раптом будинок ще не побудований, закладати в проект з дерев'яною підлогою низький піддон теж не потрібно: крок установки лаг виявляється занадто великий для настилу таких розмірів.

Високий піддон вигідніше купувати в комплекті з кабіною і екраном. Тоді краще брати душ кутовий: душовий куточок тих же габаритних розмірів забирає в невеликому приміщенні набагато менше корисної площі і виявляється навіть зручніше, ніж душ прямий.

Що стосується монтажу, то його бажано робити самому. По-перше, виїзд майстра за місто виявиться занадто дорогий, у нього ж день пропадає, а за день він може встановити до 3-х кабін, якщо не більше. По-друге, подача води і стік на дачі майже завжди нестандартні, що вийде ще накладнєє. Тому, як самому встановити душову кабіну з високим піддоном, див. Відео нижче.

Відео: самостійна збірка і установка душової кабіни

І наступне - про тонкощі саме кутових:

На додаток вже перед покупкою потрібно буде ознайомитися з фірмовою інструкцією, тому що способи монтажу душів різних виробників дещо відрізняються.

решітка

У роздягальні решітка під ноги потрібна обов'язково, щоб взуття не промочити. У мийної з низьким піддоном вельми бажана і решітка над ним, тому що через відсутність порога небезпека посковзнутися і впасти при вході в піддон підвищена.

Зазвичай грати роблять дерев'яною з рейок від 30х30 до дощок 100х40. Підготовка деревини - така ж, як для підлоги, але грати бажано замість лакування, якщо кошти дозволяють, покрити акриловим компаундом для ремонту ванн, тоді її стійкість до зношування підошвами взуття істотно підвищиться. Та й для підлоги покриття компаундом зайвим не буде; в такому випадку піддон можна піною НЕ герметизувати, густа суміш зазор затягне.

Краща, а якщо врахувати ціни на лак, то і дешевша решітка виходить з ПП труб, зібраних на саморезах. Труби потрібні 1/2 "; крок установки - 1,5 зовнішнього діаметра. Крок поперечок з тієї ж труби - 300-400 мм. Тут є невелика хитрість: після складання решітки в усі зяючі кінці запускають по трошки монтажної піни, щоб грати всередині не кисла від вогкості.

бак

Бак для душа на дачу обов'язково повинен бути обладнаний санітарним дренажем з запірним вентилем, позначений коричневим на рис. Мають його в найнижчою точці посудини, а витік роблять урівень з днищем. Перед довгою перервою в користуванні (хоча б на тиждень) бак через сандренаж повністю спорожняти. Бажано регулярно, з тією ж періодичністю, зливати відстій і при постійному користуванні. Врахуйте, що на дачі ймовірність попадання спор і яєць небажаних мікроорганізмів в бак не в рази - на порядки вище, ніж в міській квартирі. Автору відомий випадок, коли в душовому баку виявилися ... карасики-п'ятачки. Харчувалися, очевидно, личинками комарів, які там же кишіли.

Пристрій баків для дачного душа

Друга умова - добірний патрубок потрібно ставити вище, щоб з лійки бризкала чиста вода, а не відстій. Нарешті, при наявності підігріву води в баку також повинна відбуватися термосифонна її циркуляція, інакше велика частина потужності нагрівача піде вхолосту. Тобто, що подає патрубок гарячої води повинен знаходитися якомога вище.

Якщо бак живиться від водопроводу, то в ньому необхідний поплавковий кран і перелив з площею перетину просвіту не менше 2-х таких труби, що подає. Над поплавком потрібен достатній просвіт, щоб він не вперся в кришку бака, що не замкнувши подачу води до кінця. Для такого випадку схема бака з рекомендованими розмірами приведена зліва на рис.

Для бака, що наповнюється вручну, схема розташування труб змінюється, тому що рівень води в ньому при користуванні знижується. Його схема приведена справа на рис. Неодмінна умова - подача гарячої води повинна розташовуватися хоча б на трішки (5-7 мм як мінімум) вище витоку відбору, а гирло подає патрубка має бути віднесено подалі від витоку відвідного; добірний розташовується приблизно посередині між ними. Відстій з такого бака бажано зливати негайно після кожного спорожнення, щоб осад не заблоковано водогрейкі.

А з чого він?

Готові баки для душів різного розміру, ємності, повністю забезпечені арматурою, є у продажу в широкому асортименті. Але, раз наша задача все цілком реалізувати своїми руками, то ми подивимося, як і бак зробити самому.

Самий розхожі баки дачних душів робляться з бочок, покладених набік; тоді зручно розміщувати сандренаж, і догляд води в отстой стає мінімальним. В сталевий 200-л бочці в такому випадку вирізують широкий заливочно-ревізійний люк і через нього, після вваривания патрубків, зсередини фарбують ємність яхтової акрилової емаллю або тим же компаундом для ремонту ванн. Застарілий довгий спосіб - гарантують ґрунтовкою по іржі та фарбують залізним суриком на маслі.

Пластикові бочки підготовки зсередини не вимагають, але виникає проблема герметизації з'єднань: до поліетилену і поліпропілену майже нічого не липне, а з'єднувати пайкою, як водопровідні труби, не можна. На щастя, пластикові бочки випускаються з широкими горловинами, через які можливо встановити різьбові штуцери М12-М16 з фланцем і гумовою прокладкою, а зовні - теж з прокладкою і шайбою; стягується все гайкою. Щоб патрубок термічними деформаціями потім не виворіт, діаметр фланця і шайби повинен бути від 3-х зовнішніх діаметрів штуцера, але не менше 40 мм.

Примітка: альтернативний спосіб - герметизація силіконом - себе не виправдовує, на 2-3 сезон стики дають текти.

Про баку зі старої пралки

Не секрет, що на багатьох дачних душових стоять баки від непридатних старих пральних машин. Ємність їх невелика, на 2-3 миття нашвидку, але в іншому вони дуже гарні: не іржавіють, сандренаж автоматично виходить з колишнього зливного патрубка, а введення-виведення інших нескладно здійснити через отвір для активатора, там вже є виштамповка під прокладку і отвори для кріплення. Накривши такий бак склом на силіконі (краще акриловим), отримаємо ефективний сонячний підігрів води (див. Далі), тому що, багаторазово переотражаясь від внутрішніх блискучих стінок, випромінювання Сонця майже повністю поглине водою.

кабіна

ростверк

Опорну раму кабіни роблять найчастіше з дерева, воно в умовах дачної експлуатації повільніше втрачає міцність, ніж тонкостінний (1,5-2,5 мм) металопрофіль. Швелер, звичайно, простоїть довше, але обійдеться дорожче. Він більш придатний для зварних конструкцій, див. Вище.

Що до дерева, то для легкої кабіни годиться брус 100х100 або навіть 60х60, а для душів капітальних - 150х150. Обробка деревини в загальному така ж, як і для підлоги, тільки замість лакування її двічі-тричі просочують розігрітій бітумною мастикою. У поєднанні з водно-полімерної емульсією це забезпечить довговічність не менше 12 років; ВПЕ, глибоко проникаючи в пори деревини, робить їх непридатними для проростання спор цвілевих грибів.

Як високо?

Підйом ростверку над грунтом, і відповідний виступ паль фундаменту, розраховується як сума 200-250 мм для вентиляції, плюс глибина балії піддону, плюс технологічна висота сифона і ще 50-70 мм запасу. Так, для низького піддона це складе 320-450 мм, тобто потрібні ще 2-3 сходинки на вході.

каркас

Дерев'яний душ збирають, як і альтанку - на несучих стовпах, тільки проблеми даху відпадають: її або зовсім немає, або вона проста похила. Рами стін підкріплюють діагональними розкосами, по одному на сторону, з дошки 100х40 або її ж, розпущеної уздовж навпіл, тобто 50х40, і встановленої плазом. Останній варіант економить матеріал, але забирає місце всередині кабіни.

На металевий каркас зазвичай йде профтруба від 25х25х1,5 до 40х40х2. Збирають профільний каркас на зварюванні, гарантують і фарбують. Тонкостінні оцинковані профілі дешевше і збираються простіше - на саморезах - але довго не тримаються, цей матеріал для зовнішнього застосування взагалі не призначений.

Кращий матеріал для каркаса душа - пропіленові водопровідні труби 1/2 "і 3/4". Схема збірки - та ж, що і для дерева: рама і діагональ. Паяти пластик в даному випадку не потрібно, достатньо підібрати штатні з'єднувачі, щоб труба входила в них щільніше, і зібрати на саморезах. В душі краще тримаються фосфатовані (чорні). Діаметр саморізів - 4,2 мм; довжина - на 1-1,5 мм коротше зовнішнього діаметра з'єднувача, щоб кінчик НЕ випер і не дряпався.

обшивка

Для обшивки душа придатні в загальному будь-які листові оздоблювальні матеріали зовнішнього застосування: профнастил, пластикова вагонка, сайдинг, полікарбонат, верхній ряд на рис; їх можна кріпити до будь-якого каркасу або штатним кріпленням, або, якщо каркас пропіленовий, скобами і хомутами.

Дачні душові з різних матеріалів

З усіх обшивальних матеріалів виділяється полікарбонат. Головна його перевага - душова з полікарбонату самогреющаяся. Особливості взаємодії стільникового полікарбонату з сонячним світлом такі, що всередині кабіни створюється підвищена щільність енергії інфраксрасного (теплового, ІК) випромінювання. Попросту кажучи - виникає свого роду теплий кокон, навіть якщо душ без даху і з широким вентиляційним зазором внизу. Стільниковий полікарбонат і був спочатку розроблений для покриття теплиць і парників.

Кабіна душа обшита з усіх боків, тісний, тобто площа її скління велика щодо обсягу, і помідори взимку в ній не вирощують. Тому для обшивки душа підійде найдешевший лист структури 2R товщиною 4 мм самого що ні на є разальтернатівного виробника. Боятися підглядання не варто: спеціально для душових випускається молочний, непросвечивающий, полікарбонат.

Другий важливий фактор - стільниковий лист, якщо його орієнтувати внутрішніми каналами вертикально і зігнути, набуває властивостей попередньо напруженої конструкції (ПНК): високу міцність і жорсткість. Тобто, дуже міцну і легку круглу кабіну можна зробити на каркасі за все з 2-х зігнутих з ПП труби обручів, верхнього і нижнього. Обручі будуть теж попередньо напружені і загальної міцності додадуть неабияк.

Душова з полікарбонату без каркаса

Нарешті, туго примотавши лист до криволінійного шаблоном і нагріваючи протягом 20-30 годину до 70-80 градусів, вигин листа можна зафіксувати. Цей прийом нерідко використовують дизайнери; зокрема, і для оригінальних душових без каркаса, див. рис. праворуч.

Широко використовується для душів і старе добре дерево, попередньо оброблене, як і для підлоги, а то і сире, хоча б у вигляді тину, нижній ряд на рис. вище. Його достоїнства доступність, легкість обробки, а для капітальних душових під дахом - дерево добре тримає тепло. Тепловтрати через дерев'яну обшивку з дошки-сороковки менше, ніж через цегляну в півцеглини.

Примітка: використовувати для обшивки душових шаруваті і модифіковані деревні матеріали - фанеру, ДВП, ДСП, МДФ - небажано, розшаровуються.

Лейка дачного душа

арматура

Від звичайного душа дачний садовий відрізняє перш за все душова лійка (виливши, розсіювач): до складу її конструкції входить регулювальний вентиль, див. Рис. Якщо на дачі є гаряча вода окремо, то такий не годиться - розсіювачів зі штатним двухходовим вентилем у продажу щось не видно. Втім, лійку з вентилем нескладно виготовити і самому, якихось принципових особливостей у неї немає. Інша запірна арматура - будь-яка звичайна, а ось трубопроводи простіше і дешевше робити гнучкими, з армованого садового шланга.

Обігрів і підігрів

Тепер розберемося остаточно, що ж таке теплий душ. У капітальних душових, як сказано вище, обігрів мийної забезпечить пропускання обратки з бака в водогрейкі через опалювальний регістр, див. Рис. Для постійного обігріву житлових приміщень ця схема - єресь несусветная, але в душі цілком працездатна без втрати загальної ефективності.

Схема обігріву мийного відділення

Найдешевший і швидкий підігрів води забезпечують проточний газовий котел малої потужності або, якщо газ балонний, електробойлер. Той і інший залишимо, тому що зробити їх відповідно до вимог безпеки поза промислових умов неможливо: ТЕН із заземленням тільки основа, потрібна ще автоматика регулювання температури, аварійна від закипання, спорожнення, перегріву Тена внаслідок обростання накипом або затягування відстоєм, і ще деякі необхідні дрібниці.

без теплообмінника

Найпростіше, ніж споконвіку і користуються дачники, гріти воду Сонцем. Але всім відомий облитий бітумом бак - рішення не найкраще; справа в тому, що бітум або проста чорна (НЕ селективна) фарба чорні тільки у видимому світлі, а ІК непогано відображають.

Безпосередній сонячний нагрів води для душа

2 способи примітивного сонячного нагріву води показані на рис. праворуч. У першому (ліва поз.) Використовується той факт, що вода сама по собі активно поглинає ІК і ультрафіолет (УФ). Останній несе багато енергії, але потрібен добре пропускає УФ бак, тобто дорогий акриловий. В іншому, що на правій поз. в хід йде власна теплоємність шланга: він, коли вода потече, віддає їй накопичене тепло, тому теплої води вдається отримати більше, ніж її спочатку було в обсязі труби.

З регістром і горщиком

Безпосереднє нагрівання води поганий тим, що залежить від погоди і пори року: набігли хмаринки - вода холодна, та й отримати гарячу можна тільки в саму спеку, коли вистачить ледь теплою. Для хорошого нагріву води не тільки в теплу пору і не тільки в ясну погоду водонагрівач для душа повинен, по-перше, як-то збирати сонячне випромінювання, щільність енергії якого відносно невелика, і передавати його воді, теплоємність якої відносно велика. Неодмінна умова для того, щоб «зшити» ці вимоги - термосифонна або примусова циркуляція води в системі, тобто необхідний теплообмінник, а вже як його гріти - справа друга.

Схеми простих теплообмінників

Простий теплообмінний регістр - змійовик (зліва на рис.) Або U-подібне коліно з мідного або алюмінієвого тонкостінної трубки. Його можна класти плазом з нахилом, посередині там же; тоді гаряча сторона повинна бути піднята над холодної не менше ніж на величину внутрішнього діаметра трубки, інакше можливий розвиток внутрішньої конвекції, закипання і розрив навіть при відносно невеликому припливі енергії.

У деяких випадках зручніше виявляється теплообмінник у вигляді герметичного судини, праворуч на рис. Принцип «теромосіфонності» тут дотримується тим, що відводить (гарячий) патрубок розташовується якомога вище холодного. Герметизація в такому випадку потрібна повна, без найменшої течі!

від грубки

Найпростіша сонячна піч

Водогрійний регістр можна вбудувати в дачну опалювально-варильну піч, але це вже питання влаштування печей, а куди дівається потім гаряча вода, печі за великим рахунком все одно. Набагато цікавіше щодо нагріву води для душа виглядає сонячна піч. У наших широтах для кулінарії вона підходить неважливо, але душ забезпечить гарячою водою і найпростіша (див. Рис.) Навесні і восени в похмуру погоду.

Форма такої печі показана на слід. Мал. Матеріал - будь-який фольгований, хоч картон. Врахуйте, відбивач - неодмінно металевий, він відображає весь спектр випромінювання, а побутові дзеркала - тільки видиму частину. Для ІК хмари набагато прозоріше, а УФ і в малій кількості несе багато енергії.

Форма простий сонячної печі

Схема стаціонарної сонячної печі складніше, але набагато ефективніше, показана на слід. Мал. Рефлектор набирають зі шматків (можна обрізків) оцинковки на силіконі. Фрагменти відбивача встановлюють по черзі, регулюючи (юстіруя) так, щоб світлова пляма лягло на дно нагрівається судини; вже встановлені і от'юстіровать дзеркала поки чимось прикривають. Для цієї печі і описаної перед нею теплообмінник необхідний компактний, його ставлять замість вручений посуду.

Схема саморобної сонячної печі

панелі

Не так вже й складні і не вимагають ніякої юстирування сонячні панелі. Це, власне кажучи, зачернені зсередини і засклені плоскі ящики або інші ємності, в яких створюється сильний парниковий ефект; всередині такого міні-парника встановлений змійовик, схема зліва на рис. В сучасних сонячних панелях використовуються воістину космічні технології, і деякі моделі взимку в похмурий день при -20 зовні видають в систему воду з температурою +70.

сонячні колектори

Нам такий надефективні не потрібно, нам досить нагріти за 2-4 години 50-100 л води від +15 до +40. З таким завданням впорається і сама невигадлива конструкція на зразок показаних на слід. поз-ях того ж рис. А на рис. нижче (на верхній поз. - зі схемою установки і варіантом використання для опалення будинку) - креслення саморобних сонячних панелей, за паливною ефективністю можна порівняти з окремими промисловими зразками. Перша панель повністю саморобна; теплообмінник спаяний з мідної трубки. У тій, що нижче, на нього пішов радіатор від старого непотрібного холодильника; розміри ящика підганяються під готівковий.

Креслення сонячних колекторів і душа з сонячним підігрівом води

А в темряві?

Якщо кухня на дачі газифікована, все одно, від магістралі або балона, то можна гріти воду для душа зовсім даром в будь-який час року за любої погоди вдень і вночі. Як? За рахунок непридатного тепла (по суті - власних тепловтрат) газової плити. Для цього мідним змійовиком з трубки 6-10 мм обводять пальника, як показано на рис; спосіб цей винайдений ще в сталінські часи, коли народ почув, що десь там, у верхах, з'явилася дивина - гаряча вода в крані.

Нагрівання води для душа за рахунок тепловтрат газової плити

Щоб надати нахил теплообміннику, на його гарячу трубку намотують відрізки м'якого дроту, а їх вуса використовують або як ніжки, або як гачки. Пам'ятайте: нагрів інтенсивний, без нахилу змійовик закипає і лопається миттєво! Також необхідно витримати інші розміри, щоб не перепалити і не пересушити гнучкі шланги, що з'єднують змійовик з баком. Що ще потрібно пам'ятати - ухил гарячої трубки повинен бути більше, ніж холодної, і гріється змійовик добре, тільки якщо палаючі конфорки зайняті вручений посудом. Тобто, палити газ вхолосту сенсу немає, потрібно гріти воду під час готування. Як правило, за годину приготування обіду 50-л бак нагрівається до 40-45 градусів.

На закінчення

Курйозний відкритий душ

Наостанок згадаємо про один курйоз - душі нібито гідромасажному. На рис. праворуч показана найпростіша модель (ціна, між іншим, не простенька - близько 300 євро), але випускаються установки з 6 і навіть 10 розсіювачами, в рекламних проспектах голосно званими форсунками.

Душік такі - тільки данина моді, а то й вигадки маркетологів споживчого товариства; попросту - розводка. Для справжнього гідромасажу необхідно зниження м'язового тонусу в умовах гідроневесомості, чого без ванни з водою бути ніяк не може.

Будемо вважати замітку про «гідромасажному» душі застереженням. А що до нормального, корисного, то, сподіваємося, статися допомогла вам розібратися в них краще.

Відео: приклад побудови дачного душа

(Поки оцінок немає)

Завантаження ...

що ще почитати:

Фонтан - будуємо самостійно: пристрій, варіанти, схеми - для саду, ставка, міні Буріння абиссинской свердловини: плюси рішення, схеми, методика робіт, обладнання Дачний туалет своїми руками з нуля: схеми, розміри, дизайн і компонування