Будівництво лазні своїми руками: вибір виду, особливості, обладнання

48668486486

Наскільки благотворна лазня, довго розписувати не доводиться. І не тільки для здоров'я тілесного і душевного. Мати баньку на ділянці - придбати престиж і повагу сусідів. А можливість запросити попаритися корисного людини принесе і пряму вигоду. Будемо реалістами, безліч важливих питань вирішується в лазні, а за столом засідань вже підписують документ. Не потрібно шукати тут корупційних схем: після баньки в голові світлішає, лушпиння непотрібна стушевиваются, а суть справи виходить на очі. Лиходії, до речі, «стрілок» в лазні не призначають, там совість прокидається.

Ця стаття присвячена питанню, як побудувати лазню своїми руками. Хто сказав, що тільки сильні світу цього мають право на повне банний благо? Але навіщо, питається, будувати самому? Спорудження на кшталт нехитре, затребуване. Може бути, краще замовити під ключ?

У затребуваності й річ. У поєднанні з ма-а-леньким обставиною: лазня не є об'єкт першої необхідності або життєво важливий. Звідси - накрутка підрядника обмежена тільки вмістом кишені замовника, як і для предметів розкоші. Чим будівельники і користуються - ринок є ринок, їм теж жити треба, і хочеться трохи краще.

Лазні різних цінових категорій

Лазні різних цінових категорій

Погляньте на рис. Банька зліва обійдеться під ключ десь в $ 8000, а та, що праворуч - в $ 23 000-25 000. Вражає? Про 2-3 поверхових лазнях з басейнами, більярдними, банкетні зали і масажними кабінетами скромно промовчимо. А якщо будувати самому? Самостійне будівництво лазні на 2 відділення 3х4 м з бруса (це та, що зліва) обійдеться приблизно в $ 1800, а 4х6 м дерев'яної з 3-х відділень десь в $ 4000-5000. Вражає, однак різниця не тільки в рази, але і принципова: якщо суми «під ключ» в середній бюджет ніяк не вписуються, то самобуд вже посильний без непідйомного споживчого кредиту, тому що іпотеку з меншою ставкою на баню зараз не дадуть.

Мета цієї статті перш за все показати: не такий страшний чорт, як його малюють. Баня - будова серйозне, вона повинна відповідати певним вимогам. І упор в далі викладеному зроблений на те, як їм задовольнити, що не освоюючи складних технологій і не витрачаючись надмірно. Якщо ви вмієте рівно розпиляти дошку, прямо просвердлити отвір, вбити цвях, що не сягнув і, прочитавши подальше, повірите, що споруда лазні вам під силу і засобам, ми будемо вважати своє завдання виконаним. Тому матеріал збудований для більш повного висвітлення ключових моментів, але і особливостям технології будівлі лазень з різних матеріалів приділено належну увагу.

Російська або сауна?

Самі фіни, і медики теж, визнають, що російська лазня перевершує фінську. У російській лазні можна створити ідеально сухий пар, як в сауні, а ось «нажгаліть» в останній незаперечного пару не вийде. Але у сауни є цінне гідність - вона мало вимоглива до конструкції банного приміщення з джерелом тепла. Компактну електросауна розміром з платтяна шафа можна поставити в міській квартирі, і нічого, нормальний там пар. А ось російська вимагає обов'язково окремого банного будівлі і печі для неї. Тому далі мова піде про лазню російської, а сауни залишимо на інший випадок.

родоначальниця

Споконвічна російська лазня складається з 2-х відділень: передбанника і парної, см. Рис. праворуч; розміри - від 2,3х4 до 5х6 м. Мода на такі лазні зараз відроджується, з називають дикими банями. Неодмінні особливості «дикої» російської лазні:

Пристрій традиційної російської лазні

Пристрій традиційної російської лазні

  • Фундамент - стовпчастий незаглиблений з природних (теж диких) валунів, без цоколя.
  • Будова - зруб з вибірково рубаних диких колод, тобто які не пройшли ніякої технічної обробки, крім окоріванія і сушки.
  • Будівництво - без єдиного цвяха.
  • Конопатка - тільки мохом і клоччям.
  • Стеля - настильний (див. Далі).
  • Утеплення підлоги і стелі - мох і торф.
  • Гідроізоляція - смола або шевський вар.
  • Дах - гонтовая або дернова.
  • Піч - цегляна.

Чого варті ці архаїзми в наш час, здогадатися неважко. Дика лазня під ключ менш ніж за 1 млн. Руб. - диво. До всього, вона пожежонебезпечна; торф, мох і не просочена антипіренами деревина - горючі матеріали. Але далі ми і подивимося, як побудувати самостійно безпечну лазню дешевше і простіше, не поступається споконвічної. Допоможуть, по-перше, сучасні матеріали і технології; крім традиційного дерева, тут можливі рішення несподівані. По-друге, за старих часів лазневі печі будували з цегли лише через брак відповідних металевих. Взагалі-то нержавіюча металева піч з дожігателем, повітряним конвектором і правильно влаштованої каменкой для лазні краще в усіх відношеннях. Отже, до справи. План дій такий:

  1. Рекогносцировка з дослідженнями - дивимося, чи можливо поставити баню на ділянці, де саме, якого розміру і планування;
  2. Вибір матеріалу для будівництва;
  3. Проектування та затвердження проекту;
  4. Споруда і обладнання, від фундаменту і стоку до установки печі.

проект

На проекті слід затриматися відразу ж. Порядок його затвердження такої ж, як і для інших нежитлових будівель. Однак затівати самобуд і узаконювати його потім не рекомендується. Баня - будова не першої необхідності. Якщо по її зведенні шкідливі сусіди поскаржилися на кшталт: «А у нас ось морквина з городу смердюча стала як вони баню побудували!», То довести своє буде вельми проблематично і дорого. З іншого боку, з тих же причин (нежитлова, що не життєво важлива) клопітно ходіння по інстанціях спрощується і полегшується. Виходячи з цього можливі 3 варіанти дій:

  • Замовити у місцевих проектувальників проект «під ключ», тобто вже затверджений і прив'язаний до місця, обійдеться це для невеликої лазні до 5 000 руб. + Держмита і збори;
  • Спроектувати самому - небажано, не будучи будівельником, заплутаєтеся, а в органах самовпевнених дилетантів не шанують;
  • Скачати з інтернету готовий ескізний, тобто не прив'язаний до місцевості, проект, і прив'язати його до себе самостійно.

Останній варіант - оптимальний, якщо вам не боязно за 5 000 економії посидіти під кабінетами. У нього є, так би мовити, підваріант - віддати скачаний ескіз проектувальникам на прив'язку та оформлення. У такому випадку економія урізається вдвічі-втричі, але ходіння - на їх душу, а вона там як риба в воді. Вам же залишиться вибрати відповідне будова, прикинути його розташування, зробити копію з план-схеми домоволодіння і показати проектантові, де буде лазня. Однак качати першу придивилася красиву 3D картинку з якимись схемами годі було, потрібно перевірити, щоб проект лазні утримував щонайменше наступні листи:

  1. Поверховий план з необхідними розрізами та експлікацією (техописи) приміщень, на кшталт того, що на рис. нижче;
  2. Зведену відомість необхідних матеріалів, і зберігайте потім чеки на них, щоб в разі чого показати - не з краденого побудовано;
  3. Рекомендований тип фундаменту і його план.
Приклад проекту лазні

Приклад проекту лазні

Важливий момент в дозволі на будівництво - згода сусідів. Це не боргова розписка, тут інші закони діють. Простий папірець з підписом як аргумент не пройде, а от якщо на ній і інших листах штамп «Затверджено» і віза, то з тим самим сусідом розмова коротка: «Друк на своїй карлючці бачиш? Так? Так пішов ти до себе на город морквину рвати ».

І ще таке ма-а-Льонька зауваження. Вважати цвяхи поштучно і виміряти за проектом, де бити, не обов'язково. Будівельники прекрасно знають, що відхилення від проекту - далеко не те саме, що самовільне будівництво. Тому, маючи затверджений проект, забудовники більш-менш досвідчені будують, аби на нього схоже було, а там раптом що - владнається. Збігатися повинні поверховість, розміри в плані, розташування несучих стін (в невеликій бані їх аж 4), матеріал, з якого побудовано - дерево так дерево, цегла так цегла - і фундамент, його тип і матеріал. Інше, якщо мова йде про лазню, буде вже не порушенням, а відхиленням від проекту, що можна вирішити. Будь-прораб на цю тему таких історій порасскажет - подивуєшся і обхохочешься.

Примітка: може виникнути питання - а що це за лібералізм до відхилень? Справа в землі-матінки, будують щось на ній, і передбачити точно, як вона себе поведе, поки неможливо. Тому тертим будівельникам і дають волю, щоб на свій страх ризик могли на місці за обставинами вирішити - як все-таки побудувати, щоб стояло.

Розташування, розміри, планування

Розташування лазні на присадибній ділянці

Розташування лазні на присадибній ділянці

Вимоги до розташування лазні на ділянці показує рис. праворуч. З них особливо строго при затвердженні дивляться на відстані до джерела водопостачання, будинки, і зливу від кордонів з сусідами. Їх слід дотримуватися з запасом, причому пріоритет водопостачання найвищий. Якщо, наприклад, за місцевими умовами потрібно брати відстань від колодязя або свердловини від 30 м до найближчих джерел забруднення (а лазня до таких належить), то беремо цю або іншу велику величину. Те ж відноситься до відстаням до сусідів, морквина-то і справді може завоняло від банного стоку.

Інші вимоги досить пластичні виходячи з місцевих умов. Напр., Відстань до будинку беруть, щоб просочування з банного стоку підмило фундамент. Якщо лазня нижче по ухилу, а підземний стік направлений від будинку до неї, то можна вкластися в 5-7 м, то тільки за результатами досліджень на місці.

Чимало «скрипу» при затвердженні проектів бань викликає орієнтація входу нема на південь. Тут уже причина медична: раптом розпарений вийде на січний північний вітер, недовго і до запалення легенів. Але, скажімо, в Передкавказзя самий злий вітер взимку якраз південний, т. Зв. подібний до гір, а в розі вітрів на півночі провал, так що в даному випадку орієнтація входу в лазню може бути і протилежною типовий. Ну, а куди дивиться вікно, і зовсім неважливо. Хочете при митті милуватися люком стічної ями - ваша справа.

На звичайному присадибній ділянці саму можливість побудови лазні може вирішити метр-півтора її розмірів. На такий випадок даємо неформальні норми площі на 1 миється: 1,5 кв. м передбанника і 1 кв. м мийної (душовою). Тобто, досить зручна домашня лазня можлива розмірами від 3х4 м. Приклади планувань таких лазень наведені на рис. нижче, з жаром окремої і поєднаної з мийної. Особливість їх у тому, що вхідні двері можуть бути на будь-який з стін передбанника, що полегшує розташування лазні на ділянці.

Приклади планування малогабаритних лазень

Приклади планування малогабаритних лазень

На парній слід затриматися особливо. Справа в тому, що загальний стан здоров'я сучасних городян часто просто не дозволяє їм паритися. У такому випадку необхідна лазня з 3-х відділень з окремою парною. У 3х4 м таке планування можна укласти, праворуч на рис. з планами, але тоді постає проблема підігріву душовою в холодну пору. Пускати душ на прогрів, витрачаючи даремно гарячу воду нераціонально, в водогрейкі грубки її і так мало, а для окремої печі в душовій місця вже немає.

Вихід можна знайти, відступивши від банно-планувальних традицій, особливо, якщо доступна для побудови площа дозволяє збільшити її розміри. Наприклад, на рис. - схема лазні від 3х5 до 4х6 м з маленьким передбанником, фактично роздягальнею.

Нетрадиційна планування російської лазні

Нетрадиційна планування російської лазні

Велика мийна гріється або окремої грубкою (позначена?; Тут згодиться проста саморобна буржуйка або щось на зразок), або потоком повітря від частини конвектора сучасної банної печі в парній. В останньому випадку можливі 2 рішення: або негорючі перегородки та частина повітряного конвектора виходить в мийну, як на рис., Або паркан холодного повітря над підлогою мийної і подача в неї нагрітого під стелею за допомогою жерстяних коробів або металлогофров. Завдяки наявності тамбура спільний вхід може бути орієнтований як завгодно, а для любителів нажгалівшісь, бухнутися в свіжий сніжок або басейн в парній передбачений окремий вихід.

Примітка: про другому знаку? на рис. і стоці зі зливом див. далі.

матеріали

Вибір матеріалу для будівництва лазні обумовлений перш за все фізичними процесами в ній. Точніше, наші предки, виходячи з наявного в наявності і медико-гігієнічних вимог, що розуміються в той час інтуїтивно, але вірно, придумали і конструкцію банного будівлі. Вийшла вона тому досить консервативною і міцно прив'язаною до дерева. Дерев'яні споруди вимагають дуже високої майстерності і довгих технологічних перерв на усушку і власну усадку, якщо використовується недорогий будівельний ліс. Заміну деревині на баню знайти можливо, напр. що розглядаються далі піноблоки або арболіт, або опилкобетон. Тому, перш ніж вибирати матеріал, подивимося, що за фізика діє в лазні.

банна фізика

48864864 Перше - лазня не опалюється постійно, протоплениій сильно прогрівається, а при митті отсиревает. Друге - під час протопки банна піч повинна спочатку дати потужний потік теплового (ІК, інфрачервоного) випромінювання, який прогріє стіни і поглине ними, а трохи згодом - сильний потік нагрітого повітря, що дає рівномірну температуру в парній. На час миття топку печі послаблюють, щоб миються не пекло її спрямоване ІК. Людей в лазні ІК від прогрітих стін і тепло повітря повинні м'яко і рівномірно огортати; це, крім далекого від насичення вологою повітря, неодмінна умова легкої пари.

З температурою легкість або тяжкість лазні пов'язані не так сильно. Пар при 45 градусах може бути важким, а при 70 - легким. Переносимість та користь лазні для людей різної, як то кажуть, конституції виражається параметром, який можна назвати інтенсивністю впливу пара; в народі він давно відомий як «сильний» лазні. Також давно склалася і класифікація лазень за цією ознакою:

  • Легка, для жінок і дітей - з липового лісу, теплоємність стін мала, ІК від них швидко «видихається» і миються гріються більше повітрям.
  • Звичайна, або кондова - традиційно з хвойного лісу. Підігріву ІК від стін і повітрям приблизно порівну, в залежності від режиму топки придатна практично для всіх. Може бути вибудувана з будь-яких придатних для лазні матеріалів.
  • Ядреная - з товстих дубових колод. Завдяки довгому і потужному ІК від стін з великою теплоємністю всього при 50 в парній одне помаваніе віником пробирає, як то кажуть, аж кісточки грають. Але витримати ядрений пар можна тільки маючи залізне здоров'я. Загалом ядреная лазня - богатирська, після неї, образно висловлюючись, впору вантажівками кидатися, хапаючи машину за фаркоп.

Легкі лазні будували багатії більш для дружин, дочок і інших дорогих їм жінок: легка лазня благотворно впливає на жіноче здоров'я і дозволяє довго зберігати красу; обом статям додає сексуальної активності. Дорогі російські кокотки минулого неодмінно, перш ніж прийняти, пропускали своїх відвідувачів через легку баню, задовго до того, як російське слово, що позначає їх професію, стало непристойним.

Однак липовий будівельний ліс і за старих часів був доріг. Зараз же все вікові липняки під охороною, заготовок липової ділової деревини не ведеться. Проте, наближені за властивостями до легкої липової лазні з піноблоків і каркасна, які далі будуть описані докладніше. Вони ж найдешевші і прості в будівництві. Але кататися після легкої лазні в снігу або бовтатися в ополонці категорично протипоказано. Навіть перш ніж виходити з неї на вулицю, потрібно охолонути в теплому передбаннику, а потім, тепло вдягнувшись, швиденько прошмигнути в будинок.

Ядреная лазня, навпаки, дуже дорога і складна, тому що будувати її можна тільки з колод вищої кондиції. Поздовжні балки між вінцями зрубу діють як уловлювачі початкового ІК печі, вганяючи тепло в стіни; брусові стіни поглинають ІК далеко не так жадібно. Те ж відноситься до будь-колод лазнях, тому баню «майже незаперечного» можна вибудувати з соснового колоди діаметром від 200 мм. Ми ж далі займемося переважно «нормальними» кондове банями, як найбільш універсальними і доступними.

Вибір і відбраковування

Кращий матеріал для лазні - дерево, тому що під нього вона і створювалася. Про піноблоках та інших відповідних матеріалах поговоримо далі при описі бань з них, тому що вони йдуть у справу відразу без відбраковування. Про деревині цього сказати не можна: та, що цілком годиться для будинку, в лазні може довго не прослужити внаслідок специфічних умов, описаних вище.

Примітка: цегляна лазня поступається дерев'яної за всіма показниками, крім одного - велике, від 70-100 кв. м в плані, банний будова з цегли буде дешевше дерев'яного, а його лазневі якості при такому великому обсязі будівлі стануть прийнятними. Тому цегляні лазні будували і будують переважно великі громадські.

Краще дерево на баню - модрина, а на ядренее - морений дуб, але те й інше дорого. Найчастіше лазні будують з соснового або ялинового дерева після попередньої відбраковування пиломатеріалів. Перше, на що слід звернути увагу - повна відсутність тріщин (поз. 1 на рис.), Потім червоточини, поз. 2 і синяви, чорноти і ін. Ознак гниття, пп. 2 і 3. Синьова як правило супроводжує червоточини (поз. 2), але може проявлятися і окремими плямами, поз. 3. Третя ознака безумовної вибракування даної штуки - випадають сучки. Якщо ж ліс кондиційний, вступають в силу вже критерії вибору.

Дефекти ділової деревини

Дефекти ділової деревини

Смолка і сухощепка

напівфабрикати пиломатеріалів

напівфабрикати пиломатеріалів

Хвойний будівельний ліс, особливо сосновий, має 2 різновиди - смолку і сухощепку. Друга - звичайний будівельний ліс, рубаний по кварталах. Перша просякнута смолою, сильно нею пахне, якщо провести пальцем по спиляли, він липне і брудниться. Смолка дорога тому дерева на неї рубають вибірково під час сокоруху, що для лісу в цілому аж ніяк не корисно. Проте, будуючи баню з колод або бруса, варто витратитися на смолку для 2-3 нижніх вінців: вона абсолютно не гниє, але під впливом вологи кам'яніє, перетворюючись на подобу мореного дуба. Для каркасної лазні брус нижньої обв'язки (несучого пояса) також бажано брати смоляний. І ще: на чорнову підлогу будь-якої лазні досить-дуже бажано закупити набагато менш дорогі напівфабрикати і відходи розпилювання смолки з обзолом, перш за все - найдешевший горбиль, див. Рис. Доведеться більше попітніти, окорівая і підганяючи, але пів вийде вічним і недорого.

Примітка: до сих пір подекуди ще практикується хижацький лісоповал, коли дерева січуть поквартально круглий рік. Навколишніх будівельникам бань це на руку - смолку можна взяти прямо з лесобіржі дешевше, ніж потім сухощепку зі складу дистриб'ютора. Але для природи такий підхід - гірше нікуди, і потрібно вміти на око оцінювати сиру деревину на предмет викривлення при сушці, див. Далі, про брусі.

просочення

Всі пиломатеріали для будівництва лазні повинні бути просочені антисептиками, біоцидами і антипіренами. Крім смолки, вона і так не гниє, ніяку просочення не прийме, а Закаменний, стане і дуже погано горючою. Просочення для деревини продаються і окремо, тобто, якщо так дешевше виходить, то можна купити недорогий непросочених ліс і обробити самостійно.

Просочувальні матеріали для стройового дерева роблять на основі очищених мінеральних масел і / або силікону. Можна зустріти рекомендації замінити їх відпрацюванням або свіжим моторним маслом, але не треба. Машинні масла містять присадки, корисні механізмам, а не людям. У лазні вони неминуче потраплять в повітря і просочать вже вас через розпарену шкіру.

колоди

Сирі, тобто дикі колоди зараз продаються рідко - вигідніше їх розпустити на мірний матеріал, та й відходи підуть у справу, на целюлозу та ін. Є фірми, які торгують диким лісом, але добірним і ціни - моє шанування. Тому, раптом ви, прочитавши подальше, намірилися побудувати бревенчатую баню, то купувати доведеться оцилиндрованні колоди.

Перший критерій вибору - колода має бути цілісним камерної сушки; це дуже дорогий матеріал. Клеєні імітації, поз. 1 на рис., Прекрасно підуть на житловий будинок, але не на баню, тому що внаслідок різного викривлення ламелей (фрагментів, з яких склеєне колоду) в банних умовах експлуатації скоро расщелена і загинє при будь-просочення.

Відбраковування оциліндрованих колод на баню

Відбраковування оциліндрованих колод на баню

Другий момент - тріщини. Т. зв. здорові радіальні тріщини, поз. 2, в зрубах житлових будинків цілком припустимі, але в лазні стануть збірниками конденсату з усім що випливають; колод природної повітряної сушки без них не буває, тому, як вище сказано, годяться тільки камерні. З тієї ж причини профіль колоди не повинен мати звернених вгору виїмок, поз. 3. З колод фінського профілю та будь-яких його модифікацій виходять відмінні будинку, але лазні з них не будують.

Стройове колоду на баню має бути зі звичайним т. Зв. місячним пазом, поз. 4, зверненим вниз. Для цього при будівництві потрібно вибрати відповідну схему врубки, див. Далі. Кращі типорозміри для лазні - 190 або 210, зазначено на рис. Якщо ж будується лазня «поядренее» із соснових колод, то, крім збільшеного діаметру, потрібно вибирати і колоди з темним ядром і світлою заболонню, праворуч на рис. Колоди з темними і світлими поясами річних кілець врозкид підуть на звичайну баню.

Зруб з різнокаліберних колод

Примітка: якщо «сильний» лазні великого значення не має, то колоди можна брати кілька розрізняється діаметра. При врубке в обло (це оптимальний спосіб для невеликої лазні, див. Далі) з різнокаліберних колод виходить цілком придатний зруб, див. Рис. зліва.

брус

Баня з бруса

Баня з бруса

Брусова лазня обійдеться набагато дешевше дерев'яної і з вигляду цілком вписується в заміську житлову забудову, див. Рис. Дешевше і простіше всього будувати її зі звичайного чистообрізний бруса (прямокутного в поперечному перерізі). Критерії його відбраковування ті ж, що і для колод, але додається перевірка на рівність.

Простого бруса камерної сушки зараз, схоже, в продажу немає взагалі - невигідно. А брус повітряної сушки весь в тій чи іншій мірі жолоблення. Загалом це не страшно, в будівництві зрубу завжди передбачають технологічна перерва на усушку і власну усадку дерева. Під час нього бруси приляжуть один до одного і зцементується, як кажуть, виживуть з конопаткою з практично цілісний масив.

Однак усадка дерева не безмежна і, якщо брус сушився неправильно, він може виявитися надмірно пошкодженим, а зруб з нього так і залишиться зі щілинами. Тут можливі 2 варіанти закупівлі: або у перевіреного постачальника по живим рекомендацій надійних людей, або з оглядом штабеля на складі запрошеним фахівцем - теслею, меблярем, лісотехніки тощо. Навчитися самому оцінювати ступінь викривлення пиломатеріалів і їх подальшої усадки в конструкції за описами з інструкціями, на жаль, неможливо.

Брус для будівництва лазні "під колоду"

Брус для будівництва лазні "під колоду"

Вельми привабливо, але вимагає особливо ретельної відбракування дерева, будівництво брусової лазні з трехкантового бруса з обзолом (поз. 1 на рис. Праворуч) або 2-кантовиє, він же полуобрезная шпала, поз. 2.

Це напівфабрикати, тобто коштують недорого. Врубка їх не набагато складніше, ніж простого бруса і цілком може бути виконаний не теслею. Але баньку з такого бруса можливо побудувати на вигляд дуже схожу на «круту» бревенчатую, а за властивостями - при інтенсивній топці близьку до ядреной.

Відбраковування профільованого бруса для лазні

Відбраковування профільованого бруса для лазні

Що до профільованого бруса, то він, по-перше, доріг. Потім, на баню можна пускати клеєний брус, з тих же причин, що імітацію колоди, поз. 2 на рис. А цілісний камерний брус ще дорожче, і на баню піде тільки обраний цілком з ядра (поз. 1) або заболоні. Якщо на спилі бруса видно відразу і те, і інше, в банному будові він расщелена. Нарешті, в профілі бруса, як і в колодах на баню, не повинно бути звернених вгору виїмок, поз. 4. Все це перетворює вибір на справжнє пекло, тим більше що продавці, знаючи, що їх товар цілком хороший додому, такий вередливість не розуміють.

Ще про цеглу

Раптом ви захочете будувати цегляну лазню, майте на увазі, що цегла для неї також підлягає відбракування. На баню потрібен важкий і темний малопорістое, або в міру, без викривлення і здутостей, перепалений залізняк, або клінкерна. Гарний лицьову цеглу сухий або напівсухий формування не годиться однозначно.

Примітка: 3-й і 4-й в рейтингу банно-будівельних матеріалів - піноблоки і арболит - вибору і відбракування не вимагають. Це штучні матеріали, їх якість досить стабільно.

Будівництво

Що ж, будемо вважати, що складний і відповідальний етап вибору і відбраковування матеріалу нами пройдено. Зрештою, витрат на нього потрібно тільки час, знання і увагу. Тепер - будуємо лазню! Тут теж є на що звернути увагу, крім звичайних будівельних робочих операцій. В цілому послідовність будівлі лазні така:

  1. фундамент;
  2. Утеплення підпілля і обладнання стоку зі зливом;
  3. Підлога;
  4. Для каркасних лазень - каркас;
  5. Для них же - технологічна перерва на 2-6 міс. для усадки каркаса;
  6. стіни;
  7. Для колод і брусових лазень - конопатка зрубу;
  8. Для них же з матеріалів повітряної сушки (непрофілірованний брус, дике і окоренной неціліндрованное колода) - техперерив на 6-18 міс. для усушки / усадки зрубу;
  9. Прорізи, двері, вікна;
  10. Стеля;
  11. дах;
  12. Внутрішнє облаштування та оздоблення , головним чином - установка печі.

фундамент

За старих часів лазні ставили на незаглиблений фундамент з валунів (поз. 1 на рис.), Це дозволяло звести обробку колод нижнього вінця до мінімуму. Для цього з диких каменів набирали щось на зразок ложемента або центрів, в якому круглі колоди не каталися. На кути особливо цінувалися великі валуни з перехресними природними балками; це і є ті самі наріжні камені. Первісне значення цього терміна нині забуте. Валунний фундамент під баню можна закласти і в наші дні, але, на жаль, дикий камінь тепер далеко не викидний матеріал.

Види фундаментів для лазні

Види фундаментів для лазні

Примітка: не дивуйтеся згадки наріжних каменів в Біблії і Євангелії. Нині майже безлісний Левант тоді був багатий відмінним кедровим деревом. Його вистачало і на будівлі, і на флоти. Палац царя Соломона з чого був побудований? «Завдяки» високої цінності ліванського кедра зараз його майже не залишилося.

Повноцінна заміна валуни - незаглиблений або малозаглиблений стрічковий фундамент , поз. 2. Перший придатний під будь-яку дерев'яну лазню, а другий - під ПІНОБЛОЧНИХ. За складністю і трудомісткістю закладення того і іншого доступні будівельникам-новачкам, а за ціною - сімейному бюджету нижче середнього. Недолік один: не годиться на ненадійних грунтах. До таких належать:

  • Середньоздимистих ближче до сільнопучіністие і сільнопучіністие (пученіє понад 6-7% за обсягом) - дрібні пилуваті супіски, щільні суглинки, пухкі глини і т.п.
  • Просадні II категорії, понад 5% за обсягом - пухкі лесовидні і глинисті.
  • Слабкі, з несучою здатністю менше 1,7 кг / кв. см - гумус, мулисті, торф'янисті, пухкі супеси.

У місцях зі стабільно плюсовою взимку і малою вірогідністю замерзання стоку відмінний, простий і дешевий, варіант фундаменту під дерев'яну лазню - стовпчастий незаглиблений з готових блоків 200х200х400, поз. 3. Добросовісний і уважний офісний городянин, взявшись будувати, може закласти його за вихідні.

На ухилі, що дуже добре для пристрою стоку, і на ненадійних грунтах баню ставити можна на стовпчастих фундаменті з азбоцементних труб, поз. 4. Під дерев'яна будівля він по вартості та трудомісткості приблизно дорівнює стрічковому. Утеплення підпілля в місцях з холодною зимою збільшує те й інше не набагато. Під баню з піноблоків або цегли оголовки стовпів доведеться зв'язати рандбалками або ростверком, поз. 5, це вже досить складний і дорогий процес, особливо накладення ростверку. Втім, для бань найчастіше можна обійтися рандбалками.

Нарешті, свайно-ростверкових фундамент, поз. 6. Він може бути і металевим зварним, як на рис., Так і бетонним на буронабивних палях. Те й інше досить складно і дорого, а якісний металевий фундамент палі вимагає ще і спецтехніки.

Пальові фундаменти закладають під будівлі на грунтах, як то кажуть, ніяких: мулистих, торф'янистих, слабких сильно обводнених; в загальному, «на болоті». Баню на гнилої мокреть не ставлять, але закладення фундаменту палі під неї виправдано в особливих випадках.

Наприклад, автору довелось попаритися в ядреной лазні на крутоярі над річкою. Над виром виступав поміст, від нього прямо в воду йшла сходи. З дна там били ключі - влітку вода крижана, а взимку трималася ополонка. Відчуття - неймовірні, якщо в раю паряться, то саме так і не інакше. Але будуватися в такому місці можна тільки на палях, інакше через рік-два земля поповзе, і банька тільки булькне або попливе, погойдуючись. Ось для подібних ексклюзивів і призначений фундамент палі під баню.

Ізоляція і лати під стіни

Гідроізоляція фундаменту лазні

Гідроізоляція фундаменту лазні

Перед будівництвом будь-якої лазні на будь-який фундамент, крім валунів, потрібно накласти подвійну гідроізоляцію з бітуму і руберойду, див. Рис. Її накладають після набору фундаментом міцності, крім металевого зварного.

Решетування фундаменту під будівництво дерев'яної лазні

Решетування фундаменту під будівництво дерев'яної лазні

Якщо буде будуватися дерев'яна лазня на стрічковому фундаменті, то перед укладанням 1-го вінця зрубу або нижнього пояса каркаса на стрічці по ізоляції розкладають рейки 30х30 мм або 40х40 мм, як показано на рис. зліва; при якісному пиломатеріалі можна обійтися товстої, від 10 мм, дранню. Призначення цієї обрешітки - запобігти загнивання дерева з-під низу внаслідок капілярного замокання. Що залишився зазор потім конопатят разом зі стінами.

Примітка: в будь-якому випадку ніяких анкерних болтів і т.п. для прикріплення стін до фундаменту не потрібно. При термоудара, яких зазнає будова лазні, користі від них, крім шкоди, не буде.

Пол і стік

Пол і стік лазні нерозривно пов'язані і тому розглядаються разом. Разом вони складають найскладніший і найвідповідальніший конструктивний вузол лазні, багато в чому визначає її експлуатаційні і санітарно-гігієнічні якості.

У старих лазнях стік йшов прямо на грунт через щелястий підлогу. Нині скидати будь-які стоки на поверхню грунту заборонено, але щелястий підлогу парної / мийної цілком доречний, див. Нижче.

Сток з лазні може бути організований розсіяним, через всю поверхню підлоги, або точковим (концентрованим) через ґрати (трап) в підлозі. Перше, як побачимо нижче, складніше, але набагато гігієнічніше. Точковий стік роблять частіше за все, якщо зливна яма знаходиться під підлогою. Цим економиться місце і обсяг земляних робіт, але санітарія з гігієною - на 3 з мінусом. Крім того, зливних ям, взагалі не потребують чистки і відкачування, не буває, а в даному випадку для Сантехремонт знадобиться ламати підлогу. Додатковий мінус - внаслідок інфільтрації стічних вод безпосередньо під будівлю баню рано чи пізно «поведе».

Як аргумент на користь ями під підлогою часто призводять - мовляв, не замерзне. А, пардон, ви що, свою лазню всю зиму опалюєте? Якщо вам це по кишені, то до чого тоді самобуд? Замовте баньку під ключ і парся. На жаль, додати «на здоров'я» немає підстав, раз яма під підлогою. Спосіб же вберегти будь-яку стічну яму від замерзання відомий давно: це дерев'яна кришка в 30-40 см під ревізійним люком. Сток з лазні теплий і під подвійною кришкою встигне вбратися в грунт, перш ніж до нього добереться найлютіший мороз.

Примітка: іноді ще кажуть, мовляв, на яму під банею потрібно ставити газощільних кришку. Чистої води курйоз в дусі чорного гумору - будь-яка герметизована стічна яма колись так вибухає, як погано стерилізована банку з домашньою консервацією. У лазні - переважно під час миття, тому що теплової поштовх при протопки зіграє роль ініціатора.

Пристрій розсіяного стоку з лазні, ясно з поз. 1 рис. Дуже бажано бетонний стік обладнати саморобним гідрозатворів, поз. 2, це забезпечить відповідність лазні найжорсткішим санітарним вимогам. Бетон на стяжку беруть водонепроникний; при самостійному замісі в воду додають водно-полімерну емульсію з розрахунку 200 мл на 10 л, а застиглу і набрала міцність стяжку обробляють бітумною мастикою. Робити це потрібно в теплу пору року, і перед настилом підлоги дати техперерив на 5-7 днів.

Пристрій розсіяного стоку з лазні

Пристрій розсіяного стоку з лазні

Баня повинна мати окрему зливну яму. Сток з лазні великий для будинкової каналізації і залповий, але набагато чистіше кухонного сірого, не кажучи вже про фекального з туалету , і містить трохи жиру. Якщо запустити банний стік в загальний правильно розрахований і побудований септик , то він захлинеться, і активні бактерії в ньому загинуть. Якщо ж спорудити великий і дорогий септик в розрахунку на залповий скид, то звичайного стоку бактеріям не вистачить на прожиток, активний мул закисне, і каналізація знову перестане працювати. Зливну яму копають з розрахунку 50-100 л на 1 миється на глибину не менше 30 см. Нижче розрахункової (нормативної) глибини промерзання, за умови заглиблення в материковий (під родючим шаром) грунт не менше ніж на 1,2 м. У більшості регіонів РФ ці умови витримуються при заглибленні зливу на 1,6-1,8 м.

Найпростіша і дешева зливна яма виходить з автомобільних шин в глиняному замку, поз. 3. Але в її бічних кишенях неминуче буде застоюватися стічна вода, і знезаражувати таку яму доведеться набагато частіше. Маючи на увазі майбутні витрати на антисептики, чистку і відкачування, вигідніше виявляється купити пару (60-70)-см бетонних або пластикових кілець для колодязів. Це найменші і найдешевші колодязні кільця. Їх висота стандартна - 90 см; 2-х штук якраз вистачить. При діаметрі по всередині 0,7 м обсяг ями виявляється достатнім для 5-6 миються.

Раптом яма все ж під підлогою (може бути, на ділянці просто місця для зовнішньої немає), тоді лазнею можна користуватися не частіше разу на тиждень. У такому випадку і стік дешевше буде точковий, а його складний і дорогий бетонний уловлювачі під підлогою можна замінити перевернутим низьким дерев'яним шатром. Тоді навколо гирла ями потрібно накласти якісну гідроізоляцію з виносом за контур стічної решітки не менше 0,5 м, поз. 4. Однак це теж поганий вихід: вода під ізоляцію все одно просочиться, і що за біоценоз там складеться, про це краще не думати. По крайней мере, перед їжею.

Підлога

Пол лазні повинен забезпечити, по-перше, швидкий і повний стік води, сам не загнівая. По-друге, дати достатню утеплення і гарантувати від протягів знизу за умови, що забивати підпілля теплоізоляцією можна, доведеться обмежитися засипанням керамзитом. Для цього підлогу лазні роблять плаваючим, поз. 1 на рис., Тобто не пов'язаних жорстко з конструкцією будівлі. Настилають підлогу по лагам; їх кінці в дерев'яної стіни вводять в вирізи нижнього вінця, поз. 2. У брусової лазні кінці лаг пов'язують поперечиною, щоб вийшла цілісна решітка, а в каркасної, як і в каркасному будинку, лаги підлоги разом в нижнім поясом утворюють основну несучу раму.

Пол в бані

Пол в бані

Крок лаг - 40-60 см. Їх висота - 100-120 мм для прольоту до 4 м і 150 мм для прольоту 4-5 м. При більшій прольоті в фундаменті потрібно передбачити проміжні стовпи або внутрішні ділянки стрічки. Товщину лаг беруть приблизно 1/50 від довжини прольоту, тобто 60 мм для 3 м, 80 мм для 4 м і т.д.

У проміжки між лагами укладають горбиль опуклою стороною верх. Оскільки дошки обапола до одного кінця звужуються, їх укладають поперемінно вузьким кінцем то в одну, то в іншу сторону. Між дошками залишають зазори від 5 мм, та ж поз. 2 на рис. Така конструкція не перешкоджає стоку, до деякої міри покращує теплоізоляцію, а спільно з укладеними наперекрест горбилінам дошками чистового статі охороняє від протягів.

На лаги і чорновий настил з обапола вельми і вельми бажано брати сосну-смолку. Для здешевлення статі лаги можна зробити їх 3-кантовиє бруса або розпущеної уздовж навпіл Необрізний шпали, див. Вище. Але тоді їх доведеться підстругати з боку обзола, щоб основа під чистову підлогу була рівною і горизонтальною.

Чистову підлогу з розсіяним стоком настилають зі звичайної струганої чистообрізний дошки, бажано - смолки, товщиною від 40 мм. Здешевлення, знову-таки, обійдеться зайвим працею: можна взяти дошку-смолку неструганих і необрізну, «довести до розуму» самому на цірулярке і фуговально верстаті (дуже зручний для цього старий радянський настільний УБДС-1 і йому подібні), і укласти на підлогу залишками обзола вниз. Чистий підлогу настилають з проміжками між дошками близько 5 мм, для стоку води.

Щоб наслати підлогу з точковим стоком, спочатку між лагами над ямою або гідрозатворів ставлять дошку з модрини або смолки зі стічною гратами. Настилають підлогу без щілин, з вирізом над гратами, поз. 3 і 4. Дошку потрібно брати не шпунтовану, а з замкової чвертю, поз. 5. Після техперерива на усадку будівлі стики дощок заливають рідкими цвяхами або затирають водостійкою шпаклівкою по дереву.

При всій дорожнечі, складності і трудомісткості це далеко не оптимальний варіант. На поз. 4 видно, що, судячи по загальному стані статі і решітки, лазня ще нова, але підлога під лавкою вже оскліз. Мабуть, неприязнь будівельників до розсіяного стоку через щелястий підлогу пояснюється забобонами і неповними знаннями історії російської лазні.

Стіни і зруб

бревенчатая лазня

бревенчатая лазня

Виглядає бревенчатая лазня, безумовно, шикарно, див. Рис. Але ми на них довго затримуватися не будемо: ці будови взагалі-то не для новачків. У всякому разі, щоб спорудити найпростішу баньку, вам знадобиться освоїти 2 непрості технології - врубку колод з обло з залишком, поз. А на рис., І з лапу без залишку, поз. Б-Д. Останнє, до речі, технологічно простіше, але вимагає каліброваних колод, тому що пропорції розмічального шаблону (поз. Д) прив'язані до сторони квадрата, вписаного в діаметр колоди, поз. Г. В будь-якому випадку низ колод першого вінця треба дуже точно і рівно підтесати, тому що валунний фундамент, який можна підігнати під колоди, нині нереальний.

Врубка колод в обло і в лапу

Врубка колод в обло і в лапу

46644664

Примітка: врубку в обло і в просту чашу (див. Рис. Справа) часто вважають однією і тією ж робочою операцією, тому що конфігурація готових до укладання в зруб колод однакова. Насправді при врубке в чашу виїмки і пази виявляються звернені вгору, що для лазні неприпустимо. При врубке в обло підігнані колоди переносять в зруб з переворотом, це ускладнює і уповільнює збірку зрубу на фундаменті.

з бруса

Врубка бруса із залишком і без залишку

Врубка бруса із залишком і без залишку

Побудувати баню з бруса новачкові вже цілком можливо: криволінійні пази і лунки в дереві вибирати не потрібно. Досить вміти поводитися з пилкою, молотком, долотом і сокирою. Для побудови маленької, до 4х5 м, лазні, потрібно освоїти всього 3, або тільки одну, нескладну операцію: врубку в полдерева або в охряп із залишком або врубку без залишку в лапу (в торець); відзначені на рис. «!».

На баню піде брус від 100х100 до 250х250 мм. Чим товщі, тим, природно, краще і дорожче. Загалом, «сотки» вистачить на південь від Воронежа, 150х150 для Підмосков'я, а 200х200 - на північ від Санкт-Перебурга. На 1-3 нижніх вінця потрібно брати брус на розмір більше, і знову-таки, вкрай бажано, смолку.

Власне ж процес складання брусового зрубу без залишку з непрофільного чістобрезного бруса (найпростішого і дешевого) врубкой в ​​торець показаний на слід. Мал. Спочатку за шаблоном готують кінці обрізаних в розмір брусів, поз. 1. Якщо замість бруса знайдеться кондиційна для лазні (див. Вище) полуобрезная шпала (поз. 1а), то можна отримати майже повну імітацію дерев'яного зрубу.

Врубка бруса в торець без залишку

Врубка бруса в торець без залишку

При збірці зрубу потрібно запобігти бічний зсув брусів. Зруб з колод тримають місячні пази, але для гладких брусів зв'язків по кутах недостатньо. Тут можливі 2 варіанти. Перший, поз. 2 - простий, але не кращий, тому що цвяхи в зрубі поржавіють. Зруб збивають відразу намертво, і Конопатна стрічку (див. Далі) накладають відразу ж. Розташування та довжина цвяхів - такі ж, як нагелів в слід. варіанті. Цвяхи потрібні потаємні, з повністю нажимної капелюшком, або до молотка спеціальний інструмент - добойник; він схожий на слюсарний кернер з сточеним кінцем.

За 2-му способу, поз. 3, бруси скріплюють круглими глухими шкантами - нагелями. Калібровані нагелі є в продажу, брати краще дубові. З'єднання вінців нагелями роблять так:

  • На попередній вінець укладають наступний.
  • Свердлять отвори точно по діаметру нагелів крізь верхній брус на пів-висоти нижнього.
  • Знімають верхній вінець.
  • Укладають Конопатна стрічку.
  • Вставляють нагелі, проткнув конопать над гніздами під них.
  • Знову, тепер уже назовсім, укладають верхній вінець, надівши його на нагелі.
  • Процедура повторюється до повного складання зрубу; нагелі розташовуються в шаховому порядку, см. знову поз. 3.

Примітка: при прольоті до 6 м скріплювати бруси досить по кутах, як показано на рис.

А якщо брус профільований?

Одна з причин, по якій придумали профільний брус - прагнення позбутися від досить трудомісткого і вимагає додаткових витрат скріплення нагелями. Однак до лазні це міркування не застосовується: профілі, які тримаються один за одного «залізно», для лазні не підходять. А у тих, які не будуть «ловити» конденсат, банні температурні деформації скоро поламають гребені. Тому зруб лазні з профільованого бруса все одно потрібно скріплювати.

конопатка

Дерев'яний і брусових зруби по збірці конопатят. Для колоди знадобляться грунтовні навички конопатних робіт і повний набір Конопатна інструменту, см. Рис.

Конопатна інструмент

Конопатна інструмент

Брус конопатіть простіше: потрібні будуть крива сталева конопатка - підлабузнюватися, дерев'яна пряма вузька і киянка, див. Рис. нижче. Банний зруб конопатят обома показаними там способами: при складанні зрубу закладають між вінцями конопать для конопатки врастяжку, а по її закінченні конопатят остаточно в набір.

Конопатка дерев'яного зрубу

Конопатка дерев'яного зрубу

Примітка: підлабузнюватися призначена для заштовхування Конопатити між колодами. Від її назви походить і «підлабузнюватися» в сенсі втиратися в довіру, плазувати з задніми думками на розумі, в загальному, під шкіру лізти. Якщо конопать джутова (див. Нижче), а зруб брусовий, підлабузнюватися не потрібна.

Обійтися без конопатки гідроізоляцією, хоч найсучаснішою, не можна: конопать не просто ущільнює шви, але «зживається» з деревом в єдиний масив та остаточно скріплює зруб. Синтетики, здатної замінити її, поки немає.

За старих часів в розтяжку конопатили мохом, а в набір - промасленим або смолені джгутом лляної клоччя. Зараз найбільше конопатят джутовим волокном, воно за складом і змістом лігніну майже деревина. Джутову конопать краще брати у вигляді набору з стрічки і шнура, см. Рис. Стрічка пухка, під нагель її легко проткнути пальцем. Укладають стрічку при збірці зрубу, і підлабузнюватися її потім не потрібно, по збірці зруб відразу доконопачівают шнуром в набір.

конопатка джгутом

конопатка джгутом

Щоб зруб не повівся, конопатят строго в наступній послідовності: глуху довгу сторону нижнього вінця всередині, потім зовні, потім так само протилежну їй. Потім - короткі сторони нижнього вінця починаючи з тієї, де немає прорізів, також спочатку зсередини, потім зовні. У тій же послідовності конопатят інші вінці строго по черзі знизу вгору.

Підсумок по брусу і колоди

Оциліндрованого колоди камерної сушки можна вважати різновидом профільованого бруса. Лазнею з нього і профбруса також камерної сушки можна користуватися відразу з будівництва, тому що усушку і усадку ці матеріали пройшли в процесі обробки; в цьому безперечне достоїнство «камерної» деревини. Вартість 1 кв. м банного приміщення з цих матеріалів в більшості регіонів РФ перевищує вартість квадрата житлової площі в новобудовах середнього класу.

Найдорожчою, складною і трудомісткою, але і найпрестижнішої, буде лазня бревенчатая. Її лазневі якості в точності відповідають таким традиційної російської лазні. За «крутизні» і вартості майже рівноцінна дерев'яної лазня брусова, але технологічно вона набагато простіше і може бути поставлена ​​будівельником-аматором середньої кваліфікації. За якістю пара брусовому баню можна зробити майже неотличимой від дерев'яної.

Застосування камерного профбруса для будівництва лазні може бути виправдано, якщо немає можливості провести відбраковування матеріалу повітряної сушки або сирого поштучно, напр., В регіонах, де немає власних лісозаготівель і торговці навідріз відмовляються продавати ординарні пиломатеріали вибірково. В іншому випадку можливо, застосувавши напівфабрикати ділової деревини, поставити брусовому баню, і на вигляд майже неможливо відрізнити від дерев'яної.

В цілому ж бревенчатую або брусових баню можна рекомендувати ставити тим, хто досить забезпечений, стежить за своїм здоров'ям, тримає фізичну форму, і вже побудував хоча б дачний будиночок або сарай. Якщо ж ви не впевнені, що кондова і тим більше сильну парна підуть вам на користь, то краще будувати якусь із описаних нижче легких лазень. Цей же варіант показаний при нестачі в засобах і будівельному досвіді: легкі лазні нескладні і недорогі, а їх пар нікому не зашкодить.

Техперерив

Після складання і конопатки зрубу його зверху тимчасово зашивають дошками, фанерою, картоном і т.п., і накривають плівкою. Плівку закріплюють будь-яким способом, щоб не зірвало вітром. Зруб залишають сохнути і сідати не менше ніж на півроку; найкраще - з весни або початку літа до осені наступного року. За цей час дерево не тільки висохне і всядеться, але і зживеться з конопаткою.

Прорізи, двері, вікна

Способів пристрою дверних і віконних прорізів у брусових лазнях використовується в основному 2. 1-й, поз. 1 і 2 на рис., «Для ледачих і неощадливих»: в розмір по ширині отвору вибирається всього 1 верхній його брус, а після техперерива отвір просто випилюється. Однак спосіб цей не так вже марнотратний: обрізки можуть піти на щитової стелю (див. Далі) і вже точно - на внутрішнє обладнання лазні, піл і ін. І лінуватися за цим способом особливо не вийде: щоб уникнути раптової «гри» при випилюванні напруженого після усадки зрубу краю майбутнього отвору потрібно при складанні зрубу підкріпити нагелями, як кути.

Пристрій прорізів у зрубі з бруса

Пристрій прорізів у зрубі з бруса

За 2-му способу, поз. 3, бруси в розмір обрізаються заздалегідь, і на що виходять в отвір їх кінцях вибирається шип. Недолік цього способу - потрібні спеціальні коробки дверей і вікон, тоді як за першим способом на них підуть прості рами з дощок. Загалом, «по-першому» отвори краще робити, коли зовнішній вигляд лазні великого значення не має, а «по-другому» - коли хочеться «крутіші».

Примітка: з лазень середньо-бюджетного класу брусові, безумовно, кращі. Тому даємо на додаток відео про подробиці облаштування брусової лазні:

Відео: будівництво лазні з бруса, правильне пристрій

каркасна

Каркасна лазня будується як і каркасний будинок . Відразу після складання каркаса ставляться кроквяні балки, і сохне / вмощується каркас вже під власною покрівлею, в центрі на рис. Оскільки ажурне будова продувається всіма вітрами, техперерив на сушку / усадку потрібен мінімальний. Зазвичай каркас збирають навесні, цієї ж восени баню добудовують і ще до холодів вже паряться.

54688448

Друга особливість - чистову підлогу настилають разом з обшивкою стін зовні, праворуч на рис., В звичайній послідовності знизу вгору, тобто починаючи з підлоги. Утеплювати стіни зовні, як іноді радять, не потрібно. У декоративних цілях досить чогось на кшталт обшивки сайдингом, без укладання пінопласту в осередки обрешітки. Так потрібно, щоб стіни краще провітрювалися. Але ось утеплятися зсередини треба грунтовно, як в описаній нижче ПІНОБЛОЧНИХ лазні, виключаючи подстилающую штукатурку.

Каркасна лазня виявляється найпростішою і дешевою, навіть дешевше лазні з піноблоків. За «сильний» пара ця лазня тільки і тільки легка. Однак попаритися в ній взимку на північ від Москви досить проблематично: добре віддає тепло, а заходи утеплення, що застосовуються в каркасних будинках, роблять пар важким. В цілому ж каркасна лазня - типова літня баня вихідного дня; особливо добре служить в якості дачних лазні, суміщеної з хозблок.

Примітка: на зовнішню обшивку каркасної лазні обмежень немає, тому можливі імітації під брус, колода та ін.

ПІНОБЛОЧНИХ

Баня з піноблоків - єдиний в наш час вид банного будови, що дозволяє поставити легку баню в будь-якому кліматі внаслідок високих теплоізолюючих властивостей матеріалу стін. Лазні з газобетону можна також вважати найдешевшими і простими технологічно: їх вартість виявляється нижче, ніж у брусової, на 25-30%, і навіть до 50%, див. Нижче. Кількість же операцій вимірювання і точної підгонки при будівництві у ПІНОБЛОЧНИХ лазні в кілька разів менше, ніж у каркасної, а формувати в матеріалі криволінійні поверхні зовсім не потрібно.

Важливо й те, що, при загалом значних витратах робочого часу, фізичних зусиль при будівництві лазні з піноблоків потрібно небагато. Махати весь час пилкою і сокирою не потрібно, в цілому техніка споруди - поставив, доклав, прибив. Для незвичних до фізичної праці городян ця обставина може бути вирішальним. А для дачників - то, що техперерив при будівництві потрібен мінімальний, для затвердіння будівельних розчинів. Звичайним влітку тижні для цього вистачає, і в наступні вихідні можна продовжувати будівництво. Яку, працюючи по уікенд удвох-утрьох, можна, почавши в квітні, завершити до липня і до зими ще всмак попаритися.

Пінобетон, з якого роблять піноблоки - матеріал легкий, він воді плаває. Тому на стійких і добре несучих грунтах будівництво ПІНОБЛОЧНИХ лазні можна ще спростити і здешевити. Загалом для лазні з піноблоків рекомендований стрічковий фундамент, поз. 1 на рис. Але на надійних грунтах його можна замінити незаглибленного столбчатим з готових бетонних блоків, як для каркасної лазні, а стіни зводити на рамі з бруса від 200х200 до 300х300, просоченої антисептиком, гидрофобизатором і покритою гідроізоляцією, як бетонна стрічка.

Будівництво та утеплення лазні з піноблоків

Будівництво та утеплення лазні з піноблоків

Однак легкість і, особливо, пористість газобетону задають-таки праці при будівництві; правда, не важкого і нескладного. Особливо потрібно вберегти стіни від замокання зсередини і зовні: отсиревает газобетон не те що легко, а прямо-таки з задоволенням, але сушиться дуже важко і довго. Тому, забігаючи вперед, відразу скажемо, що, покривши дах, баню потрібно обнести вентильованим фасадом з зазором близько 5 см. При будь-якому іншому способі зовнішнього утеплення / ізоляції потрапляння точки роси в пористу жадібно поглинає вологу стіну неминуче.

Далі, при зведенні стін, поз. 2, на звичайному цементно-піщаному розчині кладуть тільки перші 2-3 ряди, а потім переходять на спеціальний клей для газобетону, він з вигляду схожий на звичайний цементний розчин. Тут вже грає роль легкість матеріалу: цементний кладочний шов, будучи слабо навантаженим, погано чинить опір зсувними навантажень, і вітер може просто завалити будова.

Самі особливості стосуються внутрішньої ізоляції. Її виробляють з такому порядку:

  1. Стіни штукатурять водостійкою штукатуркою (вапняної; в воду для розчину додають водно-полімерну емульсію);
  2. За повністю висохлої штукатурці фарбують водовідштовхувальним фарбою, краще полімерної фасадної, в крайньому випадку - залізним суриком, цинковими або титановими білилами;
  3. За висохлої фарбі настилають гідроізоляцію з нахлестом від 15 см, закріпивши її горизонтальними рейками;
  4. Між рейок укладають мати з довговолокнистої мінвати, поз. 3;
  5. Мінеральний утеплювач обшивають рулонної фольгованої з 2-х сторін скловатою, теж довговолокнистої, поз. 4 і 4а, з нахлестом від 25 см;
  6. За фольгованої ізоляції набивають вертикальні рейки і вже по ним ведуть внутрішню обшивку;
  7. По завершенні обробки та встановлення дверей / вікон всі щілини ретельно запінюється, поз. 5: пінобетону все одно, звідки замокати, волога в ньому поширюється миттєво. Вирвалося з парної в передбанник хмара здатне погубити баню.

І ще раз, забігаючи вперед, але вже не набагато: в силу особливостей споруди, видимих ​​на поз. 1, стеля в лазні з піноблоків роблять тільки підшивання.

Стеля

Стеля лазні роблять настильним, підшивання або щитовим. Перший - споконвічний стелю російської лазні невеликого розміру. Для його пристрою усталений зруб зверху зашивають дошками, конопатят щілини мохом в набір з боку горища і заливають смолою. Потім накладають кроквяні балки (див. Нижче, про дах) і проміжки між ними засипають торфом; іноді перед засипанням смолять весь стелю. Пол горища чи настилають, то чи немає. Зараз, звичайно, конопатіть краще джгутом, перед установкою балок покрити настил гідроізоляцією, а утеплити довговолокнистої мінватою.

Стеля підшивання для лазні

Стеля підшивання для лазні

Стелю підшивання, див. Рис., Придатний для будь-якої лазні, тому що він міцніше - стельові балки одночасно і кроквяні, до того ж пов'язані механічно зі зрубом / будовою. Щитової стелю - комбінація настильного з підшивання: на землі збирають щит з ізоляцією і утепленням, а потім всією юрбою піднатужившись, або краном, або маніпулятором міні-екскаватора, укладають його на зруб. Щитової стелю хороший тим, що його можна «зліпити» з обрізків, але придатний тільки для брусової лазні розміром до 4х5 м.

дах

Дах для будь-якої з описаних лазень підійде двосхила. Кроквяні ферми - прості трикутники з одним ригелем-косинкою, в центрі на рис .:

Конструкції даху для лазні

Конструкції даху для лазні

Фронтони зашиваються дошками; обов'язково потрібні слухові віконця, що відкриваються на літо і на час користування + годину-півтори після нього взимку. Для брусової лазні придатні висячі крокви, зліва на рис., Для інших - повна ферма з балкою-стяжкою, праворуч там же. Решетування під настил даху - розріджена, зі щілинами від 30 мм, для вентиляції. Самий настил - будь-який, крім залізного, він погано тримає тепло і на бані швидко іржавіє.

облаштування

Дерев'яна вагонка для обробки лазні

Дерев'яна вагонка для обробки лазні

До оздоблювальних матеріалів для лазні вимоги, крім декоративних - вологостійкість, гігієнічність, повна хімічна нейтральність. За їх сукупності часто беруть дерев'яну вагонку з масиву. МДФ і ламінат не годяться, розпухнуть і розкиснути! Профіль вагонки при будь-якої орієнтації дощок повинен відповідати описаним вище вимогам: ніяких звернених вгору кишень, напр., Як на рис. праворуч.

У парній, природно, потрібні піл. Їх роблять 2-3 ярусними, з кроком по вертикалі 50-60 см, навіть якщо париться весь час тільки одна персона. Причина - потрібна можливість вибирати висоту розташування при ширянні залежно від загального стану, щоб банька боком не вийшла.

Парна та мийна російської лазні

Парна та мийна російської лазні

Ширина полу - 60-80 см; настил - обов'язково зі щілинами в 10-20 мм, ліворуч на рис. Чистову підлогу під полами НЕ настилають, осклізнет! Довжину полу беруть 180-200 см для ширяння в лежання або 80-100 см для ширяння сидячи. «Економні» піл в 150 см для ширяння, задерши коліна - варіант не з найкращих. Підняти коліна при ширянні в лежання іноді хочеться і потрібно, але, якщо весь час так паритися, здоров'ю піде не на користь внаслідок постійного відтоку крові від ніг до серця і голові.

Обробку душовою / мийної краще робити з дощок сторч, праворуч на рис., Так менше ймовірність загнивання - воді з пазів легше стікати. Також в мийної, є там душ або обливаються зі зграї, потрібні лавки - посидіти, розпарившись, ногами зайнятися, не ризикуючи посковзнутися, для дітей.

Про перегородках

Капітальні перегородки в лазні не потрібні. Навпаки, їх потрібно робити легше, щоб тепло печі швидше розходилося по всій лазні. Перегородки ставлять перед внутрішнім утепленням, ізоляцією і обробкою. Матеріал - дошки або дерев'яна вагонка на дерев'яній же рамі; загальна товщина - 50-70 мм. Вологостійкий гіпсокартон, фанера і т.п. не годяться, в лазні довго не протримаються.

піч

Загальна до всіх банним печам вимога - подовжений канал топки, щоб топкові дверцята можна було вивести в передбанник. Традиція традицією, але в старовину чаділи найчастіше якраз в лазнях: сприйнятливість людини до чадним газу різко зростає з підвищенням температури повітря.

Установка печі в лазні

Установка печі в лазні

Для лазні із загальною парної-мийної найбільше придатна недорога банна піч без повітряного конвектора, на кшталт «Жари» і її саморобних копій. Піде і буржуйка для лазні з водогрейкі - в найменшій парної можна забезпечити довжину горизонтальної частини димаря від 2 м, що зробить буржуйку досить економічною.

Витримати в невеликій бані необхідну за ПБ відстань печі від стін в 60 см нереально, а спеціальні пожежобезпечні, як в парній на попер. рис., коштують дуже дорого. Тому закуток для печі в лазні потрібно, по-перше, застелити матом з вермикуліту або мінерального картону, поз. 1 на рис. праворуч. Звичайна вогнетривка підстилка з азбесту і сталевого листа для лазні не годиться - про нагріте до 60-70 градусів залізо можна сильно обпектися, наступивши ногою, тому що тяжкість опіку залежить від кількості перейшла в тіло теплової енергії, а метал добре і швидко віддає тепло. Тому, до речі, так небезпечні опіки парою - при цьому виділяється дуже велика прихована теплота конденсації води.

По-друге, стіни у печі потрібно покрити вогнетривкої обшивкою. На тій же поз. 1 будівельники не поскупилися на шамотна цегла для неї. З фізики - відмінно, але, постійно зволожувати, шамот скоро розкришиться, і обшивку доведеться міняти. Той же високожжений (темний) керамічний робочий цегла, що пішов на верх обшивки, придався б і до самого низу.

Ще трохи про форму банної печі. У колективній парної найкраще ставити піч круглу, поз. 2 на тому ж рис., Або піч-корзинку з топкової частиною, схованою в каменке. Тоді все ширяючого отримають рівні частки здоров'я.

незвичайні різниці

Ядрена з російських лазень - лазня-землянка, див. Рис. Для її будівництва необхідний сухий піщанистий (краще), супесчаністий або суглинний взгорок. Стіни, піч, димар - з валунів або великого буту; дах криється дерном. На долівку кладуть дерев'яну решітку-стлань, яку потім відкидають до стіни, щоб не загнила. Сток в грунт, що в наш час можливо тільки крадькома, але пар - Ілля Муромець тільки кректав б і ухав.

Баня-землянка

Баня-землянка

А ось ще щось - похідна міні-лазня, см. Слід. Мал.

Мобільна міні-лазня

Мобільна міні-лазня

Конструкцію на тому ж принципі повторюють багато, і в мобільному, і в стаціонарному виконанні, см. Хоча б ролик:

Відео: міні-лазня

Але придивимося ще до рис. Чи не походить чи це спорудження на ... теплицю з полікарбонату ? Якщо на обшивку взяти молочний, не просвічує? Хіба що власники схильні до ексгібіціонізму, та й то сусіди наскаржаться. Загалом, на дачі спробувати варто.

На закінчення

У світі, населеному 7,5 млрд чоловік, яких все прибуває, не проживеш інакше як все розраховуючи і враховуючи. Звідси питання: чи не дасть своя баня прямої матеріальної вигоди, тільки для себе, що не здається в оренду?

Дає, і ще якусь. У вигляді поліпшення загального самопочуття, кмітливості та підвищення працездатності. Достатньо раз на тиждень паритися в легкій лазні, і робота, з якою раніше буквально приповзав «повністю кінчений», стає не в тягар. І ще залишається часу, сили і розуму, щоб придумати, як би влаштувати своє життя краще.

12345 (1 оцінок, середнє: 5,00 з 5)
Завантаження ...
Обговорення:

Натискаючи кнопку «Додати коментар», я погоджуюся з призначеним для користувача угодою і політикою конфіденційності сайту.