Каркасний будинок: плюси і мінуси, чи можна все своїми руками, технологія побудови

Будівництво каркасного будинку своїми руками - справа дуже спокусливе. Є цілі поселення з каркасних будинків, напр. Ельбронн в Німеччині, зліва на рис., Існуючі понад 500 років. В наші дні каркасне житлове будівництво широко поширене і в країнах з досить суворим кліматом і високими вимогами до якості життя; праворуч на рис. - квартал житлових будинків в Пууліннанмаа, Фінляндія. І в той же час підрахунок вартості матеріалів для будівництва одноповерхового житлового каркасного будинку в 100 кв. м дає суму менше 500 тис. руб., а для дачного - менше 50 000 руб. Сто квадратів свого будинку за ціною половини кімнати в московській двокімнатній квартирі - так, про це варто подумати. Тим більше, що спецтехніки якщо і буде потрібно, то мінімум на короткий час, а без промислових технологій можна обійтися зовсім.

Дана стаття і призначена дати основи того, що потрібно знати, щоб побудувати каркасний будинок самостійно. По крайней мере, щоб вирішити, якщо недостатньо коштів на цегляну будову, каркасний будувати або, припустимо, брусової. І, якщо в якомусь місці виявляється пробіл, знати, де і як копати глибше.

Будувати чи замовляти?

Вартість споруди каркасного будинку під ключ сильно коливається навіть у межах одного регіону РФ, від $ 80 до $ 240 за 1 кв. м. готового житла. Тут грають роль не стільки транспортні витрати (у середній смузі - до 100 руб. / Км при доставці на відстань до 100 км від складу), як прив'язка будинку до ділянки, а фундаменту - до грунту. Перше означає розташування будинку відповідно до санітарних вимог і зручністю / можливістю підведення комунікацій; друге - вибір і розробку конструкції фундаменту під несучу здатність, пучинистість і обводненість грунту під будівлею. Те й інше може зажадати досліджень на місці будівництва, вельми дорогих. Але в будь-якому випадку 100 кв. м. готового до заселення будинку обійдуться менш ніж в 1,5 млн. руб., що все одно вельми привабливо.

Скільки і як можна тут заощадити, якщо розраховувати тільки на себе? Максимум - із залученням фахівців для окремих видів робіт? І щодо, і безпосередньо в грошах - має велике значення. Якщо знати, які можуть зустрітися підводні камені і як їх обійти. Напр, проекти каркасних будинків можна скачати з рунета безкоштовно. Але - проекти ескізні, без прив'язок, точних специфікацій і деталювання. «Робочий» проект без прив'язок коштує близько 10 000 руб., Але без тих же прив'язок працювати по ньому не можна. А тільки прив'язка фундаменту до грунту обійдеться вже не дешевше 30 000 руб; повна, з комунікаціями - під 100 тис. Причому «повна» означає і отримання безлічі дозволів від держ- і муніципальних органів; у що це виллється - не будемо, краще Салтикова-Щедріна почитати.

Подібні ж неузгодженості виявляються і на всіх інших стадіях будівництва будинку методом поетапної економії. Щоб не перевантажувати текст негативом, дамо просто рекомендації, як побудувати каркасний будинок недорого:

1. Житловий з постійно населеної мансардою або 2-х поверховий для себе і дітей - замовляти під ключ.
2. Дачний річний або невеликий житловий одноповерховий - будувати самому, керуючись безкоштовними проектами і додатковими відомостями, хоча б викладеними далі в цій статті, з подальшим узаконенням. Так буде простіше і дешевше, ніж збирати папірці заздалегідь. І будинок вже стоїть, і ніхто нічого з ним вдіяти не зможе, раз процес узаконення розпочато.
3. Обігрівається комфортабельну дачу або будинок для родини на 10-20 років, поки не набереться коштів на капітальне будівництво - збирати з готового домокомплект. Ціни комплектів з СИП-панелей (див. Далі) тримаються в межах 6-7 тис. Руб за 1 кв. м. Розрахунковий термін експлуатації - 40 років. Збірка на місці фахівцями обійдеться близько 100% вартості комплекту, і фундамент з розводкою комунікацій все одно потрібно робити самим.

Примітка по п.3: До складу домокомплект входить план і ескізний проект фундаменту зі специфікацією на анкери, їх розташуванням і т.п. Але який саме тип фундаменту робити - це ваш страх і ризик, тому що продавець заздалегідь ніяк не може знати, де і на якому грунті будинок буде.

Ще про домокомплекти

Нововведення на ринку збірного індивідуального житла, будинки з СІП (структурно-ізольованих панелей), відносяться до збірних щитовим, про які докладніше буде сказано далі. Крім них, у продажу є каркасно-щитові будинки за т. Зв. сучасної німецької технології. Вони збираються тільки на місці з панелей на дерев'яному каркасі з вікнами, дверима, комунікаціями і обробкою тільки бригадами фірмових фахівців з безперервним використанням вантажопідйомної техніки: готові щити вельми важкі, а технологія їх складання складна і вимагає солідної професійної підготовки. Фундамент будинку будує теж підрядник, тому що без сертифіката придатності на нього виробник комплект просто не продасть. Загалом, у «нових німецьких» будинків залишається тільки 2 гідності каркасних: бистровозводімость (термін спорудження - 2-6 міс.) І, в масштабах суспільства в цілому, екологічність, тому що вельми істотно скорочується потреба в брудному цементно-бетонному виробництві. Ціна ж під ключ збірних німецьких будинків порівнянна з такою для цегельних і збірних залізобетонних.

Про гарантії і страховці

Ще досить слизький момент - гарантії. За п.2 їх, зрозуміло, ніяких. За п. 1 - від підрядника, але не «ведіться» на гарантії в 15-50 років, фірма ця, швидше за все, стільки не протягне. Грамотний і сумлінну будівельник дасть гарантію на 3-5, до 10 років, поки не закінчиться осаду. А потім - ніхто нічого реально гарантувати не може; раптом, наприклад, завод поряд побудували, а він місцеву геологію змінив і зсуви пішли. За п. 3 за умови самозборки гарантії даються тільки на якість деталей і комплектність після доставки на майданчик; при самовивозі - то ж, на складі продавця. При складанні фірмовими фахівцями гарантії не поширюються на випадки, пов'язані з тим, чого вони не робили: фундамент, комунікації, поруч стоять дерева, ймовірність підтоплення і т.п. Що до страховки, то по п. 1 вона цілком можлива, але внески будуть набагато більше, ніж за цегляний будинок. А по пп. 2 і 3 - краще з цією справою і не зв'язуватися.

Що в них добре і що погано?

Перш ніж вирішити, будувати каркасний будинок або якийсь ще, потрібно знати їх головні переваги та недоліки. Перше, треба сказати, побільше. Щодо вартості ви вже в курсі; інші плюси:

• Швидкість споруди: каркасні будинки відносяться до класу швидкомонтованих будівель - будівля невеликого будинку тлумачним і уважним дилетантом може бути здійснена за літо, а найпростішого дачного (див. Далі в соотв. Розділі) - за 1,5-2 тижні, тобто, за полотпуска.
• Простота технології - для будівництва не потрібно дорогої специнструмент і промислове устаткування, а в більшості випадків і спецтехніка.
• Доступність матеріалів - збірка каркаса виробляється зі звичайної ділової деревини (крім каркасів за технологією ЛСТК, див. Далі) або матеріалів, які є у продажу в широкому асортименті (ОСП, СИП, ЦСП).
• Повсюдність - каркасні будинки легкі, вага індивідуальних домоволодінь такого типу рідко перевищує 20 т. Тому, підібравши відповідний вигляд фундаменту (див. Далі), будинок можна будувати практично на будь-яких грунтах, включаючи мулисті і торф'янисті.
• Дешевизна нульового циклу і фундаменту, як наслідок того ж малого ваги в поєднанні з відносно високою жорсткістю і пружністю будови: важкі, трудомісткі і дорогі підстави, що вимагають значного заглиблення в грунт, для каркасних будинків не потрібні.
• Швидкість і незначна величина опади легкого будинку на полегшеному фундаменті дозволяють обійтися при будівництві без технологічних перерв.
• Легкість будинку в поєднанні з його збірної конструкцією дають високу ремонтопридатність, аж до того, що весь будинок можна підняти домкратами або автокраном і відремонтувати або замінити фундамент.
• Мала теплопровідність будинку забезпечує його швидкий прогрів при включенні опалення, а правильно утеплений, каркасний будинок зберігає прийнятну температуру всередині до 7 годину, що істотно знижує витрати на опалення.
• Висока пожежостійкість: належним чином оброблена деревина для будинку (див. Далі) втрачає міцність у вогні набагато повільніше, ніж бетонні конструкції, не кажучи вже про металевих. І, якщо пожежа була погашена вчасно, будинок після ремонту залишається придатним для житла.

Основні недоліки каркасних будинків наступні:

1. Малоповерхового - самостійно любителю можна братися максимум за будинок з житловою мансардою; щоб звести 2-х поверховий, потрібен будівельник-ас з тлумачним помічником, 3-х поверхові будуються як виняток в особливо сприятливих умовах, а велика поверховість неприпустима.
2. Непридатність для багатоквартирного будівництва: надійний будинок з розмірами в плані понад 15х15 м побудувати практично неможливо.
3. Погана нормативна база: єдині склепіння правил для будівництва індивідуальних каркасних будинків відсутні. Фактично, дозвіл на будівництво без зайвого клопоту (а незайвим теж предостатньо) можна отримати на обкатаний на практиці проект, а узаконити згодом - невеликий нежитловий самобуд на кшталт дачного будиночка. Забудовники, втім, виходять з положення, оформляючи будинки на родичів як сезонні заміські котеджі.
4. Висока небезпека під час пожежі (не плутати з пожежонебезпекою!): Якщо вже загоряння почалося, матеріали будинки, особливо обшивка, виділяють велику кількість високотоксичних газів. Якщо біда сталася пізно вночі, коли всі сплять, шанси мешканців врятуватися, хоча б опинившись в негліже на морозі, незначні.
5. Обмежений термін служби: каркасні будинки розраховані на 1 покоління мешканців. Сучасна технологія будівництва дозволяє продовжити розрахунковий термін експлуатації каркасних будинків до 100 років, але село Ельбронн на рис. спочатку - унікум, включений до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
6. Низька стійкість до злому: щоб «взяти» сучасні запори і грати кам'яного будинку, досвідченому «ведмежатникові» доведеться витратити чимало часу і наробити порядно шуму. А стіну каркасніков в будь-якому місці здатний тихо і швидко розкрити тупий укурений вандал.
7. У разі руйнівного стихійного лиха або техногенного впливу обвалення будинку, крім фахверкового (див. Далі) буде раптовим і катастрофічним.

П. 5 вимагає пояснень. Поширеність каркасних будинків в США, Канаді та Скандинавії пояснюється швидше социопсихологическими причинами. В Америці, де все - гроші, і гроші - все, діти, подорослішавши, йдуть про батьків, навіть знаючи, що їм доведеться голодувати і бідувати. І, якщо у спадок їм нічого не світить, то швидше за все вважатимуть зайвими і прояви спорідненої прихильності. А отримавши в спадок батьківську нерухомість, в борги залізуть, але зламають ще цілком придатний будинок «предків» і побудують свій. Вторинки від незнайомих людей ці забобони не стосуються.

У Скандинавії також прийнято виросли дітям відділятися від батьків, але причина вже в тому, що земля-то північна бідна, малопродуктивна. Залишитися жити, вставши на ноги, одним гніздом - значить вижити людей похилого віку з угідь, що дають їжу. Вихід - відселитися в тимчасовий будинок в іншому місці, а отримавши спадщину, повернутися і влаштуватися капітально. Зараз це в минулому, але образ думок так просто не змінюється.

Трішки історії

Каркасні будинки з'явилися не в середині минулого століття і навіть не тоді, коли був заснований Ельбронн. Найперші людські оселі - первісний курінь, чум, вігвам - не що інше, як каркасні споруди. При розкопках пальових поселень неоліту (поздне- або новокаменного століття) в Швейцарії і Англії виявлені залишки конструктивно цілком скоєних каркасних будинків.

Не знаючи минулого, не можна зрозуміти реальний. Стосовно до каркасному будівництву це означає, що будувати потрібно з розумом. Проста на вигляд будівля ввібрала в себе багатовіковий досвід людей. Щоб будинок стояв, потрібно розуміти призначення кожної деталі і як вона працює в конструкції. Сподіваємося, що матеріал статті буде вам в цьому корисний.

Види каркасних будинків

За технологією збирання каркасні будинки діляться перш за все на щитові і рамкові. Перші збираються з готових щитів (панелей); для побудови друге спочатку будується каркас з довгомірних деталей, потім він обшивається і утеплюється. Розглянемо ті і інші по порядку. Для самостійного будівництва більш придатні будинку рамкові, з них і почнемо.

рамкові

Загальна схема пристрою рамочно-каркасного будинку показана на рис. праворуч. Конструктивно він являє собою жорстку коробку з працюючою, тобто сприймає експлуатаційні навантаження, обшивкою. Останнє справедливо не завжди, є конструкції, де каркас тримає все. Дах з мансардою, якщо вона є, є окремим модулем, з'єднаний з коробкою. Дах може як працювати спільно з коробкою, так і просто триматися на ній. Звідси ясно, що головне в такій будівлі - каркас. Їх відомо 3 основні різновиди:

• Фінський, або скандинавський (зліва на рис. Нижче) - все боку коробки навантажені в загальному рівномірно, дах працює разом з ними. Обшивка теж працює. Хоча б по кутах коробки обов'язкові вітрові зв'язку у вигляді підкосів. Вартість, трудо- і матеріаломісткість мінімальні, але складні форми і прибудови неприпустимі. Максимальний розмір в плані - приблизно до 10х12 м. Найбільша поверховість - 2. Термін служби - до 40 років.
• Канадський, або технологія «Платформа», в центрі на рис. Сучасне досягнення, вони-то і з'явилися в 50-х. Конструкція розрахована так, що основні навантаження бере на себе міцне, досить складне підстава. Пол укладається на нього окремо по лагам. Дах і обшивка - несучі. Припустимо складний контур, але без криволінійних ділянок. Граничні розміри в плані - близько 15х15 м. Максимальна поверховість - 2,5-3. Вартість 1 кв. м на 20-30% більше, ніж у фінського. Трудомісткість середня, але вимагає професійних навичок. Термін служби - до 70 років.
  

  Види рамкових каркасів будинків

• Каркас «фахверк», або старий німецький, праворуч на рис. Дуже складний і матеріалоемок. Трудомісткість майже гранично висока; зробити фахверковий каркас здатний далеко не кожен тесляр. Як виглядають каркаси фахверк в реалі, видно на слід. Мал. У фахверках працює тільки каркас, причому коробка з дахом є єдиною силову схему, де дах тримає навантаження більшу, ніж коробка. Завдяки відсутності працюючої обшивки термін служби практично необмежений. Вартість готового будинку вище, ніж цегляного. Розміри в плані - до 20х30 м і більше. Контур в плані можливий складний, в т.ч. і з ламаними ділянками з дрібних фрагментів, майже кривими. Поверховість - до 3,5, а в рядах міських будинків із загальними бічними стінами - до 6.

особливості фінського

Фінський каркас має ряд особливостей, внаслідок яких його серйозно потіснив «канадець». По-перше, щоб його обшивка працювала, вона повинна бути внутрішньою, див. Рис. зліва. Будь-яка зовнішня обшивка силовий не буде. Цей технічний парадокс цікавий, але серйозно обмежує можливості внутрішнього ремонту та перепланування.

По-друге, крок вертикальних стійок каркаса не повинен бути менше приблизно 500 мм, інакше стійки стануть заважати один одному сприймати навантаження. Вийде щось на зразок літака або корабля з дуже частим набором корпусу, важкого і нетривкого. Тобто, під обшивку сайдингом або пластиковою вагонкою, які не здатні нести зосереджені навантаження, будинок зовні доведеться обшити чимось на зразок фанери або зробити обрешітку з контробрешітка, що збільшить його вагу, трудомісткість і вартість.

Зате стійки «фіна», крім кутових, можуть бути виконані з дошки 150х50, а не з бруса. І фінський каркас прощає досить грубі помилки будівельників-любителів, чого канадський не терпить. Загалом, будувати невеликий і недорогий дачний каркасний будинок найкраще по-фінськи. Що добре знали радянські дачники вже тоді, коли саме поняття «фінський будиночок» ще не стало звичним.

Примітка: є особливості і у фахверкового каркаса. Будинки на ньому замовляють заможні забудовник, яким несила жити «в камені». Або будують для себе вмілі, акуратні і спритні теслі, що стали завдяки своїм якостям цілком забезпеченими людьми.

Що таке ЛСТК?

Близько 6% каркасних будинків в світі будується на каркасі з легких тонкостінних сталевих конструкцій, ЛСТК, див. Рис. праворуч. Каркас збирається з оцинкованих C- і U-профілів, кілька схожих на застосовувані для гіпсокартону. Однак не приведи боже будувати будинок на каркасі з гіпсокартонних профілів! Будівельні зовсім інші:

1. Товщина сталі - до 3 мм.
2. Цинкове покриття - 350 г / кв. м; у гіпсокартонних - 120 г / кв. м.
3. У полицях є просічки, завдяки чому теплопровідність теплових містків знижується на 80-90%, це т. Зв. термопрофіль, см. слід. Мал.

Розрахунковий термін служби ЛСТК-каркасів становить 70-100 років, сама ж технологія існує менший час. Проте, деякі висновки по статистиці зробити вже можна: якщо дерев'яні каркасні будинки систематично перебудовувалася свої терміни життя, то ЛСТК також систематично недостаівают. Причина - раптова поява вогнищ корозії в найнесподіваніших місцях, у чому фахівці до кінця ще не розібралися. Крім того, будинки на ЛСТК менш ремонтопрігодни, ніж дерев'яні, а вартість споруди 1 кв. м житла в них ок. $ 600 / кв. м. Загалом, ЛСТК-технологія - варіант на любителя в місцях, де ділова деревина дуже дорога, а клімат сухий. Та й там пожежостійкість ЛСТК - нульова: в полум'ї тонкий метал моментально отримує відпустку, слабшає, і через лічені хвилини після займання всю будівлю катастрофічно обрушується. Втім, якщо вас ЛСТК все ж зацікавила, подробиці у відео.

Відео: каркасне будівництво будинків за технологією ЛСТК

Примітка: нормативи на ЛСТК взагалі не існують; по СНиП мінімальна товщина металевих деталей в будівельних конструкціях - від 4 мм, виходячи з тієї ж пожаростойкости. Так що гарантія гарантій підрядника - тільки його чесне слово, а про узаконення самовільної забудови і страховці можна взагалі не говорити. Як і про іпотеку на ЛСТК-споруду.

Балкери

Балкер в даному випадку не морське судно-суховантаж, а технологія будівництва каркаса будинку. Її особливість в тому, що застосовуються всього 2-3 типорозміру дощок, з яких на виробництві набирають пазогребенева способом профілі, аналогічні сталевим таврам, двотавр і куточків. З дерев'яних профілів і будується каркас, див. Рис. праворуч.

Балкерний технологія економить деревину і дає будівельний ліс кращої якості: з одного і того ж колоди дощок виходить більше, ніж брусів, а сушаться і просочуються вони швидше і рівномірніше. Завдяки цьому розрахунковий термін експлуатації балкерного будинку може досягати 100 років, однак розвиток балкерного будівництва стримується підвищеної вартістю робіт: збирати каркас повинна висококваліфікована бригада.

щитові

Про сучасних німецьких збірно-щитових будинках сказано вище. Оскільки лейтмотив статті - «своїми руками», то цього і досить. Подобається, гроші є - вибирайте і замовляйте. Недобросовісних виробників і підрядників на ринку не помічено. І то сказати, з людьми, здатними викладати такі суми за квадрат житла, дурити якось не прийнято: звичайний термін фірмової гарантії - 10-15 років, і 25 не в дивину.

SIP

Сипи (структурно-ізольовані панелі), або SIP (Structural Insulated Panel) бувають декількох видів; в будівництві використовуються силові, або несучі. Така СІП - 3-х шаровий пиріг з ОСП (орієнтовано-стружкова плита; вона ж OSB, Oriented Strand Board) класів OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 або OSB-4 E0 (докладніше див. Далі в п. о матеріалах каркасних будинків), між якими прокладено пінопласт, поз. 1 на рис. Принцип будівництва з ОСП той же, що і у віника - окремо кволе, а все разом - дубово.

СИП-домокомплекти містять набір деталей для будинку (поз. 2), включаючи всі дрібниці, аж до кріплення. Поетапно будівництво виглядає так:

• На фундамент монтується плита підстави.
• На неї укладається гребінь з комплектного дерев'яного бруса.
• На гребінь встановлюються панелі з пазами і ховаються одна в одну.
• У верхній паз коробки монтується комплектний брус верхньої обв'язки.
• Монтується перекриття.
• Збирається дах з тих же СІП-панелей.
• В отвори встановлюються вікна та двері на комплектних соединителях.

На майданчику, як правило, працює 1 людина, поз. 3 на рис. Щоб завершити будівництво за 1-1,5 міс, потрібен некваліфікований помічник. Якщо немає в розпорядженні ручної лебідки або талів, епізодично потрібні ще 2-3 підсобника для підйому панелей. А результат після обробки виглядає досить непогано (поз. 4), служить до 40 років і, при металопластикових вікнах з 2-х камерними склопакетами, вимагає витрат на опалення вдвічі менше цегляного будинку таких же розмірів.

Вертикальні з'єднання - пазогребневі (див. Рис. Нижче) на клею і цвяхах. Горизонтальні - за технологією «Екопан», див. Там же. Камінь спотикання початківців будівельників - дах - в СІП-будинку влаштована теж дуже просто: показники міцності збірки з СИП такі, що мауерлат зовсім не потрібен, см. Слід. Мал. праворуч.

Недоліки будинків з СИП загальні для каркасних, див. Вище. Правда, небезпека при пожежі ще більше: пінопласт починає виділяти величезні обсяги отруйних газів ще до того, як вогонь добереться безпосередньо до нього.

Однак ймовірність загоряння в приватному житловому будинку більш ніж на 99% залежить від його мешканців, тому, якщо, як то кажуть, повний чайник захоче сам собі побудувати каркасний будинок для постійного проживання, то СИП-домокомплект слід визнати найбільш близьким до оптимального.

Головна складність тут - перевірка комплектності поставки. У специфікації - кілька десятків або перші сотні позицій, а по кожній з них - до декількох тис. Шт. деталей. Продавці дешевих СИП-будинків під самосборку, треба сказати, не соромляться: знайшовся в разі претензії 1 (один) не рідний саморіз, або шліц рідного злизаний «неправильної» викруткою - все, гарантія згоріла, тепер це ваші проблеми.

Примітка: зовнішня і внутрішня обробка СИП-будинків - будь-яка на розсуд власника. Зате можливість перепланування повністю відсутня. Також непридатні збірні СИП-будинки для пічного опалення.

Що нам стоит дом построить?

Коштує це для початку вибору типу фундаменту, вибору і підготовки матеріалів. Цим поки і займемося. Що стосується побудови саме фундаменту, то це інша розмова для кожного з його видів. Ми торкнемося лише особливостей, що стосуються безпосередньо зведення на ньому каркасніков. Втім, жодна з них не завадить згодом побудувати на тому ж фундаменті будинок іншого типу.

фундамент

Будинок-каркасніков витримає будь-який фундамент; нам потрібно вибрати дешевше і простіше в залежності від характеру грунту. Додатково бажано, щоб потім можна було на тій же підставі побудувати будинок міцніше і, можливо, з прибудовами і надбудовами, що потребують т. Зв. прив'язки фундаменту до дому. Первинний фундамент повинен бути придатний для прив'язки іншого. У перспективі на 10-15 років це дозволить среднеобеспеченной сім'ї обзавестися житлом для себе і дітей, не звертаючись в боргову кабалу. В результаті, фундамент для каркасного будинку вибирається в такий спосіб:

1. Грунт слабкий (несуча здатність до 2 кг / кв. См), тобто мулистий, торф'янистий, обводнених дрібнопіщаний і т.п. - фундамент плитний мелкозаглубленний. Під майбутню перебудову / добудову найкраще піде УШП - утеплена шведська плита. Цей тип фундаменту розроблений спеціально під каркаснікі, але тримає і будинок в 1 поверх з цегли з легкої дерев'яної мансардою, в т.ч. добре підходить для житла сибірської, див. далі. Під малий і легкий дачний будиночок - металевий ростверкових на гвинтових палях ; можна - саморобних.
2. Грунт нормально несе навантаження, але сильно-або надмірно пучиністий: пухкі вологі глини, дрібні пилуваті піски - свайно-стрічковий з мелкозаглубленним залізобетонним ростверком. Під дрібне дачно-сезонне будівництво - фундамент на буронабивних бетонних палях.
3. Грунт середньоздимистих: худі глини і суглинки, супіски, вологі і / або пилуваті сипучі і гравелисті грунти - стовпчастий нормального заглиблення з цокольним перемичками і цегляним цоколем. Під дачні неопалювані і подібні до них будівлі - стовпчастий малого заглиблення, аналогічний описаним далі опорних стовпів обрешітки статі.
4. Грунт слабоздимистих або практично не вирячені: тверді сухі глини, сипучі і гравелисті грунти з вмістом пилу менше 30% за обсягом, кам'янисті грунти - стрічковий мелкозаглубленний або стовпчастий як в перед. пункті, а для легкого неопалюваного мелкостроя стовпчастий з цоколем, що добудовується після спорудження будівлі по отмостке .

Примітка: осаду каркасних будинків мала, але все ж є. Тому в останньому випадку цоколь роблять спочатку тимчасовий з листових матеріалів, аби підпілля наскрізь не продуваються, а добудовують наступного літа.

анкери

Як відомо, будівля кріпиться до фундаменту металевими зв'язками-анкерами: болтами, скобами, милицями з ластівчин хвіст і клином (до фундаменту з природного каменю). Анкери розташовуються посередині стрічки або стовпа з кроком, для стрічки, 1-1,5 м. У плитному фундаменті анкери розміщуються по її периметру з відступом (относом) від краю за нормативом на даний тип плити.

З міркувань загальної міцності анкери повинні бути по кутах, але для фундаменту під каркасніков це нездійсненно, тому що на кутах обов'язково будуть головні несучі стовпи. Тоді кутові анкери ставлять парами, як показано на рис. праворуч. Для зручності розмітки - на умовних продовженнях внутрішніх сторін плити, але це не критично; головне - щоб анкери не опинилися ближче один до одного ближче ніж на 150-200 мм, не те вони один одного послаблять. Цегляний будинок потім на такому фундаменті можна будувати, як то кажуть, без жодного.

стовпи

Під лаговой обрешітку статі каркасніков необхідні опорні стовпи, тому що при прольоті лаги більше 2 м несуча здатність статі різко падає. Рекомендований крок розміщення стовпів усередині фундаментної стрічки по довжині будівлі від 1500 мм, а по ширині - від 1800 мм, см. До. Мал. Крок вибирають в цілих частках від довжини відповідної сторони будівлі, причому, що важливо, крок по довжині не повинен бути більше кроку по ширині. Таким чином, наприклад, для будинку 6х8 м знадобиться 2 ряди стовпів по 3 стовпа в ряду.

Друга умова - хоча перехрестя лаг не всі обов'язково повинні доводитися на стовпи, але центр кожного стовпа повинен збігатися з перехрестям відповідних лаг. І третє, якщо фундамент цілком стовпчастий, периметральні стовпи повинні розташовуватися посередині прольотів між вертикальними стійками каркаса. Можна і щоб стовп припадав під стійку, але тоді в кожен стовпчик доведеться замуровувати по 2 анкера.

Стовпи викладають з цегли (НЕ силікатної і не серцевого!) На бетонній основі, див. Рис. Для нього найчастіше беруть готові моноліти від 400х400х600 до 400х400х200. Заглиблення підстави в грунт - 150-550 мм в залежності від його характеру. Периметральних стовпів це не стосується, їх потрібно заглиблювати з розрахунку фундаменту! Під підставою робиться піщано-гравійна подушка в 150 мм. Виступ підстави над грунтом - близько 50 мм.

Самі стовпи викладаються в 1,5 цегли. Складною перев'язки швів, тому що на стовп доводиться тільки вертикальна стискає навантаження, не потрібно, кладуть «по-забірному». Знову ж таки, це відноситься тільки до внутрішніх стовпів, периметральні кладуть, як годиться для фундаментних. Висота кладки - 5 рядів одинарного або 3 ряди полуторного цегли, що з урахуванням товщини шва кладки і виступу підстави дає висоту підпілля в 350-400 мм.

поверхня

Каркасніков ставиться на фундамент всуху. Якщо між деревом і фундаментом десь залишиться щілина, це викличе т. Зв. капілярний замокання: вода буде весь час триматися в зазорі, і деревина загніет, ніж її ні просочують і не обробляй. Тому максимально допустимі загальні і місцеві нерівності фундаменту - 3 мм. Виправляти ямки і горби цементом на що набрало міцність фундаменті марно: підмазка скоро відшарується, що дасть той же капіляр.

Щоб витримати всі ці умови, стрічку потрібно заливати дуже акуратно, користуючись шнур і безперервно контролюючи себе шланговим рівнем. Коли бетон схопиться, але буде ще вологим, верхню поверхню стрічки доводять до рівності залізненням - посипають з сита сухим цементом і затирають полутер.

Внутрішні опорні стовпи ставлять, коли стрічка набере міцність. Їх поверхні виводять врівень зі стрічкою по причалювання, варіюючи товщину шва кладки; по СНиП вона 10-12 мм, тобто можна вигадати цілий сантиметр на кладці з одинарного цегли або 6 мм на півтора разу.

Примітка: звідси ясно - з фундаментом під каркасніков не жартують. Набрати його стрічку з готових монолітів? Під легким будівлею на вирячені грунті вони поїдуть хто в ліс, хто по дрова. Висновок: фундамент краще замовити перевіреним профі.

гідроізоляція

Безпосередньо перед початком монтажу каркасу стрічку і стовпи застеляють 1-2 шарами руберойду, звичайного, без посипання. Він згладить зовсім дрібні нерівності і не дасть виникнути капілярах. Застеляти заздалегідь, хоча б за 2-3 світлових дня, можна тільки стабілізованою до ультрафіолету (УФ, UV) руберойдом, але він дорогий. Краще вже потримати рулон простого в сараї до часу.

матеріали

каркас

Головний матеріал каркаса - деревина - повинен бути просякнутий біоцидом (антисептиком) і запобігає загоряння антипиреном. Тоді дерево в полум'я не спалахне, а буде повільно тліти, довгий час зберігаючи міцність. Поза вогню саме згасне.

Просочувати бажано готові, обрізані в розмір і з вибраними пазами, деталі. По-перше, тоді краще просочаться торці, за якими спорах цвілевих грибів якраз найлегше і потрапити в дерево. По-друге, непросочені деревні відходи придатні на дрова і вироби, а просочені - ні в якому разі!

З типорозмірів стройового лісу знадобиться найбільше обрізної дошки 150х50, бруса від 100х100 до 250х250 (найчастіше - 150х150) і, для підлоги, шпунтованої дошки (100-150) х (30-40). Брус, якщо дозволяють кошти, краще брати готовий клеєний і просочений. Саморобний набірний з дощок на клеї холодного затвердіння і цвяхах не годиться абсолютно, будинок тоді навряд чи простоїть більше 10 років.

На двоповерховий будинок вибір породи дерева однозначний: щільні міцні листяні - дуб, бук, граб. Береза ​​не годиться, дуже легко піддається гнилі. Подивіться в лісі, на якому валежнике першими з'являються трутовики? Економити на другому поверсі, використовуючи деревину поплоше, не можна: рамковий каркас сприймає навантаження як єдине ціле, і одне слабке місце може спрацювати на зразок першої впала кісточки в змійці з доміно.

Примітка: в продажі є імпортні комплекти каркасів будинків з сосни скандинавської та американської - хемлока. Їх вітчизняні аналоги - даурская і тувинская модрини і сибірський кедр. Перші обійдуться дорожче, а промислові заготовки сибірського кедра взагалі не ведуться.

Одноповерховий будинок можна будувати вже з звичайних хвойних порід. На постійно жило потрібна деревина добірна, без сучків, звили, косослоя. На неопалювальний дачний будиночок піде простий будівельний ліс. Він же - на житловий будинок розміром до 5х8 м з стелями до 2,5 м, за умови, що всі стійки підкріплені вітровими підкосами внизу і верху, див. Далі, і розрахунковий термін служби до 30 років. Одноповерховий будинок з житловою мансардою прирівнюється до 2-поверховому. З сезонної - до 1-поверховому.

обшивка

Наступний матеріал - обшивочний. Водостійка фанера товщиною в 24 мм дорога. Цементно-стружкові плити (ЦСП) добре тримають штукатурку, але важкі і досить крихкі. В цілому, найкращим матеріалом для обшивки є ОСП. По суті, це багатошарова фанера, але не зі шпону, а з тріски, див. Рис. Її шари орієнтовані у взаємно-перпендикулярних напрямках, завдяки чому досягається феноменальна міцність. Наприклад, на несучу СІП з ОСП і ЕППС, покладену на підпори, в'їжджає легковик, а плита і не прогинається.

На обшивку будинку потрібні плити класів OSB-3 або OSB-4. Велика цифра означає велику несучу здатність і вартість плити. Плити OSB-1 і OSB -2 несучими і водостійкими не є і годяться тільки для внутрішньої обробки капітальних будівель. Наступний момент - клас по закінченню (емісії) фенольних сполук; ОСП склеюються фенолформальдегідними смолами. Для житлових будинків придатні плити з класом емісії E1 або E0. Тут, навпаки, чим менше цифра, тим менше емісія і більше ціна.

Дешеві китайські ОСП з емісією E2 допустимо використовувати для обшивки літніх дачних будинків. Тоді за літо будують каркас, восени, поки ще тепло, обшивають його зсередини. За зиму і ранню весну фенол подвидохнется, тоді на наступне літо будинок утеплюють і закінчують. Але жити в ньому перше літо не можна!

утеплення

Кращий з теплотехніки утеплювач будинку - пінопласт, він же і недорогий. Але у нього є серйозний недолік: при загорянні він виділяє величезні обсяги смертельно отруйних газів. Крім того, простий гранульований пінопласт, якщо стіна влітку під Сонцем прогрівається до 50 градусів і вище, скоро починає кришитися, і все утеплення зводиться нанівець.

Утеплення каркасного будинку переважно зробити з мінераловатних плит. Саме плит, а не матів. Різниця в конструкції видно наочно: якщо плиту поставити на попа, вона стоїть. А мат перегинається і плюхається. Матами, як більш дешевими, утеплюють підлоги і міжповерхові перекриття.

З мінватою теж є нюанс: вона буває коротко- і довговолокнистих. Коротковолоконного пилить Мікроголки, від яких для здоров'я може бути все, що завгодно, крім користі. Довговолокнисті безпечна; крім того, вона слабо просочується конденсатом і легко його втрачає.

Що стосується т. Зв. Екомат і плит з льону, пеньки, сизалю, то за еко- продавці накручують без сорому. А насправді «еко» - тільки сизалеві, вони не порошать і не гниють. Саман, до речі, теж зовсім не «еко» - він пилить, а в солом'яною крихті який тільки зарази не виявляється. З саморобних «еко» добре перевірений на практиці очерет, але він горючий.

Є ще цікавий варіант саморобної утеплення: суха морська трава зостера (вона ж камка, наголос на останньому складі, або взморник). Крім того, що камка прекрасний утеплювач, вона не гниє століттями, не дає гнити дереву і знезаражує повітря в приміщенні. Рибальські халупи з утепленням камку під гнилими солоними вітрами стоять по 150-200 років. На жаль, хоча запаси камки хоча б в зимових штормових викидах на берегах наших морів величезні, утеплювальних плит з неї у продажу щось не видно.

покрівля

Покрівельні матеріали для каркасніков використовуються в загальному звичайні, за одним винятком. Через те, що тепловий опір його стін з покрівельного пирога великі, гнучка черепиця - ондулін - на покрівлі в міжсезоння відчуває термоудара, скоро втрачає пластичність і тріскається. А так - критикуйте як (пардон, ніж) завгодно.

будуємо будинок

Ось тепер вже можна сказати: все, будуємо каркасний будинок! Який? Фахверковий залишаємо в спокої, він не кожному профі під силу. Залишаються канадець і фін; зі збірними СІП раніше розібралися. Також, будемо вважати, визначилися з призначенням, розмірами і поверховістю будинку.

канадська платформа

Бажаючим будувати по-канадськи пропонуємо просто подивитися фільм, завдяки якому став всесвітньо відомий тесля Ларрі Хон (Larry Houn). У 4-х його частинах загальною тривалістю близько 4 годин міститься докладна покрокова інструкція з будівництва великого житлового будинку по технології «канадська платформа»:

Підстава, платформа і підлогу

Нижня обв'язка, стіни, верхня обв'язка

Дах і покрівля

Поради по розмітці рам прямо на платформі

Останню частину знайти у відкритих джерелах не так-то просто, а вона дуже корисна тим, хто дійсно хоче будувати. Ми ж займаємося фінським будинком, для нього таких всеохоплюючих вимог досвідченого теслі немає.

Фінський

За великим рахунком, так би мовити, монтаж фінського будинку здійснюється в певній послідовності. Порушувати її не можна, інакше будинок виявиться неміцним і нестійким.

Насамперед на фундаменті збирається коробка з рам. Цей етап розпадається на 4 підетапи, див. Рис. праворуч:

1. На фундамент монтується нижня обв'язка;
2. Встановлюються кутові стовпи (брус), а між ними - проміжні стійки. Всі вони точно виставляються по вертикалі і підкріплюються тимчасовими укосинами, прибитими зовні на цвяхах, на рис. умовно не показані;
3. На вертикальні зв'язку укладається і прикріплюється до них верхня обв'язка, встановлюються стельові балки;
4. Ставляться постійні вітрові зв'язку, тимчасові укосіни знімаються, формуються віконні та дверні прорізи.

Примітка: пам'ятайте, що загальна площа дверних і віконних прорізів не повинна перевищувати 18% від площі відповідної стіни. Відстань від кута - не менше 1 прольоту між стійками. Ширина прорізів - 1 або 2 прольоту.

Після складання коробки робиться обрешітка з лаг для підлоги. Наступний крок - робимо ригель (несучу конструкцію) даху, поки без покрівлі. Далі - внутрішня силова обшивка з ОСП. Потім - утеплення стін, їх чорнова зовнішня обшивка. Тепер настилаємо, з утепленням, підлогу, зашиваємо стелю. Настилаємо, з утепленням, підлогу горища або мансарди. Робимо покрівельний пиріг і покрівлю. Поки це все робиться, будинок вже дав свою осадку (каркаснікі сідають дуже швидко); значить, можна встановлювати вікна і двері. Залишилася обробка, внутрішня і зовнішня, і - новосілля!

Нижня обв'язка

Обв'язку низу роблять з бруса. Про те, що її прямокутність потрібно вивірити діагоналями і промірами всіх сторін, говорити не будемо; читач, мабуть, з азами будівництва вже знаком. Тут головне - з'єднання кутів, тому що вітрові навантаження на каркас будуть прагнути розтягнути раму в сторони. Найпростіший спосіб - в полдерева, зліва на рис. - в даному випадку не цілком надійний: цвяхів доведеться вбити стільки, що і кут ослабне.

Набагато краще кріплення в півдерева з нагелем, в центрі. На виступаючу частину бобишки надаватися стовп (гніздо в його торці вибирається коловоротом) і весь кут починає працювати як одне ціле. Ще міцніше і надійніше, якщо є певний плотницький досвід і шаблон, з'єднання в лапу, праворуч на рис. Під стовп, що б було взагалі «на двох!», Краще не полінуватися і додатково підкріпити лапу нагелем.

Стовпи і стійки

Робити в нижньому брусі вирубки по-старому, як показано зліва на рис., В наш час надмірно: робота трудомістка, а міцність найбільш навантаженого вузла знижується. І горизонтальні навантаження «всередину-назовні» такі кріплення тримають неважливо, як і всі кріплення на косо вбитих цвяхах.

Кріпити найкраще куточками, але не простими, а посиленими, з виштампуваними ребром жорсткості, праворуч на рис. Товщина металу - від 4 мм, обов'язкові оцинкування або хромування. Саморізи - фосфатовані (чорні) по дереву діаметром 6-8 мм і довжиною в 3/4 товщини відповідної деталі, по 3 на лапу куточка.

Примітка: тимчасові укосіни з дошки-сороковки ставляться на цвяхах 100-150 мм.

Крок установки стійок з дошки 150х50 не повинен перевищувати 800 мм. По довжині стіни має укладатися ціле число прольотів, це важливо, щоб каркас був навантажений рівномірно. Прийнято крок установки стійок брати 500-600 мм, це дає його кратність в цілих частках стіни будь-якої довжини. У стінах довжиною понад 5,5 м допустимо влаштовувати по 1 вікна шириною в 3 прольоту; тоді між підвіконням і притолокой і відповідними нижніми і верхніми брусами рами ставлять постійні підкоси, як по кутах, див. далі.

про імпоста

Іноді можна зустріти рекомендації гнізда під стовпи і стійки формувати за допомогою імпостов; по-російськи - вставок. Беруть 2 обрізка дошки, прибивають до бруса з проміжком, а в паз між ними вставляють стійку або стовп. Так, мовляв, дешевше і простіше. Насправді ж зовсім не так:

• Потрібні додаткові дошки, які грошей коштують.
• Точність розмітки потрібна висока, тому що, на відміну від вирубуються гнізд, похибка установки в міру монтажу накопичується. Пиляти імпости кожен раз по місцю - все взагалі криво піде.
• Навантаження «всередину-назовні» паз між імпостами не тримає. Цвяхами навскіс толком не прихопиш, сама дошка-вставка не дозволяє. Залишаються куточки, але при чому тут тоді імпости взагалі?

Верхня обв'язка

Кути брусів верхньої обв'язки з'єднувати найкраще теж в лапу. З нагелями морочитися тепер немає потреби, тому що можна кріпити зверху в торець. До стовпів по кутах раму кріплять зверху саморізами 8х250 (для бруса 150х150), знизу підкріплюють куточками. Стійки кріплять тільки куточками знизу, по 2 на кожну.

стельові балки

У стельових балках (брус 150х150) дерева для укладання вибирають трохи, аби не елозіла, див. Рис. праворуч. Кріплять куточками з боків, тому що на кожну пару стійок має припадати по балці. Ставити балки між стійками неприпустимо!

постійні підкоси

Постоянные ветровые связи по углам ставятся изнутри заподлицо со стойками/брусьями. На них идет распущенная вдоль доска 150х50, итого 75х50. Крепятся гвоздями 100 мм наискось, этого хватит. Таким же образом, если требуется (см. выше) подкрепляются стойки каркаса, см. рис. нижче. Высота подкосов в том и другом случае – 1/5-1/8 высоты стоек/столбов.

Лаги и пол

Шаг установки лаг по длине дома берут 300 мм, а по ширине – 1,8-2 м. Тогда, к примеру, для дома 6х4 м понадобится 19 поперечных 4-метровых и 1 продольная 6-метровая лага. Пазы в них под врезку в полдерева выбираются заранее, также заранее лаги, как и доски чернового пола (см. ниже), обрабатываются битумной мастикой.

Главная проблема при монтаже обрешетки – концы лаг. Висеть им недопустимо, они должны на что-то опираться. Врезать в брус обвязки нежелательно по соображениям прочности того и другого. Крепить уголками к брусу вообще нельзя, такое крепление не способно длительное время держать большую постоянную сдвиговую нагрузку.

В достаточно большом жилом доме, как правило, верх фундамента сплошной и ширина ленты больше 300 мм. Тогда под концы лаг подкладывают дополнительную доску, см. рис. Лаги крепят к ней уголками, а самую доску – ими же к брусу, между лагами. Зазоры между торцами лаг и брусом в таком случае работают как деформационные термошвы не в ущерб общей прочности.

Есть еще один способ сопряжения лаг с обвязкой: ее нижний пояс делают из доски, монтируют обрешетку пола, а уже по лагам укладывают верхний пояс из бруса. Это позволяет увеличить продольный шаг лаг до 600 мм, т.к. парируется отыгрывание вверх их концов при прогибе (они зажаты между доской и брусом), но самые напряженные части каркаса – внешние нижние углы, оказываются ослабленными. Плюс, точнее – минус, внутри пола по периметру после внешней отделки образуются карманы, способные стать ловушками конденсата.

В небольшом дачном домике на столбчатом фундаменте и с висячей опорной рамой ничего не поделаешь, приходится врезать лаги в брус на четверть, слева на след рис. Но здесь и нагрузки меньше. Однако, если планируется класть в доме кухонную плиту из кирпича, то под ее будущими углами нужно будет сделать дополнительные опорные столбы упрощенной конструкции, из бетонированной асбоцементной трубы. Эти столбы тоже, разумеется, должны располагаться каждый под лагой. В размер по высоте они обрезаются болгаркой с кругом по камню. Если сама плита будет в углу (с учетом необходимого по ПБ отступа от стен в 60 см), то достаточно будет всего 1 дополнительного столба под висячим углом плиты. Под печь-голландку до 3,5х3,5 кирпича в плане хватит тоже 1 столба, под геометрическим центром ее контура.

Далее под настил чернового пола к лагам прибиваются т. наз. черепные брусья, видны на том же рис. Черновой настил ведут из шпунтованной доски 30 или 40 мм. Чтобы исключить образование местных очагов выпадения конденсата, на первой, по порядку установки, доске срезают паз, а на последней – гребень шпунта. Каждую доску прибивают к лагам (не к черепным брускам!) парой гвоздей 80 мм с каждой стороны наискось.

Как производится гидро- и пароизоляция пола, видно справа на рис. Но вообще для каркасного дома утепление пола – дело ответственнейшее, точка росы всегда должна быть в подполе. Подробнее об этом можно посмотреть ролик ниже. Чистовой же (верхний) настил пола и его декоративное покрытие в каркасном доме – такие же, как и любом другом деревянном.

Видео: утепленный пол для каркасного дома

Примечание: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию пола следует делать до, а чистовой настил и покрытие – после внутренней обшивки стен, см. ниже. Чтобы при этом не топтать маты и пленку, на лаги временно укладывают вдоль стен доски, щиты какие-нибудь, куски фанеры и т.п.

Стеля

З стелею і підлогою верхнього поверху справа йде легше: працювати можна і знизу, і зверху, лагам спертися є куди, і навантажень вже на порядок менше. Тому підступних тонкощів в стелі каркасніков немає; як він улаштований, видно на рис. праворуч. Один лише нюанс: щоб стеля не Отмока, перекриття в будинку з холодним горищем потрібно робити по повній схемі з утепленням, як показано на рис.

дах

Утворення конденсату в дерев'яному будинку неприпустимо і під дахом, тому покрівельний пиріг каркасніков також необхідний досить складний, див. Рис. зліва. Утеплюють його матами з мінеральної вати. Дах виходить щодо важкуватою, тому її каркас краще підкріпити додатковими ригельними стяжками, див. Рис. праворуч.

Крок крокв беруть рівним подвоєному кроку стійок каркаса. Тобто, тут вилазить назовні ще один «задирака» проектування: на стіни, уздовж яких орієнтований коник даху, має припадати парне число прольотів між стійками.

Примітка: додаткову житлоплощу в будинку без істотних зайвих вкладень дасть т. Зв. сибірська мансарда. Її ж можна влаштувати і в існуючому будинку, але як - це окрема тема.

А який дах робити?

Не будучи будівельником-проектіровшіком з відповідним освітою та досвідом роботи, дах фінського будинку можна робити односхилим, двосхилим або вальмовой; останню - в місцях з сильними вітрами. Для кожного з покрівельних матеріалів існує певний діапазон допустимих для нього кутів нахилу ската, тому односхилий дах (α = 5-30 градусів) криють хвилястим шифером, стабілізованою до УФ руберойдом або сучасними гнучкими покриттями, профнастилом або металочерепицею. Решта 2 даху можна крити чим завгодно, якщо α = 30-45 градусів. Але взагалі-то пристрій даху - така ж окрема тематика, як і для фундаменту. Детальніше див. Ч. 3 фільми Л. Хону, дах по-канадськи годиться і для фінського будинку.

Обшивка та утеплення

Внутрішня обшивка будинку виконується з ОСП-3 або 4 товщиною 24-30 мм. Спочатку каркас зсередини обтягається гідроізоляцією (саме гідро-, а не паро-); плити встановлюються на саморезах 4,2х (80-100) з кроком 100-200 мм, з відступом від краю плити в 50-60 мм. На кожен кут плити має припадати по саморізи.

Для максимально досяжної міцності коробки плити краще монтувати горизонтальними поясами, тоді вийдуть перехрещуються силові зв'язку: стійки / стовпи - вертикалі, пояса плит - горизонталі, що і було потрібно. Висячі, тобто вільні горизонтальні шви між плитами на загальну міцність коробки помітного впливу не роблять, аналогічно проміжків між дошками обрешітки даху. Однак, якщо в кошторис на будівництво укладаються кілька дорожчі шпунтовані плити, гірше не стане.

Вертикальні шви плит по-перше, не повинні збігатися в сусідніх поясах. Для цього найкраще вести обшивку взаємно-протилежно (човниковим способом), накладаючи перші цілісні плити поясів по черзі то з одного, то з іншого кута. По-друге, вертикальні з'єднання плит потрібно робити або шпунтовими, або в півдерева шириною в 2-3 товщини плити, тобто 50-75 мм. У такому випадку їх підкріплюють саморізами з кроком 100-200 мм. Обшивають спочатку довгі стіни, а обшивка коротких повинна входити між ними одна об одну щільно, майже в розпір.

Залишилися відповідальні і найбільш навантажені місця - кути. У нас же кути обшивки припадають на кути стовпів. Виходимо з положення так:

• Зовні, «з вулиці» скріплюємо коробку обшивки по кутах саморізами (3,5-4,2) х70; їх вворачивают шуруповертом (не руками!) крізь плиту довгої стіни в торець короткою, крок - 100-150 мм. Під саморізи потрібно заздалегідь насверліл глухі напрямні отвори діаметром 2,5-3,3 мм відповідно і глибиною 40-50 мм, щоб саморіз не втік навскіс і торець всього в 24 мм завтовшки не расслоился.
• На внутрішні, тобто звернені уздовж стіни, межі стовпів набиваємо зигзагом цвяхами 70 мм накладки з дощок 150х50. Нахлест накладок на кріплять стовпи куточки не потрібен, достатньо, щоб накладки припали впритул до країв лап куточків.
• Зсередини прикріплюємо кути коробки обшивки до накладок, тими ж саморізами, з тим же кроком, теж в насвердлені заздалегідь такі ж глухі отвори. Обшивку коротких стін «саморізами» прямо, а довгих - навскіс під кутом 20-45 градусів. Напрямні під саморізи довгих стін свердлимо прямо в кут стику плит, тому що пол-товщини накладки з'їдено товщиною плит обшивки.

Утеплення проводиться за схемами на рис: зліва - для каркаса ЛСТК, в центрі - під міцну зовнішню обшивку, праворуч - під сайдинг і пластикову вагонку.

Ще відомостей про утеплення фінського будинку можна почерпнути з ролика нижче. Що стосується декоративного оздоблення, то в цьому відношенні каркасний будинок нічим не відрізняється від будь-якого дерев'яного.

Відео: утеплення фінського каркасного будинку

Примітка: описаний спосіб побудови каркаса, що працює по-фінськи не єдино можливий. Ось, наприклад, для порівняння ролик:

Відео: збірка каркасного будинку по скандинавської технології

Повчимося?

На помилках. У такій відповідальній справі, як будівля будинку, потрібно знати, де можна схибити, а можливостей для цього більш ніж достатньо. Досить багато помилок виявляється через деякий час при ревізії будинку, але більшість з них можна виправити. Так що просто даємо добірку відео:

Помилки # 1

Помилки # 2

Ревізія # 1

Ревізія # 2

Ревізія # 3

Аж 5 досить об'ємистих частин, як бачите. І кожна з них насичена інформацією.

Будиночок-діріжаблік

Є ще одна технологія будівництва малих каркасних будинків, приблизно до 4х6 м розміром. Вона не канадська, чи не фінська і не німецька будівельна, стара чи нова. Її іноді називають аеростатної, тому що подібним способом під час правління кайзера збирали каркаси цепелінів. Хоча дирижабль - не зовсім аеростат. Той бовтається в повітрі, куди вітер понесе, а дирижабль тому і дирижабль, що керований.

Але до справи, поняття про аеростатної технології складання каркасів будинків дає коротеньке відео:

Ролик явно рекламний, для кріплень «Суперкаркас», але як раз без них-то можна і обійтися:

1. Деталі ферм збираються врізкою в полдерева на саморезах з наступним накладенням з обох сторін фанерних косинок на цвяхах.
2. Башмаки ніг ферм замінюються оковками з відрізків квадратної профтруби.
3. Підп'ятники зварюються з 100-мм куточка.

І що ж це буде?

Тобто, який каркас реально можна зібрати своїми силами, знаючи всі ці премудрості? Навіть 2-х поверховий з виносом 2-го поверху, як на рис. зліва. Його розміри в плані можуть бути без погіршення показників міцності збільшені до 6х9 м додатком по 1 секції в кожну стіну. А 120 квадратів загальних - зовсім не погано. Штука в тому, що середні стійки довгих стін виконані не їх дощок, а з бруса 150х150, як і кутові. По суті, це 2 пов'язаних в одне будинку. Робота, звичайно, не для початківця, але самому зробити можливо.

Приклад протилежного роду - міні дачний будиночок-притулок; скоріше - мікродомішко. Автор колись побудував собі такий, його опис довго ходило в народі, поки не потрапило в «Моделіст-конструктор». Креслення - на рис. праворуч. На «фундамент» згодилися бетонні стовпчики від виноградних шпалер, укладені горизонтально широкої стороною вгору (перетин шпалерних стовпів - трапециевидное) в траншейки з піщаної подушкою. Грунт - середньоздимистих суглинок із шаром гумусу ок. 15 см.

Простояла халабуда, поки руки і гаманець не дійшли до будівлі серйозніше, років 10. опалюється в міжсезоння буржуйкою з вогнегасника ОУ-5. Потім була охоче откуплени під сторожку тільки що організованим по сусідству іншим дачним товариством. Краном видерли з землі разом з «фундаментом» і бухнули на новому місці прямо на гравійну засипку. Там і перебуває благополучно в тій же якості і понині. Тільки супутникова тарілка і кондиціонер додалися, XXI століття як-ніяк. А утеплення початкове, камка.

На закінчення

Залишилося з'ясувати: а які вони все-таки, кращі каркасні будинки для самостійної споруди? Тут кожному знайдеться щось посильну і корисне:

• Досконалим дилетантам, здатним хіба що сколотити скриньку, не погнувши цвяхів - збірно-щитової з СИП.
• Новачкам, який вміє зробити полку в будинок або шафка для інструменту - фінський дачний літній, неопалювальний.
• Середньо-дослідним, вже побудували щось на зразок хозблока або туалету на дачі - теж фінський, але побільше; з розумом і не поспішаючи можна взятися і за такий же жилою.
• Маститим, які обговорюють секрети ремесла нарівні з професіоналами - будь-який за технологією «канадська платформа».

Однак тексту, мабуть, і вистачить. Будівельний сезон на носі, так що - вперед! Що нам стоит дом построить!