Будівництво колодязя: пошук води, розташування, вибір типу, технологія робіт

Колодязь не просто засіб водопостачання в місцях з нерозвиненою інфраструктурою. І не тільки прикраса домоволодіння (див. Рис.), Модний символ престижу господаря. Колодязне водопостачання можна до деякої міри порівняти з пічним опаленням: це найдавніше засіб благоустрою в наші дні виявляє потенціал, про який раніше мало хто замислювався. Викопати і облаштувати колодязь своїми руками - завдання серйозне, що вимагає чималих знань, праць і старання, але справа того варта.

Зовнішній вигляд сучасних колодязів

Розвиток безлічі підсобних промислів - від розведення раків на продаж і тепличного господарства до самостійного виробництва тротуарної плитки та керамічних виробів - здатне створити сім'ю заможного і впевнено дивиться в майбутнє. Бракує тільки ... води. У водопроводі-то вона є, але при теперішніх розцінках (а дешевше вони не стануть) рентабельність можна і не розраховувати. Колодязь на дачі або присадибній ділянці дасть в достатній кількості воду відповідної якості і безкоштовну; в гіршому випадку - оподатковуваний разовим щорічним податком на природокористування в прийнятному розмірі. Збільшення його для приватних домовласників в доступному для огляду майбутньому не передбачається.

Чому? Уряд позіхає? Зовсім ні. З екологією жартувати зараз ніхто не наважується. Від природи можна взяти дуже багато, якщо брати потроху. Грабежу вона не терпить, але чесно і розумно поділитися завжди готова. Будинкові печі, наприклад, викидають парникові гази дрібними порціями, розкиданими по великій площі. Природа встигає їх «переварити», і вплив пічного опалення на екологію виявляється в рази і десятки разів менше, ніж залпового викиду того ж обсягу їх домни.

З колодязями ситуація аналогічна: водоносний пласт може при поступовому розосередженому відборі забезпечувати водою покоління людей, але, якщо його висмоктати насосами і закачати в водопровід для того ж кількості населення, то вже першим користувачам задовго до старості доведеться вирішувати екологічні проблеми. Так що давайте подивимося, як зробити колодязь самому, а найкраще - за допомогою сусідів. Нелегке це справа і непросте, але вдячна. Нам дуже бажано, не дивлячись на екологію XXI в, отримати воду, придатну для пиття, господарських і технічних потреб, без надмірних праць і витрат.

Матеріал далі викладено дещо незвичним чином. Капітальні керівництва по влаштуванню колодязів 20-х - 50-х років минулого століття ми ні в якому разі не ігноруємо: вони складені людьми знаючими і сумлінними. Але з тих пір екологія, економіка, законодавство і знання про шляхи води в природі істотно змінилися. Тому ми, користуючись повною мірою досвідом минулого, підемо від води. Адже без неї і ні туди, і ні сюди: копати колодязь має сенс тільки тоді, якщо він дасть воду краще і дешевше водопровідної або привізною.

Трохи попитом ... це про раків

Раки вище згадані не дарма. Раковедення може бути високорентабельним дрібним бізнесом, що дає цінний тваринний білок. Однак промислове розведення прісноводних десятиногих ракоподібних фактично не існує: річкові та озерні раки досить терпимі до якості природної води, але абсолютно не переносять підготовлену до подачі в водопровід.

У наших краях водяться 2 види раків: широкопалий і узкопалий. Широкопалий - великий, товстий, м'ясистий і дуже смачний. Його м'ясо не поступається Камчатському крабові, Біскайською омарам і кубинським лангустів; до речі, яке прийшло з англійської «лобстер» - збірне торгова назва всіх великих морських раків, навіть раків-богомолів, хоча вони зовсім не десятиногие. «Марнские раки, великі, як омари», якими тюремник в романі А. Дюма «Десять років по тому» спокушав впавши в розпач Залізну Маску - саме широкопалого. А узкопалий в порівнянні з ними - дрібниця в'яла, див. Рис. праворуч.

Вже скоро 200 років, як узкопалий раки повсюдно витісняють широкопалого; останніх залишилися лічені популяції. Причина, як з'ясувалося в останні роки ... рачій секс. Статечні і поважають себе широкопалого визнають тільки своїх дам, а шібздікі-розпусники узкопалий нахабно лізуть на всіх підряд. Така копуляція не дає запліднених яєць; рачіха відкладає нежиттєздатну ікру. До наступного циклу розмноження у неї знову ж виявляється більше шансів нарватися нема на гідного кавалера, а на аморального узкопалого пройдисвіта. Тим часом узкопалий «дами півсвіту» розмножуються як ні в чому не бувало: широкопалого джентльмени їх пропускають побоку, а гіперактивних узкопалий мачо вистачає і на тих, і на тих.

В кінці XIX - початку XX ст. в Росії проводилися досліди з одомашнювання широкопалого раків. Виявилося, що ракоферма всього з 3-4 не промерзають до дна басейнів 2х2,5 м дає рентабельність більше 200%, і це при тодішньому дешевому продовольстві взагалі і при тому, що раки тоді продавалися не поштучно, як зараз, а на вагу. Якщо раководня поєднувалася з теплицею , товарну продукцію можна було отримувати цілий рік.

Вода під землею

Але повернемося до криниць. Поки - до води, яку вони здатні дати. «Живої води нап'юся у журавля» - не більше ніж поетичний образ в уяві автора-городянина. Сільські задовго до написання цієї пісні знали, що з журавля поливають сад-город і напувають худобу, а живу питну воду потрібно брати глибше, ніж він дозволяє зачерпнути. Нам, щоб дізнатися, чи варто будувати криницю в доступних для цього місцях, необхідно вирішити 3 завдання:

• Де в межах досяжності можна знайти воду відповідної якості?
• Як отримати її ж в необхідній кількості?
• Якого типу та глибини колодязь необхідний?

Знаючи все це, визначимося, як зробити колодязь з найменшими витратами праці і грошей і безпечно. Останнє - перш за все, тому що копка колодязя в принципі нічим не відрізняється від забою шурфу, проходки свердловини або стовбура шахти з усіма властивими гірничих робіт сюрпризами.

якість

Якість підземної води визначається її походженням і нерозривно пов'язаним з ним часом міграції з відкритих джерел до водоносного шару. Вода, мігруюча з атмосферних опадів або водойми до місця її забору менш ніж за 2-3 роки, для пиття людьми і тваринами однозначно непридатна без фільтрації, кип'ятіння і знезараження, тому що може містити активні хвороботворні мікроорганізми або їх суперечки і цисти, плюс весь поточний букет місцевої екології.

Кожного разу міграції понад 5 років життєздатною органіки в підземних водах, як правило, вже не міститься, але ще довго залишаються солі важких металів і ін. Шкідливі мінеральні домішки. Придатність такої води для пиття визначається лабораторним аналізом в місцевих органах потребнадзора і повинна підтверджуватися щороку. Води, що мігрували протягом більше 30-40 років, як правило, вже цілком чисті; їх придатність для пиття визначається або одноразово, або з проміжком в 3-10 років.

верховодка

Швидше за все формуються і найближче до поверхні розташовується верховодка - насичені водою пористі породи, постелили під відносно менш водопроникними; абсолютно водонепроникних гірських порід немає. Термін міграції вільної вологи в верховодку - від 1 вологого сезону до 5 років. Якість води змінюється від місця до місця і протягом року дуже сильно: від каламутній зеленуватою рідини до придатної для пиття.

Верховодка в свою чергу поділяється на 2 типи: атмосферну і інтерстиціальну. Перша, як видно з назви, формується безпосередньо опадами, а друга - просочуванням води з водойм. Інтерстиційна верховодка залягає дуже неглибоко, але за якістю води однозначно придатна тільки на полив, та й то залежно від місцевої екології. Якщо в радіусі до 3,5 км є хімічне або металургійне виробництво, про інтерстиціальних водах можна не думати: концентрація шкідливих домішок в них буде в рази вище, ніж в живильному водоймі. Якість води з атмосферної верховодки сильно залежить від місця розташування колодязя, див. Далі.

Грунтові води

Поза гір верховодку підстеляють найчастіше суглинки, тріщинуваті і пористі. У них формуються інфільтраційні, або вадозних, підземні води. Час міграції води в вадозних пласт - не менше 5 років, тому її якість стабільно і найчастіше хороше або вище. При правильному розташуванні колодязя більшість аналізів вадозних води показує її придатність для пиття.

У тріщинуватих породах можуть формуватися і води конденсаційні, що виходять осіданням парів вологи. За якістю конденсационная грунтова вода як правило не поступається артезіанської (див. Нижче), але може виявитися всього в 3-4 м від поверхні грунту. Можливо це в таких випадках:

1. У гірських районах.
2. На височинах і пересіченій місцевості на взгорках, якщо скат досить крутий і водоносний пласт накритий породою, що відводить поверхневий стік вниз - характерно для Середньої Росії, особливо - Середньоросійськоївисочини, і більшості регіонів Сибіру, ​​крім Західно-Сибірської низовини.
3. У місцях, де верхні шари грунту містять досить багато моренних відкладень льодовикового часу; в РФ це широка смуга приблизно від Підмосков'я до Санкт-Петербурга і Карелії. Славен, як відомо, чистотою своїх вод Валдай, де край льодовика, що тане затримався надовго.

артезіанські

Артезіанські води формуються в водопроникних шарах, затиснутих між двома щільними водотривкими. Природний відтік і приплив води відбувається тут переважно шляхом дифузії. Процес це вимагає десятиліть, століть, а то й мільйонів років, тому якість води висока або гранично висока.

Правда, іноді в артезіанських свердловинах виявляється і дрібна живність, що пристосувалася до таких екстремальних умов. У них навіть знайдено - ох уже ці раки! - кілька нових видів ракоподібних. Але паразитів і хвороботворних агентів в артезіанських водах не буває, немає відповідних господарів, а шкідлива хімія нейтралізується і розкладається по шляху води до шару.

Артезіанські води не завжди залягають глибоко; відомі випадки знаходження їх на глибині в 6 і 4 м. Дізнатися артезіанську воду легко відразу: її пласти напірні і після розтину вода піднімається високо вгору або навіть б'є фонтаном. В такому випадку у вас 2 новини: погана і хороша.

Погана в тому, що самовільна експлуатація артезіанських водоносних пластів заборонена законодавчо. Тому доведеться здорово поклопотатися, щоб узаконити джерело, оформити право власності на нього і за всіма правилами каптованого, тобто обладнати для відбору води.

А хороша в тому, що артезіанська вода - цінне корисна копалина. Якщо вона знайшлася близько до поверхні, то ділянку швидше за все відкуплять для промислової експлуатації, а виручена сума забезпечить вас на все життя. Можливий також варіант організації власного високорентабельного підприємства з торгівлі водою.

кількість

Чи вистачить води в колодязі? В СРСР для Москви і Леніградом покладалася норма споживання води 800 л на добу на людину; для Горького, Свердловська і Новосибірська - 600, а для інших регіонів, які не страждають дефіцитом вологи - 400 л * чол / добу. Зараз при розрахунку водопроводів в різних країнах в залежності від місцевих умов задають норму споживання 150-400 л * чол / добу. Виходячи з фізіологічних потреб, в найгіршому випадку запас тут майже двократне, тому колодязь з дебетом 300 л / сут в більшості випадків забезпечить сім'ю водою.

Самокопання колодязь непрофесіонали зможуть пройти до верховодки або на горбочку до грунтового конденсату, див. Нижче; вадозних води хорошої якості залягають, як правило, глибше 10 м. Більш-менш точно дебет колодязя розраховують за даними геологічних досліджень і пробного буріння, але для зазначених випадків в Середній Росії його можна приблизно прикинути наступним чином:

• Беремо середньорічна кількість опадів в мм, см. Карту.
• Для колодязя на верховодка ділимо його на 140.
• Для верхнього конденсату ділимо його ж на 200.
• Отримане значення в мм множимо на площу водозабору колодязя в кв. дм, це і буде його передбачуваний дебет в літрах за добу.

Розподіл опадів в РФ

Примітка: якщо читачеві відомо сучасне (підкреслюємо - сучасне) кількість опадів за теплу пору року в місці його проживання, то ділити потрібно на 100 і 140 відповідно. Наведені в списку коефіцієнти досить грубі, тому що враховують весняний поверхневий стік води, який залежить від безлічі факторів і сильно змінюється від року до року.

Де бути колодязя?

У цьому розділі ми розглянемо два типових випадку: один для Середньої Росії з пересіченим рельєфом, другий, рівнинний, для обіймають її серпом місць від Ростовської обл. через Поволжі і приблизно до Архангельська. Сибір, рівнинна або піднесена, відноситься до того чи іншого, крім заболоченої Західно-Сибірської низовини і зони вічної мерзлоти.

Наведені нижче розрізи - узагальнені; місцева геологія може сильно від них відрізнятися. Як знайти воду для колодязя в даному конкретному місці, буде розказано далі, але загальні відомості, які дозволяють планувати виходжувати зайвого.

пересеченке

Тут найпростіше шахтний колодязь з доброю водою пройти, як здавна прийнято в Росії, на суглинному горбочку. Тут найчастіше досить тонкий родючий шар лежить на щільних суглинках, нижче переходять в тріщинуваті. Тому чистий конденсат можна знайти в 4-6 м від поверхні, поз. 1 на рис, але дебет колодязя великим не буде.

Загальна схема залягання поземних вод на пересіченій місцевості

Нижче по схилу колодязі взагалі не копають: воду в суглинку псує поверхневий стік цього або минулого сезону, а ймовірність переміщень грунту надзвичайно висока. Ще нижче якість води поліпшується і грунт міцнішає, але тріщинуватий суглинок різко пірнає углиб під глини і тоншає, а то і зовсім виклінівается. Тут потрібно бурити досить глибоку свердловину на вапняк, яка дасть вадоз або конденсат, придатні для пиття, поз. 2.

Далі в балці з'являється плащ родючого грунту. Тут єдиний варіант для Колодезников-любителя - верховодка; вадоз з конденсатом пішли вже метрів на 30-40 вглиб. Колодязь для саду, городу та водопою домашніх тварин найлегше буде пробурити абіссінський, або пробивний, див. Далі. У таких місцях абіссінську свердловину можна удвох за вихідні проткнути на 9-12 м, а дзеркало води встане в 3-4 м від поверхні (поз. 3), що дозволить качати її вершинним вакуумним насосом. Дебет буде швидше за все найбільшим для даної місцевості, але пити таку воду сирою ні в якому разі не можна, та й живності краще давати кип'ячену, щоб не боротися потім з глистами.

Питну верховодку в такому розрізі можна взяти шахтним колодязем на горбі, поз. 4. Сезонний поверхневий стік сюди малий - горби, як правило, прикриті щільною дерновини, що відводить його в сторони - і вода досить довго мігрує під купол бугра по капілярах. Але, напр. в Орловській обл. дебет колодязя на горбі виходить не більше 200 л / сут. Крім того, грунт під грунтом нестійкий, зруб можна нарощувати тільки зверху, і висока ймовірність нарватися на пливун, що набагато ускладнить і подовжить роботу. Варіантом менш трудомістким, але вимагає набагато більш високої кваліфікації Колодезников в такому випадку буде буріння свердловини на пісок глибиною від 15-20 м, поз. 5. За дебетом і висоті дзеркала вона буде рівноцінна абиссинской, але воду дасть кращої якості.

Примітка: свердловину на пісок можна бурити не тільки з глиняного покриву, а в будь-якому місці. На рис. її розташування показано умовно.

Нарешті, якщо з водою на ділянці взагалі ні туди, ні сюди, можна пробити абіссінський колодязь в заплаві водойми, поз. 6. Однак, як сказано вище, дебет буде різко сезонним, а для пиття і кулінарії воду з нього потрібно буде відстоювати, пропускати через шунгітовий фільтр, на кшталт «Джерельця» і потім кип'ятити.

Примітка: бурити свердловини на вапняк і пісок в заплаві не можна - просочуються по зовнішній поверхні її стовбура поверхневі води згубні для місцевої екології.

рівнина

У рівнинних місцях геологічні горизонти дійсно горизонтальні; по крайней мере, приблизно, але шари залягають найчастіше мозаїчно, див. рис. Міграція води в верховодку і через неї тут майже тільки не капілярна, а гравітаційна, тобто швидка, а скочування атмосферних опадів по схилах практично відсутня. Звідси випливають важливі висновки:

• Отримати питну воду з верховодки в даних умовах не можна.
• Хорошу вадозних воду для водопостачання можна виявити на глибині від 7-8 м і навіть 4-5 м, залежно від місцевої геології.
• Несучі властивості ґрунтів різко нерівномірні як по глибині, так і по площі.
• Велика ймовірність знаходження пливуна.

Загальна схема залягання поземних вод на рівнині

Виходячи з цього, потрібно, по-перше, віддавати перевагу трубчастим криниць-свердловинах, див. Далі. По-друге, якщо вже копати шахту, то за результатами пошуку води потрібно вибирати місце, де вона залягає глибше, аби пройти туди під силу було. По-третє, колодязь на верховодка будувати можна, але воду з нього використовувати тільки на полив і для технічних потреб.

Примітка: використовувати абиссинские колодязі в даних умовах небажано, тому що пласти аж до артезіанського безнапірні. Дзеркало води встане глибоко, верховий насос качати буде погано або зовсім не буде, а пробити абіссінську свердловину, в яку пройде погружной насос, не легше, ніж пробурити звичайну.

Яким бути колодязя?

Вище вже були згадані колодязі абиссинские, трубчасті і шахтні. Розглянемо їх у порядку зростання складності роботи і визначимося, який можна зробити самому, не маючи навичок гірських робіт.

Абиссинский

правильно забуренная абиссинская свердловина

Абиссинский колодязь пробити найлегше: за вихідні можна виготовити необхідні пристосування, а в наступний виїзд на дачу отримати воду. Забивний колодязь - це просто сталева труба з перфорацією і буровим снарядом на нижньому кінці. Забивають її ковзної бабою і в міру проходки нарощують за допомогою муфт.

Інформація про пристрій абиссинского колодязя написано вже досить , тому зупинимося, крім описаних вище якості і доступності води, на деяких особливостях. Перша - хоча чистка стовбура абиссинского колодязя і можлива, але прочищення фільтра виключена. Сам же фільтр можна зробити тільки найпримітивнішим і грубим. Тому гарантувати будь-який строк служби забивного колодязя можна: в залежності від місцевої геології він може давати воду десятиліття, а може повністю вийти з ладу за сезон.

Друга пов'язана з відкачуванням води. Любителям можна бити абіссінську свердловину тільки звичайними водопровідними і газовими трубами. В іншому випадку робота сильно ускладнюється і, головне, різко зростає небезпека залягання свердловини, тобто догляду бурової штанги убік і її надлому, що зводить всю роботу нанівець. Але калібр найменших заглибних насосів - 76-85 мм. Вакуумні вершинні насоси качають воду з глибини до 7 м, а ерліфтовим (аероліфтовим) водопідйомників потрібна труба від 150 мм діаметром.

Пристрій трубчастого колодязя

Нарешті, дебет абиссинского колодязя при інших рівних умовах буде в 2-2,5 рази менше, ніж у шахтного або трубчастого, тому що мала площа водозабору.

трубчастий

Трубчастий колодязь - це справжня свердловина з водозабірних пристроєм, див. Рис. праворуч. В цілому він складається з наступних частин, див. Рис. праворуч:

1. напрямна (допоміжна) обсадна труба;
2. основна обсадная труба;
3. байонетний з'єднувач (багнет-муфта) Водозаборник;
4. сальник;
5. фільтр, показаний умовно;
6. відстійник;
7. пробка.

Водозабірне пристрій трубчастого колодязя має тривалий термін служби і забезпечує ефективний забір води, тому може розташовуватися на великій глибині. Конструкція його досить складна, див. Рис .:

1. байонет (штикова муфта);
2. сальник;
3. решітка;
4. сепаратор фільтра;
5. сітчатий фільтр;
6. відстійник;
7. пробка.

Решітка - отвори в трубі - забезпечує механічну міцність фільтра. Сепаратор збільшує його пропускну здатність в кілька разів. Його роблять із сталевого дроту діаметром 4-8 мм; зазори між витками - 2-4 мм. Сітчастий фільтр виконується з нержавіючої (латунної, бронзової, нікелевої, молібденової) сітки сатинового або саржевого переплетення; при цьому відносно товсті нитки основи розташовуються з проміжками, а більш тонкі качка переплітаються впритул. Пори сатинов-саржевого фільтра (площа однієї - 0,025-1 кв. Мм) на просвіт не помітні, що забезпечує високу стійкість до засмічення, але його шпаруватість, тобто проникність для рідин, велика. Накладати сітку на сепаратор слід так, щоб нитки основи були орієнтовані вертикально. Термін служби всього фільтра - до 40-50 років.

Вручну ударно-обертальним або канатно-ударним бурінням вдається проходити свердловини глибиною до 40, 70 і навіть 100 м. Однак самостійне буріння свердловин з описом необхідного для цього інструменту і прийомів роботи вимагає окремого, і не одного, грунтовного викладу. Тут ми скажемо тільки, що не такий страшний чорт, як його малюють: інструмент та обладнання для проходки одноразової свердловини на вапняк можна за зиму виготовити в домашній майстерні з підручних матеріалів. Власне ж проходка свердловини займе тиждень-два.

Примітка: самостійне буріння на воду має ще одну складність - описані далі методи пошуку води дають при її глибокому заляганні дуже велику похибку або зовсім не працюють. Тому для проходки свердловини на пісок або вапняк краще все-таки звернутися до професіоналів. Хороша новина тут та, що трубчасті колодязі дають багато води і можна за видатками скооперуватися з сусідами.

шахтний

Побудувати колодязь шахтного типу можна самостійно за місяць-півтора. Потрудитися доведеться, але воду хорошої якості можна отримати в достатній кількості без зайвих витрат. Тому зупинимося на них докладніше. «Них» тому, що шахтних колодязів існує досить багато різновидів. Найбільш споживані 3 види, див. Рис. праворуч:

Види шахтних колодязів

Недосконалий або неповний як би висить в покривають водоносний пласт породах. Викопати колодязь такого виду легше, в ньому можна забезпечити найбільшу площу забору води (знизу і з боків) і тим самим домогтися максимального використання пласта. Але в слабких грунтах неповний колодязь просяде аж до розриву ствола, на чому його використання закінчиться. Будувати недосконалі колодязі можна на взгорках або інших місцях, де водоносний пласт міцний тріщинуватий.

Шахту досконалого колодязя доводять до подстилающих пласт порід з високою несучою здатністю, тому коштують і дають воду такі колодязі століттями. Але пройти доведеться весь водоносний пласт, а ця робота вимагає певної кваліфікації і досить небезпечна.

Колодязь з зумпфом (підствольника) відноситься до акумулює (накопичувальним). Побудувати його ще складніше, ніж досконалий, але з нього можливий залповий забір води, скажімо, для водопою стада або певної стадії технологічного процесу.

Примітка: в рунеті колодязі з зумпфом чомусь називають сучасними. Хоча в тих же джерелах, на які посилаються автори, ясно сказано, що колодязі з подствольника на степових пасовищах і караванних шляхах в пустелях копали за тисячі років до н.е.

Пристрій недосконалого шахтного колодязя

Пристрій колодязя шахтного типу в цілому показано на рис. Стовбур просто дозволяє дістатися до водоносної частини з фільтром і водозабірником, про які див. Далі. Просто, щоб не просто: стовбур повинен бути міцним, міцно сидіти в грунті і забезпечувати безпечний доступ всередину і при будівництві, і в процесі експлуатації для чищення та знезараження.

Глиняний замок, або гідрозатвор - найважливіша частина колодязя. Замок відводить поверхневий стік в сторони. Без цього поверхнева вода просочиться вниз зовні стовбура, в результаті чого і вода в пласті зіпсується, і сам стовбур буде підмито і просяде аж до розриву.

Розміри замку - не менше 1 м в сторони і не менше 1,5 м в глибину. Дуже бажано ще в процесі будови весь стовбур від водоносного шару доверху обкласти глиною приблизно на 0,5 м. Ухил скатів замку назовні - 10-12 см / м. Також дуже бажано по замку накласти ще й бетонну вимощення з виносом в сторони на 0,5-1 м за замок.

Оголовок - це вже водорозбірний пристрій. Технічно найпростіші оголовки для ручного водорозбору поширені такі типи, см. Слід. Мал.:

Прості оголовки колодязів

• А - барабан з руків'ям. Їм легко орудувати, тому що зусилля на рукояті настільки ж менше ваги повного відра, наскільки радіус обороту рукояті більше радіуса барабана. Однак для новачка на селі барабан може бути травмоопасен.
• Б - воріт. Дає такий же виграш в зусиллі. Перебирати важелі клопітно, але немає ризику отримати рукояткою по фізіономії при опусканні відра.
• В - блок. Застосовується, коли вода дуже глибоко і довжини барабана не вистачає для намотування мотузки. Виграш в зусиллі - дворазовий. Безпечний, але, якщо корінний кінець мотузки не закріплений, вона може разом з відром булькнути в колодязь.
• Г - журавель або журавель. Найдавніший і романтичний водоразбор. Виграш в зусиллі будь залежно від противаги, черпати воду можна тільки з невеликої глибини, до коромисла потрібно підбирати противагу. Не вимагає для виготовлення точених деталей.

Розміри колодязного оголовка

Зразкові розміри оголовка показані на рис. праворуч. Шатер (дах) над ним охороняє колодязь від опадів. Крім того, грамотні господарі закривають гирло колодязя кришкою. А дуже грамотні і не ледачі - взимку другий кришкою на рівні землі, це не дає воді в колодязі замерзнути. Друга (нижня) кришка абсолютно необхідна, якщо воду качає насос, тому що замерзання виводить його з ладу.

Оголовок - особа колодязя і в чималому ступені обличчя будинку. Декоративне оформлення колодязя якраз і зводиться до оголовка. Роблять його кожен на свій смак і за можливостями; що стосується оздоблювальних матеріалів - див. далі.

ще намет

В цей раз - не дах оголовка, а намет в самому колодязі. Несучі хорошу воду недалеко від поверхні пласти рідко бувають потужністю понад 1,5-2 м. Якщо води виявилося мало, заглиблюватися в пласт більш ніж на 2/3 його потужності заради збільшення дебету немає сенсу: надходження води тільки зменшується внаслідок утруднення припливу з боків. Збільшити забір води в такому разі допоможе розширення стовбура колодязя внизу - намет, він збере воду з більшої площі.

Водозабірні намети промислового виробництва виконують бетонними конічними. Поставивши 2 таких шатра різного розміру один над іншим, отримаємо двухшатровий колодязь, ліва поз. на рис .. Він дозволяє отримати воду прийнятної якості навіть з пливуна; для цього пісок з нижнього намету закидають в проміжок між шатрами.

Водозабірні намети колодязів

Під цілісний намет потрібно відразу копати шахту збільшеного діаметру, а обсяг виймається грунту збільшується пропорційно його квадрату. Крім того, заздалегідь точно визначити дебет пласта без спеціальних досліджень неможливо. Тому в практиці дрібно-колодязного будівництва застосовують збірні намети, в основному з дерева, праворуч на рис. Дійшовши до пласта і визначивши його дебет, по периметру дна шахти роблять виїмку - підкладка або заклад - і збирають намет внизу. Робота ця, треба сказати, складна і небезпечна, тому, як то кажуть, з кондачка за неї краще не братися, а запросити досвідченого майстра.

Де копати?

Водоносні пласти залягають повсюдно, але кожен зайвий метр проходки це зайвий ризик, важка праця і витрати. Тому перед початком земляних робіт необхідно точно визначити місце для колодязя. Особливо це важливо в рівнинних місцях з клаптикової геологією, тому що тут якість води і дебет колодязів, розташованих буквально в десятці кроків один від одного, можуть разюче відрізнятися. Додаткова умова - колодязь не повинен бути ближче 20, а краще - 50 м від вигрібних ям, скотарень, гнойових і компостних куп, дренажних та каналізаційних колекторів і т.п. джерел забруднень.

Різного роду стародавні способи пошуку води (свіжознесених яйцем в клоке чистої вовни, на повсті або в неношені валянку, по рослинності, густоті туману, штовханині мошкари, польоту птахів влітку в спеку і т.п.) дієві, інакше вони б не використовувалися. Але, щоб застосовувати їх для результату, а не заради власного задоволення, потрібно бути або досвідченим Колодязником, або дідусем-відунів. І про глибину залягання води можна тільки здогадуватися.

Примітка: китайці вважають 100% надійним курйозний спосіб пошуку води ... коровою. Худоба не поять, поки не занепокоївся, а тоді випускають на досліджувану ділянку. Де зупинилася, землю нюхає і копитом риє - там і потрібно копати.

Наукові досягнення ніяк не залежать від ставлення до них користувача. І абсолютно байдужі до рівня його знань. Візьмемо, наприклад, неандертальця або, щоб наочніше було, середньовічного ченця. Показати їм, як встромляти штепсель телевізора в розетку, де натиснути, щоб включити - зможуть дивитися і слухати, поняття не маючи, що є електрика. І ніякі магічні ритуали або благословення з анафемами не перетворять шоу двійників в футбол або навпаки, поки не покажуть, як пультом користуватися. Ось цією властивістю об'єктивної істини ми і скористаємося, щоб знайти воду ближче до поверхні.

суцільні пласти

Тут досить визначити перевищення, позитивне або негативне, своєї ділянки над найближчими до діючих колодязями, і рівень стояння дзеркала води в них. Орієнтуватися по водоймах небажано, так ви вийдете на інтерстиціальну верховодку або пливун. Якщо, припустимо, у сусідів вода в колодязі стоїть на -6 м, а ваш ділянку нижче на 1,5 м, то ваша вода виявиться на глибині близько 5 м, тому що водоносні пласти в загальному слідують рельєфу поверхні. Вишукування слід проводити під час річного мінімуму опадів; в Середній Росії і Сибіру воно збігається з меженью в річках і проточних озерах.

Найточніший способи визначення перевищення - шланговим гідрорівнем, на відстані до 50 м, і нівелюванням. Досвідчений нівеліровщік знаходить різницю висот в 10 см на відстані до 1,5 км. Самостійна нівелювання узятим в оренду приладом можлива на відстанях до 200-300 м.

Часто можна зустріти поради визначати перевищення барометром-анероїдом, але точність буде ахова: різниці висот в 1 м відповідає різниця показань в 0,1 мм. Прилад з такою ціною поділки знайти складно, а збити його настройку в поле дуже легко. Крім того, атмосферний тиск може змінитися на велику величину за час переходу від місця до місця.

мозаїка

У місцях з мозаїчними пластами воду доведеться шукати прямо на ділянці. У попередньому випадку, до речі, це теж аж ніяк не протипоказане: а раптом під зручною у господарських міркувань площею здувся купол пласта? На метр-півтора менше копати і будувати. А рити навмання - можна пройти повз нього.

У такому випадку можливі два способи. Перший - дочекавшись самої суші, беремо напрокат портативний газоаналізатор. Як налаштувати його на пари води - покажуть орендодавці. Далі аналогічно китайської корові: ходимо і дивимося; де більше вологи пронюхав, там і копаємо. Потрібно тільки датчик тримати точно на одному і тому ж відстані від землі. Бувають, спеціально для геологів, прилади з датчиком, забезпеченим калібрувальним упором.

Другий - навчитися лозоходства, або біолокації. Точної теорії цього феномена ще немає, але практичний ефект в пошуку електропровідних корисних копалин від нього беззаперечний. Биолокация давно вже офіційно включена в арсенал способів геологорозвідки під назвою біогеофізіческого методу або БГФ. Що ж стосується біолокації «енергетичних сіток», відьом-чаклунів, медіумів і ін., То адепти езотеричних навчань поки можуть пред'явити шановній публіці все, що завгодно, крім однозначних незаперечних доказів. Чи не посміхайтеся іронічно: сила об'єктивної науки якраз в тому, що для досліджень не обов'язкові початкові знання про суть процесу або таємничі одкровення. Фарадей з Омом про електронах знали не більш неандертальців, але основні закони електрики відкрили. Без чого і телевізор не можна було б придумати.

БГФ - зовсім не прерогатива окремих, надприродно обдарованих унікумів. Перципиент, тобто біолокатором, здатний стати практично будь-який фізично і психічно здорова людина. Де взяти безкоштовний курс навчання БГФ, можна дізнатися з відео:

Його можна доповнити наступними вказівками:

• «Підозріла» місце потрібно пройти кілька разів з різних напрямків, відзначаючи при кожному проході початок і кінець реакції зонда.
• Верхівка водного купола доведеться на центр оконтуренного ділянки.
• Глибину залягання води отримаємо, розділивши діаметр зазначеної області на 1,4.
• Верховодку від вадоза відокремлюють по глибині знаходження; межа - близько 5 м.

З особистого досвіду

Автору в молодості довелося будувати об'єкти зв'язку в сільській місцевості. Часто доводилося перетинати існуючі комунікації, але планів або зовсім не було, або, схоже, версталися вони методом колупання в носі дивлячись в стелю. Було це в епоху розквіту застою, і батарейок для кабелеискателя теж хронічно не було.

Досвідчений виконроб з місцевого БМУ зв'язку порадив шукати рамкою. Точніше - 2-мя зондами з Г-образних шматків алюмінієвої або мідного дроту довжиною близько 40 см. Пробували себе на чуйність над силовим електрокабелем на 6 кВ, зариті на 1,7 м; його траса була точно відома.

Чіткий ефект проявився негайно у 10 осіб з 12. Двоє нечутливих були гіркими п'яничка, який не мине нагоди набереться вщент будь-яким спиртним аж до самих огидних сурогатів. Згодом вони обидва дійшли до хронічного алкоголізму; один скінчив дні свої в психіатричній лікарні: «білочка» ніяк не хотіла його залишати. Або він її.

В поле, при реальному пошуку, ефект залишився тільки у одного. Але, коли по його позначок забили шурф і знайшли потрібну трубу на зазначеній глибині, повернувся до решти. Мабуть, раніше вони просто не вірили фактом. Через тиждень все «локатори» призвичаїлися настільки, що вже і шурфи не били: робота була шабашним, час - гроші.

Двое из искателей, не самых чувствительных, по просьбе местных жителей попробовали себя в поиске воды. Оба раза она нашлась именно там и на той глубине, что проволочки показали.

На окраине города, когда туда подтянули трассу, эффект ослаб. Ближе к центру, когда появились трамвай с троллейбусом, остался нечеткий только у одного (не того, что вначале), но не ближе 50 м к линиям электротранспорта. Это свидетельствует в пользу электромагнитной природы БГФ и против мистических ее объяснений.

Как строить колодец?

К постройке колодца приступают в самое сухое время года ; тогда верховодка и плывуны слабеют или иссякают, а затрудняющие проходку шахты влагоемкие грунты подсыхают и не так сильно облепляют ствол. Поскольку разведку ведут тогда же, то медлить с работой не нужно, чтобы не пришлось откладывать на год.

Техніка безпеки

Строя колодец, ТБ нужно соблюдать сугубо: заживо похороненному или отравившемуся газом уже все равно, 5 м породы над ним или 500. Основные факторы риска при копке колодца следующие:

1. Опасности такелажных работ (операций с грузами).
2. Оползание и обрушение грунта.
3. Скопление на дне шахты углекислого газа.
4. Выбросы из вскрытых каверн метана и др. взрывоопасных газов.
5. Проходка плывунов и работа на неустойчивых грунтах.

Полный перечень мер безопасности и способов организации работ по этим пунктам требует не то что статей, но книг. Помимо общих правил ОТ и ТБ, нужно руководствоваться СНиП и Правилами производства горных работ при разработке полезных ископаемых открытым способом. Мы остановимся на самом существенном.

Грузы и такелаж

Рабочая площадка должна быть ограждена и не захламлена, чтобы в шахту ничего (никто) не свалилось. Работать внизу нужно в каске: пришедшийся по черепу комок земли весом 0,5 кг с высоты 5 м вызовет сотрясение мозга. Наверху обязательно должен находиться хотя бы 1 работник.

Любой груз, в т.ч. бадья (ведро) с грунтом, должен передвигаться вручную не менее чем 2-мя канатами равной прочности: тяговым и страховочным. Оскільки канаты должны гасить инерцию движущегося груза, их запас прочности должен быть не менее 4-х крат. Так, напр., если шахта колодца собирается из колец КЦ-15-9 (см. далее) массой в 1000 кг, то канаты нужны с прочностью на разрыв 4 т.

Кантовать грузы весом более 200 кг запрещено; оперировать с ними нужно с помощью талей и механизмов. Тали рассчитываются на тот же запас прочности, что и канаты. Ручной ворот должен быть снабжен автоматическим аварийным стопором и канатным тормозом. Ручную и электрическую лебедки с червячным редуктором или иным без обратного хода допускается использовать без стопора, но обязательно с канатным тормозом. Канаты к бадье любого объема прикрепляются наглухо; эксплуатация отъемных бадей категорически запрещена.

Работники, находящиеся за пределами прямой видимости друг друга, о начале и конце каждой операции должны оповещать голосом или условными звуковыми сигналами, с подтверждением услышанного. Напр: «Опускаю бадью. – Принято»; «Бадью получил, наполняю. – Понял»; «Бадья полна, вира! – Принято, поднимаю».

Оползание и обрушение

Если ствол колодца будет строиться со дна уже готовой шахты, что позволит сберечь материалы, буде она окажется пустой, то после проходки каждых 1-1,5 мм ее стенки нужно будет крепить. Однако устройство шахтных крепей – целая наука. Дело в том, что никакая крепь не сдержит уже сдвинувшийся грунт. Она играет роль скорее предохранителя, не дающего дожать спуск, отвести шептало и освободить боек. Но, если он уже сорвался с упора, то выстрел обязательно будет: оружие природы всегда заряжено и осечек не дает.

Мы настоятельно рекомендуем не руководствоваться описаниями кустарных методов крепления шахты. Мы просто будем копать способом, исключающим подвижки грунта. Мы пройдем т. наз. шахту со скользящим стволом. В современном горном деле этот способ не используется, т.к. с глубин, на которых он применим, все пригодное для промышленной разработки давным-давно выбрано. Но воды для себя всегда хватит, на верхних горизонтах и в небольших количествах это ресурс возобновляемый.

Газы и проветривание

В рунете по старинке советуют проверять наличие углекислого газа в шахте лучиной или свечой. Это в XXI веке, когда любой диггер умеет обращаться с газоанализатором, а его аренда по карману кому угодно! И как быть с метаном? Хоть бы вспомнили, что еще 200 лет тому назад горняки уже пользовались взрывобезопасной лампой Дэви.

Если газ есть, его нужно удалить . Пылесосом или бытовым феном, как тоже частенько советуют? Эти приборы не взрывозащищены и не рассчитаны на работу часами. А тяжелый СО2 просто так не выдуешь, нужна вытяжка. Вот тут уместно вспомнить энергонезависимую старину, которую шахтеры-«дикари», между прочим, успешно применяют и поныне.

Эта старинная вытяжка – небольшая печка, вроде буржуйки, топящаяся наверху. Когда-то к ее поддувалу плотно присоединяли кожаный или брезентовый рукав, опущенный в шахту. Тяга получалась «реактивная», т.к. она зависит от разности уровней горла поддувала и устья дымохода. Сейчас на рукав пускают тонкостенный металлогофр. Он меньше мешает работе, т.к. его можно растягивать по мере углубления шахты.

Плывуны

Пливун - найсерйозніша перешкода при проходці шахти. Виявивши його, потрібно негайно припинити роботу, звернутися за консультацією до фахівців і слідувати їх вказівками. На щастя, на малій глибині над водоносними пластами вкрай рідко зустрічаються пливуни потужністю понад 1,5 м і швидко рухомі. Ймовірно, ви просто недбало розвідали воду і наткнулися на розріджену верховодку.

Якщо будується бетонний колодязь, а нижнє кільце з ріжучої спідницею (див. Далі), то, швидше за все, справа обійдеться без шпунта, донного ящика або серії косих шпунтов. Найчастіше виявляється досить просто обложити ствол до міцного грунту, а потім вибрати з нього пісок і продовжувати роботу.

Для опади стовбура його накривають міцним щитом і навантажують. Лупити бабою не можна категорично! Якщо вантажу укладено понад 5 т, а колона все сидить, як сиділа, це означає, що ствол пішов наперекосяк і застряг. Тоді знову потрібна консультація. Спеціаліст досліджує, проміряти і скаже, як і де навантажувати, щоб все-таки ухнув вниз.

стовбури

дерево

В рунеті за старими джерелами докладно описано будівництво дерев'яних криниць. Почорнілий замшілий зруб з журавлем, що не кажи, романтичний. Але згадаємо, чого помер Базаров з «Батьків і дітей» Тургенєва? Або посміємося над «культурним мельником» з «Записок земського лікаря» Булгакова, ледь не відправився на той світ від передозування хініну.

У старих російських селах, які пили «живу воду з журавля», лютували черевний тиф, холера, дизентерія, навіть малярія, в середніх-то широтах! А що такого, в незамерзаючої «живу воду» привільно жилося і личинкам її переносників комарів-анофелесов.

Зміст дерев'яного колодязя більш-менш відповідно санітарним нормам вимагає його щорічної весняної або, в залежності від місцевих умов, дворазової весняно-осінньої чистки і дезінфекції. Використовується для неї хлорка або сучасні біоциди - все одно, вода стає непридатною для піться і господарського використання на 1-2 міс. Якраз в той час, коли вона потрібніше всього. І її під час зупинки колодязя потрібно регулярно викачувати, що грошей коштує, якщо насос електричний, а під відстій потрібно викликати санбочку.

Примітка: уникнути застою води в дерев'яному колодязі при надмірному його дебеті без періодичної її відкачування неможливо, що сильно ускладнює розвідку. У бетонному колодязі ця проблема цілком вирішувана бічними фільтрами.

Далі, дерев'яний зруб не ізолюйте ствол від верховодки і поверхневого стоку, тому гідрозамок потрібен у всю його висоту, а це багато зайвої роботи і матеріалу. Проходка шахти під зруб без кріплення неможлива; споруда його і нагорі, і в шахті складна і небезпечна, а самий завалящий пливунішко створює серйозну проблему. Те, що дерево від розібраної кріплення придатне тільки в піч, це вже ніби як навіть дрібниця. Як і те, що обсяг земляних робіт під бетонний колодязь буде приблизно вдвічі менше.

Нарешті, на самий зруб потрібні добірні колоди, в порядку переваги, дуба, в'яза, вільхи або берези. І не просто колоди, а витримані, оцилиндрованні в розмір і вимочені. У що вони обійдуться за нинішніми цінами? Питання риторичне, краще не брати до уваги, щоб не разневнічаться. Прослужить ж надводна частина зрубу від 30-40 (дуб) до 5-10 років (береза). Підводна довше, але дорогий ремонт знадобиться по тому саме цей час.

Тому дерев'яні колодязі ми залишаємо музеям і любителям старовини, а займемося більш практичними. Оформити їх оголовки на будь-який смак буде вже не складно.

Камінь і цегла

Кам'яні колодязі служать не століття - тисячоліття. В Італії та Греції відомі понині діють, походження яких уже за часів братів Гракхів і Демосфена втрачалося в сивої давнини. На вигляд вони престижні і солідні. Але підбір каменю на стовбур ще складніше, ніж дерева на зруб, і обійдеться він непомірно дорого. Споруда кам'яного стовбура можлива тільки знизу, тобто складна, небезпечна й тривала.

Кладка цегляного колодязя

Колодязі зі звичайної цегли не будують: в ньому повно мікротріщин, які пропустять грунтовий стік в колодязь. Інша справа - некондиційний, перепалений і дешеву цеглу-залізняк. Він роздутий, покороблена, закручений пропелером, але щільний і водонепроникний, тому колодязі з нього будувати можна.

Стовбури цегляних колодязів зводяться тільки знизу, що вимагає великого обсягу небезпечних робіт і дерева на кріплення шахти. Нарощувати стовбур нагорі і осаджувати його, як бетонний, не можна: цегляна кладка не витримає навантажень. Під кладку заздалегідь готують кільцевої бетонний піддон; ведуть її ложками в 2 цегли (товщина стінки 54 см) з перев'язкою швів в рядах і між рядами. Кожні 10-14 рядів пов'язують сталевими анкерами діаметром в 3/4 ширини шва (див. Рис.) З перехопленням на 1-2 ряди. Анкери закладають вразбежку по колу і товщині стіни.

бетон

Колодязь з бетону міцний, довговічний, гігієнічний. Будівництво його безпечна, наскільки це взагалі можливо для підземних робіт. Є у нього ще одна чудова властивість: якщо виявиться, що покривають породи слабкі і стовбур довго не втримають, колодязь можна відразу переробити в досконалий, просто наростивши стовбур зверху. А якщо пласт виявиться бідний водою - таким же чином в зумпфової, обійшовшись без складного, дорого і ризикованого шатра.

Розміри залізобетонних кілець для колодязів

Бетонний колодязь може бути монолітним або збірним зі спеціальних кілець, див. Таблицю. Перші трудомісткі, але дешевше. Над збірним надриватися доведеться менше, але обійдеться він дорожче. Що стосується тривалості будівництва, то вона, всупереч поширеній думці, в тому і в іншому випадку приблизно однакова: при складанні стовбура з кілець потрібно цементувати стики і монтажні отвори після установки кріплень, азатвердеваніе розчину вимагає тих же 3-4 днів технологічної перерви, що і виливок чергового пояса монолітного. Якщо ж стовбур зібраний на суху, він втрачає більшість санітарно-гігієнічних і експлуатаційних якостей. Пливун їм теж без шпунта не пройдеш, затечет в отвори.

Нижнє кільце залізобетонного колодязя з ріжучої спідницею

У будь-якому випадку має повний сенс нижнє кільце (або пояс) відлити самому: заводські з ріжучої спідницею і вікнами під бічні фільтри коштують дуже дорого. Схема його показана на рис. праворуч. Висота - стандартна, 90 см; внутрішній діаметр також зі стандартного ряду. Товщина стінки - 90 мм. Зовнішній діаметр спідниці на 10 см більше, ніж кільця. Схема армування також стандартна: 5 поясів з рифленого прута 12-16 мм рівномірно по висоті, пов'язаних рівномірно по колу 10-12 стяжками з дроту 4-6 мм. Ріжуча закладка (лезо) - сталь теж 4-6 мм.

Розчини, заміс, ущільнення

Для формування виливків, закладення прорізів наглухо і виготовлення цегли бічних фільтрів (див. Далі) використовується суміш наступного складу, в розрахунку на 1 куб. м готового розчину:

• Портландцемент від М400 - 300 кг.
• Пісок будівельний - 750 кг.
• Щебінь гірський або яружний - 1200 кг.
• Вода - 150 л.

Розчин для остаточної закладення прорізів відрізняється тільки відсутністю щебеню. Для тимчасової закладення вікон під фільтри при проходці шахти використовують звичайний цементно-піщаний розчин на цементі М200. Його водно-цементне відношення (В / Ц) беруть від 0,7, аби свіжий з вікон не витікав, щоб потім легше було закладення збити.

Використовувати річковий окатаний щебінь можна, бетон вийде неміцним: в процесі будови йому доведеться випробовувати навантаження, що розтягують, які будь-який бетон тримає неважливо. З тієї ж причини не годиться кар'єрний колотий щебінь, в ньому багато поду - занадто плоских і / або довгих зерен.

Розчином для формування заповнюють опалубку з встановленим арматурним каркасом пошарово, шарами в 10-15 см. Якщо стовбур буде збірним, потрібно заздалегідь приготувати кільцевої пуансон, щоб сформувати профіль з'єднання кілець, див. Нижче.

Кожен шар розчину ущільнюють перфоратором з віброштангой 10-15 хв. Якщо цементне молоко на його поверхні виступить раніше - ущільнення можна припиняти і заливати наступний шар. Виливок витримують 3-4 діб, потім розбирають опалубку і пускають готовий моноліт в роботу. Якщо колодязь монолітний, то опалубку потрібно збирати по шаблонах; ствол «пузатий» або «з талією» неодмінно зустрінуть.

Пористий бетон для фільтрів замішують так:

1. У обертову бетономішалку протягом 3-7 хв вводять рівномірно-послідовно всю воду, половину щебеню, весь цемент і половину щебеню.
2. Вимішують до повного обліпанія зерен щебеню розчином.
3. Вимішують ще 3-4 хв і негайно викладають в форми.

Пористий бетон дуже крихкий, тому цеглини з нього готують заздалегідь і замуровують в вікна кільця після розтину пласта. Закріплюють остаточно розчином для закладення прорізів.

Примітка: висота вікон бічних фільтрів - близько 150 мм. Сукупна ширина - 1 / 4-1 / 3 окружності кільця. Кількість вікон - 3-4; їх розподіляють рівномірно по колу. Якщо є підозра, що колодязь доведеться доводити до скоєного або зумпфової, можна передбачити 2-3 пояса вікон; дебет колодязя від площі бічних фільтрів залежить слабо.

проходка

Для проходки шахти з монолітним стволом потрібні як мінімум двоє; збірним - бригада з 4-6 міцних, відповідальних і уважних робітників. Правда, знаходяться відчайдушні голови, будують колодязь самотужки, наприклад автор ролика:

Відео: як викопати колодязь одному?

Але в цьому випадку потрібно дивуватися не працьовитості і завзятості автора, а тому, що він залишився живий до кінця роботи і може розповісти про свої поневіряння.

Перш за все риють котлован під нижнє кільце; воно в будь-якому випадку відливається окремо. У готовому кільці тимчасово цементують вікна під фільтри, встановлюють його в котлован (в даному випадку допустимо кантовать з дотриманням запобіжних заходів, див. Нижче); воно виступати над обрізом котловану на 20-25 см. Потім ретельно виставляють кільце по горизонталі і вертикалі; від цього залежить рівність всієї шахти і легкість її проходки.

Далі зазор між кільцем і стінкою котловану засипають вийнятим грунтом, пошарово і з трамбуванням. Потім монтують опалубку, заливають наступний пояс (або встановлюють наступне кільце, див. Нижче), чекають 3-4 дня (засипка тим часом осяде), і починають копати дзвоном (поз. А на рис.): Вибирають, проходячи раз по раз по колу, кільцевої підкладка, до усадки стовбура. Бережіться при цьому защемлення лопати: можна отримати аперкот її держаком!

Копка дзвоном шахти зі змінним стволом

Після усадки знову перевіряють стовбур рівнем з схилом, і наступний прохід дзвони роблять так, щоб він вирівнявся. Звичайний прийом для цього - копати починають в місці найменшої опади. Але, взагалі кажучи, землекоп-прохідник - професія творча. Без перебільшення.

Коли від готового стовбура над землею залишаться ті ж 20-25 см, його нарощують, як описано вище, і т.д. У міру поглиблення стовбур осідає все внезапнее; особливо - в сухих щільних грунтах. Тоді, можливо, доведеться копати дзвоном з целиками: під спідницею кільця залишають грунтові підпірки (поз. 1-12 на рис.), А потім їх по черзі, як підкладка вибирали, збивають косими ударами лопати зверху вниз, поз. 13-16.

Рівняти стовбур тепер уже марно, занадто багато його в землі. Щоб його при наступній усадки НЕ заклинило, запам'ятовують, який цілик зруйнувався останнім. Якщо мимовільної усадки не було і стовбур довелося навантажувати, запам'ятовують останній збитий. В обох випадках наступну збійки починають з діаметрально протилежної цілини; наступну за нею - з сусіднього останньому збитому і т.д.

збірка кілець

Колодязі з кілець з плоскими торцями впритул будують в основному каналізаційні та дренажні. Для цього, як відомо, потрібен підйомний кран і широкий котлован. Водоносні колодязі збирають з кілець, що з'єднуються в чверть (поз. 1 на рис.) Або в розтруб, поз. 2. Перші дешевше, їх можна зробити самому. другі:

• Припустимо, хоча і не рекомендується, збирати, завалюючи один на одного вручну, див. Слід, тому що стик при цьому не фарбували.
• Сідають в збірку точніше, стовбур менше керуватися і легше йде вглиб.
• При складанні розтрубами вниз на звичайних алювіальних грунтах можна обійтися без початкового кільця зі спідницею.

З'єднання бетонних кілець

Ущільнюються стики розчином для остаточної закладення, див. Вище, його наносять на з'єднувач попереднього кільця перед установкою наступного. Не забудьте почекати 3-4 дні, щоб розчин застиг! Профі, яким потрібно вкластися в термін за договором, ущільнюють стики спеціальними прокладками, але нам можна і почекати, а цемент на відміну від прокладки вічний.

Скріплюються кільця скобами (поз. 3), клемами під болти - кламперамі - поз. 4, або заставними штирями з вушками під болтове з'єднання, поз. 5. Для перших 2-х способів не потрібні спеціальні кільця, можна пробити отвори в звичайних, а кріплення зробити самому. Другі дорожче, і потрібно буде замуровувати монтажні отвори. Але з'єднання таке вічно, тому що металеві деталі захищені від корозії. У будь-якому випадку потрібно не менше 3-х з'єднувачів на стик.

Як валити кільця

Завалка бетонних кілець

Збірка стовбура навалом кілець проводиться згідно рис. У місці, зазначеному червоним, кріплять 2-4 тягових і стільки ж страхувальних тросів. Кожен - на максимальне зусилля, див. Вище про техніку безпеки! Троси розводять V-образно або віялом. Страхувальні пропускають вісімкою в пари вбитих в землю міцних кілків.

Самий навал роблять, більш потравлівая (попускаючи) страхувальні троси; тяговими тільки підтягують кільце, щоб не сплеснула назад. На попуск ставлять самих умілих і зібраних працівників: трохи не так або не вчасно потруїв, кільце так і норовить випасти на п'яті, крутнути і сплеснуть убік. А воно кругле, важке, котиться швидко і далеко. Автору відомий випадок, коли сплеснувшее кільце КЦ-20-9 проломило 2 стіни дачного будиночка і застрягло в 3-й. Будували тоді глухий колодязь-басейн в посушливій місцевості для збору зимових опадів на літо. Теж, до речі, виключно бетонний виріб.

Є вода!

Нарешті, з'явилася вода! Тепер проходку припиняємо, по 2 рази на добу відкачуємо воду і вибираємо нанос. Потім заглиблюємося на 20-30 см, до 3-4 разів, поки не вийдемо на стару вірну прикмету максимального дебету - 3 ключа. Якщо пішли в пласт на 1 м і більше років, а 3-х ключів все немає - рік сподіваємося, що колодязь розгойдається через бічні фільтри. Будувати намет або добудовуватися на зумпф не поспішаємо, аж надто це клопітно справу.

Пласт, що несе воду хорошої якості, не схожий на мокру губку, вода в ньому йде переплітаються жилами. Перерізати таку - і буде ключ. У пластах звичайного будови на 1 кв. м розрізу по стрижня припадає 3-4 жили, а площа перерізу колодязя якраз близько 1 квадрата. Якщо з чистого дна шахти б'є 3 ключа - ми на стрижні, помітно більшого дебету не буде.

закріплення стовбура

Підкріплення зрубу колодязя лежнями

На час дослідження розкриву пласта стовбур закріплюють від просідання. Дерев'яний - колодами-лежнями в закладах (Печура), котрі спиралися б на клини, що лежать на кам'яних плитах, див. Рис. праворуч. Бетонний стовбур простіше і безпечніше закріпити вгорі, підвісивши за монтажні отвори до тимчасового копру з 3-4 колод. Ноги копра оберігають від роз'їзду вбитими в землю кілками; їх називають хлопчиками.

фільтри

До усадки стовбура в пласт на потрібну глибину в вікна вмуровують бічні фільтри; в контакті з водою скріплює розчин, природно, не затвердіє. Донний фільтр насипають після остаточної усадки. Він звичайний: шар щебеню фракції 3-5 мм завтовшки в 10 см, потім такої ж товщини фракції 15-20 мм, а поверх - гравій 70-100 мм на 15-20 см. Бічний фільтр бажаний в будь-якому колодязі, тому що тоді вода в ньому буде текучої і ніколи не застоїться.

Види пір в бічних фільтрах колодязів

У продажу бувають кільця з готовими бічними фільтрами. Прямі пори в них - для пластів зі слабкою течією, похилі (в них приплив води утруднений, а відтік полегшений і наносів в колодязь майже немає) - із середнім, V-подібні - з сильним і для забору води з пливунів, див. Рис. Рухливість води в пласті можна визначити самостійно при його розтині, але нам це ні до чого, тому що описаний бетонний фільтр універсальний і справляється зі своїми обов'язками в будь-яких пластах.

Останній штрих внизу

Підземні роботи закінчуються 3-4 кратної повної викачування води і очищенням дна від наносів з проміжком в 1-2 діб. Можливо, знадобиться і більше чисток, поки на видимому шарі донного фільтра не перестане відкладати нанос. На аналіз воду можна здавати через місяць після цього.

завершення вгорі

Що ж, залишилися, після всього, сущі дрібниці: зробити гідрозамок і оголовок. Можливо, побудувати ще й будиночок для колодязя. На будиночках варто трохи затриматися.

Навіщо криниці будиночок?

Псевдо-будиночок і будиночок колодязя

Погляньте на рис. Те, що на ньому справа - будиночок, а зліва - тільки його імітація. Призначення будиночка колодязя не стільки в тому, щоб перепинити шлях опадам або страждає суїцидальних синдромом дрібної живності, з цим і кришка справляється. Будиночок призначений перш за все для розміщення в ньому водокачки, а продувається всіма вітрами конструкція для цього не годиться.

Пристрій ручної колодязної водокачки показано на рис. нижче. Бувають ще будиночки-напівавтомати, в них електронасос включається або вручну, або від поплавковими-контактного датчика в домовому напірному баку, а вимикається за таймером з предустановкой часу. Автоматичні будиночки качають від датчиків напору і витрати в водопроводі. При стабільному електроживленні вони дозволяють обійтися без напірного бака, що з лишком окупає витрати на автоматику.

Схема ручної водокачки в будиночку колодязя

Що стосується оголовка, то обробка за смаком господаря йому ніяк не зашкодить. До матеріалів вимога одна: вони не повинні бути гігроскопічними, тому що вологість повітря навколо колодязя внаслідок випаровування з нього завжди підвищена. Лицьову цеглу, наприклад, не годиться, він скоро насититься водою і стане гнезділіщем бактерій, хоча на вигляд може залишитися як новенький. Утеплювати оголовок і будиночок, якщо клімат вимагає, потрібно тільки ЕППС - пінопласт, мінвата і поліуретан пористи.

Якщо обробка оголовка делатся з дерева, воно повинно бути просякнуте біоцидами в промислових умовах під тиском. Оформляти колодязь під дерево пластиковим блокхаузом або металосайдингу небажано, тому що порожнечі обшивки стануть пастками конденсату. З шаруватих матеріалів годиться тільки ондулін, тим більше що і його декоративні якості непогані.

На закінчення

Наостанок ще раз нагадаємо: будівництво колодязя - ні в якому разі не хобі. Це тяжкий, складний і небезпечну працю. Колодезников-любитель - протиріччя у визначенні. Ступінь вміння працівників може бути різною, але підхід до справи завжди повинен бути професійним, серйозним і вдумливим.

(Поки оцінок немає)

Завантаження ...

що ще почитати:

Буріння абиссинской свердловини: плюси рішення, схеми, методика робіт, обладнання Свердловина на воду: як пробурити і облаштувати своїми руками Дренаж ділянки: основи, пристрій, компоненти, схеми, реалізація самостійно