Компостній яма / компостер: який тип обрати, як розмістити на ділянці, конструкції і виготовлення

Компостування органічних відходів - давно відомий спосіб підвищення родючості грунту. Його головна перевага тривалий позитивний постеффекти: компост не тільки удобрює грунт, а й рекультивируются її. Суха пухка супісок або щільний суглинок через 2-3 роки стають цілком родючим грунтом. Обладнання і пристрої для приготування компосту по-старому називають ямами, тому що спочатку компост готували саме в ямах. Однак робиться компостній яма не просто так. Жорсткість санітарних вимог не дозволяє сучасному господареві розмістити компостер відходів на свій розсуд. З іншого боку, досягнення агротехніки і біохімії дозволяють прискорити компостування і знизити його вплив на навколишнє середовище. Як все це поєднати оптимальним чином - про це і є ця стаття. Упор в викладі матеріалу робиться для умов на малих ділянках (соток 12 і менше), але все ті ж прийоми і способи придатні і для великих.

Початкові умови

Сучасні знання і способи їх застосування дозволяють купу відходів, перепревающей в компост біохімічно одним і тим же способом, оформити якщо не красиво, то, по крайней мере, прийнятно з точки зору, порівняйте панелі з обох сторін рис .:

Однак естетика в компостуванні на добриво справа остання, а важливіше наступне:

• Розміри ділянки;
• Наявність суміжних сусідніх і довколишніх об'єктів, схильних до забруднення;
• Порядок землекористування на ділянці;
• Склад і кількість відходів, що підлягають компостування.

Виходячи з цих факторів, вибирається, по-перше, спосіб компостування - повністю або частково анаеробний або аеробний, із застосуванням біопрепаратів для компостування відходів або природним чином. По-друге, пристрій компостера відходів:

1. Яма, заглиблена нижче шару гумусу.
2. Купа або частково заглиблений контейнер на поверхні грунту, см. Рис. праворуч.
3. Негерметичний ящик або ін. Ємність, що не мають безпосереднього контакту з грунтом.
4. Контейнер під тиском для швидкого приготування компосту з використанням спеціальних біопрепаратів.

Компостер останнього типу самостійно нездійсненний. А ось негерметичний компостер робиться своїми силами нескладно і майже завжди без додаткових витрат. Але спочатку подивимося коротко, а чого варто і праці заощадити, тобто купити готовий.

Робити чи купувати?

Можливі варіанти покупного компостера для приватного господарства показані на рис. нижче. Поз. 1 - герметичний контейнер для безперервного анаеробного компостування з використанням біопрепаратів. Дає порцію готового до внесення в грунт компосту менш ніж за сезон; можливо, 2-3 рази в сезон. Ємність - до 600 кг сировини. Ціни пристроїв на 200-300 кг - 9-15 тис. Руб. Підкладати сировину безперервно можна. Кожне завантаження вимагає заправки також недешевим препаратом.

Поз. 2 - ящик для стадийного і безперервного компостування (див. Далі). Для анаеробного компостування малоефективний, тому що негерметичний. Частково анаеробне вимагає ручної праці - перемішування зреющей суміші. Ємність до тонни і більше, ціни - 3000-5000 руб. Поз. 3 - вентильований ящик для частково анаеробного стадийного компостування. Ємність теж до тонни і більше. Важкої ручної праці по догляду (див. Далі) не вимагає. Ціни - ок. 2000 руб., Але купувати потрібно 2 (для компостування з біопрепаратами) або 3 шт. для природного. Правда, витрати не одноразово, а рознесені по роках. Компост з того і іншого вносити відразу в грунт не можна, див. Далі.

Примітка: про сировину для аеробного компостування і компостерах для нього див. Далі.

Як розрахувати обсяг

Ємність і готового, і саморобного компостера береться виходячи з того, що один дорослий, постійно мешкає на ділянці, протягом сезону дає сировини прим. на 150 кг готового компосту. Обсяг компосту з придатних для компостування рослинних відходів можна прийняти ок. 10 кг з сотки. Разом для присадибної ділянки з сім'єю з 4-х чоловік потрібен компостер прим. на 800 кг. Краще взяти на тонну - часткове заповнення ємності не впливає на компостування. Якщо компост готується стадийно, такої ємності повинна бути кожна секція, див. Далі.

Загальні відомості

Компост на вигляд схожий на перегній - темна маса, волога, жирна на вигляд. Стиснутий рукою, злипається в щільний ком, але до пальців і долоні не прилипає або майже не прилипає. До речі, це хороший спосіб визначення зрілості компосту. Отримують його або стадийно, або безперервно. За першим способом потрібні ємності по числу років дозрівання маси. Якщо компост роблять природним частково анаеробним способом на поверхні, масу доведеться щороку перекладати з ємності в ємність. Максимальна продуктивність одного такого 3-секціоннного компостера - до 2-3 т на рік. Як влаштований 3-секційний ящик для компосту, показано на рис .:

Приготування компосту в ньому досить трудомістка процедура, але зате компост з такого ящика можна відразу вносити на грядки. Причина - на різних стадіях дозрівання суміші доступ повітря до неї задається конструкцією секцій.

Безперервним способом можна отримати не більше 400-600 кг компосту в рік з одного компостера. Сировина в нього при цьому періодично довантажують сировиною зверху, а готовий компост виймають знизу. Таким чином, потрібна всього одна робоча ємність, що важливо для ділянок менше 10-12 соток.

Пристрій ящика для безперервного невентильованої компостування показано на слід. Мал.:

Якщо компостуються переважно побутові відходи, ящик роблять 2-секційним: щороку в одну із секцій довантажують сировину, а з іншого потроху вибирають зрілий компост. На наступний рік робочий й дозріває секції міняються місцями. Доступ повітря (див. Нижче) регулюється зрушенням верхньої кришки. Готовий компост потрібно розбавляти.

Примітка: будь-компостер для органічних відходів розміщується в півтіні по укриттям. Занадто слабке світло, прямі сонячні промені і атмосферні опади непоправно псують компостируемой масу.

Однак остаточно компост перетворюється в перегній тільки під дією ґрунтових живих організмів. Тому вносити в грунт таким, як є, можна тільки компост, приготовлений природним способом протягом 3-х років. Компост «прискорений» біодобавками або приготований безперервним способом може викликати закисання грунту, тому його потрібно розбавляти піском і, можливо, сухий меленої глиною. Глина годиться найдоступніша будівельна або самокопання. Пропорції такі в залежності від грунту на ділянці такі:

• Пухка супісок - зрілий компост: пісок: глина 1: 1: 0,5 об'ємних частини.
• Те ж, середня - 1: 1,5: 0,25.
• Щільна супесь і легкий суглинок - компост: пісок 1: 2.
• Середній і щільний суглинок - то ж, 1: 3.

Пісок і глина грошей коштують, а перелопачувати їх з компостом тоннами робота не з легких. Тому на малій ділянці готовий компост можна використовувати також слід. чином: грунт на ділянці під компостування злегка припудрюють доломітового, вапняної борошном, меленої яєчною шкаралупою або черепашником. Компост насичений гуміновими сполуками і тому має кислу реакцію; карбонати її нейтралізують. Після цього компост насипають на підготовлене місце шаром в 10-15 мм. У пристовбурних кругах дерев і на лавах ягідних кущів більше нічого і не потрібно. На супіщаних грунтах під полуницю теж більше нічого не потрібно. На ділянках під інші городні культури потрібно посадити спочатку гарбузове і овочевий (солодкий) перець - компост перенасичений також і нітратами, а ці рослини не накопичують їх у плодах. Огірки, втім, садити не варто - на компості вони сильно хворіють борошнистою росою. На наступний рік ділянках буде придатна під будь-які культури.

Примітка: ні в якому разі не саджайте на компост і високі грядки по компосту коренеплоди, їстівні цибулинні і зеленню!

З повітрям або без?

Анаеробним способом, тобто абсолютно без доступу повітря, відходи в компост переробляються або в герметичному компостері (див. вище), або в глибокій ямі природним чином. Гідність (вельми відносне) останнього способу - грунтова яма «перетравлює» великі шматки дерева, зрубаного живим. Недоліки, по-перше, дуже довгий процес - компост можна вносити в грунт навесні 4-року після закладки сировини в яму. По-друге, анаеробну яму потрібно завантажувати відразу повністю. А найголовніше - це дуже брудний спосіб. Там, де він ще не заборонений, санітарні норми розташування ями (див. Далі) потрібно дотримуватися неухильно - порушення проявляються швидко і відчутно.

Аеробний компост, готується при вільному доступі повітря в компостер з якісної сировини, див. Далі. Як і анаеробний, він придатний для внесення в ґрунт без розведення, але зріє швидко - з осені до весни наступного року. Готується в спеціальних пристроях і апаратах, теж см. Далі.

У дрібних приватних господарствах компост роблять переважно. частково анаеробним способом: повітря в компостируемой масу подають або порційно, перемішуючи її вилами (протикати марно - завоздушівать потрібно всю масу), або обмежено через вентиляційні щілини або отвори в ящику. Перший спосіб вимагає регулярного важкої ручної праці; другий - епізодичного у міру потреби.

Якісний частково анаеробний компост виходить, якщо «хімія» зреющей маси підтримується на межі між бродінням і гниттям, тому компостування в ній деревини, заготовленої живий, неприпустимо - для неї ця грань дуже гостра, а в результаті виходить метиловий спирт. Приплив повітря зрушує процес в сторону гниття; його недолік - в сторону бродіння. Потреба маси в повітрі визначається по температурі в її глибині. Заміряють її щодня скляним термометром на ціпку: занурюють, тримають 5 хв, виймають, і дивляться, на скільки опуститься стовпчик в навколишньому повітрі. Якщо менше ніж на 3-4 градуси, потрібно перемішати, навіть якщо маса зріє в вентильованому ящику. Більш ніж на 6-8 - перемішування в невентильованому ящику або ямі потрібно відкласти, а у вентильованого прикрити частину щілин.

А купа?

Компостна купа в сенсі біохімії це вентильований ящик. Технічне відмінність - сировина насипати на неї потрібно не рівними шарами, і пірамідками: першу порцію гіркою, а наступні на неї так, щоб зберігалася приблизно конічна форма. Обмеження доступу повітря, якщо потрібно, здійснюється частковим накриттям плівкою. Ворушать, якщо потрібно, від середини, не порушуючи країв.

Розташування та санітарія

Санітарні правила розташування компостній ями досить жорсткі, див. Рис .. Але розраховані вони на граничний випадок - яму (див. Нижче) для компостування відходів тваринництва або купу. Витік рідких стоків з найретельнішим чином забетонованої ями явище систематичне, тому що в процесі компостування утворюються хімічно активні речовини, а в облицюванні ями виникають значні термічні напруги; особливо взимку.

Примітка: розташування відносно дороги відноситься також до кордонів ділянки і госпбудівлі, а щодо джерел питної води - до дитячих майданчиках і установам.

Якщо на шматку землі під компостер викласти глиняний замок або замостити його всуху цеглою, плиткою і т.п. і накрити плівковою гідроізоляцією, то санітарні правила не зміняться, але фактично компостний ящик на поверхні шкоди на принесе - вже в 1-1,2 м від нього проби грунту будуть чистими. У такому випадку досить керуватися нормами для госпбудівель: не ближче 1 м один до одного або до межі ділянки і не ближче 6 м до стін житлових будівель з вікнами.

Незлагідна сусід може поскаржитися з чистою шкідливості і до вас прийде санітарний інспектор. Раптом відразу заведе мову про штраф, то, по-перше, знайте: поки шкідливий вплив не доведено, він може бути тільки за порушення санітарних норм, а це небагато. Буває (будемо реалістами) зазначена сума просто переходить з рук в руки, і все. Не влаштовує так - вимагайте рішення в судовому порядку. Чому? Тому, що в суді в вправі вимагати експертизи. А від представників влади вимагати передоплату за неї - неприкрита корупція. Результат же буде майже напевно в вашу користь - дійсного шкоди від поверхневого компостера немає. У такому випадку витрати по справі (принаймні частково) оплачує той, хто програв. Для контролюючих органів це означає перевитрата бюджетних коштів, за що по голівці ну ніяк не гладять. Найдурніший і продажний чиновник прекрасно це знає, і справа обмежується приписом перенести об'єкт розгляду. Яке треба виконати в зазначений термін. Інакше - вже ваші проблеми, і досить серйозні.

Примітка: можливість вже і формальних претензій третіх осіб щодо поверхневого компостера практично виключається, якщо він розташований поруч з вуличним туалетом , а той розміщений правильно.

Як бути зі свердловиною?

Ще цікаве питання - компост і водопостачання. Тут 2 варіанти. Якщо в документах на ділянку вказано щось на кшталт «колодязь з питною водою» або «автономне водопостачання», виходу немає - ставити штамп потрібно строго за нормами, та ще й вниз від джерела води по ухилу. В іншому випадку ви заздалегідь винні у всіх можливих наслідки.

Другий - ви тільки плануєте обзавестися власною водою. На такий випадок знайте: самостійно добувати питну і отримати на її джерело сертифікат ви не можете. Питної води ближче 7-8 м від поверхні просто не буває, а самостійна видобуток корисних копалин з глибини більше 5 м не допускається законодавством про надра.

Ви можете забурити т. Зв. свердловину на пісок до першого водоносного шару - верховодки. Вода з неї для поливу найчастіше годиться, і здати пробу на аналіз корисно у всіх сенсах. В такому випадку, щоб уникнути можливих неприємностей, компостер розміщують як вуличний туалет - не ближче 15 м до свердловині нижче неї по ухилу. Сусідських свердловин це теж стосується, а якщо таких немає, то сусіди, задумавши теж обвідного, має право вимагати від вас перенесення компостера. В такому випадку краще вирішити питання миром без перенесення в інстанції.

Рити чи яму?

Що ж, виходить, з компостній ямою краще не зв'язуватися? Загалом так, але якщо виведете більш-менш розвинене тваринницьке господарство, і місцеві умови дозволяють розмістити її за всіма правилами, то цілком можливо зробити компостну яму, яка приносить дохід, який можна порівняти з таким від основної продукції.

Для початку вам доведеться добре попрацювати і витратитися, щоб побудувати бетонну яму на 4 секції, зліва на рис; в ній перепріває в компост і свинячий гній. Розміри секції в плані по всередині прим. 2х1 м; глибина - 0,8-1,5 м. Потрібно буде також обладнати сушарню і дробарку для перегною. Робочий цикл такої ями 4-річний: секцію 4-го року рясно известкуют, щоб збити кислотність і вбити зародки шкідників. В кінці літа 4-го року компост з його ями вибирають, сушать, подрібнюють, розбавляють піском 1: 2, фасують і продають як перегній, від якого він тепер фактично не відрізняється. Яму заправляють свіжим сировиною, і вона стає ямою 1-го року. Спосіб приготування - частково анаеробний; ворушать суміш вилами.

Примітка: вапнування грунтовій компостній ями (в центрі на рис.) Виробляють вже з дещо іншою метою - перш за все вбити аеробні бактерії. Яма з перфорованої облицюванням (праворуч на рис.) Відрізняється тільки великими витратами грошей і праці. Санітарні норми для всіх компостних ям де-юре і де-факто одні і ті ж без послаблень. В наші дні грунтова компостній яма взагалі втратила сенс - при теперішніх цінах на паливо великі деревоотходи вигідніше пустити в піч або камін.

Сировина для компостування

Далеко не всі органічні відходи можна валити на компостування. Відбраковування непридатних проводиться за такими ознаками:

1. Виділення в процесі компостування летючих і / або рідких шкідливих і небезпечних речовин, а також неприємних запахів.
2. Привабливість як живильного середовища і / або субстрату для розмноження шкідливих організмів - мух, щурів, суперечка хвороботворних мікроорганізмів і бродячих тварин.
3. Наявність в складі сировини частин або органів, здатних зберігати життєздатність в умовах компостування тривалий час.
4. Здатність стати резервуаром вірусів або вірусоносієм.
5. Наявність в складі сировини хімічно стійких шкідливих речовин.

Чим можна і що не можна заправляти в компостер, показано на рис .:

пояснення:

• Палие листя, солома (НЕ сіно!), А також полова і висівки різко відрізняються від усього іншого тим, що фізіологічно вмирають своєю смертю. З них виходить компост «класу люкс» - швидкий, поживний, відмінно структурирующий грунт без допоміжних добавок. Ця сировина краще компостувати окремо, див. Далі.
• Також краще відкласти від іншої шкірки бананові шкурки - з них робиться гарне добриво з магнієм. Цибулиння теж має самостійну цінність як матеріал для приготування добрив.
• Бур'яни небажано компостувати і необсемененние - деякі з них здатні відроджуватися буквально з 10-15 клітин. Крім того, всі бур'яни - притулок вірусів, що вражають культурні рослини. Якщо вірусних захворювань рослин на ділянці і в околицях не помічено, з бур'янів можна приготувати рідке зелене добриво. Але краще всег висушити їх, спалити без жодного, у на добриво пустити золу.
• Сире м'ясо шматками і кістки, трохи процес компостування зрушиться до гниття, дають рідкий трупна отрута. Крім того, м'ясний запах сильно приваблює мух, щурів і м'ясоїдних, схильних до захворювання на сказ.
• Відходи життєдіяльності всіх тварин, здатних засвоювати тваринні білки - ідеальне живильне середовище для личинок мух.
• Сиру рибу теж дуже люблять мухи і щури, але з нею питання спірне, див. Далі.
• Відпрацьовані гази мінерального палива, горіхова шкаралупа і фруктові кісточки (точніше, з оболонки) - комори важких металів і радіонуклідів.
• М'якоть цитрусових і молочні продукти сильно закісляет компостну масу і не дають їй дозріти. Молоко, крім того, викликає непереборне бродіння.
• Деревні матеріали, заготовлені живими, при компостуванні виділяють метиловий спирт і його пари.
• У бадиллі пасльонових (картопля, помідори, овочевий перець, баклажани) міститься токсичний і стійкий алкалоїд соланін. Ще більше його в отчистке від картоплі, їх теж не можна компостувати.
• Для компостування придатні дрібні не цілком здеревілі відходи обрізування дерев, кущів та винограду - біохімічно вони ще трава.

Про садових компостерах

Куди подіти листової опад? - над цим замислювався кожен, у кого є сад і декоративні дерева. Головна мета компостування в даному випадку - знищити зимуючі в опаде яйця, личинки і дорослі особини шкідників. Досягається вона вільним аерування компостній маси допуском морозу до неї взимку. Альтернатива - навпаки, повне припинення доступу повітря і підвищення температури вище 42-44 градусів.

За першим принципом працює садовий компостер - корзина, поз. 1 і 2 на рис. Діаметр - ок. 1,2 м; висота - ок. 1,5 м. З прямої кошики без дна компост навесні повністю не вибирають (зліва на поз. 1): залишають його 5-10 см, які рясно известкуют. Це вб'є вижили особливо стійкі зародки шкідливих організмів. У конічної кошику з дном (поз. 2) вони і так не виживуть, якщо поставити її на цеглу і т.п. підставки товщиною від 7-10 см.

В садовий барабанний компостер-дробарку засипається листя і вводиться біопрепарат, що прискорює енерговиделяющіе хімічні реакції. Потім контейнер герметично закривається і ручку крутять, скільки вказано в інструкції. Через добу-дві вміст вивалюють в компостер-кошик - все шкідливе загинуло.

Саморобний барабанний садовий компостер (поз. 3) діє аналогічно кошику з дном, але ефективніше. Провертаючи його барабан кожен день, з початку листопада до холодів можна приготувати 2-4 порції компосту. Шкідники гинуть від надлишку повітря і занадто низькою для них на ранніх стадіях розвитку температури. Але, якщо тепло вище прим. +13 надовго затяглося, толку не буде - виживуть. Ще про один варіант простого садового компостера см. Сюжет:

Відео: простий саморобний садовий компостер

Примітка: санітарні норми для компостерів палої листя і ін. Спочатку мертвих рослинних відходів не поширюються. Тому компостувати палие листя можна навіть в мішках, см. Ролик:

Відео: Що робити з опалим листям? Готуємо компост в мішках

Біопрепарати для прискорення компостування

Вибір бактеріального препарату для прискорення компостування (їх асортимент в продажу великий) досить тісно пов'язаний з темою цієї статті. По-перше, тому, що найдорожчі «миттєві» кошти, що дозволяють приготувати компост за 7-20-60 днів, розраховані на анаеробне компостування в герметичних контейнерах. В ящику вони теж подіють, але точно так само, як більш дешеві кошти типу «за сезон». Що стосується останніх, то вони не такі вже «засезонние» - біохімічні процеси в компості, приготованому з їх допомогою, досить істотно відрізняються від що відбуваються при природному приготуванні і загасають (стабілізуються) набагато повільніше після того як компост начебто готовий і його температура зрівнялася з зовнішньої. Тому компосту із засобами «за сезон» потрібно дати допреть зиму, розбавити (див. Вище), і тільки тоді використовувати за призначенням. Точно так само діють і застосовуються саморобні засоби для ЕМ-компостування, див. Відео:

Відео: як самостійно приготувати ЕМ препарати для компосту

По-друге, якщо користуватися готовими препаратами, потрібно виконати деякі розрахунки. Напр., Бульбашка на 200 кг коштує 150 руб. Кілограм готового компосту обійдеться тоді в 75 коп. А якщо флакон на тонну коштує 400 руб., То в 40 коп. Висновок очевидний? Не зовсім. Потрібно узгоджувати власні дії з розмірами ділянки і кількістю сировини для компостування. Біопрепарати після розтину упаковки не зберігаються, їх потрібно використовувати негайно і повністю. Для чого повинно бути заготовлено достатньо сировини. В цілому для дачі вихідного дня краще використовувати саморобні, а в малих приватних господарствах непогано зарекомендували себе такі бренди:

• Щасливий дачник (Біокомп) - недорогий, до 600 кг сировини в ямі, купі або ящику перепріває в компост за місяць.
• Доктор Робік і Дезон Біо - дають стабільний результат. Розфасовка зручна для дрібних ділянок.
• Грін Майстер - дозволяє виробляти внесення в міру заповнення компостера.

Матеріали, конструкції, модифікації

На малій ділянці в оточенні таких же сусідніх найкраще споруджувати вентильований ящик для компосту, здатний працювати як в стадійному, так і в безперервному режимі. Особливо - якщо це дача вихідного дня, на якій надходження сировини в компостер нерегулярно. Якщо ж є залишки / відходи відповідних матеріалів, то можна зробити і невентильований. Напр., Як робиться компостний ящик з шиферу і обрізків труб, див. Відео:

Відео: компостер з поліпропіленових труб і шиферу

Найчастіше ящики для компосту роблять все ж з дерева. Кращий матеріал - будівельні піддони (палети) і дошки від них, див. Рис .:

На них йде міцне витримане дерево. Під дією виділень преющей маси воно темніє і стає слизько, але досить стійким до гниття, тримається більше 5 років.

Креслення 2-режимного компостного ящика з дощок прим. на 700-800 кг компосту дані на рис .:

Його невеликий недолік - наявність металевих деталей. У сусідстві з компостом вони швидко іржавіють, кріплення слабшає, шарніри петель заїдають. Усунути його можна, зробивши ящик без єдиного цвяха, див. Рис .:

Розміри пазів під фасадні дошки некритичні. Їх беруть виходячи з наявного матеріалу. Потрібно тільки більш-менш точно витримати кут нахилу пазів в 60 градусів. Щоб вибрати готовий компост з-під низу маси, нижні дошки знімають і потім ставлять назад. Обмін повітря в такому ящику регулюється також простіше: горизонтальні щілини на фасаді прикривають жердинами, ганчірками і т.п. Про інші варіанти дерев'яних компостних ящиків см. Відео:

Відео: дерев'яний ящик для компосту на 1 секцію

Відео: солідний компостний ящик на 2 секції

Як заправляти ящики

Всі ці ящики для компостування заправляються однаково. Перший шар товщиною 10-20 см - рослинні відходи з ділянки; можливо, в суміші з гноєм. Перший шар засипається тонким, але суцільним шаром гашеного вапна. Далі побутові відходи і рослинні з ділянки укладаються шарами, що чергуються по 5-15 см. Якщо використовується саморобний прискорювач компостування, їм обробляють кожен «побутової» шар. Куплені використовують за інструкцією. Для посилення парникового ефекту ящик з компостом на наступний сезон потрібно поверх преющей маси заповнити доверху сіном, соломою або нешкідливою сухий бадиллям і поверх неї накрити плівкою. Краще - непрозорою.

Як бути з рибою?

Дуже спокусливо закомпостувати на добриво і тварини побутові відходи (НЕ фекалії!). Особливо - рибні, вони багате джерело фосфору і міроелементов. Засіб зробити їх непривабливими і непридатними для харчування і розмноження шкідливих організмів є. Це, по-перше, побутової подрібнювач відходів; він монтується найчастіше під мийкою в кухні. По-друге, масу з нього потрібно негайно з викладення в компостер обробити будь-яким біоускорітелем компостування (можна саморобним) і тут же засипати шаром рослинних відходів з ділянки в 10-15 см. В крайньому випадку - землею. А що таке подрібнювач побутових відходів і які вони бувають, див. Відео:

Відео: додаток до компостеру - подрібнювач відходів