Конопатка зрубу: способи - традиційні та сучасні, технологія робіт, тонкощі

5468864648

Правильно побудувати зруб , розрахований на кілька поколінь мешканців або користувачів це ще далеко не все. Тільки конопатка зрубу, виконана з дотриманням хитрощів і знахідок, винайдених майстрами старих часів, дозволить поставити зруб, який через 150, 200, а то і 400-600 років залишиться придатним для використання за призначенням. Тонкощі конопаточной технології дерев'яних споруд століттями напрацьовувалися теслями північних країн. Ця публікація - спроба звести воєдино те, з них, що збереглося до нашого часу. Може бути, погодившись з нею, і ви здогадаєтесь про щось про конопатку, що знали діди-прадіди.

Погляньте на рис. нижче. Житловим будинкам на ньому більше 200 років. Хаті, що вгорі ліворуч, точно більше - вона експонат в Суздальському музеї дерев'яного зодчества. А ті, що в нижньому ряду, відреставровані сучасними методами. І всі ці будівлі до сих пір придатні під житло; ті, що ні музейні - населені. Тому що їх будівельники знали не тільки, як відбирати і готувати колоди і будувати з них, але і як правильно конопатіть зруб.

Старовинні рубані будинки

Старовинні рубані будинки

Конопатка дерев'яного зрубу своїми руками - робота досить копітка і виснажлива, хоча технологічно вона не складна. Індивідуальне дерев'яне будівництво відроджується, і рубані будинки затребувані завдяки високим споживчим якостям; справжня російська лазня будується тільки рубаною. Однак нормативний термін експлуатації дерев'яного будинку - 40 років; реальний - до 60-70 років. Прийнято нормативний термін служби дерев'яного будинку в розрахунку на масове будівництво за типовими технологіями; до них пристосована і загальноприйнята технологія конопачення, см. напр. відео:

Відео: урок по правильній конопатці

Примітка: тут і далі ми дотримуємося слід. термінології: конопатка - спеціальний інструмент для конопаточних робіт і також сам процес конопачення; конопать - матеріали для конопатки.

Теперішні теслі будують в більшості своїй сумлінно. Але якщо комусь із них доведеться розбирати старовинний зруб з дикого колоди, він зрозуміє - конопать не тільки межвенцовий утеплювач. Вона ще й свого роду «припій», згодом «склеює» зруб на подобу моноліту, надзвичайно стійкого до експлуатаційних навантажень, зовнішніх умов і шкідників. «Роздер» старий зруб на злам ручним інструментом вдається далеко не завжди, доводиться застосовувати спецтехніку. А якщо будова призначене в музей, його можна цілком зняти з фундаменту, вийнявши віконниці і знявши з петель двері, занурити на транспорт, в дорозі ще 2-3 рази перевантажити, і доїде до місця цілісіньке: камбій дикого дерева з Конопатити утворюють дуже міцний шов . Оброблені пиломатеріали «склеюються» не так міцно, але досить, щоб будова простояло більше 120-150 років. Ось про те, як конопатіть зруб на термін служби, що перевищує нормативний, і написана ця стаття.

матеріали

Якість конопатки визначається в рівній мірі як дотриманням технології, так і матеріалами для Конопатити. Вони поділяються на основні та допоміжні. Основні - природні; допоміжні, напр., для закладення зяючих тріщин при реставрації - сучасні синтетичні. Синтетика для Конопатити має всі шанси з часом стати основним конопаточним матеріалом, але поки ще не пройшла повну перевірку часом. Екстраполяція даних лабораторних досліджень дає термін служби деяких герметиків для дерева (див. Далі) в 120 років. Швидше за все, він багато більше, але даних з натури поки недостатньо, щоб точно сказати, наскільки.

Безсумнівна перевага натуральної Конопатити в тому, що вона містить силову основу деревини - лігнін - і речовини, здатні взаємодіяти з живими тканинами дерева. Те й інше як раз і «слепляю» з часом колоди або бруси зрубу досить міцно.

Примітка: в камбії - росте в ширину шарі стовбура дводольних - лігніну поки мало, а живих тканин багато більше, ніж в глибинних, все більше дерев'яніють шарах. Тому правильно проконопачених зруб з окоренних вручну диких колод набагато довговічніше, ніж з пиломатеріалів.

Отже, матеріал для конопатки можливо вибрати наступний (див. Рис.):

Матеріали для конопатки зрубу

Матеріали для конопатки зрубу

  1. Мох, болотний сфагновий або деревний - «склеює» колоди / бруси не надто міцно, але добре охороняє оголені при обробці внутрішні шари деревини від впливу вологи і нападу шкідників. У постійно теплому приміщенні начебто зовсім мертвий мох може прокинутися від вологи (Гербарні зразки вдавалося оживляти через 200-250 років) і пошкодити весь зруб, тому мохом бажано конопатіть неопалювані будівлі. Особливо - баню. Справжня російська лазня не тільки будується з добірного дикого колоди, а й Конопатити болотним мохом, див. Далі;
  2. Конопляна клоччя - недорогий матеріал, досить довговічний для конопатки невеликих неопалюваних нежитлових будівель: зрубу колодязя, альтанки, дачного / заміського будиночка і т.п. Для опалювальних будівель мало придатна, тому що при температурі трохи вище кімнатної і підвищеної вологості загниває. За старих часів конопляної клоччям конопатили бідняцькі хати, топівшіеся по-чорному, звідси і саме слово «конопать». Працювати з конопляної клоччям не надто зручно: вона сильно чіпляється за дерево і дерев'яний інструмент, див. Далі, а металевим рветься;
  3. Льняна пакля для конопатки - дорогою, але кращий матеріал для цієї мети. Надзвичайно міцна і довговічна (особливо - просочена лляним же маслом): в середніх широтах археологи знаходять в похованнях кам'яного віку ще не зотлілі шматки лляних тканин. Бинти мумій Стародавнього Єгипту ткалися також з льону. Працювати з лляної клоччям дуже зручно: вона як раз в міру слизька і пружна.
  4. Джутовая стрічка і шнур для конопатки - не дуже дорогий матеріал, за сукупністю властивостей середній між коноплями і льоном. Зручний в роботі, дозволяє використовувати деякі прийоми, істотно її спрощують і прискорюють, див. Далі. Придатний для конопатки житлових будівель на довгий термін: в Гімалаях, Каракорумі і Тибеті є конопачении джгутом будови, яким за 200 років. Тому матеріал статті орієнтований більше на конопатку джгутом.
  5. Джгути з екструдованого спіненого поліетилену і поліуретановий герметик використовуються для «естетичної» конопатки зрубів, термін служби яких точно не набагато перевищить нормативний, напр., З клеєного бруса. Інше призначення - закладення зяючих тріщин в невідповідальних частинах будівель, див. Далі.

інструмент

Конопатка дерев'яного зрубу на довгий термін служби не з тих робіт, які можливо виконати підручними засобами. За старих часів багато тимчасові рубані будови, напр., Мисливські будиночки, сараї тощо., Конопатилися нашвидку сокирою і тупий стамескою або уламком дерева. Полізла конопать - ну, напхати ще, не бозна-що. Але нині зруб дороге задоволення і показник престижу. Переконопатка обробленого заселеного будинку складна, і сильно скорочує термін його служби, так що, затіваючи ставити зруб, необхідно придбати і конопаточний інструмент.

Інструмент для конопатки

Інструмент для конопатки

Конопатка як інструмент використовується найчастіше сталева, угорі ліворуч на рис. Складальні і крива конопатки потрібні всі, там показані, як для первинної, так і для вторинної конопатки (див. Далі): клинчастої і вузькою проходять кути, а кривої підтикати конопать в щілини; кривих конопаток краще мати також дві: шириною ок. 8 і ок. 3 см. Конопатку-шляховиком встановлюють стрічку джуту або пасмо (джгут) клоччя для вторинної конопатки. Разбівной конопатки називаються ще підлабузнюватися (не плутайте з інструментом-підлабузнюватися для пробивання конопаточних швів корпусів дерев'яних суден); ними виймають стару конопать при переконопатке; іноді - «притоптують» вторинну, див. далі.

Примітка: дуже зручно конопатіть електролебезой (електроконопаткой), ліворуч внизу на рис.) Зі змінними наконечниками. Електролебези здаються в оренду, але городити саморобні наконечники до електро- або Пневмоперфоратор не треба - він занадто сильно б'є, порве конопать і зашкодить деревину.

Дуже важливий інструмент - дерев'яна киянка-мушель. Влаштований мушель так само, як дерев'яна кувалда-барсик, але легше, 0,8-1 кг, заради чого його бойок роблять меншого діаметру. Удар мушель виходить сильним, але м'яким, без помітної віддачі, що особливо важливо при конопатці льоном і джгутом. А ось лупити по конопатці обухом сокири або слюсарно-ковальської кувалдою неприпустимо; теслярським молотком замість мушель можливо користуватися для конопатки джгутом зрубу з цільного оциліндрованих колод, в центрі на рис.

Якщо ви збираєтеся конопатіть мохом, краще буде запастися конопатками з твердого дерева, прямий і косою, і калаталом замість мушель: сталевий інструмент сильно рве м'який мох, і якісної конопатки не вийде. Дерев'яний конопаточний інструмент скоро зношується; на зруб з 12 вінців знадобиться 3-4 комплекту конопаток і 2-3 калатала, для чого справа на рис. дано їх креслення: у продажу дерев'яні конопатки знайти непросто, і купувати їх накладно.

порядок конопатки

Збірка зрубу з колод з надмірною зазором в розрахунку на усадку

Збірка зрубу з колод з надмірною зазором в розрахунку на усадку

За старих часів годиться, тобто досвідчені і працьовиті селяни конопатили зруб, знову складений з лісу власної заготовки, двічі: в процесі будівництва начорно і по її завершенні начисто. Ліс на будівництво вони отримували від пана або господаря (монастиря, земельної управи) вибірково і розумний мужик того часу, ще не зваливши лесину, знав, як вона сяде і усохне. Тому, обробляючи колоди для зрубу, на їх облах (виступаючих кінцях) майстер знімав лишку (поз. 1 на рис. Праворуч). З кінців колоду сохне швидше і під напором соків посередині прагне вигнутися вгору, в результаті чого вже по весні після зими вінці лягали один на одного щільно, поз. 2. Потім органіка соків дерева починала битуминизированная, колоди набували додаткову еластичність і надалі зруб сідав вже рівномірно по вертикалі.

Якщо ж ліс закуповувався на стороні, то точно вгадати усадку колод не допоможе вже ніякої досвід. У такому становищі перебувають і майже всі теперішні теслі, тому зруб Конопатити тричі:

  1. Первинно начорно - в процесі побудови;
  2. Первинно начисто - негайно після її завершення;
  3. Вдруге - через зиму або рік законопачуються з'явилися щілини.

Примітка: знімати надлишок на прольотах колод ні в якому разі не можна - усихая, вони будуть прагнути вигнутися кінцями вгору, кути ослабнуть і вся будова втратить міцність.

Способи конопатки джгутом і клоччям

Існує 3 способи конопатки натуральними волокнистими матеріалами. Два з них (в розтяжку і в набір) застосовні і для первинної, і для вторинної конопатки, а третій, внакрой - в окремих випадках.

При конопатці в розтяжку виступаючі з пазів крила Конопатити підвертаються і підтикати в паз. Для конопатки в набір додаткової Конопатити пази заповнюють зовні, зліва на рис. У розтяжку ведуть переважно первинну конопатку; в набір - вторинну.

способи конопатки

способи конопатки

Внакрой (в центрі і справа на рис.) Конопатят рідко, тільки клоччям і тільки зсередини будинку, призначені під додаткову внутрішню обробку, так що покінчимо з цим способом відразу ж. Тим більше, що ніяких тонких особливостей в ньому немає.

Конопатка внакрой по брусу не має також і технічного сенсу, тільки зайвого матеріалу вимагає. Але конопатка внакрой по колоді цілком виправдана: якщо правильно підібрати ширину набивних дощок, то підтесував колоди до рівної поверхні не потрібно, стійкість будинку не зменшується і його тепловтрати не збільшуються. Конопать на поверхню під конопатку внакрой випускають т. Зв. пукли (праворуч на рис.) і після річної усадки зашивають стіну дошками врівень з окрайцями колод. На отриману поверхню можна відразу ж накладати пергамін (або повсть, просочений глиняним розчином) і обрешітку з драні (під штукатурку), або парогідроізоляцію і обрешітку з рейок під внутрішню обшивку.

чорнова

Конопатка начорно проводиться в процесі побудови зрубу: перед укладанням чергового вінця на попередній накладається і розрівнюється джутова стрічка або пасма злегка скрученої клоччя. Клоччя накладають щільним, без зазорів, зигзагом; пукли випускаються менші, ніж під конопатку внакрой, прим. на 3-4 ширини початкового зазору. Здавалося б, операція елементарна, але і тут можна нашкодити самому собі не знаючи.

Неправильна і правильна чорнова конопатка зрубу

Неправильна і правильна чорнова конопатка зрубу

Стелити стрічку врівень з пазом (зліва на рис.), Сподіваючись доопрацювати вторинної конопаткою, неправильно - вторинна конопать зімне первинну і сама сомнется, чому зруб не зможе осідати рівномірно: опір Конопатити механічних навантажень на стиснення велике. У центрі на рис., По-перше, випущено всього одне крило Конопатити, та й то не крило, а недогризок якийсь. По-друге, колоди там, так на око, розхожі 260 мм, а джутова конопать занадто товста, прим. під колоди від 350 мм. Товста конопать нітрохи не покращує ані міцності, ні довговічності зрубу. Вихідна товщина не стислій джутовій стрічки в залежності від діаметра колод береться така:

  • До 260 мм включно - 5 мм.
  • Від 260 до 350 мм - 7 мм.
  • Понад 350 мм - 10 мм.

Крила правильно підібраною і покладеної джутовій Конопатити повинні виступати так, щоб вільно звисали, прикриваючи колоду прим. наполовину, праворуч на рис. Пукли Конопатити з клоччя, навпаки, помітно звисати не повинні.

Примітка: зруб з колод з т. Зв. фінським пазом потрібно, не маючи великого досвіду конопаточних робіт, конопатіть тільки джутовій стрічкою.

чистова

Первинна чистове конопатка джгутом робиться крилами стрічки чорновий Конопатити. Для чистової конопатки клоччям звиваються додаткові її пасма. У цьому позначається ще одна перевага конопатки джгутом: пази законопачуються цільним матеріалом, що робить зруб багато довговічніше. Конопатку промасленим льоном теж можна вести «з підтикаючи» (з підворіть), див. Далі, але така робота вимагає набагато більшого досвіду, а матеріали на неї обійдуться набагато дорожче.

підкоміри

Правильний подворот крил Конопатити - дуже важлива умова надійності і довговічності зрубу, тому на ньому потрібно зупинитися докладніше. Як потрібно підвертати джутову конопать, залежить від того, дике колоду йде в зруб або оциліндрованого або клеєна; в залежності від цього на ньому робиться піонерний (зародковий) або деформаційний поздовжній запив.

На дикому колоді зародковий запив роблять неглибокий в пазу. В такому випадку крила Конопатити потрібно підвертати вгору, залишаючи валик в 2-3 см (на 2 пальця), поз. 1 на рис. При усадки зрубу від зародкового запила піде первинна тріщина (безпечна для всієї конструкції); верхнє колоду як би пролунає в сторони (роз'їдеться). Крила Конопатити поповзуть по цільної підстилці (ліжку) і через рік валик Конопатити на погляд зіллється з деревиною, поз. 2.

Як треба і не треба робити підкоміри Конопатити при конопатці джгутом

Як треба і не треба робити підкоміри Конопатити при конопатці джгутом

Якщо ж крила Конопатити підвернути під низ, то верхнє колоду, сідаючи, може порвати ліжко Конопатити, яка опинилася в ролі «ковдри), поз. 3. Протягом 5-15 років від споруди з законопаченние таким чином зрубу конопать полізе, а сам він стане расщеліваться і може загнити. Цілком неприпустима також забивання Конопатити в паз гармошкою, поз. 4 внизу: верхнє колоду відірве валики від ліжка (поз. 4 а) з тим же результатом, але більш швидким.

Оцилиндрованное і клеєна колода усушку і власну усадку вже пройшло; йому залишається тільки вагова в конструкції. Тому деформаційний поздовжній запив в таких колодах роблять верхній глибокий, у всю заболонь і навіть трохи захоплюючи ядро. Верхня колода в такому разі не роз'їжджається саме, а здавлює зазор нижнього, і куди тепер підвертати крила Конопатити, вже несуттєво. Але заштовхувати конопать в зазор гармошкою все одно неприпустимо, поз. 4б.

Порядок чистової конопатки

Якщо відразу заштовхувати подворот Конопатити на місце, то все крило може відірватися: колоди тримають конопать міцно. Первинна чистове конопатка виробляється, починаючи з нижнього шва, таким чином (див. Рис. І список нижче):

Порядок виробництва первинної чистової конопатки

Порядок виробництва первинної чистової конопатки

  • Першими Конопатити кути від низу до верху. Діємо складальними, і, можливо, разбівной конопатками;
  • На відстань 0,3-0,6 м (1-2 фути) верх крила Конопатити трохи підбивається в зазор конопаткою-шляховиком, це утворюється т. Зв. розтяжної валик, зліва на рис;
  • Слідом за розтяжних валиком «із запізненням» на 7-15 см в зазор складальними конопатками підбивається нижній край крила. У міру утяжки розтяжного валика ще підбивається верх, в центрі на рис;
  • Якщо є час, кожен шов бажано конопатіть таким чином в 2-4 проходу. Підбиття верхнього розтяжного валика припиняють, коли в крилі залишається 5-6 см клоччя або 7-10 см джутовій стрічки. Тоді низ крила остаточно підбивається кривими конопатками, праворуч на рис.

Примітка: останнім часом для внутрішньої конопатки зрубів джгутом все частіше використовується розкочування валиком, спрощує і прискорює роботу, см. Ролик:

Відео: конопатка зрубу методом "валик"

вторинна

Призначення вторинної конопатки насамперед закрити щілини, що утворилися після усадки готового зрубу. Для правильно первинно проконопачених зрубу з оциліндрованого або клеєного колоди вторинна конопатка як правило не потрібно. Проводиться вторинна конопатка або клоччям (краще), або крученим джутовим шпагатом. Чи не крученим шнуром, він для іншої мети, див. Далі! Якщо весь зруб наперво проконопачени клоччям, то вторинна конопатка може знадобитися негайно після первинної, тому що набивка клоччя в конопаточний шов відразу рівним валиком вимагає чималого досвіду. У такому випадку після усадки зрубу знадобиться остаточна «третинна» конопатка.

Головне при вторинної (остаточної) конопатці, по-перше, не допустити видавлювання первинної Конопатити з швів зрубу, в якому ще не повністю розійшлися, або, якщо вторинна конопатка робиться негайно після первинної, зовсім не розійшлися внутрішня напруга. По-друге, як можна менше м'яти або зовсім не м'яти первинну конопать, тому що саме вона майже виключно забезпечує міцність і довговічність будівлі. Тому вести вторинну конопатку потрібно в 2 шва, починаючи з пари нижніх (поз. 1 на рис.):

Порядок виробництва вторинної конопатки зрубу

Порядок виробництва вторинної конопатки зрубу

  • Конопатити кути.
  • У самий нижній шов додається пакля / шпагат на відстань ок. 30 см від кута. Додають клоччя, злегка підбиваючи її шляховиком або широкої або вузької складальної конопаткою, дивлячись по довжині і ширині щілини, яку потрібно доконопатіть. Дорожник тонкий, а складальні конопатки товстіший.
  • Наступного по висоті шов додають клоччя в розбіг на 15-25 см з нижнім, тобто більше по довжині, поз. 2 на рис.
  • Кривими конопатками підбивають додаткову конопать поперемінно зверху і знизу, просуваючись по шву від початкового кута і всіляко намагаючись, щоб додаткова конопать НЕ м'яла первинну, а обертають навколо її згину рівним валиком, поз. 3.

Примітка: конопатка зрубу з простого пиленого бруса без фасок має ряд особливостей, см. Напр. відеосюжет по посиланню на youtube .

конопатка мохом

У конопатці мохом основне вже не дотримання технологічних тонкощів - вона в цьому відношенні набагато простіше конопатки волокнистими матеріалами - а заготовка матеріалу. Точніше, закупівля. Лісовий і болотний будівельний мох надходить у продаж, але самозаготовка деревного моху можлива тільки в окремих дуже віддалених від цивілізації місцях, а самозаготовка болотного моху в більшості розвинених стан заборонена і переслідується по закону: в останні десятиліття виявлена ​​виключно важлива роль боліт як акумуляторів вологи і регуляторів природних процесів. Крім того, мохи активно накопичують в собі безліч як корисних, так і шкідливих мікроелементів; болотний мох - природний фільтр радіонуклідів. Конопатити мохом, зібраним самостійно, ви ризикуєте не тільки заразити зруб гниллю, цвіллю і шкідниками, а й себе зі своїми близькими чимось нітрохи не краще.

Як вибрати мох для конопатки

Кращий мох для конопатки - болотний сфагновий, або зозулин льон, поз. 1 на рис: він ніколи не прокидається в будівлях і виділяє речовини, що оберігають деревину від псування. Але конопатіть яскраво-зеленим свіжим сфагнумом (поз. 2) не можна - він, перепревая, навпаки, зіпсує зруб. Конопатити потрібно мохом (і болотним, і лісовим), підсушеним до подвядания без прілості, поз. 3. Такий мох продається в мішках (поз. 4). У них його і треба зберігати до використання, не допускаючи повного пересихання: на конопать годиться мох, ще трохи живий. Пересушене сірий або бурий будівельний мох (поз. 5) це не конопаточний, а утеплювальний матеріал. До речі, дуже хороший.

Примітка: скельним і наземним мохом конопатіть не можна - в ньому обов'язково залишаться частинки субстрату з зародками шкідників деревини.

Порядок конопатки мохом

Мохом конопатят під зиму. По весні, коли прийде тепло, але ще не настане посуха, перевіряють звисають фестони (див. Нижче) і позеленіли вищипують. Потім підбивають фестони в пази. Дуже важливо при цьому не допустити пересихання Конопатити: якщо мох почав кришитися під конопаткою-інструментом, вся конопать цільної вже ніколи не буде, і раз в 2-5 років доведеться робити повторні конопатки, а весь зруб НЕ простоїть, скільки може. Через рік перевіряють будівлю і, якщо расщелена, проводять вторинну конопатку тим же (!) Мохом.

Мох-сфагнум викладають в пази при збірці зрубу горою (поз. 1 на рис. Нижче), тому що він під тиском сильно злежується. Фестони болотного моху повинні звисати з пазів рясно, поз. 2. Відразу після складання зрубу в що залишилися щілини (показано стрілками на поз. 2) додають моху, підбиваючи зверху косою дерев'яної конопаткою. Досить легко оживає деревне мох, навпаки, викладають економно, але щільно, щоб порожніх щілин не було, поз. 3. Його фестони повинні виступати з пазів зібраного зрубу прим. на пів-долоні, але не звисати, поз. 4. Звисаючі (показаний стрілкою на поз. 4) обрізають.

Як конопатіть зруб болотним і лісовим мохом

Як конопатіть зруб болотним і лісовим мохом

замість моху

У приморських місцевостях можна виявити довговічні рубані будови, проконопачених замість моху камку - викинутої штормами на берег морською травою Зостер або взморник. Камка також хороший утеплювач і в цій якості нині надходить в продаж висушеної, але конопатіть можна тільки вологою свіжої камку. Зате конопать камку виходить відмінна: вона виділяє в дерево солі, що роблять його непридатним для поселення шкідників, а в повітря приміщення - йод. Який, як відомо, крім інших корисних властивостей, сприяє виведенню з організму кумулятивних отрут і радіонуклідів. Конопатят камку як мохом, з деякими відмінностями: її розбирають на плоскі пасма і викладають їх в пази зрубу ялинкою без проміжків так, щоб кінці звисали на підлогу-колоди. По завершенні збирання зрубу кінці підбивають в пази дерев'яної конопаткою.

Синтетика і герметики

Синтетичні Конопатити застосовуються в поєднанні з чорновою джутовій стрічкою, або, для «естетики», з крученим білим джутовим канатиком. Чорнова стрічка в пази зрубу під конопатку герметиками укладається без крил врівень з краями паза. Якщо колоди з фінським пазом, то краю стрічки повинні точно лягти на поздовжні вирізи в колоді під крайові виступи паза верхньої колоди.

Герметики для дерева випускаються хімічно нейтральні поліуретанові: силікон по механічним і фізико-хімічними властивостями гірше узгоджений з деревиною (зокрема, за коефіцієнтом температурного розширення ТКР), а під дією навіть дуже слабких кислот руйнується. У свою чергу, розчинник силікону - оцтова кислота - псує дерево, так що не намагайтеся замінити спеціальні герметики для дерева звичайними будівельними. Синтетикою конопатят переважно зруби з клеєного колоди і бруса - їх розрахунковий термін служби однаковий з таким клейових швів переклеєних пиломатеріалів.

Конопатка герметиками здійснюється швидко і просто: початковий склад видавлюють із туби в паз, поз. 1 на рис .. Коли схопиться, шви шпаклюють поверх фінішним складом в тон дереву, поз. 2 .:

Конопатка зрубу і закладення тріщин в колодах синтетичним герметиками

Конопатка зрубу і закладення тріщин в колодах синтетичним герметиками

Є й «суперсучасний» спосіб конопатки зрубів, складених зовсім без чорнової Конопатити: уздовж швів роблять запили, вкладають в них джгути з саморозширювальні пінополіетилену і закладають герметиком під дерево, поз. 3. По суті це вже не конопатка, тому що цей спосіб придатний для будівель з пиломатеріалів без фасонних пазів, зібраних на нагелях і просочених гидрофобизаторами (водовідштовхувальними просоченнями). Крім того, годиться він лише для добірних матеріалів камерної сушки, повністю всохлі і сівши. А як потім буде з викривленням від вологи в процесі експлуатації - поживемо, побачимо: на практиці «бесконопаточная конопатка» поки використовується не більше 10-12 років.

Повернемося до конопатці, яка все-таки конопатка, хоч і синтетична. Фінішні склади при висиханні темніють, так що в тон до дерева їх підбирають по пробним мазкам на тарі. Але на світлі фінішна синтетична конопатка вигорає і стіни зрубу набувають вигляду, показаний на поз. 4. Дехто, якщо вже подібного «прикраси» не уникнути, замовляє поклейку або забивання конопаточних швів білим крученим канатиком. Наскільки це додає будові «естетики і респекту», справа смаку власника. А про смаки не сперечаються. Тим більше - про смаки персон, які вважають, що натуральне дерево потребує додаткового «облагороджування».

Набагато практичніше застосування синтетичної Конопатити для закладення зяючих тріщин в колодах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щілини зашпакльовуються будь шпаклівкою по дереву для зовнішніх робіт, і вся будова омолоджується. Шпаклівку доводиться раз в 2-3 року підновляти - вона на світлі теж вигорає - але це вже недовго, нескладно і недорого.

Заключний штрих - шліфовка

Конопатка ще не завершує будівництва зрубу до готовності під настил підлоги, монтаж горищного перекриття, даху, встановлення вікон, дверей, перегородок, під обробку та обладнання - зруб бажано, а всередині необхідно, зашліфувати. Особливо - рубаний з дикого колоди, окоренной вручну.

Шліфувати зруб шкіркою надзвичайно довго, виснажливо і від цього пошкоджуються зовнішні найстійкіші шари дерева. Зруб шліфують ручної універсальної шліфувальною машиною з нейлоновими щітками. Гірше - болгаркою з ними ж; привід занадто потужний. Але головне тут все-таки щітки для шліфування дерева, см. Відеоогляд:

Відео: огляд нейлонових щіток для шліфування зрубу

Шліфування зрубу щіткою питання взагалі-то спірне: щітка знімає валик Конопатити, див. Рис .:

Шліфування зрубу нейлонової щіткою

Шліфування зрубу нейлонової щіткою

Однозначно ясно, що зовні зруб щіткою краще не чіпати. Проте, спосіб шліфування зрубу зовні є - це абразивоструйная обробка. Як абразив використовується ... харчова сода, що не шкодить ні дереву, ні Конопатити. Зрозуміло, в роботі потрібно дотримуватися всіх необхідних при абразивоструйной обробці запобіжні заходи. Але самий процес можна здійснити і саморобним піскоструминним апаратом (пескоструем), тому що використовується м'який абразивний порошок, див. відео:

Відео: абразивно-струменевий шліфування зрубу

12345 (Поки оцінок немає)
Завантаження ...
Вивести всі матеріали з міткою:
Обговорення:

Натискаючи кнопку «Додати коментар», я погоджуюся з призначеним для користувача угодою і політикою конфіденційності сайту.