Стрічковий фундамент: що можна зробити самостійно, вибір типу і розрахунок, роботи по влаштуванню

Стрічковий фундамент - найбільш поширений тип підстави під будівлю в малоповерховому індивідуальному будівництві. Він на більшості грунтів забезпечує достатню несучу здатність, надійність і довговічність споруди і в той же час зменшує витрати на нульовий цикл в 1,5-3 рази порівняно з фундаментами інших типів, а витрати «на нуль» в індивідуальній забудові, в свою чергу, складають до 1/3 кошторисної вартості будівництва будинку. При існуючих розцінках мова йде про сотні тис. І мільйонах карбованців. Важливою перевагою стрічкових фундаментів є і те, що їх частково або повністю можна виконати своїми руками, ще більш заощадивши на будівництві не на шкоду якості.

Прибирати або додавати?

Порядок облаштування фундаменту варто обговорити відразу ж: замовляти його під ключ, робити повністю самому або залучати для окремих операцій найманих фахівців? Під ключ, звичайно, зручніше, плюс підрядник дає гарантію. Але ознайомтеся з прикладами кошторисів на фундаменти, дешевший і дорожчий: tvoystroy.ru/smeta_izgotovlenie_fundamenta і luxcottage.ru/menu_179.html. (Посилання не мають рекламні, ціни 2-4 річної давності). За теперішніх часах, якщо фундамент під будинок 8х10 м у вигляді простого прямокутника без перемичок обійдеться дешевше 300 000 руб., То до вас під виглядом будівельників з'явилися прибульці зі світлого комуністичного майбутнього.

З іншого боку, за цими ж кошторисами видно, скільки і яких матеріалів з робочими операціями вимагає облаштування фундаменту. Актуальні на сьогодні розцінки тільки на роботу в окремо за операціями можна дізнатися хоча б ось тут: stroyka.ru/quotations/181618/nulevoj-cikl-fundamenty. Проста прикидка показує, що споруда «по шматочках» зі своїх матеріалів працівниками з боку дасть швидше збиток, ніж вигоду.

Може бути, виключити з кошторису те, що можна зробити своїми силами? Не потрібно. Справа в тому, що будівельники в силу самої специфіки своєї роботи змушені при плануванні робіт закладатися нема на середні з перехідним резервом «на всякий пожежний випадок» параметри, а на найгірше збіг обставин. Інакше і при стабільному потоці замовлень з повною держпідтримкою вся галузь потоне з головою в недобудові, як було в останні роки СРСР.

До чого це призводить? При абсолютно чесному, без жодного обману, щодо підрядника до справи? Наприклад, в кошторис замовнику введуть ручну виїмку грунту з відвезенням тачкою. А якщо він захоче сам копати, з кошторису приберуть оренду для тієї ж мети міні-екскаватора, що в рази дешевше. Та плюс скинуть з економії 20-25% на свою користь в якості компенсації втрати прибутку. В результаті надриватися самим доведеться по повній, а економії вийде всього нічого.

Примітка: грамотний замовник і тлумачний підрядник, між якими встановлені довірчі відносини, обходять мимовільне взаємне обдурювання так. По-перше, замовник відразу оплачує тільки аванс, компенсуючий власні витрати підрядника. По-друге, в акті прийому-здачі після закінчення робіт вказується фактична сума витрат підрядника порівняно з кошторисною вартістю. По-третє, замовник частина економії залишає підряднику у вигляді премії, і остаточно розплачується за актом. Тоді і переплата замовника виявляється зовсім не такою, як при підході: «Мені під ключ, і шоб на позавчора вже було!», І у підрядника база оподаткування зменшується.

Але облаштувати фундамент повністю самостійно за вимогами СНиП малореально. Там є операції, (див. Далі), які потрібно завершити за півзміни-зміну, а дилетант при активній допомозі всієї родини не впорається з ними за світловий день в червні. Споруда потім, може бути, і вистоїть, але узаконити її буде дуже складно або зовсім проблематично.

Виходячи з цих міркувань, приходимо до висновку: ціна фундаменту при належному його якості буде мінімальною, а власні трудовитрати прийнятними, якщо не вилучати з кошторису роботи під власні руки, а навпаки, залучати для окремих їх видів фахівців з боку. Можливо, в кожному випадку різних. Над чим варто подумати, робити самостійно або оплатити майстрам, показано в таблиці нижче. (*) Позначені роботи альтернативні, за які братися самому потрібно з обережністю, і тільки якщо виконати їх взагалі більше нікому. Знак? позначає роботи, за якими вибір «сам - не саме» проводиться виходячи з місцевих умов. ?? означають, що така робота самостійно здійсненна і при відсутності будівельної кваліфікації, але робити її самому можна тільки при гострій нестачі коштів.

Всі інші роботи з облаштування фундаменту (див. Посилання на кошторису) однозначно вигідніше виробляти самостійно, аби руки голова і не страйкували. Продумавши ППР (план виконання робіт) за вищенаведеними даними, можливо облаштувати фундамент для будинку, витратити не 400-600, а 100-120 тис. Руб. Економія вагома, але тепер саме час розібратися, а чи варто зайця ганяти? Що буде толку від залишилася в кишені середньорічної зарплати, якщо будинок потім просяде, накренився або тріскатися піде. Тобто визначимося спочатку:

• Які види стрічкових фундаментів використовуються в індивідуальному будівництві.
• Який з них на будь грунтах і під які будівлі застосуємо.
• Які загальні переваги і недоліки стрічкових фундаментів, щоб можна було відразу ж прикинути, чи не краще буде в даному конкретному випадку вибрати фундамент іншого типу.

Примітка: до заслання на розцінки робіт і таблиці їх виробництва - ціна готового бетонного розчину М200 (нижче для фундаменту не можна), з доставкою в радіусі 50 км від ЗЗБВ, по регіонах РФ, крім віддалених, коливається в межах 2500-8000 і більш руб. / куб. м, так що орієнтуйтеся у себе на місці.

Види стрічкових фундаментів

Стрічковий фундамент

Пристрій стрічкового фундаменту з точки зору будівельної механіки нескладно: це жорстка рама (див. Рис.), На яку спираються несучі стіни будівлі. Економія обсягів робіт і матеріалів за допомогою стрічкового фундаменту можлива при навантаженні на нього в межах 5-12 тс / м. пог. довжини стрічки. При великих навантаженнях ширина і глибина стрічки виходять такими, що дешевше виявляється плитний або фундамент фундаменти . При менших позначається та обставина, що ширину стрічки менше 200 мм робити не можна, вона не буде тоді досить жорсткою сама по собі, без навантаження взагалі. У такому випадку доцільніше буде застосувати стовпчастий або, на дуже слабких грунтах органічного походження, т.зв.. глейовими (мул, торф, сапропель), свайно-гвинтовий фундамент.

Економічність стрічкового фундаменту визначається його тісною взаємодією з грунтом, тому пристрій і область застосування того чи іншого виду даного типу фундаментів залежать від динаміки грунтів. За характером зв'язку з грунтом стрічкові фундаменти поділяються на 3 види:

1. Нормального заглиблення - основна частина вагового навантаження передається на грунт фрикційним зчепленням (зчепленням тертя) бічних поверхонь стрічки. Тиск її п'яти на грунт вступає в дію тільки в критичних випадках. При переміщеннях грунту правильний стрічковий фундамент нормального заглиблення коштує рівно, як плитний або фундамент.
2. Мелкозаглубленние - жорстка рама просто лежить на грунті; вагові навантаження передаються на грунт тиском. Будівля на такому фундаменті при переміщеннях грунту піднімається / опускається і нахиляється; рама виключає тільки його перекоси.
3. Пальово-стрічковий за технологією ТІСЕ (Технологія Індивідуального Будівництва Екологічна) тримають тертям рівно при переміщеннях грунту в основному виконані заодно з стрічкою палі зменшеного порівняно з чисто пальових фундаментом заглиблення. Вага будівлі на грунт передає така ж рама, як і в мелкозаглубленних. Щоб її на рухливих грунтах не відірвати від паль, під рамою роблять непучиністим подушку. Таким чином, взаємодія свайно-стрічкового фундаменту з грунтом комбіноване (гібридне).

Примітка: з свайно-стрічковим часто плутають свайно-ростверкових фундамент, див. Рис. праворуч. В останньому лежить на палях несуча рама - ростверк - з грунтом не взаємодіє, з чого б вона не була зроблена. Пальово-ростверкових фундамент - різновид пальового, які описані окремо.

Детальніше про роботу фундаменту можна дізнатися з серії відео нижче.

Відео: стрічковий фундамент своїми руками - загальна інформація, просадка, дренаж, утеплення

Фундамент і підземна вода

Абсолютно всі види стрічкових фундаментів застосовні тільки в тому випадку, коли рівень грунтових вод не піднімається ближче 2 м до підошви фундаменту, вважаючи і товщину подушки під нею. На практиці, враховуючи мінливість водної стихії хоч би і під землею, стрічкові фундаменти не будують, якщо верхній водоносний горизонт знаходиться ближче 4 м від поверхні грунту.

матеріал стрічки

Виготовляються стрічкові фундаменти монолітними залізобетонними, бутовими, бутобетон, збірними з готових залізобетонних блоків і цегляними. Бутові фундаменти майже вийшли з ужитку: при теперішніх цінах на бутовий камінь їх співвідношення ціна-якість виявляється неприйнятним. Найбільше поширений монолітний стрічковий фундамент; мелкозаглубленние і свайно-стрічкові фундаменти виконуються тільки монолітними. Збірні і цегляні також знаходять застосування в окремих випадках. Однак, перш ніж розбирати їх все по порядку і по кісточках, ознайомимося з відомостями по динаміці ґрунтів і з загальними для всіх фундаментів операціями: армуванням і пристроєм опалубки монолітних і особливостями розрахунку різних видів стрічки.

Фундамент і грунт

Фундамент, як на трьох китах, в буквальному сенсі слова варто на 3-х властивості грунту: несучої здатності, сдимистості і глибині промерзання в даній місцевості. Для великих і високих споруд; особливо для витягнутих у висоту, напр. труб і колон, необхідний ще точний розрахунок опади. Але він вимагає складних і дорогих попередніх геологічних досліджень, за результатами яких вибирають метод розрахунку. Для приватного малоповерхового будівництва найбільше підходить метод пошарового підсумовування, для якого в рунеті є безкоштовні онлайнові програми на кшталт GeoPlate, що дають в загальному схожі результати. Багато забудовників обходяться ще простіше: оскільки стрічкові фундаменти будують на однорідних стійких грунтах, стрічку роблять на 5-7 см вище, а цоколь обробляють через рік-два, коли будинок осяде.

Несуча здатність

Несуча здатність грунту стабільна тільки у скельної основи і коливається у відносно невеликих межах у кам'янистих і валунні грунтів. У всіх інших вона сильно залежить від щільності ґрунту і ступеня насиченості його водою; у глини, наприклад - від 6 кг / кв. см у сухий утрамбованої до 1 кг / кв. см у пухкої раскисшей.

При відсутності даних будівельної геології на даній конкретній будмайданчику для розрахунку стрічкового фундаменту беруть несучу здатність грунту 1,7 кг / кв. см. З урахуванням небажаних випадкових відхилень стрічкові фундаменти не рекомендується будувати на грунтах з несучою здатністю менше 2 кг / кв. см. До них відносяться:

• Дрібний пилуватий пісок.
• Пухкі глини і суглинки.
• Пухкі супеси.
• Всі грунти органічного походження, включаючи чорноземи потужністю понад 1 м.

Примітка: дані відносяться до основного (досвідчений, матёрке) грунту, що залягає під гумусним шаром і його пилувата пухкої підстилкою. Якщо їх сумарна потужність перевищує 0,6 м, слід провести порівняльний розрахунок фундаментів різних типів і вибрати той, який виявиться дешевше.

пучинистість

Пучинистом називають здатність грунту збільшуватися в об'ємі при поглинанні вологи і / або замерзанні у вологому стані. Оскільки абсолютно сухих ґрунтів не буває, то будь-який з них пучітся, тільки в різній мірі. За ступенем сдимистості грунти розрізняють:

1. Практично не вирячені - збільшення обсягу до 1%. Це тверді глини, мало водонасичені сипучі грунти (гравелисті, великі і середні піски), кам'янисті, валунні і галькові грунти із заповненням великоуламкові фракцією понад 90% ;. Непучиністим може бути і сухою пилуватий пісок, якщо в ньому фракцій дрібніше 0,05 мм менше 15% по масі.
2. Слабоздимистих - збільшення обсягу 1-3,5% Те ж, що і в перед. п., але глини напівтверді (можна копати лопатою, не вдаючись до лому і кирці); сипучі грунти, крім дрібного пилуватого піску - середньо водонасичені, а великоуламкові з дрібним пилуватим заповненням 10-30% по масі.
3. Середньоздимистих - збільшення обсягу 3,5-7%. Глини тугопластічних, мнуть з тріщинами при досить тривалому розминці, тобто худі. Всі сипучі грунти по попер. п., насичені водою. Великоуламкові - з дрібним що порошаться заповненням понад 30% по масі.
4. Сильно- і чрезмернопучіністие, збільшення обсягу більше 7% - м'які, відразу мнущиеся середньо- і дуже жирні глини, насичені водою дрібні і пилуваті піски.

Стрічкові фундаменти можна будувати на грунтах до середньоздимистих включно, але не будь-яку стрічку на будь-якому грунті. Облаштування стрічкового фундаменту на сильнспучених фунтів з достатньою несучою здатністю можливо, але економічно частіше за все не виправдовується, якщо розрахунковий термін експлуатації будівлі перевищує 12-15 років. Загальні рекомендації такі:

• Чи не будувати стрічку на дрібних пісках, вони дуже підступні: від зволоження (а хто від дощу гарантований?) У них різко, стрибком, змінюється як несуча здатність, від 4 до 1 кг / кв. см, так і ступінь сдимистості.
• Також не будуватися на жирних глинах, хоч вони сухими танк тримали.
• Майданчик під будову переважно вибирати на грунтах великоуламкових, в т.ч. насичених будівельним сміттям. Під обробіток вони все одно не годяться, сільнопучіністие не бувають, а вибрати на них грунт під фундамент міні-екскаватором не складніше, ніж звичайну землю.

глибина промерзання

Нормативна, або розрахункова глибина промерзання грунту - параметр, якщо можна так висловитися, назад-піковий. Нижче цього горизонту грунт ніколи не промерзає: по карті на рис. видно, що в зоні вічної мерзлоти промерзання грунту взагалі не нормується. Така обережність з промерзанням виходить з того, що непередбачене морозне спучування грунту катастрофічно небезпечно для будівельних конструкцій: навантаження морозна пучинистість дає величезні, в т.ч. дотичні і бічні, які бетон і камінь тримають погано, а споруда зрослися з грунтом, що втратили при цьому пластичність. Нехай раз в 100 років, але якщо так прихопить, то житловий фонд і промислові споруди враз прийдуть в непридатність в таких масштабах, що ніякі аварійні накопичення не врятують.

Нормативна глибина промерзання грунту в РФ

Зробити стрічковий фундамент можна при будь-якій глибині промерзання аж до вічної мерзлоти.От глибини промерзання залежить вид фундаменту, а також деякі додаткові умови і особливості конструкції стрічки з подушкою. Які і за яких умов, розберемо далі.

Примітка: при глибині промерзання понад 2,2 м будувати будинок на стрічковому фундаменті все-таки небажано. Для житлових будівель в 1-1,5 поверху в такому випадку краще покласти під будинок шведську або фінську плиту, це теж види фундаментів.

Фундамент під грунт

Ціна споруди фундаменту при інших рівних умовах залежить від його несучої здатності, з одного боку. З іншого - параметри динаміки навіть однорідного грунту змінюються по глибині, тому що тривалість морозного і сухого / вологого сезонів на поверхні і при деякому заглибленні різні. З третього - фундаменти різних видів тримаються в грунті по-різному. Звідси випливає висновок, що не тільки геометричні розміри і пропорції, але і сама конструкція фундаменту залежать від виду грунту. Алгоритм вибору нелинеен, тому дані до нього зведені в таблицю. Якщо вид фундаменту в ній позначений зірочкою, це означає, що він буде в такому випадку дорожче, але надійніше.

Скорочення в таблиці: МН - монолітний нормального заглиблення, МОЗ - мелкозаглубленний, СЛ - свайно-стрічковий, слу - свайно-стрічковий посилений (див. Далі про свайно-стрічкових фундаментах), СЛТ - свайно-стрічковий важкий, см. Там же. (-) означає, що кращий фундамент іншого типу, що не стрічковий; ? означає, що необхідний порівняльний розрахунок стрічкового фундаменту з іншим.

Навантаження до 5 т / пог.м дають, як правило, вдома дерев'яні збірно-щитові і брусові з бруса до 150 мм, газо- і пінобетонні одноповерхові. Понад 7 тс / пог. м. - збірні залізобетонні та цегляні з несучими стінами в 2 цегли (54 см без оздоблення та утеплення) і перегородками в цегла. Навантаження від інших найчастіше знаходиться в межах 5-7 тс / пог. м.

Примітка: навантаження слід брати з урахуванням ваги фундаменту. Детальніше див. Далі, про розрахунок фундаментів.

Вибирати варіант слід не тільки за станом бюджету, а й з урахуванням додаткових факторів ризику. Напр., Якщо річна кількість опадів перевищує 700 мм, то краще буде витратитися на фундамент надійніше, тому що вище ймовірність зсувів, вимоїн і т.п. Те ж - якщо будинок на ухилі, а опадів понад 550 мм, см. Верхню карту на рис. Якщо ви будуєте в сейсмозоне жовтої і вище з 1% ймовірністю струсів за 50 років (середня карта), також шкодувати грошей на фундамент міцніше не потрібно.

Додаткові фактори ризику для стрічкових фундаментів

Примітка: раптом ви в жовтій і вище зоні струсу з 10% ймовірністю за 50 років (нижня карта), то і фундамент, і будинок на ньому потрібні сейсмостійкі.

Арматура та армування

У будівництві в останні роки все більше застосування знаходить композитна склопластикові арматура для стрічкового фундаменту, поз. 1 на рис. нижче. Для високих споруд вона мало підходить, тому що по жорсткості поступається сталевий. Але для працюючих найбільше на стиск фундаментів, її переваги безперечні:

• Міцність вище, а ціна нижча, ніж у сталевий.
• Чи не схильна до корозії.
• Мала вага і велика гнучкість: бухту на весь фундамент можна відвезти в багажнику власної легковика, поз 2.
• Внаслідок малої ваги - зручність в роботі: кліті можна в'язати нагорі і укладати вдвох в траншею готовими. Хто в'язав арматуру в траншеї шириною 300-400 мм і глибиною 1 м, оцінить.
• Укладання клітей готовими дає можливість якомога менше чіпати подбетонкой (див. Далі), а швидкість і легкість їх складання дозволяють встановлювати кліті на подбетонкой ледь схопив, що набагато підвищує стійкість і надійність стрічки.
• Для армування не потрібні особливі навички і інструмент: прийоми роботи ті ж, що і зі сталевою арматурою (поз. 3); в'язка каркаса виробляється просто руками звичайними пластиковими замикалися хомутамі- «зашморгами» або «краватками» (поз. 4), а не жорсткою, травмоопасной і дорогий в'язанням дротом.

Композитна склопластикові арматура

Особливо добре підходить композитна арматура для каркаса набивних, тобто заливаються бетоном паль, поз. 5. Знову ж, хто заштовхували в свердловину діаметром 200 мм той і інший каркаси, різницю відчув дуже помітно.

Примітка: в даному контексті єдино безумовне протипоказання для композитної арматури - мелкозаглубленние фундаменти, тому що її жорсткість багато менше, ніж у сталевий.

Сила і характер зчеплення композитної арматури з бетоном такі ж, як у сталевий, тому і армування стрічкового фундаменту нею проводиться за тією ж схемою, див. Рис. Кінці гілок арматури також не повинні виступати назовні: в даному випадку важлива не корозія, а проникнення вологи в моноліт по мікротріщин, що послаблює його і може викликати розтріскування взимку.

Схема армування стрічкового фундаменту

Базовим розміром в розрахунку арматурного каркаса є ширина балки L, по ній уже визначають все інше. Кроки армування по перетину t і по довжині балки T зазвичай точно не прив'язують до діаметру основної арматури D, а беруть t = 200 мм для сторін балки, розмір яких кратний 200 мм і t = 150 мм для сторін, кратних 300 мм. T беруть рівним 2-3 t. D для сталевої і композитної арматури однакові.

В'язка кута арматурного каркаса

в'язка

Моноліт буде міцним і довговічним тільки тоді, коли віття його каркаса пов'язані абсолютно жорстко. Каркас повинен працювати в зв'язку з бетоном, а не в ньому сам по собі. Виходячи з цього і були розроблені прийоми в'язки арматури, див. Рис. При в'язанні площин дворядні вузли роблять через 4-5 однорядних. Якщо діаметри прутів поздовжніх і поперечних гілок різняться більш ніж в 1,5 рази, а також на плоских кутах (див. Рис. Справа), замість дворядних застосовують хрестові вузли. Якщо якийсь один, або обидва, із прутів гладкий, в'яжуть виключно мертвими вузлами.

в'язка арматури

Про посилення кутів

Кути мелкозаглубленного фундаменту під навантаження 5-7 тс / пог. м і / або з шириною стрічки менше 300 мм необхідно посилити. Навантаження у всіх конструкціях зосереджуються по кутах, а «невеликий» фундамент назад на грунт їх практично не передає. Образно кажучи, вирячені грунт у його не підняти або посунути плавно, а дати стусана, і від кута (ів) враз побіжать тріщини. З цієї ж причини в будь-яких пальових будівлях на кожен кут має припадати по палі.

Посилення кутів арматурного каркаса

Схема посилення арматури по кутах приведена на рис. П-образне застосовують в стрічках шириною 200 мм; Г-образне - в усіх інших. Підсилюють кожен з горизонтальних поясів (шарів) каркаса. Діаметр підсилюючих елементів - такий же, як поздовжніх гілок.

Примітка: неможливість посилення кутів не гнеться стеклопластиковой арматури- ще одна причина, по якій каркас мелкозаглубленного фундаменту може бути тільки сталевим.

На додаток - про сталевої арматури

Варити або в'язати?

В'язати сталеву арматуру навіть в дрібній і досить широкої траншеї незручно; без порізів рук і розривів одягу також не обходиться. Тому іноді навіть досить досвідчені будівельники каркаси фундаментів роблять звареними. Але це, взагалі кажучи, халтура.

Корозія зварних з'єднань в даному випадку тільки наслідок - вода просочується в моноліт по мікротріщин. Але і вони тільки наслідок: при зварюванні відбувається відпустку металу. Арматурну сталь намагаються зробити мало до нього чутливою, але трохи вона все-таки відпускається. А в кути і на перехрестя при з'єднанні намертво напруги так і стікаються. Ослаблений метал втомлюється, з'єднання рветься. Бетон над ним тріскається, надходить вода, і тільки тоді зовні стає видимим іржава пляма. Ремонтувати марно, потрібно міняти весь блок. А якщо він фундамент під будинком?

Обізнаний читач може запитати: а як же сталінсько-хрущовські висотки? Їх-то каркаси зварні. Старожили пам'ятають, як над великими містами ночі безперервно палахкотіли вогні зварювання.

Так, каркас висотної будівлі в'язаним робити не можна: там изгибающие і крутний навантаження будь здоров. Але і арматура-то там товщиною в руку. Якщо не дорослу, то дитячу. Прогрівати таку до відпускання стали потрібно півгодини-годину. І зварювали каркаси висоток кращі зварювальники з військових заводів, які вміють варити танкову і авіаційну броню.

Скільки потрібно?

Якщо арматура сталева, то знати її кількість в каркасі необхідно не тільки для зведення кошторису. Її вага складе помітну частку ваги фундаменту, а без нього, в свою чергу, і розрахунок неможливий. Довжину арматурних прутів кожного з використовуваних діаметрів визначають виходячи з розмірів стрічки (і паль, якщо вони є) і схеми армування. А по довжині знаходять і вага; на 100 м доведеться:

• 10 мм - 62 кг.
• 12 мм - 89 кг.
• 14 мм - 121 кг.
• 16 мм - 158 кг.

Вага композитної арматури не враховують, тому що її щільність 1,6-1,8 г / куб. см, що близько до щільності бетону і багато нижче, ніж у сталі (7,8 г / куб. см).

опалубки

Дерев'яна опалубка під фундаментну стрічку виготовляється згідно рис. Товщина дощок - від 40 мм. Хомути, розпірки, зовнішні підпори і напрямні роблять з тих же дощок. Опалубка встане на дно траншеї, так що при її копанні потрібно врахувати ширину напрямних: ширину опалубки беруть точно по розрахованої або типовий (див. Далі) ширині стрічки і ніяк не менше.

Пристрій дерев'яної опалубки стрічкового фундаменту

Примітка: при складанні дерев'яної опалубки цвяхи слід забивати зсередини і виступили їх кінці не загинати. Працювати тоді потрібно обережно, зате опалубка потім легко розбирається, а дошки залишаються придатними на крокви, дерев'яні фронтони і т.п. Цвяхи - 100-150 мм, тому що опалубку з тільки що залитим текучим бетоном доведеться обстукувати дерев'яної кувалдою-барсиком, див. далі.

Незнімна гідроізолююча опалубка

При будівництві фундаментів на сильно обводнених ґрунтах іноді використовують незнімну суцільну гідроізолюючу опалубку, див. Рис. праворуч. Задоволення аж ніяк не з дешевих, і монтаж її не так-то простий, але зате бетон застигає і набирає розрахункову міцність навіть якщо зовні вода хлюпоче.

Однак найчастіше в незнімну опалубку заливають фундамент з утепленням. Тоді її роблять зазвичай з ЕППС розрахункової товщини. Послідовність робіт така:

1. У траншею закладають геотекстиль з необхідним відгином крил, см. Слід. Мал. праворуч.
2. Засипають подушку.
3. Укладають горизонтальний шар утеплювача.
   

   Вистилання траншеї геотекстилем

4. Встановлюють плити ЕППС, розпираючи зсередини підпорами; бажано використовувати шматки пластикових прутків або труб, їх не потрібно прибирати перед заливкою.
5. Заливають подбетонкой, див. Далі.
6. Загортають крила геотекстилю на стінки опалубки.
7. Проводять зворотну засипку кишень траншеї; якщо потрібно - НЕ вийнятим, а непучиністим грунтом.
8. Монтують каркас.
9. Заливають бетон; якщо розпірки тимчасові, їх у міру заливки прибирають.

Головний недолік цього способу той, що фундамент - не стіни. Між ЕППС і бетоном через максимум 3-4 роки утворюється мікрозазори, в якому збирається волога і заводиться дрібна живність, від якої може бути все, що завгодно, крім користі. Інший - заливку потрібно робити дуже акуратно і тільки вручну: струмінь з бетононасоса може просто знести легкі плити.

Утеплення фундаменту - справа складна, дороге. Йдуть на нього в крайньому випадку, коли неможливо обійтися засипанням підпілля керамзитом і т.п., скажімо, на обводнених пучинистих грунтах. Тоді вже краще буде напружитися з грошиками і незнімну утепляющую опалубку зібрати з СИП-панелей.

Незнімна утепляющая опалубка з СИП-панелей

СИП-панелі (SIP - Structural Insulated Panel, структурно-ізольована панель) - композитний матеріал на основі стекломагнезіта. Переваги СИП для теплої незнімної опалубки, див. Рис:

• Рифлена поверхню матеріалу з підвищеною адгезією до бетону забезпечує «мертве» зчеплення утеплювача з монолітом назавжди.
• Міцність самого матеріалу дозволяє збирати опалубку на незнімних регульованих анкерах без додаткових підкріплень.
• Механізована заливка з тієї ж причини можлива звичайним способом.
• Оздоблення цоколя на СІП тримається також як влита.

Про вентиляції і комунікаціях

В опалубці, зрозуміло, заздалегідь прорізаються отвори під вентиляцію підпілля і комунікації; в них до заливки закладаються необхідні труби, зліва на рис. До або після установки арматури - не має як важливо. Якщо готові кліті каркаса укладаються в траншею, то, звичайно, після. Цей спосіб вимагає більшого обсягу земляних робіт, зате подбетонкой можна взагалі не топтати. При в'язанні каркаса в траншеї труби потрібно провести заздалегідь.

Правильна і неправильна прокладка комунікацій в фундаменті

Дві грубі помилки при прокладанні комунікацій в фундаменті по-перше, замуровування робочих труб; кожна труба і кабель повинні вільно лежати в оболонці. По-друге - прокладка комунікацій уздовж стрічки; замурований стик - це взагалі щось. Справа на рис. обидві ці «помилочки» зведені в одну величезну ... утримаємося від ненорматіва у відкритій публікації.

розрахунок

Тепер ми знаємо досить, щоб розрахувати фундамент, після чого можна буде і приступати до роботи. Розрахунок стрічкового фундаменту в цілому складається з 2 частин: технічної і матеріальної; за результатами матеріальної частини верстається (збивається) кошторис. В результаті технічного розрахунку потрібно отримати:

1. Розміри поперечного перерізу і загальну довжину стрічки;
2. Діаметр і довжину паль, для свайно-стрічкового фундаменту;
3. Кількість паль і схему їх розташування, якщо дійсний п. 2;
4. Розміри і структуру подушки;
5. Розміри поперечного перерізу, профіль і довжину траншеї.

За результатами технічного розрахунку, схемою армування і влаштування опалубки визначаються:

• Обсяг земляних робіт, включаючи буріння свердловин;
• Необхідна кількість засипочних матеріалів;
• Обсяг бетонного моноліту, а по ньому - кількість компонентів для розчину;
• Довжина, діаметр і вага арматурних прутів і в'язального дроту, якщо каркас сталевий;
• Кількість ізолюючих матеріалів: геотекстиль, гідроізоляція, бітумна мастика і ін;
• Кількість матеріалів для опалубки: пиломатеріали, цвяхи, утеплювач, сполучні до нього.

Про усушку-утруска

Сипучі матеріали на складах злежуються, набирають вологість. Про відвантаження їх ворушать, в дорозі щось втрачається. Якщо купувати мішками, то на майданчику частина розповзеться, розвіється, втопче в землю. Загалом, усушка-утруска - річ реальна; на неї є норми і продавці, зрозуміло, беруть їх по максимуму в свою користь. «Правди шукати» толку не більше, ніж питати мобільних операторів, чому ніколи і ніде помилок в тарифікації не буває на користь абонентів.

Примітка: за власною статистикою ЄС, в Італії мобільники «опускають» середньостатистичного користувача на 46 євро в рік; в Німеччині - на 76. А кажуть, Росія корумпована ...

«Усушка-утруска» породжує фактор, який необхідно враховувати в матеріальному розрахунку: недовантаження. Норм на нього немає, тому що для точного обліку потрібно орієнтуватися, крім будівництва, у видобутку корисних копалин, їх логістиці з дистрибуцією і будівельної комерції.

Наступний фактор, вже нормований - коефіцієнти ущільнення (КУ). Для будівельного піску КУ близько 1,15; для щебеню, в залежності від сорту і фракційного складу - 1,05-1,12. КУ фасованого «Сипняка» вказується в сертифікаті на партію. Для ординарного випадкового покупця висновок простий: якщо, скажімо, з розрахунку вийшло 25 кубів піску, потрібно брати 32, і добре ще, якщо вистачить.

Тобто, загальний коефіцієнт втрат (ОКП) для матеріального розрахунку сипучих матеріалів потрібно брати 1,25. Чверть грошей на них - Мурчику з сусіднього пустиря під хвостик, і ніяк не інакше.

Про методологію розрахунку

Фундамент - відповідальність частина конструкції будинку, і взаємодіє він з грунтом, якому про Сніпах невтямки. Якщо при розрахунку фундаменту досвідченим фахівцем все відразу сходиться, він розуміє: щось тут не так (3-й закон Мерфі); потрібно все перераховувати заново і, якщо є можливість, паралельно віддати на перевірку колезі. Дилетанту, якщо вже він расхрабрились сам вважати, можна рекомендувати таку методику:

• По можливості вести розрахунки відразу паралельно (син - встигає школяр, дружина або родич-приятель з утворенням і т.п.), ні в якому разі не консультуючись один з одним.
• Закінчивши розрахунок, закинути його подалі і відпочити 1-2 тижні, не думаючи про будівництво.
• Перерахувати все заново з самого початку.
• Порівняти результати, виявити і виправити неузгодженості.
• Повернутися до п.2, вважаючи виправлений результат вихідним, а обидва початкових варіанту взагалі викинути.

Якщо розрахунок веде 1 людина, результат можна вважати більш-менш достовірним після 2-3 ітерацій по пп. 2-5. Якщо вважають двоє, то «виправленому вірити» штампуємо, коли результати зійдуться до останніх знаків після коми. Як правило, буває достатньо 1-2 циклів розрахунку.

Примітка: нагадуємо, вартість повного (нерідко і до кошторису) розрахунку фундаменту фахівцем - близько 5000 руб. ОКП у нього буде близько 1,12, він знає, як цього домогтися. Тепер вирішуйте, тільки розпитайте, кому він раніше вважав, і постарайтеся отримати відгуки.

порядок розрахунку

Основний нормативний документ, що визначає порядок розрахунку фундаменту - СНиП 2.02.01-83 «Підстави будівель і споруд». До нього доведеться залучити СНиП 2.08.01-85 «Конструкції житлових будинків», СНиП II-Б.1-62 і інші БНіП, на які зустрінуться посилання. Але вважати фундамент самому тільки по СНіПам нереально: Будівельні Норми і Правила - це звід норм і правил; про те, як вийти на норму і дотримати правила, там сказано досить для фахівців, але не для любителів.

Тому, щоб правильно (за вказаною вище методикою) розрахувати фундамент самостійно, потрібно використовувати насамперед «Посібник з проектування основ будинків і споруд» до СНиП 2.02.01-83 і «Посібник з проектування житлових будинків» до СНиП 2.08.01-85; Останнім знадобиться для вагового розрахунку, див. нижче. А вже в посібниках посилань на коефіцієнти і формули в Сніпах предостатньо. Щоб користуватися посібниками, вистачить шкільної математики. Краще, звичайно, пам'ятати і основи вищої в обсязі 1-2 курсів ВНЗ.

Про коефіцієнти

СНіПовскіе коефіцієнти ні в якому разі не можна брати навмання, який сподобається. За цими цифрами - найскладніші розрахункові процедури і праця поколінь армій фахівців. Це ще один аргумент на користь того, щоб доручити розрахунок профі, вони бачать, які гори всього за цими малості криються. Але - до справи, розраховуємо фундаменти.

монолітний нормальний

Пристрій монолітного стрічкового фундаменту нормального заглиблення

Загальна схема монолітного стрічкового фундаменту нормального заглиблення показана на рис. праворуч. Для грунтів з несучою здатністю 2 кг / кв. см. і більше та поверховості будівлі не вище 2 фундаментну плиту (подфундамент) замінюють гравійної засипанням. В такому випадку структура подушки виявляється однаковою для різних стрічок, див. Далі, про будівництво фундаментів.

При розрахунку монолітної нормальної стрічки враховується той фактор, що вона тримається в грунті більше бічним тертям, тому несуча здатність фундаменту не дуже сильно залежить від такої грунту. У цьому головна перевага даного виду фундаменту: він буде добре і стабільно тримати на будь-якому грунті, на якому його самого можна будувати. Але обійдеться це великим обсягом робіт і вартістю фундаменту.

Порядок розрахунку нормальної монолітної стрічки наступний:

1. Беремо висоту стрічки на 0,5 м більше нормативної глибини промерзання плюс осаду по GeoPlate, товщина вимощення і висота цоколя, якщо він передбачений;
2. За планом будівлі розраховуємо довжину стрічки, включаючи її перемички під несучими стінами;
3. Розраховуємо вагове навантаження від будівлі в тоннах;
4. Множимо отримане значення на 1,35;
5. Беремо умовну несучу здатність грунту 2 кг / кв. см для щільних грунтів і 1,7 кг / кв. см для сипучих (піски, супіски);
6. Результат по п. 4 ділимо на несучу умовну здатність грунту і отримуємо таким чином необхідну опорну площу будівлі в кв. м (НЕ забудбте про приведення одиниць виміру: 2 кг / кв. см це 20 тс / кв. м, а 1,7 кг / кв. см = 17 тс / кв. м);
7. Поділивши опорну площу в кв. м на довжину стрічки в м, отримаємо її ширину в м;
8. Якщо ширина стрічки виходить менше 0,2 м - беремо її в 200 мм;
9. Якщо стрічка виходить ширше 600 мм - відмовляємося від стрічкового на користь фундаменту іншого типу;
10. Обчислюємо обсяг стрічки;
11. Вважаючи щільність бетону М200 рівній 2300 кг / куб. м, а М300 2400 кг / куб. м, знаходимо вага бетону в стрічці;
12. За схемою армування і розмірами стрічки знаходимо діаметр і довжину арматури;
13. Обчислюємо вага арматури;
14. Додавши його до ваги бетону, отримуємо вага фудамент;
15. Додаємо його до результату вагового розрахунку по п. 3 і повторюємо розрахунок по пп. 4-15, поки приріст ширини стрічки при черговій ітерації не стане менше 5 см.

Про ваговому розрахунку

Ваговій розрахунок зовсім не означає просте підсумовування ваг від флюгера на даху до горщика улюбленого чада з вмістом. Наприклад, частина вітрового навантаження завжди прагне відірвати будинок від фундаменту. Так що ж, зменшувати вагу? Ні в якому разі, адже при цьому до стиснення, яке бетон тримає, як Антей Землю, додадуться вигин і розтягнення, яких він не любить. А мешканцям яка до бога Саваофа різниця, чому стіна тріснула: від того, що фундамент неприпустимо прогнувся вниз або вгору?

В ході вагового розрахунку враховуються, крім терезів як таких, кліматичні, експлуатаційні та інші навантаження. В результаті виходить зведений, або наведений вага будівлі, що характеризує реальне навантаження на фундамент. Зведення навантажень до ваги (зведення ваг) проводиться за допомогою коефіцієнтів в Сніпах і посібниках до них. Вибирати поправочні коефіцієнти потрібно акуратно і з повним розумінням справи.

мелкозаглубленний

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент - поняття збірне. У приватному будівництві використовуються дрібні стрічки декількох видів, див. Рис:

• Стрічка з термобарьером (поз. 1) - використовується для теплиць і ін. Госпбудівель з легким верхом. У житловому будівництві не застосовується, тому що проскок нульовий ізотерми в фундамент внаслідок аномального холоду може призвести до раптового спучуванню грунту і аварії будівлі.
• На непучиністих і слабоздимистих грунтах застосовується стрічка в траншеї прямокутного профілю, поз. 2.
• На рухливих грунтах траншею риють трапецієвидну в розрізі, поз. 3. Наскільки розширену - див. Нижче.
• При відсутності непучиністих грунту для засипки іноді роблять трапецієподібної в розрізі стрічку; при цьому бічний тиск вирячені грунту створює сили, які утримують фундамент (поз. 4), проте таке рішення можливо тільки в грунті зі стабільною на тривалий період динамікою верхнього шару і вимагає складного розрахунку нахилу бічних граней стрічки.

Схеми мелкозаглубленних стрічкових фундаментів

Головне достоїнство мелкозаглубленного стрічкового фундаменту - мала трудомісткість і вартість. Основний недолік - мала несуча здатність (до 7 тс / пог. М) і недовговічність: стрічка від сезонних переміщень грунту поступово вростає в нього, як валун в поле. Розрахунковий термін експлуатації мелкозаглубленних стрічкових фундаментів не перевищує 25 років. Погано й те, що дрібна стрічка крениться разом з грунтом, тому будинок на ній повинен бути досить пружним.

Однозначно дрібну стрічку можна рекомендувати тільки під тимчасове житло на зразок фінського будиночка. Втім, це може виявитися оптимальним варіантом для сім'ї, котра не хоче втопитися в іпотеці, а будувати капітальний будинок за свої за принципом: «Тихіше їдеш - далі будеш».

Розрахунок мелкозаглубленного фундаменту не під силу і кожному будівельнику-практику, тому що потрібно враховувати всі діючі на нього навантаження у взаємодії. Крім того, профіль стрічки залежить від глибини її залягання, а вона - від глибини промерзання і динаміки грунту.

Механіка тут така: промерзання і залежна від нього пучинистість поширюються в глибину поступово. При досить глибокому закладенні фундаменту він на початку морозів тримається бічним тертям, як нормальна стрічка. Потім верхній, вже здуло шар грунту намертво схоплює фундамент і силам обдимання в глибині не залишається нічого, як розчинитися в сторони і вниз. Тому зі збільшенням глибини промерзання і, відповідно, висоти стрічки, товщина протипучинною подушки і розширення п'яти стрічки скорочуються.

При промерзанні глибше 1,5 м дрібна стрічка на вигляд стає схожою на нормальну, але виявляється вдвічі нижче і дешевше. Проте, на промерзании більше 1,5 м дрібну стрічку краще не будувати. Справа в тому, що у неї немає промерзає кореня, як у нормальної. У аномально холодне літо під підошвою фундаменту може залишитися вогнище мерзлоти; взимку він зміцніє, ущільнився за рахунок сублімації льоду, а якщо потім піде літо аномально теплу, розтане, утворюється каверна і фундамент ухнет вниз разом з будинком.

Кілька полегшує розрахунок ту обставину, що ширину верхньої опорної поверхні дрібною стрічки під житло небажано брати менше 300 мм і більше 500 мм. У першому випадку втрачається жорсткість; у другому - пружність. Тому розрахунок мелкозаглубленного фундаменту під житловий будинок зводиться до вибору з типових розрахункових випадків; ряд для залізобетону М200 на слабо-або непучиністих грунтах представлений на рис.

Конструкції мелкозаглубленних стрічкових фундаментів для різних глибин промерзання

Алгоритм вибору простий:

Закладення мелкозаглубленного фундаменту в залежності від глибини промерзання

1. За нормативної глибині промерзання визначаємо закладення підошви фундаменту, см. Рис. праворуч.
2. Вибираємо найближче більше значення закладення з ряду на сірих виразках на рис. вище.
3. Відповідний йому креслення дасть потрібні профілі стрічки з розмірами і траншеї.
4. Якщо випало закладення 0,8 м, зуб підошви стрічки повинен бути повернений назовні.
5. Для середньоздимистих грунтів беремо коефіцієнт розширення траншеї догори 1,2; для сильноздимистих - 1,4.

Примітка: нульова глибина закладення не означає тропіки. Це може бути грунт не промерзають (скеля) або, навпаки, вічна мерзлота. Втім, на ній без проекту з безліччю дозволів будуватися не можна, аж надто вона екологічно вразлива.

Пальово-стрічковий

Пристрій свайно-стрічкового фундаменту

Пальово-стрічковий фундамент при трохи більшій, ніж у мелкозаглубленного, але набагато меншою, ніж у нормального стрічкового, вартості і трудомісткості, може нести навантаження до 12 тс / пог. м на грунтах будь-якого складу при глибині промерзання до 2 м. Однак монолітну стрічку нормального заглиблення він повністю не замінює: на обводнених, сильноздимистих і промерзають глибше 1,8 м грунтах пучение може порвати або надломити палі.

Важливою перевагою свайно-стрічкового фундаменту є його універсальність: показана на рис. конструкція придатна під навантаження до 8 тс / пог. м для грунтів до средепучіністих включно і глибини промерзання до 1,5 м без будь-яких додаткових розрахунків і / або досліджень. Креслення такого базового варіанту наведено на слід. Мал. Відомі також посилений і важкий варіанти конструкції.

Конструкція свайно-стрічкового фундаменту

посилений:

• Навантаження до 12 тс / пог. м при промерзанні до 1,5 м і до 7 тс / пог. м при промерзанні до 1,8 м.
• Стрічка 400 мм шириною і 600 мм висотою.
• Товщина протипучинною подушки 0,3 м.
• Довжина паль 1800 мм; діаметр - 300 мм.
• Вертикальних гілок арматури в палі не менше 6, розподілених рівномірно по колу.

важкий:

• Навантаження до 12 тс / пог. м при промерзанні до 2 м на щільних грунтах.
• Перетин стрічки 600х600 мм.
• Подушка 300 мм.
• Палі 2000х350 мм.
• Армування паль - 8 вертикальних гілок рівномірно по колу.

Інші параметри такі ж, як у базовій свайне стрічки. Горизонтальних зв'язків арматури паль не менше 8, рівномірно розосереджених по висоті палі для сталевої арматури і не менше 12 так само розташованих для композитної. Потрібно також підкреслити, що гравій в подушку свайне стрічки не потрібен, засипка тільки піщана.

Недоліком свайно-стрічкового фундаменту можна вважати досить високу вимогливість його до якості матеріалів: пісок яружний або гірський; бетон не нижче М300 В2. Замісити такий бетон на місці неможливо, тобто якщо в місці споруди немає ЗЗБВ і доставки бетоновозом на майданчик, то на свайно-стрічковому фундаменті доведеться поставити хрест.

блоковий

Збірний стрічковий фундамент

Збірний з готових залізобетонних монолітів фундамент (див. Рис.) Доріг: і самі блоки, і розчин кладки для них потрібен не нижче М300, а для нього - дорогий цемент від М600, добірний пісок і чиста вода з показником кислотності pH в межах 5, 5-8,5. Однак збірний фундамент дуже міцний: марка готових монолітів М600 не дивина, тому що на ЗЗБВ моноліти проходять пропарювання та ін. зміцнюючі процедури. Але головне - збірний фундамент може бути облаштований на обводнених ґрунтах, де сирість в траншеї не дозволить бетону, так би мовити, місцевого розливу, набрати потрібну міцність.

У збірного фундаменту є особливість: він надійний лише при навантаженні від 7 тс / пог. м, тому що поперечна по горизонталі жорсткість збірної стрічки порівняно невисока. Виконують збірні стрічкові фундаменти як нормального, так і дрібного заглиблення; розрахунок / вибір варіанта відрізняється від монолітних тільки тим, що ширину стрічки не можна ставити довільно. Збірних стрічок, що висять, спираючись на палі, ясна річ, не буває.

Примітка: для мелкозаглубленних збірних фундаментів випускаються фасонні блоки під типові розрахункові варіанти, див. Вище.

Схеми пристрою мелкозаглубленного збірного фундаменту під цегляний цоколь і будинок з газобетону з вентильованим фасадом наведені на рис. нижче. В цілому, якщо планується 2-х або більше поверхова будівництво, варіант збірного фундаменту слід прорахувати в першу чергу.

Схема мелкозаглубленного збірного стрічкового фундамнта

цегляний

Цегляний фундамент хороший тим, що його можна будувати потихеньку-легенько, збираючись з силами і засобами. Поганий - гігроскопічність, тому що цегла порист, тому цегляну стрічку можна класти тільки на грунтах не вище середньоздимистих і при середньорічних опадах до 700 мм.

Фундаменти з цегли роблять тільки мелкозаглубленнимі, інакше цегляну стрічку порве по швах навіть невелике обдимання ґрунту. Висіти вона також не може, з цієї причини пальовими цегляні фундаменти не бувають, а під стрічку обов'язково потрібен залізобетонний подфундамент товщиною 10-15 см.

Цегла на стрічку потрібен щільний малопорістое пластичного формування: перепалений залізняк (не роздутий!) Або клінкерна М250 або вище; силікатна або пресований непридатні абсолютно. Розчин кладки - від М200; перед накладенням гідроізоляції необхідна дворазова обробка стрічки бітумною мастикою.

Пристрій цегляного фундаменту під легкий будинок

Варіант конструкції дрібної цегляної стрічки для навантажень до 5 тс / пог. м (легкий будинок) і глибини промерзання грунту (ГПГ) до 1,2 м наведено на рис. Типових варіантів цегельного фундаменту немає, і розрахунок його ще складніше, ніж дрібної стрічки: з «нескладуха» весь час доводиться пов'язувати і схему кладки.

Виробництво робіт

Укрупнений ППР (план виконання робіт) з облаштування стрічкового фундаменту виглядає наступним чином:

1. Виїмка верхнього, пухкого, гумусно-пилуватого або роздробленого шару грунту з виносом 1-1,5 м за контур будівлі.
2. Планування майданчика.
3. Розмітка траншеї.
4. Риття траншеї на розрахункову глибину.
5. Пристрій протипучинною подушки.
6. Монтаж опалубки, якщо стрічка монолітна.
7. Укладання гідроізоляції.
8. Бетонування (набивка) паль.
9. Заливка подбетонкой (або пристрій подфундамента під цегляну стрічку).
10. Монтаж арматурного каркаса.
11. Заливка бетону.
12. Розбирання опалубки по застиганні моноліту.
13. Залізнення поверхні моноліту.
14. Зворотне засипання кишень (пазух) траншеї.
15. Витримка моноліту до набору 3/4 розрахункової міцності.
16. Продовження робіт з будівництва будинку.

Далі ми зупинимося на моментах, які потребують додаткових пояснень і не освітлених вище.

Де нуль?

Глибина закладення (заглиблення) на всіх схемах та у всіх проектах вважається від нижчої точки вихідної, тобто незайманої поверхні майданчика. На практиці за нуль рівня беруть найнижчий кут після виїмки «Рухляк», верхнього шару грунту з нестабільною динамікою і механікою. Від нього і відраховують все глибини з висотами. Зрозуміло, помітних вибоїн і промоїн, що підходять збоку до бортів котловану, слід уникати вже при виборі місця для будівництва. Глибину котловану відраховують від нуля після планування майданчика; її забирають від всіх глибин і додають до всіх висот.

Примітка: настійно рекомендується в нульовому куті відразу ж вбити міцну віху (репер) і зробити на ній позначку нуля висот / глибин. Хто знає, що трапиться з грунтом в нульовому куті за час будівництва?

Планування

Планування і з'їм Рухляк краще робити бульдозером; тоді нулем вважається горизонт майданчика. Спланувати майданчик і дно траншеї вручну з точністю +/- 3 см допоможе саморобний нівелір з шлангового гідрорівня і дерев'яних рейок, див. Рис .. Він необхідний в будь-якому випадку, тому що дно траншеї необхідно спланувати з тією ж точністю. Будь фундамент, спочатку перекошений, ненадійний.

Саморобний шланговий нівелір

розмітка

Розмічати фундамент починають з відбиття основного контуру будівлі у вигляді прямокутника. Перемички в ньому і добавки (ганок, прибудова, ліхтар і т.п.) розмічають, коли діагоналі основного контуру зійдуться з точністю в 1 см. Процедура розмітки така, див. Рис:

розмітка фундаменту

1. 1-м кутом вважають найближчий до нульового реперу, поз. 1 на рис.
2. За компасу або теодоліта від 1 кута шнуром відбивають напрямок короткої стіни згідно орієнтуванні будинку по сторонах світу.
3. Відкладають зовнішню довжину короткої стіни 1-2 до 2-го кута з деякою довільній добавкою А (поз. 2); мінімум А - 1,5 м.
4. У кутку 2 вбивають репер і тим же відрізком, яким було задано А, відкладають його назад до кута 1.
5. З одержані точок 2 'і 2 "відрізком шнура довільної довжини В (краще взяти В дорівнює відстані 1-2) відзначають реперну точку довгої стіни 3'.
6. По лінії 2-3 'відкладають довжину довгої стіни 2-3.
7. З кута 1 таким же чином відбивають другу довгу стіну 1-4, поз. 3.
8. Перевіряють довжину залишилася короткої стіни 3-4 = 1-2 і прямокутність контуру діагоналями, поз. 4. Обидві перевірки обов'язкові, у равнобокой трапеції діагоналі є рівними!
9. Всередину від розміченого контуру відкладають ширину траншеї.

Примітка: розмітка виходить найточніше, якщо А = 0,5 В.

Розмітка перемичок відрізняється тим, що відбиваються їх осьові лінії. Відповідно, контури їх траншей відкладаються по половині ширини убік від осі. Для розмітки ліхтарів відзначаються спочатку їх центри (всередину від найближчої зовнішньої стіни), а вже з центру одним шнуром відбивається контур.

Траншея і свердловини

Якої глибини і профілю повинна бути траншея під стрічку, вказується на схемах (див. Вище) або в проекті фундаменту. Тут ми затримаємося на свердловинах під палі.

Домогтися розрахункового терміну служби свайно-стрічкового фундаменту в 100 і більше років проти звичайного в 40 років можна, застосувавши камуфлетного палі. Камуфлет - камера в самому низу свердловини. У промисловому будівництві камуфлету формують точно розрахованим вибухом; при цьому стінки камер ущільнюються.

Ручне буріння свердловини з камуфлету

У кустарних умовах, якщо грунт в глибині щільний і не обводнених, камуфлету під п'ятами паль можна вибрати ручним буром за допомогою спеціальної насадки - камуфлетного скребка, див. Рис. Скребок можна зробити самому. Його встановлюють, коли буде пройдена глибина, рівна довжині палі, тому що її п'ята повинна припадати на горловину камуфлету.

Подушка

Подушка під стрічку, якщо проектом не передбачено іншого, виконується двошаровою: 10-15 см піску і поверх нього стільки ж щебеню. Кожен шар обертається геотекстилем, тобто укладають тканину, насипають пісок, трамбують, планують, загортають крила рукава, потім те ж саме проробляють зі щебенем. Нахлест полотнищ по довжині потрібен не менше 15 см, а відгин крил - половина ширини траншеї плюс 30 см, щоб і по ширині вийшов такий же нахлест.

Подушку під палі роблять тільки піщану. Шити під неї мішки з геотекстилю не потрібно: якщо даний грунт взагалі здатний нести будинок, то на глибині п'яти палі пісок з подушки вже не розпливеться.

ізоляція

Гідроізоляція укладається після монтажу опалубки, якщо стрічка монолітна, або після укладання подушки, якщо збірна або цегляна. Нахлест по довжині - теж 15 см; відгин крил - по проекту / схемою. Краще, напевно, використовувати старий добрий руберойд в 2 шари. Пропіленова плівка теж годиться: досвід її експлуатації налічує понад 50 років. Що стосується сучасних чудових матеріалів, то потрібно вибирати такі, які застосовуються в будівництві не менше розрахункового терміну експлуатації будівлі.

палі

Палі набивають перед армуванням і заливкою стрічки, але техперерива на їх вистоювання не роблять, інакше належного зчеплення зі стрічкою не буде. Роботу продовжують, ледь затоку в свердловини бетон, і працювати потрібно споро: забарився - палі не тримають стрічку, а повисли на ній. Це ще одна строгість свайно-стрічкового фундаменту. Процедура набивання нескладна:

• В кожну свердловину заздалегідь вводять трубу з 2-х шарів руберойду і розправляють її палицею.
• З ранку замішують потрібну кількість (шар в 10 см під п'яту кожної палі) подбетонкой, див. Нижче; бетоновоз замовляють на завтра.
• Тут же заливають в свердловини подбетонкой, а до вечора вставляють арматурні каркаси (їх можна зв'язати за день або теж заздалегідь).
• Після прибуття бетону набивають палі і проводять ретельне віброущільнення; краще це робити удвох-утрьох, кожен зі своїм вібратором, тому що на «трясти» 1 палю потрібно не менше 10 хв.

Подбетонка і подфундамент

Призначення подбетонкой - ізолювати нижні кінці прутів арматури від ґрунтової вологи. Силового навантаження в монолітному фундаменті вона не несе, тому роблять її звичайним цементно-піщаним розчином: цемент М400 - 1 об'ємна частина; пісок - 3-4 частини. Водно-цементне відношення (В / Ц) - 0,7, тобто на 10 кг цементу 7 л води; подбетонка повинна бути досить текучою. Шар її дають в 5-10 см, а роботи продовжують, ледь схопиться, див. Рис.

подбетонка

Примітка: топтати подбетонкой і взагалі якось впливати на неї вкрай небажано, тому оптимальна організація роботи тут - збірка арматурних клітей нагорі і установка їх в траншею готовими; в'язку кутів можна зробити і зверху.

Для подфундамента під цегляну стрічку потрібен той же бетон, що і для дрібної стрічки: цемент М400 / пісок / щебінь 1: 3: 5 за обсягом, ВЦ 0,6, або, по вазі, на 1 куб. м розчину:

1. Цемент М400 - 368 кг.
2. Пісок будівельний очищений - 785 кг.
3. Щебінь невеликий - 993 кг.
4. Вода технічно чиста - 195 л.

Армування - одношарове, зі сталевої арматури 8-10 мм з вічком 100х200 мм. Спочатку заливають половину розчину, шаром 5-7 см; ледь схопиться, укладають арматуру, замішують інше, на шар тієї ж товщини, і доливають.

Примітка: температура води для всіх бетонних робіт повинна знаходитися в межах 15-25 градусів. Влітку, у спеку, зручно використовувати колодязну воду, розбавляючи водопровідної.

бетонування

Склад розчину для монолітної нормальної стрічки при замісі на місці трохи інший:

• Портландцемент М500-М600 - 300 кг.
• Пісок будівельний або очищений - 750 кг.
• Щебінь гірський або яружний без поду (занадто плоских і / або вузьких довгих зерен) - 1200 кг.
• Вода технічно чиста - 150 л.

Примітка: тому що незнімні опалубки обстукувати (див. нижче) не можна, а можна тільки ущільнювати бетон в них вібрацією, то розчин в такому випадку потрібно замовляти обезвоздушенний підвищеної плинності (з пластифікаторами) і додатково гомогенізований.

Заливка проводиться шарами по 10-15 см спиралеобразно по контуру. «Мова» чергового витка спіралі повинен підійти до його початку, коли там ще не почалося схоплювання, тому всю стрічку потрібно залити за половину терміну придатності розчину, тобто за 6 годин.

Негайно після заливки стрічку протикають до подбетонкой загостреним щупом з арматуріни. Потрібно 3-5 проколів на 1 погонний метр зигзагом не підходячи до краях ближче 5-10 см. Потім опалубку обстукують дерев'яної кувалдою вагою в 3-5 кг - барсиком. Роблячи опалубку, не забудьте - по ній лупити будуть! Обидві ці операції необхідні, щоб видалити з моноліту бульбашки повітря.

Після обстукування бажано провести віброущільнення. Але стережіться зачепити наконечником вібратора за арматуру! Від цього в моноліті утворюються каверни з цементним молоком, а вони вороги фундаменту такі ж, як бульбашки в оптичному склі - лінз об'єктивів і іншої оптики. І пам'ятайте: віброущільнення доповнює проколи з обстукуванням, але не замінює їх!

Остання операція по заливці - поверхня обстукати і, можливо, ущільненої, стрічки розрівнюють правилом. Нехтувати цією процедурою не слід: на фундаменті буде будинок будуватися, а розчин для нього досить сухий, може застигнути волночкамі або буграми.

Залізнення

Через 3-4 дні після схоплювання моноліту опалубку можна знімати. Після її демонтажу верхню площину стрічки для додання їй додаткової поверхневої міцності железнят: посипають з сита сухим цементом і ретельно розтирають його правилом.

Витримка

Бетон, як відомо, набирає 75% розрахункової міцності, після чого можна продовжувати роботи, за 20-40 діб. З фундаментом не жартують, тому краще нехай вистоїться всі 40 днів. За цей час бетон має поглинути досить велика кількість води.

У колишні часи моноліт для цього накривали вологою ганчіркою, але з тих пір, як з'явилася пластикова плівка, є спосіб краще. Моноліт накривають плівкою і стежать, коли всередині не почне пропадати піт. Тоді плівку знімають, моноліт оббризкують дрібними бризками, і знову накривають до закінчення витримки.

Гаражі, кунги, вагончики

Різного роду металеві будки можна не тільки купити списані недорого і пристосувати для своїх потреб. Наприклад, котельня або дизельна резервного електроживлення в новенькому, з голочки, фірмовому контейнері може принести пряму вигоду.

По-перше, сама опинитися дешевше, ніж зібрана по шматках. По-друге, зменшується пожежно-угарная небезпека. По-третє, спрощується і здешевлюється паперова тяганина по інстанціях. І, що може по грошах виявитися важливіше, спрощується планування будинку. А кімнати вузькі, дрібні врозкид, Г-образні і т.п. б'ють кошторис на будинок, що називається, під дих.

Просто на грунті металева будка весь розрахунковий термін експлуатації будинку не вистоїть, проржавіє. Отже, потрібен фундамент під неї. Максимально спростивши стрічковий мелкозаглубленний, отримаємо наступне:

• Вибираємо грунт по контуру будки з виносом на 0,5-1 м на глибину 15-17 см.
• Обкладаємо котлован зсередини бордюрним каменем.
• Засипаємо щебенем врівень з краєм бордюру.
• Під кути будки кладемо по блоку 200х200х400 мм; можна використовувати саморобні, надміцності тут не потрібно.
• Під боку довжиною понад 4,5 підкладаємо ще по блоку.
• Ставимо будку і користуємося; з-під низу нескладно і комунікації підвести.

Дачні будиночки зі старих радянських військових кунгов і вагончиків-летючок стоять на таких підставках по 60-70 років, і хоч би що. Зварений гараж ставлять або прямо на щебінку, або на цоколь з 2-3 рядів цегляної кладки. Закріплюють анкерами з труб, вбитих в грунт крізь засипку, і роблять всередині стяжку підлоги.

На закінчення - про помилки

Як бачимо, облаштування стрічкового фундаменту розпадається на багато етапів, а кожен з них - на 5-15 і більше операцій. Без досвіду тут і нахомутали недовго. Тому, так би мовити, на закуску, подивіться відео про типові помилки при будівництві стрічкових фундаментів:

(Поки оцінок немає)

Завантаження ...

що ще почитати:

Як зробити опалубку: виготовлення та установка для різних цілей Пальово-гвинтовий фундамент своїми руками: особливості, пристрій, розрахунок, монтаж Будинки з газобетону своїми руками: технологія і нюанси по основним етапам