Внутрішнє оздоблення лазні: варіанти, вибір стилю і матеріалів виходячи з типу

Оздоблення лазні багато в чому відрізняється від такої житлових приміщень як по застосовуваних матеріалів, так і за технологією. Найголовніше, що потрібно знати, беручись за обробку лазні всередині - не можна побудувати лазню під ключ, а потім вже думати, як обробляти. Оздоблення лазні проводиться в комплексі з ізоляцією і утепленням, а що стосується статі, то і в складі робіт по його пристрою. Причина - особливі умови мікроклімату лазні та перебування людей в ній.

банна атмосфера

Наріжні камені утеплення - пароізоляція накладається з більш вологою боку, а утеплювач з холодною. У лазні та й інша регулярно опиняються всередині, як раз, так би мовити, в робочому режимі, під час миття. Значить, потрібно утеплятися зсередини? Але взимку лазня періодично повністю вистигає, і як тоді не допустити відсирівання будівельних конструкцій?

Другий момент - банний дух. Побудувати «споконвічну» баню і в старі часи міг собі дозволити далеко не кожен, а в наш час це є одиницям. Лазня не дихаюча - просто термокамера і користь для здоров'я від неї, м'яко кажучи, сумнівна. Так як же тоді все-таки пропаритися в будові з доступних матеріалів, звести і облаштувати яке можливо своїми силами?

Нарешті, головні кімнати лазні - мийна і парна. У них, крім різких стрибків температури і вологості, обов'язково трапляється рясний протоку води на підлогу і стіни. Як в таких умовах уникнути антисанітарії? Всі ці завдання і приймає на себе оздоблення лазні всередині. Зрозуміло, вона при цьому повинна виконувати і свої звичайні функції, декоративні та ергономічні.

Чим ще обробляти?

Великі громадські лазні починаючи з Стародавнього Риму, відмахувалися і тепер нерідко відбуваються мінеральними матеріалами - каменем, плиткою. Для невеликої своєї баньки вони однозначно не годяться: зі зменшенням розмірів будови на одиницю його обсягу припадає все більша площа зовнішніх поверхонь, а з нею і тепловтрати. Потім, щоб змусити кам'яну баню задихати, в ній потрібні високі, від 4-5 м, стелі і добре продумані системи вентиляції і подачі гарячого повітря; пристрій римських терм досі захоплює інженерів і будівельників.

А в хаммамі бували? Скільки там по висоті від п'ят стоїть в пару до нижньої точки стелі? Якщо менше 4,2 м, то що за обладнання ховається в техприміщення? Скільки воно коштує, споживає палива і електрики? В умовах же приватного господарства внутрішня обробка лазні безальтернативно повинна бути дерев'яною. Це ускладнює досягнення нею належної гігієнічності, але іншого способу поставити корисну для здоров'я лазню розмірами в плані менш прим. 12х16 м немає.

Чого домагатися?

Будова лазні може бути цегляним, з піно-і газоблоків, дерев'яним брусові, каркасних або колод; такої екзотики, як, скажімо, земляна лазня, не торкаємося. Крім одного з цих випадків (див. Далі) будова лазні дихати, як повинна лазня, саме по собі не здатне. Будівельники бань за остаточну обробку коробки 4х6 м під ключ беруть порядку ... 500 тис. Руб., Причому на матеріали доводиться не більше 20-25% від цієї суми! Звідси випливає, що обробка лазні своїми руками виправдана хоча б економічно. Тепер підсумуємо, що у нас повинно вийти технічно:

1. При нагріванні до 70-90 градусів обробка лазні не повинна виділяти шкідливих для здоров'я випарів, але повинна тримати форму і механічні характеристики;
2. Травмоопасность (опіки, слизькість, подряпини / занози) від обробки лазні повинна бути виключена;
3. Внутрішнє оздоблення лазні повинна швидко вбирати і добре утримувати в собі тепло, поступово віддаючи його в приміщення після протопки;
4. Властивості обробки повинні зберігатися довгий час під впливом циклічних теплових ударів і 100% вологості;
5. Оздоблення лазні повинна бути приємна на око і на дотик распаренной шкірою.

про опіках

Опіки - найсерйозніший з факторів травмоопасності в лазнях. Ступінь ураження тканин організму при термічному опіку залежить в першу чергу від переданої їм теплової енергії, а та - від співвідношення теплопровідності і теплоємності гарячого предмета. Поєднання цих параметрів у дерева сприятливо з точки зору безпеки: деревинку, нагріту до 90-120 градусів, можна взяти рукою і перекласти з місця на місце, не постраждавши скільки-небудь серйозно. Камінь, або, припустимо, кахель, при тих же умовах, викличуть як мінімум червоність шкіри з наступним виразкою, а від металу відразу схопиться пухир. Тому металу в лазнях слід всіляко уникати, а металеве кріплення ставити так, щоб він не був доступний для дотику.

Баня як лазня

Найпростіша обробка російської лазні - просто її відсутність, див. Рис. Точніше, відсутність суцільної обробки: лазня з дикого підібраного в розмір колоди відмінно дихає сама по собі завдяки перш за все відкритим торцях колод - по волокнам дерево поглинає і віддає пари води в кілька разів швидше, ніж поперек шарів, але прогрівається від теплового випромінювання і від контакту з нагрітим повітрям рівномірно. Тому в споконвічної російської лазні само собою підтримується потрібне співвідношення температури і вологості в широкому діапазоні інтенсивності протопки.

Споконвічна російська лазня буває 3-х видів - ядреная, з дуба, кондова, найчастіше з сосни, і легка, липова. Остання - найкорисніша, але стройової липовий ліс у продажу якщо і з'являється, то непомірно доріг. Повноцінна йому заміна по санітарно-гігієнічним показникам, але всього на 5-7 років - тополя. Пропаритися в ядреной дубової лазні далеко не всім по здоров'ю; жінкам і дітям вона однозначно не рекомендується.

Соснова лазня без внутрішньої обробки буде корисною і досить духовітой, якщо зруб її зі звичайної ділової сосни-сухощепкі. Дорога, але надзвичайно стійка до вологи, гнили і шкідників сосна-смолка йде на 1-2 нижніх вінця. Однак соснову баню попередньо необхідно «нажгаліть», вигнати з колод залишки летючих речовин, а важкі фракції смол змусити битуминизированная. Для цього влітку в суху спекотну погоду в новій лазні з ранку відкривають навстіж всі двері, вхідні та міжкімнатні, вікна, верхні продухи (див. Далі) і спорожняють все ємності, включаючи стічну яму, якщо вона під підлогою. Потім топлять піч на максимальний до обіду; тут в перший раз потрібне око та око - раптом в протипожежної обробленні труби (також див. далі) щось не так. Після обіду топку припиняють, дають лазні Вистудити до наступного ранку, і повторюють цю процедуру 3-5 разів. Раптом погода зіпсувалася - нічого страшного, перерва не зашкодить.

Однак користуватися російської дерев'яної лазнею без додаткової обробки можна, тільки якщо зруб правильно проконопачени. Здавна лазні конопатили мохом, але зараз найкращий варіант - джут. В процесі побудови вінці конопатят смугою в розтяжку (див. Рис. Справа), а після сухої усадки зрубу щілини в набір забивають джутовим канатом (ліве верхнє фото на рис. Вище). Якщо лазня побудована з дотриманням цих вимог, підлогу в ній також наслати як годиться, див. Далі, і як слід нажгалена, за її обробкою залишаються лише декоративні функції; потрібно тільки залишити побільше поверхонь стін вільними і не закривати зовнішні і внутрішні торці колод.

Про обробці сауни

Північна країна Фінляндія лісом, придатним для споруди лазні, багата ніколи не була. Рясна там ялина в даному випадку не кращий варіант: вигнати з цільного її масиву смоли складно і довго. Тому фіни спочатку поклали медико-оздоровчі функції лазні на менш витратну її внутрішню обшивку: традиційна обробка сауни - дощата сторч з витриманих ялинових дощок, див. Рис.

Завзяті любителі лазні з фінів, попарившись в своїй і в справжній російській лазні, кажуть: ваша краще. Ненабагато, але все-таки відчувається, що краще. Однак сауна багато простіше, дешевше, може бути зроблена компактної хоч в закутку міської квартири і навіть мобільного, що і визначило її широке поширення. Конструкція сауни досить пластична, тому, якщо хочете отримати саме сауну, то при обробці по описаним далі способам беріть для обшивки витриману повітряно-суху ялину.

Лазні завдяки обробці

Отже, правильно облаштована лазня з будь-якого іншого, крім цілісної колоди, матеріалу, повинна дихати по-банного завдяки переважно обробці стін. Стелі більш необхідно припиняти тепловтрати, щоб повітря під ним не перенаситився вологою, але, трохи охолонувши, відразу стек вниз, до підлоги. Полу ж дістається найбільше: він повинен бути безпечним, тобто не слизькою, гігієнічним, теплим, особливо стійким до гнилі, цвілі, шкідників, забезпечувати стік пролитої води і при цьому - не перешкоджати вентиляції підпілля, інакше відволожиться вся будова. А цоколь лазні, як відомо, робити вище 200 мм настійно не рекомендується.

Примітка: до оздоблювальних робіт в лазні можна приступати тільки після усадки фундаменту і коробки на ньому. Терміни техпереривов на усадку залежать від конструкції фундаменту і будови лазні.

Від простого до складного треба вчитися, а на практиці для повного успіху потрібно розбиратися в першу чергу з найскладнішими справами. Тому підемо, по-перше, як прийнято в будівництві, від низу до верху, від підлоги до даху; по-друге, раз в лазні піч, потрібно буде залучити і принцип «від грубки». Тобто, внутрішнє оздоблення лазні будемо вести в такому порядку, вважаючи, що коробка з вікнами і дверима вже стоїть на фундаменті:

1. Якщо піч буде цегляна - закладка її фундаменту і будівництво печі;
2. Пристрій чорнової підлоги;
3. Настил чистового статі окремо по приміщеннях - парна, мийна, передбанник і кімната відпочинку (якщо вона передбачена);
4. Оздоблення стін і пристрій верхніх продухов;
5. Установка металевої печі та влаштовувати її димоходу;
6. Оздоблення стелі;
7. Установка перегородок і трохи про обладнання та висвітленні лазні.

Примітка: про верхніх продухами в лазні часто забувають, а даремно. Особливо в парильні вони можуть виявитися життєво важливими, щоб миттєво скинути пар, раптом комусь погано стане. Нетопленій лазню тримають обов'язково з відкритими верхніми продухами, щоб уникнути відсирівання стін.

цегляна піч

Банні печі - тема окрема, і цегляні лазневі печі - особлива в окремій. Тут ми зупинимося тільки на протипожежної обробленні димоходу, тому що без нього з нею не можна починати подальше облаштування, а висячих без печі димоходів поки ніхто не придумав.

Банна цегляна піч топиться інтенсивно, але не постійно і недовго, так що небезпека загоряння сажі в ній невелика. Тому оброблення її димоходу роблять не уширенной, але в 7 рядів; порядовку см. на поз. 1 рис. У горищному перекритті під розбирання вирізують люк, поз. 2, і виробляють додаткову ізоляцію вермикулітом, поз. 3. У разі застосування розширеної оброблення люк відповідно розширюють і додаткова ізоляція тоді вже не потрібна, праворуч на поз. 3. Оброблення проходу крізь дах - звичайна, але це вже інша тема.

чорнову підлогу

Балки чорнової підлоги лазні повинні спиратися на бетонні стовпчики від 200х200 мм або на цегельні від 380х380 мм. Під кожним стовпчиком влаштовується протипучинною піщана подушка не менше 300 мм потужністю (товщиною) і з виносом за контур стовпчика від 150 мм. Крок установки підпор не більше 1,2 м уздовж довгої сторони будови і не більше 2 м уздовж короткої. Якщо рама чорнової підлоги хребтова або решітчаста (див. Нижче), то схема розстановки підпірок складається так, щоб під кожне перехрестя балок доводилося по стовпчику. Оскільки цоколь лазні низький, то в усіх відношеннях зручно на підпори статі брати готові бетонні фундаментні блоки 200х200х400 мм без зуба, з гладкими торцями. Стовпчики вирівнюються в горизонт по фундаменту підсипанням і трамбівкою піщаних подушок і перед укладанням балок статі накриваються 2-ма шарами гідроізоляції, як і фундамент.

Матеріал і просочення

Ідеальний матеріал для балок статі і 1-2 нижніх вінців зрубу - свіжозрубана в розпал весни здорова прямошаруватої сосна-смолка. Короїди, деревоточці і грибки таку не чіпають: захлинуться в смолі. Рясна смола в ній до кінця літа бітумінізіруется, і дерево стане стійким до вологи, гнили і шкідників не гірше мореного дуба. У жодній попередній обробці смолка не потребує, але, на жаль, матеріал цей дуже дорогий, а в багатьох країнах лісозаготівлі в період весняного сокоруху взагалі заборонені.

На балки і дошки чорнової підлоги краще брати модрину: їй достатньо просочення з антипиренов і біоцидів недорогими і безпечними розчинами бури і борної кислоти; води модрина і так не боїться. Дуб теж, але він дорожче, а добавка міцності лазні не потрібна. Іншу ділову деревину для підлоги потрібна просякнута ще і водовідштовхувальними складами - гидрофобизаторами. З них для лазні годяться тільки дорогі рафіновані мінеральні масла і не менш дорогі синтетичні на основі силікону. Про бітумної мастиці і тим більше про суррогатах начебто відпрацювання, якщо мова йде про лазню, краще забути.

Примітка: всі без винятку деревні матеріали для обробки лазні перед використанням заносяться в неї і залишаються на 1-3 доби для акліматизації. В іншому випадку готову конструкцію з них майже напевно скоро покоробить або вона розсохнеться.

Рами і балки

Якщо ширина будівлі лазні більше 4 м, рама чорнової підлоги потрібна хребтова (поз. 1 на рис.) Або решітчаста з брусів 150х150. В такому випадку її балки врізаються один в одного впівдерева. Рама, як вся підлога лазні, виконується плаваючою з деформаційних зазором по периметру в 20-40 мм. Зазор не туго заповнюється джутовим канатом або мінеральним картоном.

У лазні шириною до 4 м основа чорнової підлоги робиться балочной з брусів 150х50. Після обрізки в розмір на них внизу набиваються черепні бруски 40х40 або 50х50, і балки розкладаються на місця з кроком 400-500 мм, поз. 2. Фіксуються балки від зсуву шматками того ж бруса, обрізаними за шаблоном, поз. 3. У рублених будівлях допустимо балки статі укладати в пази нижнього вінця зрубу вільно, без врізки, поз. 4, з зазором по контуру паза 4-6 мм. Далі осередку балочної конструкції заповнюються дошками чорнового статі, поз. 5. Їх прикріплюють до черепних брусках оцинкованими або фосфатированной цвяхами або саморізами.

Перша і друга особливості

Укладати чорнову підлогу лазні потрібно поперек прольотів між балками з відрізків дощок, нарізаних в розмір. Як побачимо далі, тоді при настилі чистового статі щілини в ньому і в чорновому підлозі вийдуть перпендикулярними, що полегшить дуже непросте завдання утеплення підлоги лазні.

Друга особливість - на чорнову підлогу лазні краще брати дешевий окоренной горбиль і укладати його виступами вгору. Зовнішній щільний і стійкий шар деревини в дошках обапола не порушений, що додасть підлозі стійкості, а опуклість дощок виключить застій пролитої на підлогу води. Горбиліни внаслідок зменшення товщини стовбура від низу до верху сходяться до одного кінця, тому чорнову підлогу з обапола набирають, підбираючи дошки і укладаючи їх по черзі тонкими кінцями в одну і іншу сторони.

лаги

Нарешті, на балки статі встановлюють лаги чистового статі шириною 50 мм без врізки, поз. 6. Кріплять їх до балок також оцинкованими або фосфатированной сталевими ріжками від 30х30х2 і теж стійкими до корозії шурупами від 6х25. «Від» в першому випадку ставиться в першу чергу до товщини металу куточка, щоб його в банних умовах експлуатації вистачило не менше ніж на 15 років.

третя особливість

Висота лаг під чистову підлогу в лазні береться різної для різних приміщень: 50 мм в мийної, 75-100 мм в передбаннику і кімнаті відпочинку і 200 мм в парній. Чому - див. Нижче.

чистову підлогу

Так чому ж лаги підлог в лазні різні? Перш за все тому, що застосувати звичайну схему утеплення підлоги (див. Рис. Справа) в лазні можливо тільки для передбанника і кімнати відпочинку. У парній і мийної на підлогу обов'язково проливається гаряча вода; зберегти свої якості і не стати вогнищем гнили в таких умовах з утеплювачів в принципі здатний тільки екструдований пінополістирол (ЕППС), але він, як і інші види пінопласту, за даними останніх досліджень серйозно дискредитовано.

Не так давно в декількох країнах (Голландія, Канада, Росія та ін.) Були завершені досліди, на початку яких пінопластові плити різних видів були накладені на стіни з різних будівельних матеріалів і замуровані під штукатурку різного складу. За розтині через 10 років виявилося, що від початкової товщини пінопласту 80-100 мм залишилося ... 17-23 мм!

Як з'ясувалося в ході аналізу, пінопласти руйнуються до рідкого стиролу, а той випаровується під дією ледь вловимих слідів в повітрі хімічно активної летючої органіки, аж до компонентів аромату квітів і запаху хвойного лісу. Промислові викиди і бензинова гар - само собою і ще дужче. Швидкість хімічних реакцій і дифузії парів в тверді речовини залежать від температури по статечним законам, тому в лазні пінопласт ізоляція навряд чи протримається 10 років і під бетоном, з чим, схоже, вже зіткнулося і чимало користувачів.

Звідси випливає, що для утеплення підлоги в мийної і парної лазні залишається тільки один спосіб: повітряно-повітряний, на зразок газової в'юшки в колпакових печах. Суть його в тому, що подушка холодних щільних газів / повітря тримає на собі теплі, але для цього потрібно виключити конвекцію, обмеживши площу контакту холодного і теплого шарів. Ефект тим сильніше, чим більше різниця температур і, отже, щільність, холодної і теплої прошарків.

Конструкція підлоги з осередками з перехресних з балками лаг і щілин чорнового і чистового статі якраз і перешкоджає конвекції, утримуючи над підлогою тепле повітря. Піднесення статі парилки над мийним на 150 мм необхідно внаслідок різниці температур в них. У парильні менш нагріта повітряна подушка в підлозі стійкіше і тепліше, ніж в мийної. Підтікаючи туди знизу, вона підживлює охолоджене повітря в підлозі мийного: там він, остаточно не охолоджувався йде в підпілля. Різниця температур вгорі і внизу мийної набагато менше, конвекція крізь підлогу може піти крізь вузькі щілини і приміщення швидко остудити.

Що до піднесення підлог передбанника і кімнати відпочинку, то воно за санітарними нормами має бути від 3 см. Отримано ця величина за статистикою аварій трубопроводів у ванних - на 1 кв. м підлоги в таких випадках виливається до 25 л води. Шар в 3 см на 1 кв. м дає 30 л, тобто з запасом, щоб не потекло в житлові кімнати. Для лазні цей розрахунок недійсний, але - норма є норма, а із темного лісу більш ніж в 3 см худа не буде. Нарешті, відтік «холодної» (яка для інших приміщень тепла) повітряної подушки з підлоги парною підігріє і підлоги передбанника з кімнатою відпочинку.

Чистий підлогу - мийна

Як бачимо, критичний пункт утеплення підлоги лазні - підлогу мийної. Якщо робити його, як часто радять, похилим з точковим поверхневим стоком, це не оптимальний варіант:

• Непротекаемого дерев'яних підлог не буває, а застій води в зазорах між дошками сприяє виникненню вогнищ гнилі і цвілі.
• Можливість повітряно-повітряного утеплення підлоги виключається, тому що повітря над і під настилом підлоги фізично розділені.
• Травмоопасность статі збільшується, тому що він хоч трохи, але похилий і весь час мокрий.

Від цих недоліків вільний підлогу мийної з розосередженим стоком і улавливателем в підпіллі, поз. 1 на рис. Крім того, така конструкція дає можливість додатково утеплити підвал шаром керамзиту під бетонною стяжкою. Найкраще, якщо уловлювач захоплює всю площу лазні. Якщо немає, він повинен поширюватися і під парну, а його крила заходити під передбанник і кімнату відпочинку не менше ніж на 60 см.

Щелястий підлогу в мийної настилають з модринових або дубових дощок з округлим кантом, поз. 2. Щілини на поз. 3 показані максимально допустимої ширини, щоб можна було виловити пальцями, гачком або пінцетом / качкодзьоба впав у підпілля невеликий предмет; взагалі-то щілин в 0,5-1 см вистачить, щоб підлогу в мийної працював, як треба.

Чистий підлогу - парна

У парильні з чистовим підлогою простіше - тут залповий стік буває тільки, якщо обливаються зі зграї, і гріється підпілля добре. Тому підлогу парної можна наслати з таких же дощок, як і в мийної, покладених впритул.

стіни

Якщо, настилаючи підлоги в лазні, доводилося думати більш про їх власної функціональності, то на стінах можна ігнорувати особливості будови лазні і декоративні якості обробки. Перш за все потрібно вирішити, яка краще оздоблення деревом: погонажем з натуральної деревини або більш стійкою, але не виділяє корисних речовин (напр. Фітонцидів) МДФ. У будь-якому випадку на цьому ж етапі визначається вид утеплювального матеріалу. Вибір залежить від властивостей матеріалу будови лазні - брус / оциліндрованого колоди, каркасна / з піноблоків, цегла / газобетонні блоки. Будова лазні з монолітного пінобетону за властивостями таке ж, як з піноблоків.

утеплювач

Зазвичай рекомендують утеплювати баню мінватою, як і житлові приміщення, що не їсти кращий вибір: мінвата гігроскопічна, волога втрачає ізолюючі якості і необоротно злежується. За комплексом властивостей кращим матеріалом утеплювача для лазні слід визнати целюлозний утеплювач - ековату. Про її достоїнства написано чимало; для лазні з них головне - ековата за 72 години перебування в атмосфері з 100% вологістю практично не втрачає утеплювальних якостей. Крім того, ековата за допомогою ручної видувний установки, яку можна взяти в оренду, без особливих складнощів задувається в порожнині, див. Рис.

Утеплення ЕКОВАТОЙ дорожче, ніж мінватою, приблизно на 25% Але врахуємо, що площа утеплюваної поверхні зі зменшенням розмірів будівлі падає по квадрату. Якщо, припустимо, при утепленні будинку в 100 кв. м ЕКОВАТОЙ перевитрата коштів виходить 100 тис. руб., то для лазні в 20 кв. м (4х5 м) його абсолютна величина зменшиться в 25 разів і складе 4 тис. руб., чого в кошторисі на баню і видно не буде.

Загалом, ековата як навмисне створена для утеплення лазень, але далі ми всюди будемо орієнтуватися все-таки на більш популярну минвату. Майте тільки на увазі, що для ековати майже завжди фольгированную пароізоляцію можна замінити пергаміном або крафт-папером, а де не можна, буде вказано окремо.

Піноблоки і газоблоки

Їх часто плутають або вважають одним і тим же матеріалом, так що уточнимо: пінобетон вбирає пари і рідкої води багато і швидко, але так само легко віддає вологу. Газобетон паропроніцаєм майже як дерево. Рідку воду він тягне в себе повільно і в меншому обсязі, але, отсирев, сушиться чи не краще цегли.

Дошка і вагонка

Чистообрізний дошкою обробляти стіни лазні можна як завгодно, але без щілин в них не обійдеться. Обшивку стін мийної і парної простий шпунтовані дошкою можна вести тільки сторч: полки і кишеню шпунта горизонтально нашитих дощок стануть уловлювачами вологи і вогнищами псування дерева.

При обшивці стін в лазні вагонкою значення має не стільки матеріал, як профіль дошки. Для обшивки горизонтальними поясами більш підходить профіль Стандарт, вгорі на рис. праворуч або Софтлайн (з округлими фасками) без вентиляційного паза на тильній стороні: вентиляція обшивки буде забезпечена вертикальним розташуванням рейок обрешітки, див. далі. Для обшивки сторч по горизонтальній обрешітці потрібні профілі в широким вентиляційним пазом, в центрі; перехрещуються лати в лазні непридатна, тому що вентиляція обшивки в будь-якому випадку буде погана. Також непридатні профілі з вузькими вентиляційними пазами, внизу на рис: вони призначені для установки без обрешітки на рівні стіни в сухих приміщеннях.

Як дихають і мокнуть стіни лазні

Лазні з оциліндрованих колод і брусова в порівнянні з споконвічної російської дихають частіше і глибше, тому що в тому і в іншому випадку верхній щільний шар дерева зрізано і його пори відкриті по всій поверхні матеріалу. Лазні з пінобетону / піноблоків і каркасна дихають так само, але швидше відволожуються і втрачають теплоізоляційні властивості; сохнуть також швидко. Якщо порівняти з людиною, вони легко запихіваются і застуджуються, але легко набирають вагу. Баня з газоблоків дихає легко і глибоко, але, якщо вже застудилася, тобто відволожилася, хворіє (сохне) довго і важко. Цегляна лазня дихає неглибоко і важко, а хворіє так само, як газобетонная.

породи дерева

Поглибити і уповільнити дихання лазні здатна внутрішня обшивка з дуба або бука; в меншій мірі - з ясена та клена. Частішим його і полегшити - з липи, вільхи, осики; обробка парної деревом цих порід буде найкращою. Береза ​​і граб легко уражаються грибками і шкідниками, також як і намоклий горіх. З хвойних для лазні дуже средненькой підійде витримана сосна після «нажгаліванія», як описано вище. Інші рекламовані для обробки лазні породи поки як слід не перевірені на закінчення не корисних для здоров'я речовин, за одним винятком.

Це виняток - криптомерія японська; в продаж вона йде під назвою кото або коте. З кото японці роблять свої лазні, купелі і ін. Мийні приналежності. Оздоблення з криптомерии сама по собі здатна дати лазні рівне глибоке дихання і здоровий дух. Криптомерія стійка в хвороб і шкідників, досить швидко зростає, непогано відновлюється. Тому її технічна культура вже досить широко поширилася, а вагонка з криптомерии коштує дешевше липової. Колір її світлий, трохи темніше, ніж у клена; текстура дрібна. Крім парилки, дерево кото придатне для обробки помивочной. Майте на увазі.

Обшивка дошкою / вагонкою

Схеми обшивки стін лазні деревними погонажними матеріалами дані зліва на рис. Відразу звернемо увагу на врізку: ялинкою, як там, стіни лазні обшивати не можна - з кишеньок під обшивкою піде гниль. На поз. 1 - схема внутрішньої обшивки стін лазні з бруса, оциліндрованих колод і піноблоків. Теплоізоляційні властивості такої лазні гарні, паропроникність стін близька до оптимальної, тому під обшивку досить фольгованої пароізоляції, щоб уберегти будівлю від замокання конденсатів під час вистужіванія лазні. Для обшивки підійде вагонка з МДФ. ПІНОБЛОЧНИХ баню додатково потрібно буде захистити зовні від намокання без втрати паропроникності, см. В кінці. Вагонка для її обшивки потрібна дерев'яна, утяжеляющая дихання лазні, див. Вище. Пароізоляція необхідна при будь-якому утеплює матеріалі.

На поз. 2 - схема внутрішньої обшивки лазні з інших матеріалів, включаючи газоблоки. Їх теплоізолюючі якості високі, але цей матеріал необхідно всіляко оберігати від попадання рідкої вологи на стіну навіть на короткий час. З цією метою оздоблення мийної лазні з газоблоків обов'язково включає в свою структуру гідроізоляцію з Мікроперфорована мембрани (підпокрівельної плівки): мембранна гідроізоляція затримує найдрібніші крапельки конденсату, але пропускає пари води, які потім мігрують крізь стіну назовні. Дихати від цього газоблочні лазня буде, звичайно, поганенько.

Баня з бруса природної вологості (найдешевшого) при зведенні зрубу повинна бути проконопачени в розтяжку, див. Рис. праворуч. У лазні з цегли і піноблоків обрешітку під обшивку монтують на голі вирівняні стіни, поз. 3 на рис. вище. Потім ставлять / напилюють утеплювач і накладають металізовану пароізоляцію - фольгоізол і т.п., обводячи нею рейки обрешітки. Ставити рейки обрешітки поверх ізоляції, як на поз. 6 - серйозна помилка: на їхню кріплення волога проникне в ізоляцію і стіну; кріплення обшивки і притискних планок ізоляції невеликий, він не пронизує обрешітку наскрізь, див. також далі.

Нахлест смуг (стрічок) ізоляції дають 15-20 см; стики проклеюються спеціальним скотчем. Верхня стрічка повинна налягати на нижню, для стоку можливого конденсату. Якщо дах лазні утеплена, то ймовірність випадання конденсату вгорі по контуру стіни вище, ніж на стелі. В такому випадку перед розкочуванням останньої стрічки стіновий ізоляції утеплюють стелю (поз. 6), а нахлест останньої стрічки дають і на попередню стінну, і на ізоляцію стелі.

Власне обшивка стін лазні істотних особливостей не має, крім однієї: обробка парилки в лазні вагонкою повинна проводитися тільки і тільки штатними кріпленнями - клеймерами, див. Рис. Температурні скачки в парній можуть досягати 80 градусів в Підмосков'ї і більше 100 градусів в Сибіру; відповідної величини будуть і теплові деформації. Будь-які допустимі в житлових кімнатах спрощення-здешевлення, на кшталт вбитих навскіс в паз шпунта дрібних цвяхів, в парилці скоро приведуть до викривлення обшивки, псування ізоляції і замокання стін.

верхні продухи

Вентиляційні віддушини під стелею лазні - верхні продухи - необхідні, як сказано вище, щоб тримати температуру і вологість нетопленій лазні нарівні з зовнішніми і щоб можна було швидко скинути пар в екстрених випадках. Але робити їх у вигляді простих вентиляційних вікон з глухими люками-кришками можна: під час термічних банних процедур у вентиляційному ході може випасти конденсат, який тут же піде в стіну і / або ізоляцію. Тому верхні продухи а лазні роблять зі вставками з матеріалу стіни (див. Рис. Справа) або, скажімо, пінопласту, в цьому випадку він цілком застосуємо.

Піч і димар

Найпростіший спосіб установки металевої банної печі показаний на поз. 1 рис., Але це далеко не оптимум: виду ніякого, а травмо- і пожежонебезпека зменшаться, тому що огорожу пальне і проникне. Суцільне цегляну огорожу (поз. 2) надійніше, але забирає більше корисної площі, надлишку якої в саморобних лазнях не спостерігається. Цегляна піч, поз. 3, крім того, вимагає закладення фундаменту для неї і тривалих техпереривов на усадку його і будови печі. Найкраще, мабуть, буде встановити банну піч в ніші, облицьованої штучним каменем (поз. 4) або керамогранітом; той і інший міцно приклеюються до дерева відповідними монтажними клеями.

В даний час у продажу є широкий асортимент димоходів для печей на основі труби-сендвіча. Виглядають вони акуратно, врізка зліва вгорі на рис .:

Але, по-перше, не позбавляють від слюсарно-зварювальних і будівельних робіт, як видно по схемі в центрі на рис; інших складнощів і тонкощів при монтажі димоходу-сендвіча також вистачає (див. відео).

Відео: монтаж димоходу-сендвіч

По-друге, чимало щасливих володарів «крутих» димоходів на практиці зв'язуються з випадками на кшталт того, наслідки якого показані на урізанні справа вгорі. Виробники споживачів тут не обманюють, але останні, вибираючи дешевше, через незнання підключають до банних печей димоходи-сендвічі для камінів, до банним умовам абсолютно непристосовані. А за більш-менш відповідний для банної або опалювально-варильної печі димохід-сендвіч потрібно викласти не менше 30 тис. Руб.

Тим часом, є спосіб зробити простий і безпечний димар банної печі своїми руками, витративши зусиль не більше, ніж на монтаж фірмового сендвіча, а грошей багато разів менше. Це - Гільзування звичайної сталевої димової труби. Як воно проводиться, показано на поз. 1 рис., А як виглядає в реалі - на поз. 2 і 3. Якщо труба під денцем гільзи розпечена до червоного, температура точок кріплення опорної плити цегляної оброблення при +60 в приміщенні не перевищить допустимих для дерева +95. Ізоляція опорної плити знизу необхідна, щоб при слабкій топці або на початку протопки холодного приміщення в димоході не зусилля осадження сажі і / або не випав кислотний конденсат.

Стеля

Завдання стелі лазні, як сказано вище, досить проста: він повинен перешкоджати тепловтрат крізь себе, щоб конвекція і в протопленій, і в холодній бані відбувалася, не досягаючи в приміщеннях туги роси. Тому стеля лазні виконується звичайним підшивання з тієї ж дошки або вагонки, що і стіни, за стандартною схемою, наведеної з розмірами зліва на рис. Варіант 2-ступеневої утеплення стелі для лазні з теплим горищем, населеної мансардою або домашньої лазні дан справа там же.

Перегородки та інше

Перегородки будь-якої лазні в усіх відношеннях бажаніше ставити легкі каркасні по чистому підлозі. Їх тепло- і звукоізоляція може бути пенопластовой, тому що дана конструкція цілком ремонтопригодна. Обмеження одне: обшивка - з тих же матеріалів, що і стіни; фанера, ДВП, і ГКЛ, хоча б і вологостійкий, непридатні, вони не для банних умов.

Друге, що має відношення більше до обробки лазні, ніж до її устаткуванню і меблювання - полиць. Схеми і розміри банних полків для парилень різної площі та планування дані на рис .:

А що стосується їх конструкції, то тут найпростіше буде комплект звичайних ґратчастих трапів з придатних для лазні порід листяного дерева (див. Вище).

Укладаються такі лежаки на дерев'яні полози, що встановлюються на стіни в порядку їх обшивки, див. Рис. праворуч. Таке рішення дає можливість конфігурувати полиць за потребою або зовсім знімати для прибирання, санітарної обробки чи ремонту.

Про висвітлення лазні

За правилами ТБ вся лазня відноситься до приміщень особливо небезпечним за ступенем ураження електрострумом і пожежонебезпечним. В таких умовах допустимо загальне електричний струм напругою 12 В і світильники у вологозахищеному виконанні. Все б добре, але проводка на ту ж потужність виявляється потужнострумової, у вологому прогрітій середовищі ненадійною і небезпечною, а лампочки швидко перегорають. Тому останнім часом для освітлення мийної і парної все частіше використовуються дорогі, але абсолютно безпечні світловодні освітлювачі. У них світильник-проектор засвічує пучок світловодів, гілки якого розводяться по точкам розташування освітлювачів. Крім іншого, световодной освітлення лазні дозволяє отримувати красиві світлові ефекти, див. Рис .:

від зворотного

Що ж, виходить, обробка лазні багато в чому визначає задоволення і користь від неї? Чому б у такому разі не задумати собі лазню, слідуючи від обробки назовні? Вірно, багато проектувальників лазень саме так і роблять. Спробуємо і ми продумати собі невелику баньку, при мінімумі виправданих витрат на неї якомога більше приємну і доброчинну. У підсумку виходить:

• Фундамент - стрічковий незаглиблений або стовпчастий з цоколем. При розмірах будови в плані до 6х6 м сили морозного пученія на звичайних грунтах практично не нахилять будова, лазня просто буде протягом року трохи підніматися і опускатися.
• На слабких, сідають і сильноздимистих грунтах - стрічковий фундамент нормального заглиблення.
• Будова лазні - піноблоки на звичайному кладочном цементно-піщаному розчині.
• Зовнішнє оздоблення і теплоізоляція - вентильований фасад з лицьової цегли сухий формування; кладка вполкірпіча, зв'язку з несучою стіною - сталеві анкери з деформаційних вигином шов в шов.
• Пол - дощатий з модрини по лагам на балках з неї ж.
• Сток з мийної і парильні крізь щелястий підлогу розсіяний в бетонний уловлювач.
• Стічна яма - на видаленні від будови.
• Утеплення - ЕКОВАТОЙ.
• Оздоблення мийної і парної - найпростіша дошкою сторч.
• Дерево для обробки парної - липа, криптомерія, вільха, осика, тополя.
• Дерево для обробки мийної - модрина, криптомерія, сосна, дуб, ясен, клен.
• Оздоблення передбанника і кімнати відпочинку - за коштами і бажанням.
• Димохід банної печі - сталева труба в саморобній гільзі.

Попаритися всмак, а після попити чайку з самовара в такій лазні буде нітрохи не гірше або майже так само, як в справжній російській. Але обійдеться вона вся цілком навряд чи дорожче однієї лише фірмової обробки на замовлення.