Підвал: проектування, матеріали, будівництво, ізоляція, облаштування

Підвал не льох : якщо останній перебуває обов'язково в стороні від будинку, то підвал під ним або в безпосередній близькості; найчастіше підвал як будівельна конструкція є і фундаментом. Підвал обов'язково заглиблений нижче нормативної глибини промерзання грунту (НГП); льох може бути і насипним поверхневим. Пол підвалу часто виявляється розташованим нижче рівня грунтових вод (УГВ). Все це робить підвал і будинок на ньому особливо чутливим до рухів грунту і дії грунтових вод. Більш того, підвал здатний посилити вплив обох цих факторів. Все це робить споруду підвалу ледь не найскладнішою і відповідальним завданням всього циклу будівельних робіт. При будівництві на замовлення під ключ будинок з підвалом обходиться на 30-100% дорожче такого ж безпідвальних. Проте, підвал в будинку дає масу зручностей і вигод, а побудувати підвал своїми руками і заощадити велику суму цілком можливо. Спробуємо розібратися, як.

Що дає підвал?

Традиційне використання підвалу як сховища продуктів вже корисніше, ніж льоху: мікроклімат в ньому стабільніше, простіше регулюється, а шкідників потрапити до підвалу набагато важче, ніж в льох. Під майстерню і ін. Підсобні приміщення підвал також пригоднее: він електріфіціруется, газифіковане і опалюється заодно з будинком.

Особливо вигідний підвал в приватному будинку як центр зосередження систем життєзабезпечення (СЖБ): все обладнання можна розташувати безпечно, компактно і зручно для поточного ТО і ремонту, зліва на рис. І це ще не все: котел або опалювальна піч з водяним контуром, перенесені в одному і тому ж будинку з котельні (топкової) нагорі в підвал, виявляється, починають споживати на 3-5% менше палива завдяки все тому ж стабільному мікроклімату підвалу. Економія за опалювальний сезон в матеріальному вираженні виходить цілком відчутна.

Ще одна перевага будинку з підвалом в наших краях поки мало відомо, але в країнах Південної Європи попит на будинки з житловим підвалом (праворуч на рис.) Стабільно перевищує пропозицію. Справа тут у виживанні, але не на випадок війни чи якихось фантастичних катаклізмів. Вистачає і реальних: через глобальне потепління Сахара ще довго буде «плюватися» розпеченим повітрям щоліта. Надбавки, особливі або «екологічні» тарифи, пені тощо побори за перевитрату електрики і в країнах, забезпечених власними енергоресурсами - мама, не горюй! Коли на дворі тижнями і місяцями тримається + (40-45), нормально жити неможливо, а рахунки за енергію на кондиціонування всього будинку приходять такі, що ... подумає краще про демократичні цінності, вони неминущі. Переселення на літо в житловий підвал або знижує витрати на кондиціонування до прийнятних, або дозволяє зовсім обійтися без нього.

Гідроізоляція: початок

Підвал під будинком тільки тоді буде благом, коли він сухий і не порушує стійкості всієї будови. Обидва ці фактори взаємопов'язані, тому що будинок з підвалом часто починає кренитися і / або осідати якраз внаслідок порушення підземного стоку глибоко закопаної в грунт жорсткої коробкою: природної рух підземних вод порушується, див. рис .:

Як наслідок, змінюються також рухливість і несучі властивості грунту. Відомі випадки, коли будинок з підвалом, побудований на сухому щільному суглинку, доводилося залишати - під нього через вплив неправильно побудованого підвалу підповзав пливун.

Шляхи проникнення грунтової вологи в підвал різноманітні, а 100% ефективних способів осушити замокшій підвал немає. Підвальна вогкість і весь будинок зробить некомфортним і нездоровим. Але думати треба і про вплив підвалу на підземний стік. Єдиний засіб не допустити зав'язування такого гордієвого вузла - правильна конструкція підвалу і його надійна зовнішня гідроізоляція. Вибір конструкції безпосередньо пов'язаний з властивостями конструкційний матеріал. Тому, щоб правильно побудувати будинок з підвалом, його розробку потрібно вести в такій послідовності:

• Вибір конструкційного матеріалу;
• Вибір силових схем в плані і розрізі;
• Вибір способу і схеми гідроізоляції;
• Визначення складу облаштування підвалу;
• Вибір техніки будівництва.

Примітка: якщо підвал отмокает, але будинок з ним все-таки варто, то способи висушити підвал є, див. Далі. Для житла і стаціонарної електрифікації такий підвал не буде придатний, сушку доведеться повторювати раз в 3-5 років, але як сховище продуктів і / або місце розташування енергонезалежних опалювальних приладів послужить.

матеріали

Зробити підвал можливо з матеріалів, здатних в конструкції витримувати бічний тиск грунту в 20 бар (2 кгс / кв. См або 20 тс / кв. М) і натиск пластових вод в 10 бар (1 кгс / кв. См або 10 тс / кв . м). Цим умовам відповідають марка міцності від М200 і марка водостійкості від W10. Зрозуміло, чим більше запас по тому і іншому параметру, тим надійніше буде підвал.

Самостійні забудовники зазвичай стоять підвали залізобетонними монолітними (поз. 1 на рис.), Збірними з бетонних фундаментних блоків з монолітним цоколем (поз. 2), цегляними (поз. 3), монолітними з цегляним цоколем (поз. 4) або з шлакоблоків, поз. 5.

Варіант «цеглина по бетону» досить довговічний, якщо цоколь складний з перепаленого цегли-залізняку або клінкерної: лицьовій зовнішній цегла не призначений нести вагове навантаження від будівлі; термін його служби до 40 років, а будинок з підвалом будують на покоління. Червоний робочий цегла в безпосередній близькості від грунту протягом 25 років починає кришитися, а за 50-60 років повністю втрачає несучі властивості. Железняк і клінкер вистоять в цоколі століття, але неестетичні. Загалом підвал на поз. 4 не варіант. Для краси простіше, надійніше та й дешевше було б залити моноліт і облицювати його на смак.

Придатність тих чи інших матеріалів для споруди підвалу показана на рис .:

Як бачимо, їх можна розбити на 3 групи:

1. Непридатні.
2. Умовно придатні на структурованих грунтах (щільна супесь, легкий суглинок), якщо УГВ не піднімається ближче 0,2 м до іспод підлоги підвалу.
3. Придатні.

I група

Однозначні «двієчники» - піно-і газобетон, і мала їх несуча здатність тут не найголовніше. Припустимо, природний знос бетону 0,01 мм на рік. Це незначна величина; в грунті він багато більше. Мінімальний шар бетону над арматурою 40 мм. Щоб армування почало масово оголюватися і тим самим спорудження вимагало капремонту, при відсутності інших руйнівних чинників повинно пройти 4000 років. Припустимо ще, що перемички між порами піно і газобетону товсті, 1 мм; зазвичай вони тонше. При такому ж знос за 25 років матеріал втратить 50% міцності (перемички руйнуються з 2-х сторін) - капремонт неможливий, спорудження прийшло в непридатність. Ще через 10-15 років воно почне мимовільно руйнуватися без можливості відновлення. З цієї причини в Південній Європі (найбільше в Іспанії) зараз продаються «за скільки дадуть» тисячі будинків, побудованих колись для здачі в сезонну оренду. Вигляд у них ще шикарний, але термін їх життя закінчується, і відреставрувати ніяк не можна.

Сюди ж відносяться силікатна цегла і керамзитобетон. Перший в грунті викрашівается буквально на очах, доріг і вимагає для роботи з ним досить високих навичок. Другий дешевий, працювати з ним простіше, але, на жаль - наскрізь промокає, а надійно ізолювати його неможливо, немає таких способів і складів.

II група

З цієї групи червона цегла і поганий бетон для фундаменту під будинком краще не застосовувати: в грунті вони фарбували і ремонт часто виявляється неможливим. Клінкерна цегла цілком надійний, довговічний до 150 років і більше, легко ізолюється, але доріг. Перепалений цегла-залізняк трохи йому поступається і дешевий, але регулярно в продаж не надходить, тому що є виробничим браком. Але підвал з шлакоблоку завдяки його дешевизні і простоті роботи з ним досить поширене явище, див. Відео:

Відео: будівництво "коробки" підвалу з шлакоблоку

Важлива перевага шлакоблочного підвалу - він легкий і будинок з ним дає нормальну осадку на досить слабких грунтах з несучою здатністю> 0,7 кгс / кв. см. Побудувати підвал з шлакоблоку можливо не тільки на сухому грунті. Він може бути цілком придатний для господарських цілей, якщо грунтові води стоять вище рівня підлоги підвалу не більше 6 міс. на рік, а пластовий натиск не перевищує 10 бар; в більшості випадків самовільної забудови ці умови виконуються. Але, по-перше, заходи по гідроізоляції стін підвалу потрібно починати виконувати вже на етапі їх зведення, неухильно дотримуючись усіх правил шлакоблочна кладки, см. Ролик:

Відео: основи кладки шлакоблоку

По-друге, гідроізоляцію потрібно робити таку ж, як для стін з цегли або фундаментних блоків, але посилену: і прокрасочную бітумними складами, і обклеювальну, див. Далі. А замість обклеювальних матеріалів на текстильній основі використовувати толь на целюлозі (картоні). Забігаючи вперед, принцип дії ізоляції на основі натурального бітуму такий: якщо через багато років розібрати ізольоване їм будова, початкового ізолятора не виявляється і сліду. Бітум з нього утиснений в бетон, на якому утворилася водонепроникна кірка. Пори шлакоблоку багато ширше, ніж в бетоні, і целюлозні волокна з основи толю стануть армирующим заповненням для бітуму в них.

Як ізолювати шлакоблок

Як влаштована гідроізоляція підвалу з шлакоблоку, показано на рис. праворуч. Оскільки ніякої гарантії на рівень стояння грунтових вод немає і бути не може, зворотне засипання грунтом краще замінити глиняним замком (виділено кольором) з виносом нагорі від 0,5 м за контур вимощення. Її наявність навколо будинку, як і п'яти з виносом від 0,4 м під фундаментної стрічкою - неодмінна умова надійності гідроізоляції шлакоблочного підвалу.

Обклеювальна (листова) ізоляція в даному випадку накладається в порядку, зворотному загальноприйнятому - зверху вниз. Працювати так зручніше, користуючись пристосуванням у вигляді козелка з укладеною в нього палицею або шматком труби, на яку надітий рулон толю. Козелок ставлять на стрічку фундаменту, а потім:

1. Фарбують ділянку стіни на ширину рулону + (15-20) см рідкої бітумною мастикою-праймом (первинної) на бензиновому розчиннику. Наносити мастику-прайм краще широкої жорсткої пензлем, вдавлюючи в матеріал стіни;
2. Промащують ту саму ділянку бітумною мастикою на антраценовом олії - вона густіша, липка і повільніше сохне, ніж на бензині. Шар - 3-4 мм;
3. З рулону змотують відріз толю до низу з невеликим запасом;
4. Накочують ізолятор до обмазці, йдучи знизу вгору і видавлюючи міхури;
5. Відріз обрізають з деяким запасом;
6. Козелок переставляють так, щоб нахлест відрізів був 20-25 см;
7. Повторюють пп. 1-6 на новій ділянці стіни з виносом 15-20 см за ширину смуги толю;
8. Стик листів прогрівають газовим пальником і накочують по п. 4;
9. Повторюють пп. 1-8, поки не дійдуть до кута;
10. На розі фарбують і промазують суміжну стіну, винос толю за кут надрізають впоперек угорі й унизу;
11. Крило ізолятора не сильно прогрівають з зовнішньої сторони і м'яким загортають за кут;
12. Завертку прогрівають і накочують по п. 4;
13. Повторюють робочий цикл, поки не обійдуть всі будова;
14. Аналогічним способом накладають 2-й шар оклеечной ізоляції;
15. Наносять зовнішній страхувальний шар прокрасочной ізоляції з тієї ж мастики;
16. Проводять зворотну засипку грунту або ставлять глиняний замок.

Новачкові вся ця процедура здасться дуже трудомісткою, але будь-яка надійна протівонапорная ізоляція робиться нітрохи не легше. Зате підвал з шлакоблоку обійдеться в 1,5-2,5 рази дешевше бетонного або цегельного.

Заодно про цеглу

Описана вище ізоляція не забезпечує 100% захисту цегляного підвалу від вогкості - пори цегли тонше, ніж шлакоблоку, і бітум в них вдавлюється погано. Стіни цегельного підвалу краще ізолювати сучасними пенетрують матеріалами з ефектом глибокого проникнення (див. Далі). Типова схема ізоляції ними цегляної стіни дана на рис .:

Штукатурити стіну по сітці під ізоляцію обов'язково: Пенетрат надійно заповнюють тріщини до 0,4 мм, а в цегляній стіні можуть утворитися більш широкі. Роль глиняного замка, що не пускає капілярну вологу в шов бетон-цегла, грають пробки з Пенекрітом в штробі 25х50 мм і Пенекрітом з Пенетроном в шпурах бетонної п'яти. Недолік даної схеми - Пенетрат не вічні, як природний бітум; через 10-30 років ізоляцію доведеться замінювати.

Примітка 2: якщо раніше сухий бетонний підвал почав відволожуватися капежом по стінах і підлозі (змінився підземний стік), Пенекрітом з Пенетроном його можна відремонтувати років на 5-20, див. Рис. праворуч. Штроба - 25Х25 мм. За ізоляції штукатурять вологостійкої штукатуркою в 2 шари по 15-20 мм з армуючої сіткою (див. Вище), щоб уникнути спучування ізолюючого шару капілярним напором. Роботи проводяться в самий суху пору року. Підвал попередньо просушується, див. Далі, а безпосередньо перед нанесенням ізоляції двічі змочується широкою м'якою кистю.

III група

У матеріалах III групи з великим відривом стоїть високоміцний вологостійкий бетон. Тільки з нього можна побудувати сухий підвал на обводненому грунті, не займаючись такою складною і технічно не завжди здійсненним штукою, як дренаж ділянки. Досить накласти недорогу (і дуже довговічну) бітумну ізоляцію, см.след. рис., і підвал не відволожиться покоління мешканців, як би не «гуляли» грунтові води.

Великий мінус бетонного підвалу - аврали на заливці і техперериви для набору міцності монолітом; шикуючись своїми силами, за сезон можна просто не встигнути. Крім того, бетон М400 W> 10 недешевий, і бетоновоз не приїде точно до призначеного вами часу. Швидше за все, його призначать вам, та ще й чекати доведеться.

Вихід - будівництво підвалу з готових фундаментних блоків. У воду для розчину додається 2-3% за обсягом рідкого скла. Краще купувати готові блоки, вони вже М (400-600) W (20-3). Блок 200х200х400 орудує одна людина. Кладку тоді ведуть в 2 блоки з перев'язкою швів і чергуванням ложкових рядів з точкових, як стіну в цегла. Кутові «напівблоки" не обколюють і не обрізають - нехай стирчать наполовину в грунт, вся будова тільки стійкіше буде. Якщо ж є 2-3 міцних помічника і хоча б талі, ще краще придбати блоки 400х400х800 - вони з зубом і кладка буде дуже міцною. В такому випадку її ведуть в один блок з перев'язкою швів по рядах.

Фундаментні блоки на ЖБК проходять пропарювання, що в домашніх умовах нездійсненно. Але, хай буде вам відомо, що витримка від 3 міс. блоків, які набрали 25% міцності, в штабелі під плівкою цілком його замінює. Ряди в штабелі потрібно перекласти деревинками, щоб між ними були зазори в 20-30 мм; в жарку суху погоду штабель обертається вологою мішковиною. А високоміцний бетон своїми руками можна приготувати і ручним замісом, см. Сюжет:

Відео: виготовлення бетону вручну

Будівництво підвалу, особливо в існуючому будинку, взагалі можна вважати третім справою, не терпить поспіху. Тоді - перший рік готуємо не поспішаючи потрібну кількість блоків; наступного літа знову без авралу будуємо. Блоки можна відлити НЕ типові, собі під силу і з зубом - готова кладка витримає натиск більше 30 бар. А W? На виробництві рідке скло підмішують в бетонну масу в спеціальних апаратах, чого вдома знову ж не зробиш. Але забудовники-самостройщікі успішно готують вологостійкий бетон на W (10-15) з відомим ремонтним складом Дегідролом, див. Відео:

Відео: як зробити гідротехнічний бетон

Примітка: саморобний гідробетон від проникнення капілярної вологи не гарантує, тому зовнішню протинапорну ізоляцію потрібно доповнити внутрішньої Протикапілярну з того ж Дегідрола, см. Ріс.Также всередині весь підвал штукатуриться бронюючої ізоляцією з цементно-піщаної штукатурки, див. Вище.

Використання добавок Дегідрол при будівництві підвалу

силові схеми

Схема гідроізоляції підвалу прив'язується до його загальної силової (несучої) схемою. Вона ж розробляється в залежності від місцевих умов спочатку в розрізі, а потім в плані.

Можливі силові схеми саморобних підвалів в розрізі дані на рис .:

Підвал на плиті будують на слабких однорідних грунтах: велика опорна площа дає низький питомий тиск на грунт і рівномірніше розподіляє по ньому вагове навантаження. Фактично, вся будівля в такому випадку варто на глибоко заритий плитному фундаменті. Винос плити по контуру потрібен не менше товщини стін підвалу (фундаментної стрічки), інакше на краю плити зосередяться вагові навантаження, він з часом викришиться, і весь будинок піде просідати криво-косо. Також підвали на слабких грунтах легше спливають, див. Далі; «Бічний зацеп» цьому протидіє. Плиту заливають з настанням стійкої теплої погоди, витримують до набору 50% міцності (не менше 20 діб) і будуються на ній з будь-якого іншого відповідного матеріалу. Якщо сезонне стояння грунтових вод можливо вище 0,6 м над рівнем підошви (НЕ статі!) Підвалу, плиту ллють полуторним товщини (від 300 мм) з зубом на третину висоти, див. Далі.

Підвал на стрічці будують, навпаки, на щільних, добре несучих (від 1,7 кгс / кв. См), і, можливо, неоднорідних грунтах: плита від валуна, що прийшов при осіданні їй на кут, небезпечно накренився; стрічка або продавить його вниз, або видавить в сторону. На щільних однорідних непучинистих або слабо рухливих грунтах, якщо будинок є усталеним без порушень не менше 3-5 років, фундамент на стрічці можливо побудувати в існуючому будинку. Типова схема дана на рис. праворуч, але в кожному конкретному випадку споруда ведеться за індивідуальним проектом на основі досліджень на місці.

Якщо ж підвал на стрічці будується заодно з будинком, то авральні цикли бетонування виявляються не прив'язані один до одного: заливку постійного статі можна і навіть потрібно (див. Далі) відкласти на наступний рік. У будь-якому випадку винесення п'яти стрічки в бік повинен бути не менше 0,6 м, щоб «розігнати» навантаження від сили опору грунту осідають будівлі (показано червоним пунктиром), інакше підлога може бути просто видавлений вгору.

тимчасовий підлогу

Підвал на стрічці бажано на рік залишити без статі, якщо УГВ не піднімається вище 0,2 м під підошвою підвалу, щоб будівля дала початкову осадку і постійний підлогу точно не виперло. А поки можна настелити тимчасовий підлогу, як стелять підлогу по грунту.

Схеми влаштування підлог по грунту дані зліва на рис .:

Поз. А може бути застосована, якщо грунтові води не піднімаються вище 0,6 м до підошви підвалу; поз. Б - якщо доходять до 0,2 м нижче неї. У разі, коли господарський підвал на стрічці залишається сухим більше 3 років, в ньому часто стелять теплий грунтовий підлогу, праворуч на рис: так овочі та фрукти довше зберігаються і менше псуються. Рослинна продукція на зберіганні виділяє етилен, що стимулює їх дозрівання; без етилену продукти «сплять». Етилен трохи важчий за повітря і звичайної вентиляцією підвалу (див. Далі) повністю не віддаляється; відомо чимало випадків отруєння етиленом людей, довго перебували в продуктових підвалах. Грунт етилен, навпаки, жадібно вбирає, потрібно тільки засіки зробити вентильованими і на підставках від 15-20 см. Крім того, домашній квас, наливки, вино, пиво, медовуха в підвалі з ґрунтовим підлогою краще дозрівають і виявляються набагато смачніше.

Примітка: підвали на плиті і стрічці придатні для установки котельного обладнання та електрифікації під житло тільки через не менш ніж 3 років після закінчення будівництва всього будинку, якщо за цей час не було ознак відсирівання підвалу і / або нерівномірного осідання будинку.

Підвал-кесон з вологостійкого бетону з зовнішньої Протівонапорная ізоляцією буде сухим на будь-якому грунті, хоч би плавав у воді - під час Другої світової війни із залізобетону будували навіть морські судна. Кесонна підвал сумісний також з будь-яким будівлею, див. Нижче. Але його споруда - суцільний складний аврал, див. Далі. А на легких пухких сильно обводнених ґрунтах підвал-кесон може раптово спливти. Підвали на плиті і стрічці дають знати про неблагополуччя підземного стоку відсирівання незважаючи ні на яку ізоляцію - робітники і шви кладок рвуться - а кесон може буквально за тиждень спливти і завалитися на бік разом з будинком. Тому підвали-кесони не рекомендується будувати при найвищому УГВ більше 0,6 м над підлогою підвалу, а винос коробки потрібно давати від 0,6 м на середніх і щільних грунтах і від 0,8 м на легких.

Силова схема підвалу в плані ув'язується вже не тільки з грунтом, а й з конструкцією будівлі. Її можливі для самобуду варіанти показані на рис. нижче. Цокольний поверх (поз. 1) - єдиний, що дозволяє відразу ж обладнати в підвалі котельню і вузол розводки будинкових комунікацій (зліва на рис. На початку); в такому випадку він будується кесонним. Важливо тут те, що в котельні обов'язково має бути вікно, а стіни кесона і цоколь будівлі - єдиний моноліт.

Неповний цокольний поверх будують рідше - економія на земляних роботах з лишком з'їдається надлишком бетонних. Типові виправдані випадки - важкий, складний і дорогий в розробці грунт (поз. 1а) або ж на важкому грунті виявляється легке пухке пляма, за розмірами підходяще для підвалу, поз. 1б. В цьому випадку, навпаки, жодним чином не можна будувати підвал-кесон або на плиті, тільки на стрічці! Кесон не рекомендується і по поз. 1а, так що чекати кілька років до перенесення котельні в підвал або обладнання його під житло доведеться.

Примітка: неповний цокольний поверх і цокольний напівповерх - різні речі. У цокольному напівповерсі можливо поставити зовнішню вхідні двері, заглиблені в приямку не більше ніж на 3-4 сходинки.

Ще рідше будують підвали, прилеглі до фундаменту існуючого будинку (поз. 2 на рис. Вище) - великий ризик початку нової нерівномірного осідання будинку. Якщо будують профі по проекту, то власник і експлуатант дають підписку, що збиток від всіх можливих наслідків беруть на себе. В існуючому будинку краще будувати «плаваючий» підвал, віддалений від стрічки фундаменту будинку не менше ніж на 1 м, поз. 3. Його силова схема в розрізі можлива будь-яка, однак доведеться витратитися на окреме перекриття підвалу, між яким і перекриттям статі будинку потрібен вільний просвіт від 0,3 м, тобто і котлован під підвал потрібно рити глибше. Причина - різниця в швидкості і величиною опади 2-х вкладених одне в інше окремих будівель.

Обійтися меншим загальним обсягом земляних і бетонних робіт, а також спільні перекриттям можна, побудувавши зв'язний підвал - пов'язаний з фундаментом будинку жорсткими залізобетонними перемичками шириною в стрічку фундаменту. Їх заглиблюють, як і стрічку фундаменту будинку, але нормі, на> 0,6 м нижче нормативної глибини промерзання (НГП), а стіни підвалу - як потрібно, щоб в ньому можна було ходити на повний зріст (1,9-2,2 м + товщина підлоги + товщина подушки під підлогу). В результаті різниця питомих тисків на грунт фундаменту будинку і стін підвалу виявляється величини, яку здатні прийняти перемички довжиною до 1-1,5 м.

Т-образну схему (поз. 4) застосовують на легких піддатливих однорідних грунтах; Н-подібну (поз. 5) на легких неоднорідних і середніх, а порожнисту (поз. 6) - на середніх неоднорідних і важких однорідних. У будь-якому випадку зв'язний підвал будується тільки і тільки на стрічці - на плиті або кесон порве перемички і зруйнує фундамент будівлі. Типові помилки при розробці схем зв'язків фундаменту і підвалу такі:

• Залишаються висячими суміжні з пов'язаними кути підвалу (поз. 7).
• Схема зв'язків робиться несиметричною відносно обох осей плану фундаменту (поз. 8) або центрально-симетричною (поз. 9).
• Кут коробки підвалу зв'язується з кутом фундаменту, поз. 10.

Останнє особливо небезпечно для цілісності і стійкості всієї будови. У разі, як на поз. 10, треба б або змінити планування будинку з підвалом до симетрії хоча б по одній осі, поз. 11, або, краще, не змінюючи плану, зв'язати внутрішні кути фундаменту перемичкою, а підвал виконати неповним цокольним поверхом, поз. 12.

гідроізоляція

В процесі розробки гідроізоляції підвалу спочатку вибирається її схема стосовно до даного будовою в даних конкретних умовах, а потім підбираються відповідні матеріали. Вода - підступна стихія і захиститися від її проникнення на десятиліття одиничним перешкодою неможливо. Типовим випадком в індивідуальному будівництві вважається, коли на сезонному піку сухості УГВ опускається нижче підошви підлоги підвалу на 0,2 м і більше, а на піку зволоження піднімається до рівня гумусового шару; самий родючий шар грунту вважається постійно зволоженим, але скільки-небудь істотного потоку і напору вологи на будова не створює.

У зазначених умовах єдино надійним є зовнішня протівонапорная гідроізоляція. Безнапірна тільки від поверхневого стоку не гарантує сухості підвалу, тому що, по-перше, в дощові роки натиск поверхневих вод може стати значним. По-друге, самий підземний стік під будовою може змінитися, див. Вище. Внутрішня Протівокапіллярная ізоляція і утримує її бронююча можуть знадобитися при стабільному нижньому стоянні УГВ на рівні підлоги підвалу і вище, див. Далі.

Зовнішня гідроізоляція підвалу здійснюється в загальному 2-ма способами: отсечной (відтинає), ліворуч на рис., І відвідної (відводить), праворуч:

Якщо будівля з підвалом варто на проникному грунті (галька, гравій, хрящ, пісок, супісок, пухкий суглинок), то відсічна ізоляція може бути виконана без дренажу; в такому випадку глиняний замок продовжують вниз до рівня - (0,25-0,3) м нижче підошви подушки підлоги підвалу. В цьому її велика перевага - не потрібна дорога і трудомістка дренажна система. Якщо ж підвал побудований з гідробетона, то стіни зовні штукатурять по ізоляції цементно-піщаної штукатуркою і замість глиняного замка виробляють зворотну засипку вийнятим грунтом. Це друга гідність отсечной ізоляції - самокопання глина на замок не годиться, треба купувати будівельну, і багато.

Недоліки отсечной ізоляції, по-перше, великий обсяг земляних робіт. По-друге, вони не завжди технічно можливо застосувати - вибрати котлован потрібного профілю (див. Далі) можуть не дозволити сусідні будівлі. По-третє, глина для вологи перешкода, але не глуха перешкода. Вона знижує потік і напір води на стіну, але не припиняє його повністю. Тому зовнішня ізоляція потрібна повноцінна (прайм + обмазка + настил), а якщо підвал шлакоблочний або цегляний, то посилена, див. Вище. По-четверте, відсічна ізоляція накладається тільки цілком принаймні в межах стіни, тому що стики листів настилу потрібно проклеювати і прогрівати, тому влаштувати її на існуючому будинку вельми проблематично - відкопувати будь-яку з його стін повністю не можна, не ризикуючи стійкістю всієї будови.

Отводная ізоляція діє тільки спільно з дренажем: її основа - мембрана зі зворотним капілярний ефект, що збирає вологу і відводить її в дренаж. Сама мембрана наклеюється на стіну замість листового настилу отсечной ізоляції і захищається від швидкого засмічення грунтом геотекстилем. Головне достоїнство відвідної ізоляції - мінімальне або нульовий вплив на підземний стік під будинком; відсічна ізоляція навіть з дренажем його змінює, тому рекомендується ізолювати мембраною підвали будинків на ґрунтах зі складною нестабільної гідрологією. Додаткові, по-перше, котлован під відсічну ізоляцію потрібен шириною менше виносу вимощення (практично достатньо 0,6-0,8 м, аби працівник міг в нього втиснутися). По-друге, ізолювати можна шматками шириною десь в 1,5 полотнища мембрани. Тому підвали існуючих будинком майже завжди вдається ізолювати тільки відвідних способом.

Недоліки відвідної гідроізоляції також дуже серйозні. Перший - ще більший обсяг і складність земляних робіт, тільки супутніх. Побудувати дренаж ділянки справа неабияка, а знайти місце під поле скидання дренажного стоку теж можливо далеко не завжди. Другий - кращі мембрани служать до 20 років; частіше - 10-12 років, а на сильно обводнених пухких грунтах по 3-7 років. Якщо ви маєте намір ізолювати підвал мембраною, будьте готові з такою періодичністю обкопувати будинок і міняти її.

Коли потрібно всередині

Якщо УГВ більше 3-х міс. на рік стоїть врівень з підлогою підвалу або піднімається вище, зовнішня протівонапорная гідроізоляція доповнюється внутрішньої Протикапілярну. Бетон, не кажучи вже й цеглі, не суцільний моноліт. Його мікроструктура - дрібні зернятка цементу, схожі на морських їжаків, голки яких кристали силікатів. Цими «голками» зерна цементу зчеплені між собою, а проміжки заповнені піском і, в гідробетона, отверділим рідким склом (яке теж силікат), а у вологостійкому полімерними добавками. В тому і іншому випадку мікропори залишаються; полімер ще й розкладається за 3-15 років, і під напором бетон трохи пропускає вологу. У греблі ГЕС непомітно, а в підвалі - дуже.

Варіанти внутрішньої Протикапілярну гідроізоляції підвалу показані на рис; на поз. В і Г зовнішня ізоляція умовно не показана, але вона потрібна і тут. Ізоляція шва на поз. В - не менше 4-х шарів руберойду, склеєних рідкої мастикою-праймом і прогрітих пальником. Ізолювати шов худим розчином можна - протече. Толем або покрівельної бітумною ізоляцією (гідробутіл і ін.) Теж не можна - стіна з передавить і видавить. Стеклорубіт і ін. На основі скловолокна вага стіни, навпаки, недодавіт - основа залишиться нераздавленной і по ній піде капілярна волога, так що теж не можна. Напорная стінка на поз. Б - оштукатурювання по сітці цементно-піщаним розчином, див. Вище.

ізолюючі матеріали

Покрівельні і стінові гідроізолятори для підвалу не годяться - вони не розраховані витримувати тиск грунту і натиск пластових вод. За способом застосування і призначенням матеріали для гідроізоляції підвалу діляться на:

• Первинні, або прайм, або просочувальні - рідкі мастики, що наносяться на підготовлену поверхню (див. Далі) для створення основи під покриття іншими матеріалами.
• Прокрасочние або обмазувальні - більш в'язкі клейкі суміші, які використовуються або окремо, або в якості основи, що тримає накладну листову ізоляцію, або, знову спільно з прайм, для Протикапілярну промазки всередині. В останньому випадку по обмазці стіни штукатуряться по сітці будь вологостійкої штукатуркою в один шар.
• Толстослойние мастики з цементним наповнювачем - призначені для нанесення покриттів товщиною до 20 мм тільки на боку, звернені до натиску. Застосовуються замість накладних матеріалів у випадках, коли УГВ не досягає підлоги підвалу більше 9 міс. в році.
• Накладні або обклеювальна - листові гнучкі або м'які матеріали на тканій або волокнистої основі, просоченої власне ізолятором. Універсальний і найнадійніший ізолятор. Накладаються також тільки на боку, звернені до напирає воді.
• Капілярні мембрани - на водонепроникну пластикову основу нанесено спеціальне покриття з зворотним капілярний ефект, див. Вище.

Изолирующее початок цих матеріалів, крім мембранних, може бути таким:

1. Бітум - до сих пір не перевершений по довговічності, але складний в роботі. Як діє бітумна гідроізоляція, див. Вище. Випускається у вигляді первинних мастик на бензиновому розчиннику (прайм), обмазувальних мастик, товстошарових мастик і накладних матеріалів. Бронююча ізоляція майже ніколи не потрібно; якщо так - то цементно-піщаної штукатуркою. Тримається на будь-якій стіні (бетон, цегла). Проникнення в бетон до 30 мм (частіше - 7-15 мм), тому оброблена поверхня втрачає водонепроникність при механічних пошкодженнях.
2. Бітумно-наїритові мастики - морозостійкі, можна наносити при температурі до - (15-25) градусів. Шар - до 6 мм. Затягують тріщини шириною до 30-50 мм, тому що на повітрі вспеніваются, тому розкрита упаковка повинна бути вироблена в зазначений на ній (або в інструкції) термін. Покриття зберігає пластичність до - (45-60) градусів. Термін служби - 10-25 років. Специфічний матеріал для північного будівництва або складного ремонту зовсім старих будівель.
3. Епоксидні, епоксидно-дегтевиє і епоксидно-фурановиє мастики - ще більш специфічний матеріал для гідроізоляції будівельних конструкцій, регулярно підтоплюються аж до повного занурення в воду, промерзають і обледеневают неопалювальними. Тендітні, через 3-5 років потребують повної заміни. В роботі складні, токсичні, канцерогенні.
4. Натуральні еластомери (рідка гума) - працювати з ними просто, але застосовні тільки як ремонтні для внутрішньої ізоляції. Добре лягають тільки цегла і шлакоблок. Термін поновлення гідроізоляції натуральними еластомерами - 1-5 років залежно від місцевих умов. Обов'язкова бронююча ізоляція не менше ніж з 2-х шарів цементно-піщаної штукатурки по сітці, тому що легко спучуються і відшаровуються капілярним напором. Загалом, засіб «швидкої допомоги» відвологлих підвалу, поки руки і гаманець не дійдуть до ремонту серйозніше.
5. Синтетичні еластомери - полуретан, силікон, MS-пластики. Діють аналогічно бітуму, але проникають в бетон глибше, до 100 мм. Через 7-20 років потребують оновлення ізоляції. Для ремонту зсередини наносяться на просушену і безпосередньо перед обробкою рясно зволожену поверхню, див. Далі.
6. Пенетрують (глибоко проникають) склади - синтетичні еластомери + цемент + полімерні добавки. Випускаються у вигляді мастик для прокраски товстим шаром. В роботі прості. Застосовуються тільки для зовнішньої ізоляції. Вдавлюються в зазори до 0,4 мм (поліуретанові) або до 10 мм (на силіконі або MS) на глибину до 100 мм і закупорюють їх перекрісталлізующімся під дією вологи цементом. Поверхня під нанесення повинна бути вирівняна до +/- (2 мм) і ретельно очищена від пилу. Бітумні обклеювальна матеріали на собі не тримають. Бронююча ізоляція, якщо потрібно - цементно-піщана штукатурка по сітці. Термін служби - 10-30 років. На 100% капілярну волога не відсікають, тому майже завжди потрібна і бітумна Протівокапіллярная ізоляція усередині.

А якщо відволожився?

Раз вже мова зайшла про ремонт існуючого відвологлих підвалу, доречно буде згадати про комплектах складів для нього. Їх складові готуються, як правило, на різній основі, але узгоджені між собою за фізико-хімічними властивостями. Тому ремонт сирого підвалу зсередини потрібно робити складами від одного зарекомендував себе виробника.

Для прикладу на рис. показано, як підвали різної конструкції ізолюються всередині складами з добре відомого комплекту Дегідрол. Штроба всюди, де потрібна - 25х25 мм. Підготовка поверхні - по інструкції до відповідного. складом. Дегідрол 10-2 також з успіхом застосовується для виготовлення саморобного вологонепроникного бетону, см. Вище.

Як сушити підвал

Бітумні гідроізоляційні мастики наносяться на суху поверхню. Коли пишуть, що пенетрирующие склади потрібно наносити на вологу, це правильно. Але коли додають, що краще на свіжозалитий бетон, це неправильно в корені. Капілярна волога в стіні, підготовленої під обробку Пенетрат, повинна йти вглиб сухого масиву і як би тягнути за собою ізолятор. Якщо ж масив бетону просочений водою, вона стане витікати по капілярах назовні і, навпаки, видавлювати ізолятор. Глибина його проникнення в стіну вийде в кращому випадку багато менше розрахункової; соотв. зменшиться і термін служби, тому що руйнування складу йде зовні під дією повітря.

Відвологлий підвал перед ремонтом потрібно грунтовно просушити, а безпосередньо перед обробкою кілька разів змочити стіни і підлогу водою за допомогою м'якої штукатурної кисті-макловиці. Зволоження валиком дає найгірший ефект, а обприскування ще гірше, тому що надмірно зволожується повітря і капілярна волога вже не так активно прагне піти в масив бетону.

Сушити підвал потоком теплого повітря марно - висохне, поки восени не почне знову «потіти». Сушити треба тепловим (інфрачервоним, ІК) випромінюванням. Але не «далеким» від електрокаміна або ніхромового «козла» (що і небезпечно), а «ближнім» - його в надлишку дають лампи розжарювання, від чого і виходять з ужитку. Блажен ІК глибоко проникає в бетон і цегла, майже не поглинаючись в повітрі. Лампочок потрібно навішати гірляндами побільше в розрахунку 60-100 Вт на 1 куб. м об'єму підвалу. Якщо при його стіні забити контрольний шурф, то найчастіше через 10-12 днів безперервного сушіння ІК виявляється, що вже і грунт навколо почав сохнути. У всякому разі, через тиждень вже можна наносити Пенетрат або мазати бітумом. Просушити довше ні в якому разі не зашкодить - на скільки терпіння вистачить дивитися, як лічильник електрику мотає.

Ремонт не для своїх рук

Іноді просушити відвологлий підвал вдається тільки ін'єкціями спеціальних складів в навколишній грунт, див. Рис. праворуч. Напр., Якщо під будинок підповз пливун, тоді треба рятувати всю будівлю. Але в грунті при цьому утворюється тіло неправильної форми, і передбачити подальшу осадку будови точно неможливо. Тому ін'єкціями в грунт займаються тільки спеціалізовані організації за результатами досліджень на місці, а вони беруть з замовника і власника будівлі підписку в тому, що ті будь-які наслідки беруть на себе.

облаштування

У цьому розділі мова піде не про 3D шпалерах, барі, HD TV, джакузі або 3-спального ліжка під дзеркалом на стелі. Це і все таке інше - на ваш розсуд. Обов'язкове і, для житлового та технічного, бажане облаштування підвалу складається з:

• Вентиляції - обов'язкова.
• Входу зі сходами - обов'язковий.
• Вхідного люка - якщо сходи Крутопохилий.
• Утеплення - для житлового та технічного підвалу.
• Поверхневого дренажу - в місцевостях з рясними опадами в теплу пору року.

вентиляція

Вентиляція життєво необхідна для будь-якого підвалу, тому що майже всі шкідливі, отруйні і багато вибухонебезпечні гази важче повітря і стікають вниз. З цієї ж причини підвали будуються з енергонезалежною природної припливно-витяжною вентиляцією.

Влаштування вентиляції підвалу під будинком досить просто, поз. 1 і 2 на рис .:

Площа перетину просвіту патрубків - по 5 кв. см на кожен кубометр об'єму підвалу, але його діаметр в будь-якому випадку від 60 мм. На вхідний патрубок краще замість сітки від гризунів поставити фільтр, праворуч на рис. Проточний з фільтруючим наповнювачем (поз. 3) захищає крім пилу і від комах, але вимагає регулярного огляду і заміни наповнювача. Аеродинамічний (поз. 4) чиститься в міру потреби, потрібно тільки в гирла вхідного патрубка в підвалі прикріпити смужку газетного паперу і т.п. індикатор потоку: при засміченні аерофільтрах приплив повітря припиняється дуже різко. Але особливо шкідливі і хитрі комарі з мухами крізь нього пробираються.

Якщо підвал поруч з будинком, то зробити високу витяжну трубу складно і не завжди можливо. В такому випадку вентиляцію підвалу будують за схемою на рис. праворуч. Мінімальний діаметр патрубків 100 мм; для підвалу більше 10 кубів площа перетину 10 кв. см. на кубометр об'єму. У підвалі між подає і витяжним патрубками не повинно бути перешкод руху повітря. Верхні кінці патрубків загинаються гусаком від дощу і снігу.

сходи

Сходи в підвал одна із самих звичайних причин побутових травм, тому її конструювання слід приділити саме сугубе увагу. З цієї точки зору сходи діляться на схожих і крутопохилі. За першим можна підніматися / опускатися з вантажем в руках, не тримаючись за поручні, а по крутопохилих ходити взагалі небажано - ніяково ступивши або похитнулась, можна впасти, відкинувшись назад. З вантажем в одній руці по крутопохилих сходах взагалі деруться, перехоплюючись інший за перила або верхні сходинки.

Конструкція сходів може бути будь-який з показаних зліва на рис. Кольором виділені найбільш зручні з точки зору економії корисної площі:

Справа на рис. дані розрахункові співвідношення для них, і ось тут є нюанс: оскільки висота підйому-спуску в підвал невелика, досить комфортною схожих будуть сходи з нахилом до 50 градусів. tg 50 майже точно дорівнює 1,2, що полегшує розрахунок, виходячи з того, що мінімальна ширина проступи ступені схожих сходи 180 мм, а максимально допустима її висота 230 мм. Припустимо, висота спуску в підвал 2,2 м рахуючи від верху перекриття (див. Далі). З цієї висоти повинно вкластися ціле кількість ступенів, беремо 10. Висота щабля тоді 220 мм. Ділимо на 1,2, отримуємо 183 мм - підходить. Винос сходи в плані буде 183х10 = 1,83 м, теж непогано. Площа під сходами, при мінімально допустимій її ширині 0,8 м - 1,83Х0,8 = 1,464 кв. м.

Про помилкових сходах

Чого не треба мудрувати з підвальної сходами, так це, по-перше, робити її на струні (одному косоуре) з висячими ступенями, поз. 1 на рис., Такі сходи надзвичайно травмоопасни:

По-друге, заливати бетонні сходи самому за місцем, поз. 2. Готові бетонні сходи - справжній моноліт, вони заливаються цілком в роз'ємну форму. Робочих швів бетонування в них немає, а при заливці «Саморуков» вони неминучі: верхню сходинку можна заливати, поки не схопилася нижня. Шви виходять слабкі, в підвальних умовах скоро тріскаються, і в підсумку саморобна бетонні сходи в підвал служить менше дерев'яної.

Пристрій сходів у підвал

У сухому підвалі дерев'яні сходи служить не менше його самого. Правильно виготовлена ​​дерев'яна драбина раптово не руйнується і до того, як почнуть гнити ступені, дає знати про порушення конструкції скрипом.

Обладнання дерев'яних схожих сходи для підвалу показано на рис .:

Замість вирізів у внутрішній тятиві на неї можна набити кобили з дошки або, краще, товстої фанери під проступи ступенів, поз. а. Однак обвалення підгнилих дерев'яних підвальних сходів в сирому підвалі теж звичайне в побутовому травматизму справу, тому проступи краще прикріпити до сталевих або бетонним балках-косоурам. Розміри перетину бетонного косоура від 100 мм в ширину і від 150 мм у висоту. Сталевий - швелер від 100 мм або двутавр від 80 мм.

Способи кріплення дерев'яних проступей в сталевим і бетонним косоурам показані на рис .:

Дюбелі для кріплення до бетону робляться з відрізків 8-18 мм рифлених арматуріни. Заглиблення в бетон від 60 мм; в дерево від 30 мм. Лунки в кобилка під посадку на дюбелі свердлять на 2-2,5 мм вже; кобили насаджуються ударами киянки. Кріплення проступів на ніжки дозволяє просто влаштувати перила: арматруріни випускаються вгору на висоту поручнів, а для опор проступей і балясин на них надягають відрізки труб; можна пластикових. Найкраще кріпити проступи на смугу - НЕ загинє і в сирому підвалі.

На випадок, коли і півтора квадратів під сходи немає, тут на рис дані креслення дерев'яної Крутопохилий сходи для підвалу. До неї обов'язково знадобиться люк, див. Нижче.

Примітка: всі деталі дерев'яних сходів до підвалу перед складанням в виріб повинні бути просочені масляним водовідштовхувальним складом (можна відпрацюванням), а готова сходи отлакірованного акриловим лаком для зовнішнього застосування або пофарбована вологостійкою фарбою. Найкраще - акрилової емаллю для ванн.

Вхід і люк

Місця під схожих сходи в підвал під приватним будинком часто не знаходиться, і тоді вхід в нього роблять зовні. Так взагалі необхідно, якщо для підвалу купується готова бетонні сходи - їх не роблять з нахилом більше 40 градусів. Тоді, по-перше, вхід в підвал потрібно захистити від опадів навісом, див. Рис. праворуч. Звис даху навісу повинен виступати вперед над краєм верхнього ступеня на менш ніж на 30 см, а на всі боки і позаду - від 15 см. По-друге, верхня ступінь повинна виступати над грунтом або отмосткой не менше ніж на 70 мм, а проріз підвальних дверей повинен бути з порогом від 90 мм. Те й інше необхідне, щоб дощові і талі води не проникали в підвал. Поріг краще робити висотою 120-130 мм, приставивши до нього з обох сторін пандуси шириною від 400 мм.

Люк в підвал теж штука не настільки вже проста. «Ляду» з дощок з мотузкою зараз, напевно, ніхто вже й не робить - у продажу є широкий асортимент готових підвальних люків. В перекриття (див. Далі) вони замуровуються цементно-піщаним розчином, а за ціною розташовуються слід. чином:

• Неавтоматичні з механічним упором на кшталт як у старих диван-ліжок: потягнув, підняв - клацнули. Потрібно закрити - потягнув вгору, отщелкнул, опустив.
• Напівавтоматичні в пружинно-важільним механізмом - потягнув до упору, тримається відкритим. Треба закрити - штовхнув вниз, опустився.
• Напівавтоматичні з пневмоліфтами - потягнув трохи вгору, відкрився. Треба закрити - штовхнув вниз, сам плавно закрився.
• Автоматичні з пневмоліфтами - настав міцніше на край кришки, прибрав ногу - відкрилася. Щоб закрити, легенько штовхаємо кришку вниз, закривається.

По зручності користування та й інша напівавтоматика рівноцінні, а ось автоматичні не більше ніж маркетинговий трюк без оглядки на безпеку. Уявімо собі - в будинок заносять меблі. Несуть такелажники (або ви з помічником) шафа. Передній мимохідь настає на люк, той відкривається. Задньому не видно, що у нього під ногами, так йому і не до того - він провалюється, калічаться. Якщо вже полювання розщедритися на крутизну підвальну, беріть Автолюки з телекеруванням від пульта, продаються і такі.

утеплення

Утеплення необхідно житлового та технічного підвалу. Останньому - щоб вода в трубах не замерзла, а економія палива відзначається тільки в утеплених повальних котелень. Підвал-сховище поруч з будинком теж бажано утеплити: будівельні конструкції взимку непогані містки холоду, а влітку тепла.

Утеплюють підвал обов'язково з піщаної засипанням, див. Рис., Щоб сезонні переміщення ґрунту, не порвали утеплювач.

Мінвата і відмінний у всіх інших відносинах целюлозний утеплювач в якості нього для стін підвалу не годяться: під землею злежуються і руйнуються. Гранульований пінопласт теж поганий: під тиском грунту і пластових вод швидко розсипається на гранули. Більш-менш стійкий в грунті екструдований пінополіетилен (ЕППС); більше 10-15 років тримається нанесене набризком поліуретанове покриття. Утеплюють тим і іншим звичайними способами, а перед засипанням піщаної подушки захищають цементно-піщаної штукатуркою.

дренаж

У місцях з рясними опадами в теплу пору року ніякої підвал без поверхневого контурного дренажу будинку завжди сухим не буде. В інших випадках дренаж також корисний: він зменшує розмах коливань УГВ, що дозволяє спростити гідроізоляцію підвалу і / або підвищити її ефективність. Що не менш важливо - вплив дренувати будинку з підвалом на підземний стік зменшується в рази. Неправильна осаду таких будівель зустрічається виключно рідко як наслідок грубих порушень будівництва. Схема пристрою контурного поверхневого дренажу житлового будинку показана на рис. праворуч. Поле скидання можна розташувати під городом або, краще, садом: в дрени збираються практично ті ж атмосферні опади, цілком придатні для поливу.

Підвал під гаражем

Підвал в гаражі привабливий тим, що не вимагає вилучення земельної площі або ускладнення конструкції знову споруджуваного будинку. Підвал під існуючим гаражем будується без розгрому в житло. Але до обладнання підвалу під гаражем пред'являються особливі вимоги, тому що вибухонебезпечні пари пального і мастил важчий за повітря; набагато важче - на холоді, коли згущуються.

По-перше, витяжка гаражного підвалу повинна бути високою, що підноситься над дахом не менше ніж на 1,5 м, зліва на рис .:

Виводити поруч над грунтом «гусей» неприпустимо! По-друге, витяжний повітропровід потрібен збільшеного перетину, від 15 кв. см на куб обсягу підвалу або не менше 120 мм діаметром. По-третє, на витяжці повинен бути дефлектор аеродинамічний закритого типу, що забезпечує деяку «холодну» тягу і в повний штиль, напр. дефлектор ЦАГІ або Хонженкова. По-четверте, взимку підвал повинен бути тепліше неопалюваного гаража, щоб відбір повітря в вентиляцію йшов тільки зовні. Тому утеплюють підвал під гаражем зверху, як горищне перекриття будинку, праворуч на рис.

Водії, звичайно, запитають: а машинка цю перину не продаючи? Ще й як. Тому в утеплювачі потрібно передбачити просвіти впродоль і укласти в них колії врівень з підлогою. В'їжджати в гараж треба буде акуратно, щоб не з'їхати з них. Загалом, підвал в гаражі зовсім не так уже й привабливий; там місце ремонтної ямі.

Будівництво

Споруда підвалу своїми силами можлива тільки в сухому або сезонно-сухому грунті. В останньому випадку всі роботи цього року повинні бути повністю закінчені до підйому УГВ. Відкачування грунтових вод настільки складна і дорога, що і в великому будівництві застосовується вкрай рідко. Виняток - підвал-кесон, що будується нагорі осторонь і встановлюється в котлован, але, якщо він бетонний, потрібен кран від 20 т і бригада досвідчених стропальників-такелажників. Є, втім, виключення з виключення, див. В кінці. В цілому споруда підвалу включає в себе слід. етапи робіт:

• Виїмка котловану;
• Заливка підстави - плити або підошви стрічки;
• Монтаж каналів введення комунікацій;
• Зведення стін;
• Пристрій підлоги - на щільному грунті при стоянні УГВ над його рівнем не більше 3 міс. через не менш ніж 6 міс. після закінчення річного циклу робіт;
• Монтаж перекриття;
• Устаткування підвалу, див. Вище.

котлован

Будувати підвал в ямі з вертикальними стінками груба помилка - неможливо зробити якісну гідроізоляцію. При ізолювання існуючого підвалу будинок обкопують по частинах, а готову ділянку засипають перш ніж вибирати наступний. Типовий профіль котловану для будівництва підвалу показаний на рис. праворуч. Ширина проходу зовні від майбутньої стіни не менше 75 см по дну. Кут укосу - допустимий для даного грунту.

підстава

На цьому етапі потрібно замовляти бетоновоз з ЖБК. Справа не в якості самозамеса, воно може бути краще заводського, а в його обсязі. Робочі шви бетонування на підставі підвалу вкрай небажані, тому заливати потрібно одним затокою. Укладати арматурний каркас прямо на піщано-щебеневу подушку теж неправильно - по щебеню потрібна худа підготовка, див. Далі. Перед заливкою на підготовку накладають ізоляцію з вилогами на борту котловану в 150-200 мм вище товщини плити / підошви. Бетон ллють в утворену чашу. Таким чином, безпосередній контакт бетону з грунтом виключається, що, в свою чергу, виключає утворення свищів в моноліті. Свищ, можливо, і не призведе до відсиріванню підвалу, але вологу до арматури пропустить, але ж основи підвалу тримати на собі і весь будинок. Після виливу бетонної маси її обезвоздушівают (деаерують), протикаючи прутом кожну клітинку арматурного каркаса посередині. Після схоплювання моноліту його накривають вологою мішковиною, яку підтримують у вологому стані до набору підставою 25% міцності; звичайним влітку в РФ це прим. тиждень.

стіни

Стіни підвалу зводяться за звичайною будівельної технології для даного матеріалу. Якщо будується підвал-кесон (див. Далі), стіни зводяться заодно з підставою. Прорізи дверей і вікон зміцнюються бетонними перемичками висотою від 80 мм із закладенням від 120 мм в бетонні стіни і від 200 мм в цегляні та шлакоблокові. Зміцнювати отвори в підвалі сталевими або дерев'яними заставними не можна! Пам'ятайте ще раз: підвал тримає на собі весь будинок! Коли на схопився сохне бетоні стін з'являться світлі сухі плями, можна накладати Протикапілярну ізоляцію. За цегляним і блоковим стін - через 3-4 дні по зведенні до верху.

постійний підлогу

Постійний підлогу в підвалі на стрічці відразу в процесі будівництва заливається після набору стінами не менше 25% міцності. Під постійний підлогу щебеневу засипку по піску проливають худим рідким цементним розчином: цемент від М400: пісок 1: 3 - 1: 4. Заливають до рівня 40-50 мм над верхівками камінчиків. Коли заливка схопиться, накладають ізоляцію і заливають стяжку цемент: пісок: щебінь 1: 3: 2 шаром 70-80 мм. Стелити чисту підлогу і робити обробку стін можна через 2 тижні - місяць.

перекриття

Перекриття з пустотних або коробчатих готових плит дороги і вимагаю для монтажу вантажопідіймальних механізмів з кваліфікованими операторами. Саморобний монолітне перекриття занадто багато роботи і технологічно складно. У нього, як і перекриття з пустотних плит, явно надлишкова для приватного будинку несуча здатність. Чи можливо, пожертвувавши нею в розумних межах, перекрити підвал чимось помірним в ціні і простіше в роботі?

У сучасному індивідуальному будівництві все більшого поширення набувають збірно-блокові перекриття, розраховані саме на такий випадок. Порівняти моноліт зі збірно-блокової конструкцією можна по рис .:

Утеплення підлоги будинку над підвалом під збірно-блокових перекриттям в звичайних кліматичних умовах не потрібно або потрібно спрощене. Несучі балки заливаються заодно з несучим поясом (див. Нижче) в жолобчастих опалубках на підпорах, зробити які багато легше і простіше, ніж цілісну висячу під моноліт.

Закладення і пояс

Будувати будинок з підвалом типу «коробочка на коробочці» не можна: вгорі в стінах підвалу потрібна велика штроба, в яку заходить монолітне перекриття, закладаються плити або заливається несе пояс збірно-блочного перекриття. У всіх випадках мінімальна товщина стіни і закладення в неї перекриття різні для стін з різних матеріалів.

Наскільки яке перекриття закладається в стіну з бетону або цегли, показано на рис .:

Гідроізоляція показана умовно, на випадок, коли підвал завершується цоколем будівлі зі своїми перекриттями. Для шлаколочной стіни закладення як для цегляної, але його отстояние від верху - не менше 2-х рядів кладки.

Як будувати кесон

Арматурний каркас кесона підвалу збирається нагорі цілком і встановлюється в підготовлений котлован (див. Нижче) краном. Збирати каркас весь на зварюванні не можна - арматура ослабне через відпустки металу. Тому каркас спочатку пров'язують дротом як зазвичай, а потім проварюють окремі стики: на дні по кутах клітин 3х3 або 4х4 осередки каркаса, а на стінах в кожному 3-му або 4-му поясі.

Котлован під кесон готують як для інших підвалів, див. Вище. Далі будівництво йде в такій послідовності (див. Також рис.):

1. Вибирають котлован;
2. Насипають піщано-щебеневу подушку;
3. Укладають протинапорну гідроізоляцію з нахлестом на борту котловану (див. Вище);
4. Насипають і проливають худим розчином щебеневу підготовку;
5. Коли заливка підготовки схопиться, ставлять арматурний каркас;
6. Заливають дно, як для підвалу на плиті, також див. Вище;
7. 

   Зміцнення опалубки бетонного підвалу

   Збирають опалубку стін, підкріплюючи всередині укосинами і розпірками (див. Рис. Справа), а зовні упорами. Якщо грунт пухкий, під зовнішні кінці упорів підкладають подпятники з дощок;

8. Заливають стіни шарами по 15-20 см. Кожен шар заливки обезвоздушівают, як описано вище;
9. Коли стіни наберуть 25% міцності, накладають на них зовнішню протинапорну гіроізоляцію;
10. Набивають глиняний замок. Зворотну засипку краще не робити, кесон дуже навіть може потім спливти, а важка волога глина непоганий якір;
11. Після набору стінами 50% міцності (прим. 3 тижні середнім російським влітку) монтують перекриття і продовжують будівництво.

Примітка: бетонні стіни підвалів на плиті і стрічці заливаються також по пп. 7 і 8. Лити між дошками і землею помилка - яка вже тут надійна протівонапорная ізоляція.

А чи не можна простіше?

Дуже правильне питання. Споруда вічно сухого надійного підвалу недосвідченому складна страшно в колінах, та й у досвідчених голова болить. Відповідь - позитивний: можна купити готовий підвал-кесон, поставити в яму на піщано-щебеневу подушку і набити глиняний замок (обов'язково, не те спливе). Якщо він (підвал) потрібен не під будинком, не житловий і не технічний. Овочі в засіках доведеться час від часу перебирати, але зате постачальники опціонально пропонують доставку до місця і установку в готовий котлован.

Випускаються кесони для підвалів сталевими звареними ізольованими з люком, сходами, вентиляцією і арматурою під бетонування (не обов'язкова), ліворуч на рис. У продажу трапляються і пластикові але не беріть - 100% спливають. Варять кесони для підвалів також індивідуали зі сталі від 8 мм. Для зацепа за грунт від спливання наварюють скоби зі смуги від 12 мм (праворуч на рис.), Але це менш надійно, а ізолювати кесон від корозії доводиться самому.

Можна, між іншим, обійтися ще дешевше - зробити підвал-кесон з транспортного контейнера б / у. Якщо покрити його толстослойной бітумно-цементної мастикою, в землі він протримається ніяк не менше 100 років. Для зацепа за грунт в вушка такелажних лап внизу протягують труби і до них приварюють раму-якір. Ширина контейнера - автогабаріт 9 футів (2,7 м). Довжина - 12-70 футів (3,6-21 м); самі ходові 20-ти і 40-ка футові (6 і 12 м). Для підвалу цілком достатньо, а як кмітливі любителі роблять підвали з транспортних контейнерів, див. Відео:

Відео: льох з морського контейнера