Прибудова до будинку: оргпитання, особливості, технічні рішення та способи побудови

Прибудова до будинку, реалізована своїми руками - поширений спосіб збільшення житлоплощі. По правді, у нас він спадщина часів, коли ставлення держави до індивідуальному житловому будівництву виражалося принципом «Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих». Тоді в районах приватної забудови траплялися халупи, від вигляду яких заклятим сюрреалістів кошмари снилися.

Однак розширення житла прибудовами завжди всюди було і залишається актуальним донині як засіб уникнути непосильною кредитної кабали на довгі роки. Способи побудувати будинок дешево існують, але велике родове гніздо їм не під силу - витрати на будівництво щодо розмірів будови ростуть за степеневим законом. Однак побудувати спочатку будинок мінімальних розмірів, аби жити можна було, а потім у міру потреби зробити прибудову до будинку, і ще, і ще, цілком можливо за свої, бюджетні. Тим більше, що обріс правильно виконаними прибудовами будинок може бути зручніше, красивіше і краще вписаний в навколишнє оточення, ніж початковий, див. Рис .:

Врахуйте тільки, що спорудження прибудови організаційно і технічно складніше основної будівлі. Чому? Тому що прибудова впливає на нього різними способами, див. Далі. В умовах, коли приватне житло повністю узаконено і страхованої, викликана прибудовою його аварійність неприпустима. Тому коштувати квадрат прибудови під ключ буде істотно дорожче, ніж новобудови, а самостійний забудовник зіткнеться зі специфічними проблемами. Про те, з якими, з якого боку підходити до їх вирішення, де шукати оптимум і як побудувати прибудову правильно, і написана ця стаття.

оргпитання

Самозабудовникам, ясна річ, перш за все цікавить - а чи реально узаконити за фактом прибудову-самобуд? Якщо житловий будинок вже узаконений самобуд, то нереально. Самобуд узаконюється за результатами експлуатації будівлі. Грубо кажучи - варто? Та й шиш з ним, нехай далі стоїть. Але шиш з ним на шиш з ним дає вже щось на зразок «так ну його на ...», тому що немає опорних початкових параметрів для визначення подальшої долі будівлі. Самобуд узаконюється раз назавжди, а негативні наслідки від прибудови можуть позначитися років через 10 і більше. Тобто, у власника - склочника і сутяги, з'являється формальний привід для зустрічних претензій: ага, неправильно узаконили! А ну, компенсуйте! Що теж абсолютно нереально, але крові попити і нервів помотати собі і людям можна захлинаючись.

Примітка: для «повного самобуду» вдома з прибудовою єдиний варіант легалізації, і то один раз - тягнути з узаконенням основної будівлі, поки не буде готова прибудова, і тоді узаконити все разом.

Що стосується старого житла типового або побудованого за затвердженим проектом то можливість узаконення самовільно зведеної прибудови до нього залежить від її типу і конструкції, див. Далі. Прибудов, узаконює автоматично, не буває. Тому, незалежно від того, як будувався старий будинок, замисливши прилаштовуватися, будьте готові пройти слід. епопею:

• Геологічні вишукування на місці будівництва і ревізія основного будови;
• Отримання дозволу від власника землі (якщо ділянка під будинком орендований);
• Отримання дозволу сусідів на будівництво;
• Проектування прибудови, самостійне або на замовлення фахівцями;
• Затвердження проекту ліцензованою будівельною організацією, пожежниками, санслужбою, електриками, комунальниками. Найчастіше поєднується з пп. 1 і 4 на замовлення в ліцензованій будфірмі, так дешевше і швидше виходить;
• Отримання дозволу на будівництво від місцевого муніципалітету - в архітектурному бюро, на зборах сільського / селищного ради. Також можливе поєднання з пп. 1, 4 і 5. Це називається проект під ключ або проект з прив'язкою;
• Будівництво;
• Приймання будови представниками органу, що видав дозвіл;
• Переукладання договорів з комунальниками на збільшену житлову площу;
• Перереєстрація житла збільшеною житлоплощі в кадастр і в податковій.

Будемо сподіватися, що подальший матеріал статті допоможе вам розібратися в пропонованих проектах або навіть, якщо ви вже будувалися самі і вмієте користуватися програмами будівельних розрахунків, розробити проект прибудови самостійно. Фахівці в ліцензованих фірмах свою справу знають: побачить, що грамотно складене, задасть пару питань, і - підмахне.

Геологія

Проекти прибудов розробляються на основі результатів досліджень по будівельної геології і ревізії існуючої будівлі, навіть якщо будинок типовий. Вишукування на місці захід не з дешевих, але прибудова буде надійною і не зменшить надійності будинку тоді і тільки тоді, коли, на відміну від новобудови, грунт під нею однорідний і його основні властивості як можна ближче до таких під будинком. Щоб визначитися - а чи можна взагалі прилаштовуватися в даному місці, на площі під прибудову заздалегідь беруть садовим буром проби грунту з однієї і тієї ж глибини в межах 1-1,5 м конвертом - по кутах і в центрі. Час відбору проб - по-справжньому тепла весна, коли земля зверху просохне; в середніх широтах - початок травня. Перед відбором проб хоча б 3-4 дні не повинно бути дощу. Свердловини перед відбором ретельно очищають від обсипалася зверху грунту. Кожну пробу негайно висипають в скляну банку з щільно закривається кришкою; пластикові мішки не годяться!

Спочатку оцінюємо пучинистість, просідання і несучі властивості грунту візуальним оглядом проб; під будинком і прибудовою вони повинні збігатися з точністю до класу. Напр., Будинок на сухий непучиністим і мало просідаючої супеси з несучою здатністю менше нормальної 1,7 кгс / кв. см. А в 2 м від стіни, тобто під передбачуваної прибудовою - теж непучиністих, але абсолютно непросадочний хрящ або гравій з несучою здатністю свідомо більше нормальної. Прилаштовуватися не можна. Або, припустимо, замість хряща сухий пилуватий пісок, непучиністих, але сильніше просадчика і слабо несе; результат той же.

Примітка: прилаштовуватися до будинку своїми руками, якщо несуча здатність грунту на ділянці менш 1,7 кгс / кв. см, а також на грунтах середньо, сильно і чрезмернопучіністих, сідають і / або надмірно обводнених самобудом без проекту категорично не рекомендується. У кращому випадку таку прибудову чесним чином ніхто ніколи не узаконить. У гіршому - непоправно зіпсуєте старе житло.

Якщо видимих ​​відмінностей в пробах, що перешкоджають будівництву, не виявляється, оцінюємо однорідність основних властивостей грунту, включаючи вже його обводненість і пластичність, комплексно, по відносній вологості. Для цього:

1. Зважуємо сталеву емальовану посудину і записуємо її вага Вп.
2. Висипаємо в посуд частину проби, негайно зважуємо, записуємо початкову вагу брутто Вн.
3. Греєм ємність з пробою на слабкому вогні, поки грунт чи не розсиплеться на порох, тобто повністю не висохне.
4. Також негайно зважуємо посуд з пробою, записуємо кінцевий вага брутто Вк.
5. Обчислюємо початковий і кінцевий ваги проби нетто Рн = Вн - Вп; Рк = В к - Вп.
6. Обчислюємо відносну вологість проби як Н = 1 - (Рк / Р н).

Напр., Початкову вагу проби нетто 440 г, а кінцевий 365 м Її відносна вологість буде 1 - (365/440) = 1 - 0,83 = 0,17 або 17%. Значення Н для всіх проб повинні збігатися з точністю до 10 процентних пунктів (відсотки від відсотків), якщо передбачається самобуд, або до 20 п.п., якщо проект буде розроблений фахівцями і затверджений як годиться. Припустимо, всі спроби дали значення вологості 17%, 18,7%, 16%, 16,5% і 19%. Відхилення вважається від найменшого значення і його допустиме значення складе для самобуду 1,6%, а для будівництва за проектом 3,2%. В даному випадку самобуд неможливий, потрібно замовляти геологію і розробляти проект.

Технічні проблеми

Перше, що потрібно знати тут - швидкомонтованих прибудов не буває. Фундамент навіть найлегшою прибудови повинен вистоятися не менше року до продовження будівництва, а фундамент масивної житлової прибудови - від 2-х років залежно від результатів вимірювань його горизонтальності, див. Далі. В цілому ж прибудова до приватного будинку здатна вплинути на його стан відповідно до слід. чинників:

• Механіка грунту - старий будинок на фундаменті вже осів, а прибудові це ще попереду.
• Будівельна механіка - прибудова, прилегла до будинку або приєднана до нього, передасть на конструкцію існуючої будівлі як навантаження при осаді прибудови, так і експлуатаційні вагові, вітрові та снігові. Конструкція прибудови (див. Далі) повинна бути узгоджена з Будмеханіка не тільки з передбачуваними навантаженнями, але і з конструкцією основного будівлі.
• Теплотехнічні - прибудова на будь-якому етапі її будівництва не повинна порушувати сформований тепловий баланс під існуючою будівлею.
• Технологічні - деталі прибудови доведеться кріпити до конструкції основної будівлі. Можливо, також робити отвори в його несучих стінах. Те й інше не повинно послаблювати основну конструкцію.

Особливо слід сказати про теплотехніки. Правильно побудований будинок не колишеться від року до року згідно сезонних переміщень грунту навіть на незаглибленного фундаменті. Під ним утворюється тепла яма - область, де температура грунту не падає нижче нуля. Отмостка навколо будинку розширює теплу яму в сторони, що корисно в усіх випадках і набагато спрощує сполучення прибудови з будинком. Прибудова в свою чергу, щоб будинок не втратив стійкість, повинна плавно і поступово, без коливань туди-сюди, підтягнути під себе «мову» теплою ями. Досягається це слід. чином:

1. Фундамент прибудови закладається навесні з приходом справжнього тепла.
2. Якщо фундамент прибудови стовпчастий або фундамент (див. Далі), то негайно по його закладці по периметру прибудови споруджується цоколь; можна тимчасовий, з уламків шиферу і т.п.
3. Також по периметру прибудови вельми і вельми бажано відразу ж зробити вимощення на піщано-гравійної подушці.
4. Фундамент засипається керамзитом врівень з цоколем.
5. Над засипаним утеплювачем фундаментом споруджується тимчасове укриття від опадів з пологими схилами, напр. з плівки на жердинах.
6. Будівництво триває не раніше року після закладки фундаменту.

Примітка: зазначені складності по геології і оформлення прибудови не належать до дачних домівках, тому що вони за законом нежитлові. Тут все ще діє правило - проблеми забудовника це проблеми забудовника. Однак якщо дачні будівлі обкладуть податком на нерухомість, то їх доведеться перевести в житлові. Наслідок - раптом ви збираєтеся переїхати жити з міста на дачу назавжди, зараз саме час повністю облаштувати дачний будинок під житло, в т.ч. і прибудовами. Потім вже влади нікуди не дінуться, доведеться узаконити все, що налаштоване як є, аби стояло.

Про матеріали

Один з факторів, що виключають узаконення будь-якого самобуду - невідповідність використаних матеріалів вимогам СНиП. У правилах безпеки в будь-якій галузі принцип презумпції невинності не діє, і довести потім, що ви не верблюд, а верблюд не ви, неможливо. Тому матеріали для прибудови беріть у сертифікованих продавців і, крім товарного чека, вимагайте копію сертифіката виробника на матеріал. Виняток - червона цегла б / у, якщо його оглянув і запевнив використання в матеріальній відомості до проекту фахівець проектної організації.

види прибудов

Варіанти виконання прибудов до будинку дані на рис: нежитлова (неопалювана і не утеплена) відкрита, нежитлова закрита, житлова легка і житлова масивна. В нежитлові прибудови з комунікацій можна заводити тільки електрику через окремий автомат і УЗО (пристрій захисного відключення). У легку житлову прибудову також заводиться тільки електрику, але вже можна від загальдомовий мережі. Опалення - локальне пічне або електричне, напр., Тепла підлога; в цьому випадку потрібні окремий автомат і УЗО на опалення. У масивну житлову прибудову заводяться будь-які комунікації без додаткових обмежень.

Зв'язок з будинком

Наступний важливий фактор класифікації прибудов - ступінь їх зв'язності з основним будовою. За зв'язності прибудови поділяються на:

• Дистанційні - віддалені від будинку на відстань не менше 3-х заглиблених найглибше закладеного фундаменту, в т.ч. пальового. Якщо, наприклад, будинок на стрічці, заглибленою на 1,6 м, а лазня поруч буде на палях, забитих на 2,2 м, то відстояти від будинку вона повинна не менше ніж на 6,6 м.
• Прилеглі - не відповідають критерію віддаленості, але повної механічної зв'язку з будинком не мають, тобто фундамент прибудови окремий, стіни на ньому з усіх боків, в т.ч. і з зверненої до дому. Найчастіше заради економії землі, матеріалів і роботи будуються прилеглими до будинку впритул і під загальною з ним дахом. Самобуд з подальшим узаконенням можливий, якщо фундамент прибудови обраний і закладений правильно, див. Вище і далі. Прилеглими можуть виконуватися всі види прибудов, крім масивних житлових.
• Пов'язані - мають з будинком хоча б одну загальну несучу стіну та / або загальну гілку / ділянку стрічки фундаменту. Масивна тепла прибудова до будинку виконується тільки пов'язаної з основним будовою. Узаконення самобуду малоймовірно; фактично це питання ваших відносин з місцевою владою і відносини їх до вас.

Житлові прибудови до будинків будують найчастіше прилеглими, а відсутні комунікації заводять після приймання - хто перевіряти буде, якщо будинок стоїть і люди в ньому живуть? Податкова і комунальники своє за житлоплощу все одно нарахують. Стрічковий фундамент прилеглої прибудови роблять з деформаційних зазором в 6-12 мм між ним і фундаментом будинку, заповненим руберойдом, стеклорубітом і ін. Ізолятором, але це в даному випадку не оптимум. Зазор від 30 мм між прилеглими стінами будинку і прибудови конопатят попередньо стиснутої ущільнювальної стрічкою (ПСУС) і по контуру зовні прикривають декоративними накладками. Виходить начебто дешево і сердито, особливо якщо прибудова конструктивно легка (див. Далі), але - вічних герметиків не буває. В умовах середньої смуги РФ років через 10-12 в зазорі між прилеглими стінами починає накопичуватися вогкість, і він стає осередком руйнування всього будинку. Тому будівельники, що спеціалізуються на прибудовах, гарантію на прилеглі в 5 років дають, як то кажуть, з ходу. Врахуйте, якщо будете замовляти прибудову під ключ.

Примітка: ПСУЛ потрібно використовувати негайно, тому що, розпаковані, вона починає необоротно розпухати.

Про віддалених прибудовах

Дистанційна прибудова повністю виключає специфічні організаційно-технічні складності прилаштовування, тому що за всіма законами і правилами вона окрема будівля. Фундамент віддаленої прибудови може бути будь-яким, в т.ч. незаглибленного утепленим, напр. шведської плитою , а будова на ньому швидкомонтованих будь-якого типу. З'єднується віддалена прибудова з будинком критої утепленій галереєю на столбчатом підставі або висячої на балках. Те й інше механічним зв'язком з будинком не вважається.

Особливо вигідна віддалена прибудова, якщо потрібно прилаштувати кухню. Підвищені тепловтрати з приміщення в даному випадку несуттєві, але зате житлові кімнати надійно ізольовані від кухонного чаду і підвищеної вологості. А найголовніше - в приватній оселі з кухнею часто блокують топкові / котельню або просто ставлять / вішають в кухні опалювальний котел. Його видалення від житлових приміщень набагато зменшує можливі небезпеки від автономного опалення; ймовірність угоранія при топці твердим паливом практично зводиться нанівець. Крім того, полегшується розташування на ділянці житлових будівель і споруд локальної каналізації відповідно до санітарних норм.

Примітка: на Заході і в тяжіють до нього країнах зараз багато хто захоплюється віддаленими прибудовами з панорамним склінням, навіть якщо в старому будинку місця вдосталь, див. Рис .:

Будинок з віддаленої прибудовою

У такий акваріум за замовчуванням переносять туалет, ванну, подружню спальню; буває, і дитячу. Вішати штори вважається зневагою евроліберальнимі цінностями і схильністю до тоталітаризму, екстремізму, тероризму, сепаратизму і т.п. У психіатрії породжує дану тенденцію образ думок називається ексгібіціонізмом і є симптомом пишного букета різноманітних порушень психіки.

фундаменти

Вплив прибудови на основне будова найбільше позначається через фундамент, тому його вибору і закладці в грунт слід приділити особливу увагу. Для прилеглих прибудов або дерева або піноблоків оптимальний вибір стовпчастий або фундамент палі . Із цегли або монолітними прилеглі прибудови не будуються. Той і інший варіанти дозволять уникнути безпосереднього контакту основи прибудови з фундаментом будинку і набагато зменшать ймовірність накопичення вологи в зазорі між стінами. Ростверк фундаменту роблять з бруса від 200х200 для дерев'яних будівель або сталевим зварним з двутавра або швелера з верхньою полицею не вужче товщини стіни.

Стовпчастий фундамент під прибудову придатний на непучинистих або слабо пучинистих, що не сідають і не зайве обводнених нормально несучих грунтах. На всіх інших грунтах потрібно вибирати фундамент на гвинтових палях, і не приведи Господи задуматися про палях забивних, вдавлюються і подмивних - порушення стійкості основної будівлі в такому разі забезпечено! Крок установки стовпів / паль типовий, 1,2-1,7 м; конструкція фундаменту також типова.

Під «капіталку»

Під масивну житлову прибудову в більшості випадків потрібен стрічковий фундамент нормального заглиблення (не менше 0,6 м нижче нормативної глибини промерзання), надійно пов'язаний з основою будівлі. І знову-таки, визволи вас боже сполучати фундаменти так, як показано зліва на рис! Це допустимо тільки на теплому щільних непросадних грунтах!

В умовах РФ сполучення фундаментів будинку і прибудови потрібно робити з зубом і анкерними зв'язками (в центрі на рис.); потужність протипучинною подушки під фундаментом прибудови - 15 см гравію і 15 см піску. Траншея під фундамент потрібна трапецієподібного профілю з протипучинною підсипанням піщано-гравійної сумішшю, як для цегляного фундаменту прибудови фахверкової конструкції (див. Далі). Зуб армується в 2 рівня сталевими арматурами 14-16 мм.

Анкери, що зв'язують фундаменти, робляться з такої ж арматури. Крок установки - 30-40 см по горизонталі та вертикалі. Закладення анкерів в обидва фундаменту - 25-30 см. У старому фундаменті під анкери буряться отвори, в які анкери замуровуються. З арматурним каркасом фундаменту прибудови анкери зв'язуються обв'язкою дротом, ні в якому разі не зварюванням! Заливати фундамент потрібно з таким розрахунком, щоб до падіння температури зовні до +15 градусів і нижче він набрав не менше 75% міцності.

Фундамент прибудови з зубом витримується до продовження будівництва від 2-х років. У перший рік відразу після набору стрічкою міцності вимірюється відхилення її від горизонтальності в мм / м. Через рік вимірювання повторюють. Фундамент стабільний - вирівнюємо остаточно в горизонт і будуємося далі. Ні - чекаємо ще рік. Чи не «устаканиться» за 4 роки - на жаль, з геологією промашка вийшла, грунт занадто текучий. Потрібно терміново вживати заходів щодо його зміцнення, поки не повело старий будинок.

На непучинистих добре несучих грунтах прилеглу або масивну житлову прибудову з піно / газоблоків допустимо споруджувати на мелкозаглубленних стрічковому фундаменті (МЗЛФ) або на незаглибленного стрічці з початковим перевищенням фундаменту прибудови. Щоб розрахувати необхідно перевищення нової стрічки, потрібно знати коефіцієнти просідання грунту в місці будівництва, готівки піску і гравію подушки фундаменту під вагою стрічки. Загальні довідники в даному випадку не допомога, тому що коефіцієнти просадки матеріалів з різних кар'єрів можуть відрізнятися на занадто велику для прибудовується фундаменту величину.

Дрібна стрічка під прибудову заливається спочатку з зазором між нею і старим фундаментом. На кінцях арматури стрічки і анкерів в старому фундаменті вигинаються петлі пружності (праворуч на рис.), І зварюються. Через рік перевіряється, стабілізувався чи фундамент (див. Вище). Якщо так - початковий зазор заливається, і після набору міцності бетонної пробкою можна будуватися далі.

Конструкції і матеріали

Тут потрібно знати, по-перше, що будувати прибудови з СИП можливо тільки на непросадних непучиністих грунтах високої несучої здатності. Споруда з СИП - дуже жорстка коробка. Осідаючи швидше старого будинку, вона неминуче від нього відірветься.

Друге - робити прибудови з піно / газоблоків можна, але з з обробкою, зовнішньої і внутрішньої, доведеться рік-два почекати. Зворотної дії дане правило не має: приєднувати механічно до пінобетонним домівках будь житлові прибудови не можна; можна тільки пристроювати прилеглі. Справа в тому, що піно / газобетон в прибудові при осіданні дасть багато дрібних ненаскрізних тріщин. Вони не є небезпечними і міцності конструкції не зменшать, але перед обробкою їх доведеться закрити. Щоб піно / газоблочні будова за час витримки не всотало вологою, коробку прибудови потрібно буде укутати плівкою.

Третє, в наш час цегла для прибудови мало відповідний матеріал; для самовільної забудови взагалі невідповідний. Важка масивна цегляна прибудова напевно зажадає посилення конструкції основного будинку, хіба що він старовинний купецький з метровими стінами. У рунеті є калькулятори для розрахунку цегляних прибудов; приклад дан на мал. Як бачимо, крім посилення стіни, що вже складно, дорого і складно, потрібна ще несуча перегородка в певному місці, щоб осідає прибудова не порвати будинок навпіл. І як бути, якщо перегородка припала на спальню, або, гірше, кухню або туалет?

Нарешті, основний конструкційний матеріал прибудови не повинен бути міцніше такого старого будинку. Рекомендації прилаштовуватися з того ж матеріалу, що і будинок, невірні. Якщо вже щось пішло не так і прибудова сідає сильніше допустимого, краще її від'єднати, і нехай руйнується, ніж ризикувати основним житлом.

На дачу

Прибудова до дачного будинку із зазначених вище причин може бути виконана максимально полегшеною, т. Зв. консольно-опорної. Схема легкої прибудови такого типу дана на рис. Її сполучення з дахом (див. Далі) відсутня, а підстава віднесено далеко від будинку, і боятися його впливу на фундамент нічого. У той же час опори приймають значну частину навантаження від консолей, тому дану прибудову можна кріпити навіть до стіни каркасного будинку (будь-які інші - неприпустимо) через підкладні дошки від 150х40. Головне, щоб точки кріплення припали на вертикальні ребра каркаса. Якщо розташування елементів каркасу відомо, то кріпити можна і навіть краще крізь силову (працює) обшивку; досить зняти зовнішню обробку й утеплення. Матеріал опорних стовпів - брус від 150х50; інше - дошка 150х40. Допустимий винос консолей даху 2,5 м для каркасного будинку, 3,5 м для брусового і 4,5 м для цегельного.

Корсольно-опорна прибудова до будинку може бути основою для гаража, тераси (веранди без статі), теплиці і т.п. Консольно-опорної можна прилаштувати веранду і навіть «умовно-житлове» (утеплене) приміщення. Пол в такому випадку роблять повністю плаваючим на столбчатом підставі, тобто рама з бруса, на яку спираються лаги, не пов'язана ні з будинком, ні з прибудовою; зазор по контуру в 20-30 мм прикривається плінтусом. Таким чином, виходять 3 незалежних підстави: фундамент будинку, «шахматка» з стовпчиків для підлоги та й стовпи (або стрічка) під опорами консолей.

фахверк

Легкі прибудови до будинків дуже багато роблять каркасними зважаючи пружності даної конструкції і її незначного впливу на основне будова. Однак якщо прибудова впливає на будинок, то і він на неї теж. Межа пружності каркасних конструкцій з працюючою обшивкою не безмежний і різко падає зі збільшенням виносу несучих елементів каркасної прибудови. Якщо прилаштувати ганок до будинку можливо без проблем, то ймовірність руйнування від опади прибудови шириною більше 3 м висока.

Оптимальним варіантом дерев'яної прибудови до будь-якого дому буде фахверкова. Технологія фахверк спочатку прістроечная: вона народилася в середньовічних містах, обмежених оборонними стінами. Там кожен будинок був прибудовою до сусідніх. Відмінність технології фахверк від каркасної в тому, що працює обшивки немає, все навантаження бере на себе брусової каркас. Обшивка, зовнішня і внутрішня, може бути будь-хто.

Прибудова до дерев'яного будинку типу фахверк з бруса від 200х200 на стрічковому фундаменті з зубом (угорі ліворуч на рис.) Практично не навантажує додатково основна споруда. Її повне сполучення з будинком, обшивка і остаточна обробка проводиться через рік-два після побудови каркаса саморізами по дереву діаметром 8-12 мм з кроком 450-600 мм. Ущільнення по контуру сполучення - ПСУЛ. Фахверкова прибудова до кам'яного будинку може бути без укосин 2-поверхової під панорамне скління, вгорі праворуч. Кріплення до основної будови - болти М8-М10 в цангових анкерах з кроком в 4 ряди кладки; закладення анкерів в стіну - 300 мм. Ущільнювач - той же.

Особливо хороша фахверкова технологія, якщо потрібно прибудувати до будинку ванну або лазню: багато бюджетні забудовники спочатку обходяться мініатюрним поєднаним санвузлом або кутовим душем в кухні. Що ж, якщо душа знудьгувалася поніжитися у ванні або попаритися всмак, то брус, просочений крім біоциду і антипірену гидрофобизатором, є в продажу. Простий непросочених брус можна зробити вологостійким, просочивши відпрацюванням або, двічі, водно-полімерної емульсією. Обшивку та утеплення в такому випадку роблять з будь-яких відповідних матеріалів, не піклуючись її будівельної міцністю.

Приклад конструкції фахверкового каркаса прибудови до будинку дан зліва внизу на рис. Там же в центрі і справа - конструкції ключових вузлів 2-поверхового фахверка. Неприємна любителям «бистростроя» особливість технології фахверк в тому, що з'єднувати елементи каркаса сталевим кріпленням, як в будинку-каркасніков з працюючою обшивкою, не можна. На перехрестився бруси врізаються впівдерева, а по кінцях з'єднуються в шип, в лапу або на ластівки хвіст. Кожне з'єднання покрепляется нагелем - туго вбитий в заздалегідь просвердлений отвір наскрізний круглої шпилькою з твердого мелкослойного дерева діаметром ок. 30 мм.

Фундаменти для фахверка

Фахверковим будовам потрібен і особливий фундамент: стовпчасті й пальові занадто нерівномірно для фахверка приймають навантаження, а бетонна стрічка надмірно жорстка для нього. Фундамент для прибудови фахверк закладають цегляний або бутовий (див. Рис. Справа). Останній краще: відмінно відпалений червона цегла у вологому кислому або лужному грунті починає руйнуватися протягом 40-50 років, хоча в нейтральній НЕ переувлажненной тримається століттями, силікатні або лицьові цеглини сухий формування для підземних споруд взагалі непридатні. Термін придатності бутового фундаменту з граніту, діориту, габро та ін. Щільних важких порід каменю практично необмежений.

У фундамент для фахверка замуровують анкерні болти М12-М16 для кріплення ростверку з бруса від 200х200. Крок фундаментних анкерів - 400-600 мм. Гідроізоляція ростверку - 2-4 шари руберойду або стеклорубіта. До ростверку кріпиться нагелями (можна саморізами по дереву) нижня обв'язка власне фахверкового каркаса. Після її монтажу збирають раму на стіні будинку, а потім монтують інші елементи. Таким чином, можливий поточний ремонт фахверкового каркаса на надмірно прогнутій фундаменті шляхом підбиття клинів та ін. Це унікальна можливість технологією фахверк, хоча витримувати фундамент рік до продовження будівництва все одно треба.

Фахверк і щити

Технологія фахверк трудомістка і вимагає чимало дорогого матеріалу. Якщо передбачається одноповерхова прибудова до будинку з бруса, в т.ч. тепла житлова, то можливо обійтися спрощеною каркасно-щитової технології, яка народилася в ті ж часи. В такому випадку брусової каркас будують з верхньої і нижньої обв'язок з кутовими стійками; прольоти заповнюють щитами на дощаній рамі, які кріпляться до основного каркасу саморізами по дереву, а між собою скріплюються сталевими накладками від 80х40х4.

Конструкція рами щита комбінованої каркасної прибудови з дощок від 120х40 дана на рис. праворуч. Висоту секцій можна збільшувати до 900-100 мм по висоті стелі; якщо він вище 3 м, збільшується кількість секцій. Віконні і дверні секції роблять без укосин; примикати один до одного впритул і до кутів вони не повинні, тобто по обидва боки рами з прорізом повинні бути рами з укосинами. Якщо внутрішня обшивка буде листової досить міцною, жорсткою і пружною (фанера від 16 мм, ОСП), то без внутрішніх укосин (показана заливкою на рис.) Можна обійтися.

Сполучення з дахом

Власні вагові та кліматичні навантаження на дах прагнуть сплюснути її і роздати в сторони, для чого в кроквяних фермах і передбачені поперечні зв'язку - ригелі. Асиметрія вертикальних навантажень, викликана наявністю прибудови збоку, порушує всю роботу даху і може привести до її аварійності. Розхожа в рунеті схема сполучення дахів будинку і прибудови (зліва вгорі на рис.) Не тільки вимагає зайвого матеріалу, але і не усуває асиметрії навантаження на старий дах. Більш того, надлишкові вітрові навантаження передаються на найбільш вразливу частину існуючої даху - її коньковий вузол. Також неприпустимо заради сполучення з прибудовою жолобити стару кроквяну конструкцію (справа вгорі), навіть якщо будинок з сибірської мансардою, упрочняющей дах.

Правильна конструкція сполучення дахів будинку і бічний прибудови дана зліва внизу на рис. Родзинка тут у скошених снігових опорах: від додаткового навантаження будь-якого роду вони як би штовхають крила старого даху всередину, заважаючи їм розповзатися. Далі, завдяки жорсткості утворилися силових трикутників (залиті червоним) значна частина додаткових навантажень передається на мауерлат (подстропіліну) прибудови, який можна заздалегідь під них розрахувати, а надмірні навантаження на мауерлат старого даху не перевищують допустимої величини.

Примітка: якщо прибудова з погано тримає заставні піно / газобетону, то мауерлат прибудови повинен бути виконаний за всіма правилами будівництва будинків з пінобетону, причому анкери мауерлата повинні бути закладені в стіну на 3-4 ряди кладки.

Про настилі покрівлі

Старий настил покрівлі при спорудженні бічній прибудови до будинку потрібно розібрати (внизу праворуч на рис. Вище) і перестелити покрівлю. Сполучати покрівлі будинку і прибудови так, як показано на рис. праворуч, не можна. Золоте правило покрівельних робіт: вищележачі елементи настилу повинні перекривати нижележащие, щоб не затікала вода. А зробити, як там показано - як ні мудрі з ущільненням, розжолобками, козирками, жолобами, дах потече.

Без покрівельних робіт

Набагато спростити складні і відповідальні покрівельні роботи або зовсім від них позбутися можна, якщо прибудову спорудити з фронтону (зліва на рис.). Фронтальна прибудова нерідко краще узгоджується з будинком по плануванню та архітектури, а на вузькій ділянці це часто безальтернативний варіант.

Однак при спорудженні прибудови з фронту виникає інша проблема: прохід в неї, для якого доведеться робити отвір в несучій стіні. У каркасних будинках це зовсім неприпустимо. Для брусового потрібен розрахунок: чи не роз'їдеться чи будинок в сторони? У будь-якому випадку в стіні потрібно залишити цільними не менше 3-4 нижніх вінців, рахуючи від ростверку; можливо, прохід в прибудову вийде в порогом. У каркасно-щитовій стіні можна вибрати заповнення будь-якого з щитів, не чіпаючи обв'язку рами, аби з обох сторін залишилися щити з укосинами. Схема пристрою дверного отвору в капітальній цегляній стіні дана справа на рис. Виконується він у загальному в слід. порядку:

1. по обидва боки стіни штробятся канавки під короб сталевого посилення;
2. закладні деталі передньої і задньої частин короба встановлюються на місця і зварюються в рами;
3. отвір вибирається поступово і поперемінно з обох сторін стіни, акуратно, без сильного битися і тиску;
4. в торці отвору замуровуються анкерні прути під поперечні стяжки;
5. стяжки приварюються до анкерів і рам коробів.

Оскільки дверний отвори в кам'яних несучих стінах справа відповідальна, подивіться ще відео, як треба робити отвір в цегляній стіні:

Відео: отвір в цегляній стіні для виходу в прибудову

і як не можна жодним чином:

Примітка останнє: в несучих стінах з піно / газобетону робити отвір для проходу в житлову приєднану прибудову додатково до початкових розрахунковим можна. Якщо істотною додаткового навантаження на стіну немає (вихід назовні, в нежитлову або житлову прилеглу прибудову) потрібні верхні горизонтальні заставні довжиною 1,75-1,9 м. На жаль.