Зруб: будівництво самостійно різних типів (з дикого і оциліндрованих колод, бруса), нюанси

Одна з найдавніших будівельних конструкцій - дерев'яний зруб - нині впевнено повертається в індивідуальне будівництво. Причина не тільки в престижному зовнішньому вигляді рубаних будівель: рубаний будинок дуже добре дихає - влітку в ньому не жарко, взимку тепло без додаткового утеплення, вологість тримається оптимальна. , но посильная трудолюбивому и внимательному новичку, а экономия денежных средств при этом сравнительно со срубом на заказ может быть 2-3 кратной. Поставити зруб своїми руками завдання досить складна, але посильна працьовитому і уважному новачкові, а економія коштів при цьому порівняно зі зрубом на замовлення може бути 2-3 кратної. Але не менш важливо й те, що термін служби саморобного зрубу може перевищувати 100 і навіть 200 років, тоді як нормативний для рубаних будівельних конструкцій 40 років; реально кращі типові зруби стоять по 50-70 років. Причина - щоб поставити зруб на кілька поколінь, потрібно в роботі дотримуватися масу тонкощів, про які і написана ця стаття; вони ж допоможуть подовжити термін служби типового зрубу і зробити його більш стійким. Хороші теслі їх найчастіше знають, але оплатити настільки кропітка праця по кишені не кожному мільйонерові. А своїми руками для себе це буде коштувати тільки приблизно року зайвого часу: до продовження будівництва правильний споконвічний зруб повинен вистоятися від тепла до тепла через зиму.

попередні умови

Ще не те що до початку робіт - ще до всіх роздумів про них, потрібно чітко засвоїти певні правила і застосувати їх до власних умов. Після цього вибирається матеріал - дике колоду, циліндрична, брус - і власне технологія будівництва.

Брус, циліндр або дикун?

Готовий комплект профільного бруса для складання зрубу

Мірні пиломатеріали в широкий продаж надходять довжиною до 12 м. Але обрізний 3 або 4-кантовиє брус можна зрощувати в довжину (див. Далі), тому зруб з бруса на нормально заглубленном фундаменті може в принципі бути дуже великим, угорі ліворуч на рис. нижче. Варто профільний брус на зруб досить дорого, зате продається готовими комплектами для будинку, лазні та ін. (Див. Рис. Справа), до яких часто додається і типовий проект. Його твердження проходить без проблем, а самий зруб залишається тільки зібрати по інструкції, що додається і дати йому вистоятися на вагову усадку вказане там же час. Реальний термін служби будинку з такого бруса складе 60-70 років, а при якісній Конопатити і регулярному щорічному догляді (підновленої зовні просочення) - до 100 років.

рубані будови

Надійних способів з'єднання впродоль круглих колод не існує, тому максимальна довжина будинку з оциліндрованих колод 12 м по зовні. Додати житлової площі можна, звівши заодно з будинком і на спільному з ним фундаменті прибудову (вгорі праворуч на рис.), Але з урахуванням всіх обмежень на врубку в зруб ширина прибудови виходить не більше 2/3 довжини стіни, до якої вона прилягає. Максимально можливий варіант такого типу - зруб 12х12 без простінків, з кожної стіни якого стирчить по прибудові 6х6. Термін служби такої ж, як у брусового будови, тому що оциліндрованої колоди це фактично різновид профільного бруса.

Основні правила

Дикий зруб з колод самостійної закупівлі і підготовки може простояти більше 200 років; відомі зруби з диких колод, яким понад 600. Дике колода не мірний матеріал і може бути заготовлено довжиною понад 12 м. Але збірка зрубу з «дикуна» настільки своєрідна, що до неї ми повернемося трохи далі, а поки завершимо розбір загальних для всіх видів зрубу правил будівництва (див. рис. і список нижче):

• Пожежна безпека рубаних будівель не вище за середню. Просочення кращими сучасними антипіренами (просочувальні матеріали для вогнестійкості) погасить впала на підлогу палаючу ганчірку і сповільнить поширення полум'я від сильного спалаху настільки, щоб встигли евакуюватися люди і, можливо, частково винести майно. Але, навіть якщо пожежа буде погашений оперативно, залишки будинку доведеться зламати і будувати новий.
• Вартість самого матеріалів для дешевого дикого зрубу як мінімум удвічі більше, ніж на каркасний або щитовий будинок того ж корисного об'єму.
• Трудомісткість будівництва зрубу дуже висока. Якщо у вас без досвіду за літо вийде зробити зруб на 12 вінців (це стеля 2,5-2,7 м), і в відхід у вас при цьому піде не більше 10% заготовленого матеріалу, то ви - тесля-самородок.
• Бензопила, дриль, і, можливо, стаціонарна циркулярна пила і фугувальний верстат дуже допоможуть скоротити час побудови зрубу, але частка кваліфікованої ручної роботи при цьому все одно висока. Щоб зібрати зруб, просто намахавшись руками до ломоти в кістках недостатньо. Потрібно працювати розмірено, акуратно, не поспішаючи, весь час використовуючи окомір, акуратність і кмітливість.
• Зруб з дикого колоди під баню або нежитловий будинок (дачний, заміський річний, мисливський) можливо побудувати на незаглибленного фундаменті на грунтах аж до сильноздимистих.
• Збірка зрубу проводиться відразу цілком - заодно з також рубаними ганком, верандою, літньою кухнею, сіньми, передбанником тощо. Прибудовами. Технічні можливості відкласти завершення всієї споруди «на потім» є, см. Поз. 1 на рис., Вони технічно ж мало прийнятні: тривалість і характер усадки зрубу істотно відмінні від таких інших дерев'яних будівельних конструкцій.

• Рубка зрубу в кут без залишку (див. Далі), помітно заощаджує матеріал, зажадає використання з'єднань, несиметричних щодо поздовжньої осі колоди або бруса. В такому випадку налягають кінці одиниць матеріалу повинні переходити з одного боку кута на іншу на непарних і парних вінцях, поз. 2. Шаблон для розмітки пазів і шпильок можна при цьому використовувати один, але, размечая наступний вінець, його потрібно не тільки повертати, але і перевертати, щоб розмітка вийшла в дзеркальному відображенні. Для цього сторони шаблону відзначають «Н» (непарні) і «Ч» (парні).
• Не ставте зруб на підкладні бруси, поз. 3. зрубу не потрібна ні несуча опора, ні демпфуюча подушка - він сам себе тримає. Фундамент застеляють гідроізоляцією і прямо на ній збирають зруб. А підкладні бруси під зрубом можуть виявитися, і часто виявляються, лазівкою для гнилі і шкідників.
• Установка зрубу проводиться відразу на місці, тобто на фундаменті будівлі, при цьому відразу ж робиться чорнова конопатка врастяжку (поз. 4); втім, конопатка зрубу це окрема тема . Збирати зруб заради спрощення роботи догори дригом поруч з фундаментом і потім перекладати на місце вінець за вінцем - груба халтура, придатна для тимчасових або зовсім невибагливих будівель, напр. тайгового зимарки.
• Пол в рубаних будівлях робиться тільки плаваючий, поз. 5. Врізати несучі балки підлоги (підкладні бруси) в колоди або бруси зрубу неприпустимо!

Будуємося з колоди

Дерев'яний зруб придатний для всіх видів рубаних будівель. Він же найбільш стійкий, довговічний і може стояти на незаглибленного фундаменті на рухомих грунтах. Так що розбір детальніше почнемо з нього.

інструмент

Крім звичайного будівельного до дереву, спеціальний інструмент, про який згадувалося вище, абсолютно необхідний, щоб зрубати зруб з колод. Для побудови обрізного брусового зрубу без нього можна обійтися.

Теслярський інструмент для построк дерев'яного зрубу

Топоров вам знадобиться хоча б 2: столярний з прямим лезом і теслярський з опуклим, зліва на рис. Якщо є бензопила, колун не потрібен - з його допомогою по-старому располовінівают колоди і відколюють від них плахи. Дуже корисні будуть також сокиру-сокира з несиметрично опуклим лезом (вгорі праворуч на рис.), І набір тесел (внизу праворуч). Набагато поліпшить якість роботи і зменшить потрібні на неї м'язові зусилля дерев'яна кувалда-барсик на 2-3,5 кг, на врізки.

Теслярський інструмент риса

Абсолютно необхідний буде теслярський інструмент риса. У продажу під такою назвою є безліч подоб кронциркуля, але точна розмітка ними виходить тільки на найдорожчих оциліндрованих колодах. Справжня теслярські риса інструмент вагомий, грубий, зримий (див. Рис. Справа), що дозволяє розмічати окоренних вручну дикі Лесині. Він зазначив межу для розмітки колод можна зробити самому (див. Креслення справа внизу на тому ж рис.), І працювати нею буде зручніше: в рукояті в стороні від осі свердлиться поздовжнє наскрізний отвір під направляючий штир, який фіксується гвинтом або клинцем. Такий рисою навіть зовсім зелений, але акуратний новачок зможе правильно розмітити дуже коряве колоду, див. Далі.

Про диких колодах

Саме дикий зруб здатний вистояти сотні років, поступово слежіваясь в якусь подобу моноліту. Будинок або лазня саме з дикого колоди дихають в повну силу. Якщо фінська лазня ще може бути побудована з оциліндрованого колоди або бруса, то споконвічна російська лазня робиться тільки «дикуном». Як поставити дикий зруб для лазні см. Напр. відео

Відео: зруб лазні з дикого колоди

Будова спилювання колоди хвойного дерева.

Щоб зрозуміти секрети дикого колоди, подивимося на будову його спила, див. Рис. праворуч. Дике колоду окорівается вручну уздовж, а не обертаючись в Лущильні верстаті; тому закуповувати дикий ліс для зрубу потрібно у заготівельників, а у продавців - тільки неокоренной. При ручному окоріваніі колод зберігається камбій - шари деревини особливої ​​структури. В живому дереві саме камбій дає приріст стовбура в товщину і формування лежачих під ним шарів. А в зрубі - найкраще дихання дерева; в російській лазні - оптимальну здатність стін приймати і віддавати тепло. Ручне окоріваніе (обкорування) колод справа трудомістка, але, якщо ви хочете, щоб ваші нащадки дивувалися: «У прадід будував!», То воно того варто, см. Ролик:

Відео: зняття кори з колод (обкорування) самостійно

Примітка: камбій найбільш розвинений у древніх сучасників динозаврів - хвойних дерев. У квіткових дводольних він тонше і іншої структури, а в однодольних деревних (напр. Пальм) його взагалі немає.

Лісозаготівельники дикий ліс під самовивіз продають найчастіше свіжоповаленого або, іноді, торішній, інакше їм сенсу немає давати знижку (причому чималу). Закуплений у заготівельників дикий ліс на зруб і з урахуванням оплати рейсу лісовоза обійдеться набагато дешевше навіть витриманого на лесобірже необкорованого колоди. Якого ще й пошукай - тут вже торговцям вигідніше віддати дикун на обробку і розпродати витриманий пиломатеріал. Тобто, закуплений дикий ліс потрібно буде досушити у себе в штабелі, см. Сюжет:

Відео: сушка будівельного лісу для зрубу

Який закуповувати?

Величезне значення для стійкості і довговічності зрубу має час заготівлі деревини. Ряд фахівців вважає, що найкраща деревина на зруб рубана в другій половині літа і на початку осені. В цей час (після дозрівання насіння) власна вологість дерева найменша. Природна волога в дереві це не просто вода, а соки з поживними речовинами, привабливі для шкідників. Ближче до зими дерево знову набирає соку для зимівлі: взимку воно спить, але живе, а підтримує своє життя запасами соків. Дійсно, середземноморські народи рубали корабельний ліс в осіннє рівнодення, але в краях з суворою зимою цей аргумент неправомірне.

У північних країнах кращим лісом для зрубу завжди вважався зимовий. Справа не в тому, що за старих часів ліс рубали вибірково - лісоповал по кварталах в рясних деревом країнах практикувався за століття до появи ГУЛАГу і зеків; НКВД використовувало вже відпрацьовану методику ведення лісового господарства. І не в тому, що колода з лісу вивезти на санях легше, ніж на возі: вантажопідйомність, прохідність і маневреність кінних саней поза наїждженої дороги гірше, ніж у тяглової вози.

Справа в способах, якими дерево охороняється від замерзання вологи в судинах. Якщо соки дерева замерзнуть, воно загине і не будучи пошкоджено морозобоем. Вищі рослини «призвичаїлися» використовувати одне з аномальних властивостей води - в капілярах температура її замерзання падає; в нанотрубках вдається зберігати воду в'язкою, але все-таки рідкої при -130 за Цельсієм (!). Хвойні дуже давні рослини, їх судинна система ще не настільки досконала, тому на зиму вони додають в соки побільше смолистих речовин; саме цей сік і випливає навесні при підсочці хвойних на живицю. З зрубаного взимку дерева вода при сушінні випаровується, а смола залишається. У навантаженої конструкції вона ще плинної видавлюється до відритим кінців судин, там на повітрі досить швидко бітумінізіруется і перегороджує шлях шкідників, а вгризся або просочитися спорами крізь сухий камбий здатні лише зрідка їх поодинокі дуже рідкісні види.

Примітка: як наслідок - найякісніший ліс для зрубів заготовляють в регіонах з високою вологістю повітря, рясними снігами і досить низькими зимовими температурами. У РФ - від Карелії смугою на південь до Псковської обл.

відбір колод

Чи не мірні лісоматеріали на придатність для обробки відбраковуються по геометрії дуже грубо, а мірні калибруются, наскільки дозволяють властивості деревини: 1% по довжині. Тобто, кривизна колоди, і, що нам ще важливіше, різниця діаметрів комлевой і вершинної частин орясіну (комля і вершини сирого ділового колоди) допускається 1 см / м. Якщо валити дерева в зруб як доведеться, то перекіс лазні 3х4 м з 10 вінців 30 см колод може набігти під півметра. Тому заготовлені на зруб колоди потрібно ще до сушки розсортувати, розібрати по сторонам будови, і позначити - яке в який вінець якої стіни і в якому напрямку ляже.

Якщо збирати зруб внавал, він вийде таким, як зліва на рис. нижче. Мало того, що ні вартий і нормативного терміну - на 12-венцових, зважаючи на необхідність підтесував кожен вінець, піде більше на 4 колоди. Які чималих грошей коштують. Після закінчення 5-10 років зруб внавал расщелівается, конопать з нього лізе, і загниває або уражається жучком. Але зруб, зібраних з колод, Комлєв і верхівки яких від вінця до вінця орієнтовані взаємно протилежно (праворуч на рис.), Згодом тільки влаштовується і набирає фортеці.

Якою буде якість зруб їх несортованих і відсортованих колод

У зрубі з оциліндрованих колод Комлєв з верхівками теж бажано орієнтувати протилежно; це збільшує реальний термін його служби в 1,5-2 рази проти розрахункового. В тому і іншому випадку, крім рівності викладки, грає роль напрямок сходження річних шарів. Смолистий бальзам видавлюється більш до комлю, і в правильно складеному зрубі колоди як би допомагають один одному чинити опір зовнішнім впливам. Визначити напрямок сходження шарів за текстурою оциліндрованих колод важко, а на їли і модрини часто неможливо, але відмінним покажчиком служать «хвостики» сучків: в сусідніх по висоті вінцях вони повинні бути різноспрямовані, порівняйте панелі з обох сторін рис.

Примітка: сортуючи колоди на зруб, відкладайте ті, що товстіший, на вінці, що нижче. Догори товщина колод повинна зменшуватися. Пивна пляшка як більш здібні варто - на денці або на шийці? Зруб з колод, розосереджених по величині по висоті вроздріб, вистоїть в кращому випадку нормативний термін.

Який рубати?

Дерев'яний зруб (і брусової теж, див. Далі) може бути зібраний в обло (із залишком, тобто з виступаючими назовні кінцями колод, поз. 1 на рис.), І в кут, або дочиста, поз. 2.

Брусу зруби в обло і в кут

У зрубу в кут одна перевага: істотно менша витрата матеріалу. Правильний виступ обла - від 1 фута, тобто більше 30,5 см. Зараз дають обло в 20-25 см, але це скорочує максимально можливий термін служби зрубу з даного колоди також в 1,5-2 рази. Коротке обло має сенс тільки в зрубі з переклеєного колоди. Прикинемо: зруб в обло 6х9 з 12 вінців. Разом 96 стирчать решт по 30 см - 28,8 м колоди! На обла пішло або майже 5 коротких колод, або більше 3-х довгих. По грошах - кусається боляче. В усьому ж іншому - по міцності, жорсткості, довговічності, зовнішнім виглядом - зруб в кут поступається зрубу із залишком. Особливо - по довговічності: жоден з зрубів, яким точно більше 100 років, зрубаний в кут. Обла служать свого роду битуминизированная пробками, які не пускають в дерево шкідників, а пази зрубу (див. Далі) закриті. Кінці колод зрубу в кут більш відкриті зовнішнім впливам.

окладних вінець

Окладним називається найнижчий і найбільш відповідальний вінець зрубу. Від якості його збірки багато залежить якість всього зрубу в цілому. Умовна площину, що накриває окладних вінець, повинна бути горизонтальною, тому колоди для нього відбирають і готують особливо ретельно.

Не тільки в рунеті, але і в багатьох старих друкованих посібниках для платників упущений один важливий момент закладки окладного вінця: як бути з зазором між ним і фундаментом, образущей на 2-х сторонах, якщо окладних вінець робити як інші (показано червоними стрілками на поз . 1 і 2 рис.)

Неправильне і правильне пристрій окладного вінця зрубу

Закласти дошкою або брусом? Ворота для шкідливої ​​живності, гнилі і цвілі: камбію на пиломатеріалах немає. Закласти фундамент з уступами (поз 3)? А де що чого про такі з СНіП сказано? Трісне ж при осаді. Правильно окладних вінець зрубу, особливо зрубу для будинку, збирається з використанням розполовинений колоди (поз. 4):

1. На короткі сторони зрубу відбирають 1 (одне) саме товсту колоду, найменш сходяться до вершини; в ідеалі - циліндричний.
2. На довгі сторони відбирають 2 колоди максимально рівної товщини і також трохи менше сходяться в верхівках.
3. З довгих колод знімають канти для укладання на фундамент так, щоб висоти поперечних перерізів колод від площини канта до вершини зрізу D дорівнювали по всій довжині, див. Далі.
4. Колода на короткі сторони располовінівают впродоль або вирізують з нього плаху (ще стане в нагоді) так, щоб висота одержані обаполків T була по всій довжині дорівнює половині D.
5. Горбилі укладають на фундамент.
6. На горбилі кладуть довгі колоди кантами вниз і верхівками в протилежні сторони.
7. Рисою розмічають на довгих колодах вирубку пазів під збірку в охлопьев (перевернуту чашу, див. Далі).
8. Довгі колоди знімають і вибирають в них пази.
9. Довгі колоди кладуть на місця - вони виявляться виступаючими наполовину над короткими обапола.
10. Ведуть подальшу збірку зрубу відповідно до повсякденними посібниками (див. Далі).

Примітка: не забувайте тут і скрізь далі при вибірці пазів давати припуск 5-7 мм на конопать! А як зробити каретку до бензопили для поздовжнього розпилювання колод, див. Відео нижче.

Відео: каретка для поздовжнього розпилювання колод для зрубу

Як зняти кант

Зняття канта з довгих колод (їх, до речі, в окладном вінці називають лежнями, а короткі горбилі - хлопчиками) під укладку на фундамент справа теж відповідальна. Пройтися уздовж лежней бензопилою не вийде, доведеться попрацювати руками. Збивати кант в лежання, як показано на урізанні вгорі ліворуч на рис. нижче, може досвідчений тесля, та й то поспішаючи. Справа в тому, що сокира під своєю вагою буде повертатися лезом вниз, а тактильне (м'язове) почуття людини має поріг чутливості. Новачок без розвинених м'язових навичок відчує догляд сокири, коли він вже вгризется нижче запилів (див. Нижче), машинально поверне його вгору, і весь кант вийде горбатим. Правильно кант з лежней знімається сокирою на вазі (див. Також рис. Нижче):

Як правильно знімати канти з колод для окладного вінця зрубу

• З пари лежней вибирають більш тонкий, кладуть його вершиною (!) На опору (бажано в жолобок на ній) і тимчасово закріплюють скобами, поз. 1 на рис.
• Схилом намічають осьову (центральну) лінію, роблять по ній зарубку на опорі, і відзначають прямовисну лінію, відповідну ширині канта в половину діаметру колоди (утворить канта). Заміряють висоту лежня у верхівки D, поз. 4, поз. 2 і 3.
• Перекладають лежень комлем на опору. По схилу виставляють вертикально осьову на верхівці. На комле відкладають D, і за відмітками на комле і верхівці крейдованим шнуром відбивають контур канта, поз. 4. Він вийде трохи розходяться, але при укладанні лежня його верхня лінія буде горизонтальною.
• Повторюють операції з іншим лежнем, відклавши на його комле і верхівці отриману величину D.
• Кладуть лежня на хлопчиків, розмічають на них чаші і збирають окладних вінець, як описано вище.

поздовжні пази

Перш ніж продовжувати роботу, вирішимо, якими будуть поздовжні пази в колодах зрубу, або колоди з якими пазами закуповувати. Стійкість і довговічність зрубу залежать від цього більше, ніж від способів врубки, тому що саме поздовжні пази тримають конопать, і, якщо вони неправильно виконані, є найзручніше місце для початку викривлення і / або впровадження гнилі і шкідників.

Кутовий паз (поз. 1 на рис.) Можна вирубати будь-яким сокирою, в т.ч. похідним. Але Конопатити в нього потрібно багато, а при усушку і усадки зрубу крила паза розходяться, відкриваючи шари дерева без камбію, менш стійкі до зовнішніх впливів. Відхід матеріалу великий. Застосовується при самолад нежитлових будівель на швидку руку з непридатних або дармових матеріалів, напр. тайгових хатинок з хмизу.

Види поздовжніх пазів в колодах для зрубу

Місячний паз (поз. 2) часто називають канадським, а кутовий російським, що неправильно. Обидва ці паза російські, тому що традиції і прийоми дерев'яного зодчества принесли в Канаду і взагалі в Америку російські першопрохідці Аляски. Місячний паз при усадки / усушку не відкривається (поз. 3). Щоб вирубати його (див. Далі) потрібен плотницький сокиру, або, краще, сокира, або, ще краще - Тесло. Недолік - Конопатити потрібно досить багато чорнової (в затяжку), і до неї - якісна чистова (в набір).

Якщо зруб робиться з дикого колоди, то, щоб зародкова тріщина пішла як треба, а пазу роблять неглибокий, 2-3 см, поздовжній піонерний запив (відзначений яскраво-зеленим на поз. 2). Якщо ж зруб з оциліндрованого або клеєного колоди з місячним пазом, то власну усушку і усадку він вже пройшов, і залишається тільки вагова в конструкції. Тоді глибокий, через всю заболонь до ядра, піонерний запив роблять на зводі колоди, поз. 4а. Під ваговій навантаженням паз буде не сам, розходитися, а стискати звід нижньої колоди.

Примітка: з часом тріщини з'являться і на зовнішній поверхні колоди, але вони не є небезпечними - міцності конструкції не порушують і виникають тоді, коли серцевина колоди перетвориться в чистий лігнін, для поселення зародків шкідників непридатний.

Вибирати готові колоди з місячним пазом (і фінським, див. Нижче), потрібно дуже уважно. Паз повинен сідати на нижню колоду крилами в невеликим, до 7 мм, зазором всередині, поз. 4а. Якщо ж верхня колода сідає на нижню, кілька пом'якшуючи професійний жаргон, «попою на пісю», поз. 4б, тобто зазор «видавлюється» на крила паза, це неприпустимий шлюб - конопать з такого паза полізе відразу, а зруб з таких колод навряд чи простоїть більше 10-15 років.

Креслення фінського паза для колоди діаметром 260 мм

Фінський паз, поз. 5, виконується також без верхнього запила на диких колодах (поз. 5а) і з запив на оциліндрованих і клеєних, поз. 5б. Моху, придатного для конопатки зрубу, тим менше, чим північніше, а льон, конопля (на клоччя) і тим більше джут в Фінляндії не ростуть. Тому фінський паз вимагає мінімуму чорновий Конопатити і зовсім не вимагає чистової. Проте вибрати його можна тільки на лісокомбінаті або, вручну, спецінструменту будучи дуже досвідченим теслею. Про всяк випадок даємо креслення фінського паза для самого поширеної колоди діаметром 260 мм (див. Рис. Справа); необхідна точність - 0,25 мм.

Зруб в обло

Залежно від місцевих умов і типу фундаменту зруб в обло може бути зібраний різними способами. З дикого лісі від заготівельника він вийде і не надмірно дорогим.

Розмітка зрубу під збірку в чашу

Врубка колод зрубу в чашу, див. Рис. нижче., або російська (але - див. вище) найпростіше: розмітка чаші і поздовжнього паза виконується заодно по верхньому колоді, яке відкладеним не обробляється, див. рис. праворуч. Верхня колода кладуть за місцем, рисою розмічають паз на нижньому вінці. Верхня колода знімають, паз вибирають, верхнє колоду кладуть назад. Точність розмітки максимально можлива: хороший зруб в чашу можна скласти з зовсім кострубатих непридатних колод. Але стійкість зрубу в чашу невисока, навіть якщо він з добірного зимового дикуна - в чашу і поздовжній паз затікає вода. У чашу нашвидку рубають тимчасові та нежитлові будівлі; іноді - зруби з перекладанням. Їх збирають в стороні від фундаменту догори дригом (від верхніх вінців до нижніх) і потім вінець за вінцем перекладають на фундамент, див. Вище. Це поганий спосіб, тому що або при чорнової збірці зруб не зійдеться точно, або, якщо не давати припуски на конопать, вийде спочатку щелястим.

Сбособи врубки колод зрубу в обло

Збірка зрубу в охлопьев, тобто в перевернуту чашу ( «канадка», і ще раз - див. вище!) вимагає ретельної розмітки і вибірки пазів (див. далі), тому що розмічаються вони теж за місцем, але окремо, і верхнє колоду після розмітки обробляється окремо в стороні. Але все до єдиного зруби, яким за 100, зібрані виключно в охлопьев.

Пазів в верхньому колоді для зрубу в охлопьев існує кілька різновидів, см. Праворуч на рис. вище. Врубку в охряп називають ще російським замком, і з цієї точки зору вона «ще русее» - вибрати паз з плоским дном багато простіше, ніж циркульний (напівкруглий). Застосовується для нежитлових будівель (лазень і т.п.) без внутрішніх несучих перегородок; якщо на незаглибленного фундаменті, то на стійких добре несучих (від 0,7 кгс / кв. см) непучинистих і слабо рухливих грунтах.

Врубка в охлопьев в гребінь (іноді пишуть - в заоваленной гребінь) проводиться для тих же будівель, навпаки, на рухомих грунтах в місцевостях, де дерево не схильне до гниття. Мало поширений спосіб, тому що в поздовжній паз затікає вода, а верхнє колоду потрібно для вибірки паза знімати і обробляти в стороні. Врубка в охряп з обробкою (окантовкою) решт декоративна - так ставлять зруби, зовнішні і внутрішні поверхні стін яких затісуються під обробку. У охлопьев з курдюком ставлять зруби для житлових будинків в краях, де дерево схильне до гниття, на рухомих грунтах, а в охлопьев з курдюком і гребенем - на них же, але в місцях сухіше і де шкідники не так поширені.

Розмітка колод для зрубу

Розмітка пазів на колодах для зрубів в обло і в кут проводиться різними способами, але в обох випадках вимагає від майстра граничної акуратності. І тому розглядається в одному розділі.

При розмітці колод зрубу в обло в охлопьев спочатку розмічаються чаші (зліва на рис; там же дано розрахункові співвідношення для обох пазів), але поки не вирубуються. Увага: якщо ставите зруб з дикого колоди, то діаметр d для розмітки чаші потрібно брати з нижнього, вже укладеного в зруб, поперечного щодо нового, колоди!

Розмітка колод для зрубу в обло в охлопьев

Поздовжній паз розмічають теж за місцем і по нижньому, але тепер уже подовжньому колоді, тобто який лежить під новим, поз. 1 справа на рис. Вкрай важливо при цьому не перекосити рису (поз. 2), тому її або надягають на рукоять молотка, або постачають напрямних штирем (див. Вище); цим прийомом не гребують і досвідчені теслі, печуться насамперед про якість роботи, а не про показуху.

Після розмітки спочатку запиливают під вибірку поздовжній паз. Бензопилою (поз. 3) це не так-то просто: потрібно, не бачачи кінця полотна з ланцюгом, провести його точно по дузі кола, тому багато фахівців до цих пір вважають за краще паз НЕ запилювати, а зарубав сокирою або, в крайньому випадку, дерев'яних будівельних конструкцій сокирою. У будь-якому випадку запили / зарубки робляться рівномірно по довжині, щоб паз виявився як би розбитий на квадрати. Після цього паз вирубують діагональними ударами дерев'яних будівельних конструкцій сокирою (поз. 4) або, краще, сокирою. Якщо зруб з дикого колоди, цього і достатньо - ссядутся колоди один на одного щільно. Якщо ж паз на оциліндрованої колоди, то сокирою його до кінця не вибирають, а доводять начисто теслом. Ось тепер можна вибрати і паз-чашу, стелити чорнову конопать і укладати колода на місце.

Примітка 6: вибірку пазів і укладку колод на місця ведуть попарно - два коротких, два довгих. Після складання кожного вінця перевіряють його горизонтальність і при необхідності підтесував. І не забувайте про припуски 5-7 мм на конопатку!

Брусу зруби в кут (кутові) збираються майже виключно в лапу. Застосовувати способи з'єднання брусів (див. Далі) на довжині матеріалу до 12 м немає потреби: кругла колода багато міцніше і жорсткіше бруса прямокутного перерізу тієї поперечної площі.

Як розмітити колоди для зрубу в лапу, показано на рис. Лапа з прісек використовується, якщо будь-яка зі сторін зрубу довші 4,5 м. Після чорнової запиловке (рубки) прісек (додатковий шип, що підсилює з'єднання) і паз під нього допрацьовуються долотом.

Розмітка пазів і шпильок на колоді під збірку зрубу в лапу

Збираючись ставити зруб в лапу, обов'язково візьміть до уваги наступне: перше, через перехід шипа і паза під нього з одного боку кута на іншу на непарних і парних вінцях (див. Вище), розмітку потрібно робити, відповідно, пряму або дзеркальну. Друге - при складанні з дикого колоди за базовий розмір для розбивки на 8 часткою по висоті (см. Рис.) Беруть найменший з діаметрів колод попереднього вже складеного вінця. Справа виходить клопітка, тому часто з колод для зрубу в лапу знімають верхній і нижній канти, щоб вийшов Необрізний брус однакової висоти. Тоді для розмітки годиться один і той же шаблон, зруб вийде міцніше, тепліше, і більш придатним для лазні. Правда, обійдеться це в 4 зайвих колоди на 3-5 вінців, так що в кінцевому підсумку зруб з колод в лапу виявляється економить матеріал тільки по довжині, а його витрата в кубометрах може виявитися навіть більше, чим не рубаний в обло.

Про підкріпленні зрубу

Скріплення колод зрубу шкантами

При розбиранні старих, але ще цілком придатних для використання за призначенням дерев'яних зрубів з кожної зі сторін довше 14 футів (4,27 м) виявляється, що майже всі вони додатково скріплені дубовими або буковими шкантами, див. Рис. праворуч. Міцність зруб з диких колод на шкантах з часом набуває надзвичайну: його можна зірвати з фундаменту домкратами без лафетів, занурити краном в кузов вантажівки і перевезти цілісінький в музей. А якщо все-таки зламати треба, то іноді доводилося користуватися куля-бабою, інакше розбирання перетворювалася в непосильну тягомотину.

Діаметр шкантів для скріплення зрубу - 40-60 мм. Довжина - 100-130 мм. Глухі отвори під шканти свердлити на 1,5-2 мм вже після розмітки, обробки підгонки по місцю всіх колод чергового вінця. У чорновий Конопатити під шканти вирізаються за місцем отвори, навпаки, на 3-5 мм ширше. Шканти обережно забиваються в нижню колоду барсиком. Потім кладеться верхнє колоду і осаджується на місце важким відрізком колоди з руків'ям, таким же, як дерев'яна трамбування.

Зруб з бруса

Брусової зруб переважно «домашній» - він дає, крім можливості збільшувати розміри будови (див. Вище), стіни, що дихають вільніше, ніж з колод, що більш годиться для житлових приміщень. Баня з бруса найкраще виходить фінська або російська легка сімейна, див. Відео:

Відео: зруб з бруса своїми руками на прикладі лазні

з'єднання впродоль

Можливість нарощування брусів для зрубу в довжину настільки істотна, що на ній слід зупиниться в першу чергу: якщо стик брусів розійдеться, то краще, що піде - складний ремонт. А в гіршому варіанті - тимчасове виселення з будинку і перебирання зрубу.

З'єднання в прямій замок (зліва на рис.) Найбільш надійно механічно і просто технологічно, але замокает. Його рекомендується застосовувати, якщо брусової будинок йде під додаткову захищає від вологи обробку, напр. обшивку сайдингом. З'єднання в косою замок не затягує вологу, проте виконати його складніше і воно менш міцно. Стик брусів в косою замок повинен бути підкріплений нагелями, скріпними вінці (див. Далі), в 0,6 м по обидва боки.

Способи з'єднання брусів зрубу в довжину

З'єднання вполдерева пряме і косе (праворуч на рис.) З нагелями в стику в зрубі абсолютно ненадійні: експлуатаційні напруги можуть просто зрізати нагелі, і брус раптово викрутиться зі зрубу; особливо якщо стик косою. Автору цих рядків у дні його досить-таки безладної молодості довелося бути свідком, як «вистрілив» зі зрубу брус вбив наповал шабашника. Буквально мізки вибив бризками. Випадок і так тяжкий, а тут ще розслідування - труп все-таки. Місцевий дільничний встав на сторону роботяг, але з області наїхав слідчий з особливо важливих справ. А у цього сталінського недобитки з круговим слідом від кашкета на мозку замість всіх звивин було намертво зашито там, де у людей думки бувають: нічого без винуватця не відбувається. Нещасний випадок - троцкистко-буржуазні вигадки. Як виявилося, зовсім не з ідейних міркувань: щоб догодити на відмазку цього, прошу вибачення, сміття совдепного, бригаді довелося розщедритися майже на половину річного заробітку. Більше просто в наявності не було. Як мужики обговорювали між собою цей казус, заслухався б і боцман з флагмана флоту Петра Великого. Але вистачить чорної лірики, повернемося до теми.

з'єднання кутів

Зруб з бруса також може бути зібраний в обло і в кут без залишку. Брусові зруби в обло ставлять не так уже й рідко: більш-менш «исконно» вони все ж виглядають, але частіше за все брусові зруби збирають все-таки в кут: економія на матеріалі тут виходить не відносно.

Способи складання зрубу з бруса в обло показані зліва на рис. З'єднання вполдерева найпростіше і найменш міцне. Застосовується для нежитлових будівель невеликого розміру (до 4х6 м) без несучих перегородок. У охлопьев ставити такий зруб або в чашу великої різниці немає, тому що пази з плоским дном і стрімкими стінками. З'єднання в курдюк використовується, якщо зруб з складених по довжині брусів; в охряп - для зрубів житлових будинків з цілісного бруса. Більшість продажних комплектів бруса для зрубів підготовлені для з'єднання в охряп.

Способи складання зрубу з бруса

З'єднання кутів брусового зрубу показані вгорі на рис. З'єднання встик якісних брусів помітно економить матеріал, але не міцно. Збірка на вставному шипі для кутів використовується рідко, і для тільки для будівель не більше десь 3,5х5 м. Найчастіше з'єднання на вставною шип застосовується як додаткове при установці несучих перегородок.

Якщо ж встик на вставною шип з'єднується кут зрубу, то пару (точніше, трійку) шип-паз (и) дуже бажано застосувати типу ластівчин хвіст, див. Рис. Самий шип робиться з твердої мелкослойная листяної деревини, стійкою до зовнішніх впливів, напр. дуба. Дзеркальний шаблон для розмітки хвоста не потрібен, достатньо чергувати налягають бруси сусідніх по висоті вінців.

З'єднання брусів встик на вставною шип ластівчин хвіст

З'єднання в лапу застосовується найчастіше в зрубах бань і нежитлових будівель; на ньому ми нижче зупинимося докладніше. З'єднання встик на корінному шипі (див. Рис.) Технологічно найскладніше, але міцно, придатне для житлових будинків і володіє найціннішим якістю: дозволяє використовувати для складання зрубу дефектний жолоблення брус. Після річної витримки на усадку він вирівнюється, і якщо вийняти його з зрубу, буде не гірше кондиційного. Однак в кожну зі стін зрубу між «гвинтовими» повинно ставитися не менше 4-6 якісних брусів, тобто закуповувати на зруб задешево повну некондицию не можна: з'єднання в корінний дозволяє тільки пустити в справу випадково затесався в партію шлюб; в окладних вінець ставити дефектний брус ні в якому разі не можна!

З'єднання брусів зрубу в кут на корінному шипі

Як поставити в зруб жолоблення брус

При збірці зрубу жолоблення брус поступово підтягують на місце талями, по ходу випрямлення скріплюючи з уже укладеними нагелями, див. Рис. праворуч. Коли справа дійде до шипа, його підрізають, щоб увійшов в паз, забивають на місце барсиком і заклинивают, підвертаючи самий кінець жолоблення бруса, щоб щільно ліг на нижній. Тепер потрібен техперерив в роботі на 2-3 дня, щоб в насильно запхала брусі розійшлися найсильніші внутрішні напруги.

З'єднання вполдерева на вставному шипі використовується рідко, тому що вимагає добірного ідеально рівного бруса природної сушки (не в термокамері або СВЧ). Більш використовується при установці перегородок з'єднання на вставному шипі встик, див. Рис .:

З'єднання брусів встик на прямому вставному шипі

Примітка: про кутових з'єднаннях зрубу з бруса см. Також відеоогляд нижче.

Відео: про кутових з'єднаннях бруса

Перегородки в брусовому зрубі

Інша важлива перевага брусового зрубу - його набагато простіше, ніж з колод, розгородити всередині як несучими, так і простими планувальними перегородками. Способи врізки перегородок в брусової зруб показані внизу на рис. вище зі схемами з'єднань бруса.

Збірка встик на вставною шип використовується для установки легких перегородок: вона не послаблює самий зруб, і брус перебирання може бути не в розмір такого в зрубі. Врізка напівсковороднем (так би мовити, на ластівчин «полухвост») найбільш підходить для несучих перегородок житлового будинку, тому що практично не послаблює рубану коробку, але, навпаки, підсилює її та сама зчіплюється з нею намертво. Шипи напівсковороднем повинні бути виконані дзеркально від вінця до вінця (показано червоною стрілкою).

Врізка одиничної перегородки сковороднем (ластівчин хвіст) послаблює зруб, але посилить його, якщо приєднується сама добре тримає навантаження коробчатая конструкція: рубані сіни, літня кухня, баня при будинку і ін. Рубана прибудова на спільному з будинком фундаменті. На 2-сторонньому корінному шипі врізаються перегородки, схильні до періодичним експлуатаційним навантаженням; переважно. термічним. Напр., Відгороджують кухню, холодні сіни, санвузол або поруч з якими варто домова піч. При цьому врізки на корінному шипі вінців, починаючи з 2-го, повинні чергуватися з сполуками встик на вставному шипі (показано червоною стрілкою), інакше самий зруб надмірно послабиться.

Монтаж брусового зрубу

Головні проблеми зрубу з бруса - поперечні зміщення брусів через викривлення і видавлювання Конопатити. Профілів бруса для зрубів, призначених уникнути того і іншого, розроблено багато (недо. Зразки см. На рис.), Але методів поставити брусової зруб без підкріплення його нагелями (наскрізними штирями-шкантами) поки немає.

Зразки профілів бруса для зрубу

Як здійснюється монтаж зрубу в лапу з бруса, показано на слід. Мал. на прикладі бруса 150 мм. Розмітка під інші типорозміри (угорі ліворуч) здійснюється аналогічно: зверху - квадрат; збоку - скіс на половину товщини. Сполучення паз-шип повинні чергуватися дзеркально від вінця до вінця, внизу зліва. Нагелі з твердого дерева повинні входити в нижній брус на 1/3 його висоти; виходячи з цього і виставляється обмежувач глибини свердління 5 праворуч на рис. Плюс припуск 5-7 мм на конопать, не забувайте! Діаметр нагелів - 30-40 мм; діаметр отворів під них на 1,5-2 мм менше. Забивати нагелі краще барсиком, так дорогого дубового або букового кругляка в відхід піде набагато менше. Від краю будь-якого отвору до найближчого Нагель має бути не менше 120 см.

Монтаж зрубу в лапу з бруса

різні різниці

На закінчення - ще про пару особливостей складання зрубів. Перша істотна для брусового зрубу, а друга - для будь-якого.

Брус для зрубу під колоду

Бруси для зрубу, що імітує дерев'яний

Іноді для імітації (втім, не особливо переконливою і для неспеціаліста) брусового зрубу під дерев'яний використовують 3-кантний обрізний брус або перекленний з ламелей того ж профілю. Це настільки популярно, що 3-кантний брус йде в продаж під «розумним» назвою D-колоди. D-колоди часто продаються з уже готовими шипами і пазами під з'єднання в стик (в кут) або в обло. Купуючи такі, майте на увазі, що вони «дзеркальні» і на продаж йдуть як «круглоплоскіе» і «плоскокруглие», див. Рис. праворуч. З тих і інших попарно збираються протилежні стіни (якщо бруси однакової довжини) або суміжні сусідніх по висоті вінців, якщо довжина брусів різна.

Прорізи в зрубі

Зруб без вікон і дверей ставився тільки в старовину як жорстока міра покарання для небезпечних злочинців, бунтівників і неугодних владі. Якщо їм надавали вибір, то чимало засуджених воліли страту усікновенням глави або через повішення посаджені в поруб. Так що отвори для вікон і дверей в зрубі робити доведеться будь-кому.

Отвір в зрубі зробити набагато простіше, ніж в будь-якій іншій стіні: він просто вирізується, див. Рис .:

Як зробити отвори в зрубі

Потрібно виконати всього 3 умови: вгорі і внизу прорізу повинно залишитися не менше 1,5 колоди або не менше 2,5 бруса; в верхні і нижні колоди / бруси отвір врізається на половину їх висоти, а від країв отвору до сусіднього, кута, перегородки або найближчого Нагель має бути не менше 1,2 м. Плахи для збірки дверних і віконних косяків зовсім не обов'язково вирубувати або випилювати з колод; в усіх відношеннях краще буде зробити їх зі звичайних обрізних дощок. Так що робота - поставити зруб своїми руками - складається не з одних лише складнощів.

(1 оцінок, середнє: 5,00 з 5)

Завантаження ...

що ще почитати:

Будинок з бруса: чи можливо будівництво своїми руками, технологія, проект, вартість Каркасний будинок: плюси і мінуси, чи можна все своїми руками, технологія побудови Будівництво лазні своїми руками: вибір виду, особливості, обладнання