Огорожа з профлиста своїми руками: вибір комплектуючих і типу, технологія збірки, розрахунок вартості

54684864

Паркани з профнастилу рекламуються як найкращі за співвідношенням ціна / якість. Це вірно: нефарбований паркан з оцинковки служить років 10, а на сертифіковані по ГОСТ 24045-94 панелі виробники дають гарантію в 20-70 років в залежності від виду покриття. Однак пропозиції будівельників зборів відразу насторожують: найпростіший, нефарбований, висотою 1,8 м, на вбитих просто в землю стовпах - від 900 руб. / Пог. м. Це виходить, для дачних 6 соток (20х30 м), 90 000 руб. без воріт? Отакої!

Далі виявляються ще сюрпризи. По-перше, повороти: за кожен з них йде націнка. Потім, каркас потрібно хоча б заґрунтувати, що ж йому, відразу і іржавіти? І за ґрунтовку потрібно платити. У підсумку набігає ніяк не менше 1300 руб. / Пог. м. за «бюджетний - разбюджетний». Мимоволі задумаєшся: а чи не краще взятися своїми руками?

Ця стаття побудована, якщо можна так висловитися, в зворотному порядку: спочатку ми розповімо, з чого і як побудувати паркан самому, а потім порівняємо з виконаним на замовлення. Вам залишиться порівняти вартість, прикинути свої можливості і вирішити, що вам більше підійде.

матеріали

Найпоширеніша помилка «забірних» самодельщиков - неправильний вибір матеріалу. Матеріали для забору вирішують все: зовнішній вигляд, міцність, довговічність, але гнатися тільки за дешевизною або тільки за «крутизною» неправильно. Потрібно вибирати з урахуванням різного роду зовнішніх факторів.

лист

Основа забору - профлист, профільований сталевий лист з захисним покриттям. На паркан потрібен т. Зв. стіновий профнастил, призначений для установки вертикально. Покрівельний та інші різновиди не годяться насамперед за ціною, вони набагато дорожче.

Стіновий профнастил маркується літерою «С»; за нею йде цифра, що позначає висоту гофра (хвилі) з урахуванням товщини покриття і, через дефіс, цифра, що позначає практичну ширину листа в міліметрах. Практичну - значить з урахуванням нахлеста листів при складанні. Напр. С15-1150. Висота листів - в межах 1440-4500 мм. Правда, листи вище 3000 мм поставляються лише на спецзамовлення і відповідною ціною.

розміри профнастилу

розміри профнастилу

На огорожі йде лист С8 - С25, але найпопулярніший - С15 (вгорі на рис.). Чому? Зверніть увагу на його профіль. Висхідна дрібна полуволна (показано червоною стрілкою) в ньому обрубується без припуску, тому листи сполучаються без проблем, як показано на врізки зліва вгорі, і купувати С15 можна від будь-якого виробника. Значить - дешевше.

А ось вже у С20 (внизу на рис.) Та ж полуволна обрубується з невеликим висхідним припуском. Це дає перевагу при монтажі навантажених конструкцій (стін тимчасових павільйонів, наприклад), але для забору несуттєво. Однак при найменшому порушенні технології виготовлення сполучаються листи вже «не лізуть» один в одного. При покупці не перевіриш, дефект може виявитися на будь-якій парі листів. Значить - доведеться брати дорогі, зарекомендували себе брендів.

Покриття та ціна

«Голими» листи профнастилу не випускаються. У продаж вони надходять в основному з покриттям 3 видів:

  1. Оцинкованими - від 160 руб. / Кв. м. Не за лист!
  2. Пофарбованими полімерними смолами або емалями - від 230 руб. / Кв. м.
  3. Покритими пластоізолем (модифікованим ПВХ) - від 260 руб. / Кв. м.

Оцинкований лист вимагає додаткової грунтовки і фарбування не тільки з естетичних міркувань. Цинк добре чинить опір корозії, але як метал він досить м'який. А паркан, на відміну від даху, знаходиться в самому запиленому шарі повітря. Подивіться по сусідських оцинкованим дахах: паркан з оцинковки прослужить в 1,5-2 рази менше. І в будь-якому випадку, якщо паркан з вільним нижнім краєм (див. Далі), його доведеться щороку підфарбовувати.

Листи, пофарбовані полімерами, служать в будь-якій кліматичній зоні років по 20 за умови ізоляції нижнього краю. Без неї - вдвічі менше. Причина - гранична стійкість полімерних фарб до абразії (стирання).

Листи в пластоізоле витримують хоч самум: мікроскопічні піщинки вдавлюються в досить в'язкий ПВХ і самі створюють захисний шар від подальших. Але ПВХ не терпить перегрівання і, особливо, пересвета УФ, він від надлишку прямих сонячних променів розсихається і лущиться.

Тому дорогі пластоізолевие листи виправдовують себе в регіонах приблизно на північ від лінії Твер - Єкатеринбург - Новосибірськ - Благовєщенськ. У бореальной зоні паркан з них може простояти і 50 років. Південніше потрібно використовувати з покриттям з полімеру або оцинкування.

стовпчики

Стовп для паркану

Стовп для паркану

Листи кріпляться до каркасу, що забезпечує більшу частину міцності забору. Складається каркас з вертикальних стовпів і поздовжніх горизонтальних зв'язків між ними - лаг. Про лагах трохи нижче, а поки займемося стовпчиками.

Найпростіше і дешевше в середній смузі буде взяти готові покупні стовпи (див. Рис. Справа). У продажу їх можна знайти, від дрібних місцевих виробників, по 260-300 руб. за штуку. На паркан для ділянки в 6 соток правильної конфігурації знадобиться десь 36 шт, з урахуванням воріт і хвіртки. Разом - 9360-10800 руб. Скажемо відразу: якщо робити стовпи самому з труби або профілю, що закуповуються в роздріб, обійдеться нітрохи не дешевше, плюс час і робота. Виняток - паркан на саморобних гвинтових палях , див. Далі.

Стовпчик, показаний на рис., Взагалі-то призначений для забору з рабиці, по прекрасно підійде і під профнастил:

  • Верх вже заглушений, можна не боятися потрапляння води всередину.
  • Є подпятник, що при бетонуванні дозволяє обійтися дешевою піщаної подушкою.
  • В лапах в більшості випадків вже насверліл отвори. Це дозволяє кріпити лаги НЕ зварюванням, і болтами (металеві) або саморізами (дерев'яні).
  • Не потрібні окремі (дорогі) кутові стовпи; як в такому випадку кріпити лаги - см. рис. нижче.
  • Лапи дозволяють зібрати каркас встик, а не внакладку (див. Далі), що дозволяє збільшити міцність забору в рази.
Збірка кута каркаса паркану

Збірка кута каркаса паркану

Оскільки всі виробники закуповують на стовпи готовий металопрофіль, якість виробу від місця його виготовлення не залежить. У місцях без надмірних опадів, за умови, що грунт супіщаний або суглинний, стовпи можна просто вкопати в нього. На жирних, але не перемоченних і не кислим грунтах теж можна, обливши попередньо їх кореневі частини розплавленим бітумом і обернувши руберойдом. За умови заглиблення на третину висоти стовпа паркан буде досить міцним.

Про саморобних палях

На супісках і суглинках в місцевостях з річною нормою опадів до 300 мм, паркан можна зробити на гвинтових палях. При цьому повністю відпадають бетонні роботи і копка. За ціною це дає економію приблизно в півтора разу: ями під стовпи потрібно бурити спецтехнікою, див. Далі про технології.

Однак готовими палями можна і не цікавитися: вони призначені для фундаментів, здатні нести високе навантаження і розраховані на термін експлуатації 50-120 років. Тому ціна 2500 руб. за штуку - смішна.

Палі під паркан можна виготовити самому з труб, якщо домашня майстерня досить оснащена і є сила і навички для важкої роботи:

  1. Кінці труб сплющуються в конус- «спис».
  2. З листа стали не менше 3 мм вирізаються (можна грубо, автогеном) диски діаметром в 3 діаметра труби.
  3. У центрі кожного диска вирізається (можна теж грубо) отвір по зовнішньому діаметру труби + 15% його і прорізається радіальний паз.
  4. Диски розлучаються в «пропелери», надягають на «спис» до незайманого тіла труби і прихоплюють зварюванням.

лаги

Іноді можна зустріти рекомендації ставити під профнастил дерев'яні лаги. Це просто нонсенс: дерево і гофрований лист не узгоджені між собою абсолютно за всіма параметрами. Вже краще тоді просто сколотити парканчик з паркану.

Установка профнастилу повинна проводитися тільки на металеві лаги з труби прямокутного перетину. Куточок на лаги не піде: потрібної вітрової міцності не буде. Швелер важкий і доріг. А профтруба 40х40 варто щось близько 90 руб. / Пог. м. Сороківка беремо не випадково: ширина труби лаги повинна бути в півтора рази менше такої стовпчика, а оптимальний розмір труби для стовпа - 60х60.

саморізи

Листи до лагам / стовпів кріпляться саморізами-прессшайбою (з розширеною у вигляді шайби головкою). Сама ж головка повинна бути шестигранною: викруткою або шуруповертом з насадкою-хрестом її в 4-5 мм металу не вганяючи, доведеться орудувати накидним ключем або ставити відповідний робочий орган в інструмент. Зрозуміло, саморізи потрібні по металу.

Діаметр саморізів - 4-5 мм. Довжина нарізної частини - 2 товщини листа + товщина стінки труби + діаметр тіла самореза. Разом виходить 2 мм + ще 2 мм + 4-5 мм = 6-7 мм. На кожен лист настилу саморізів потрібно 5 при двох лагах або 7,5 при трьох лагах. Скільки лаг ставити - див. Далі.

Про закупівлю настилу

Продавці профнастилу нерідко, при закупівлі від певного мінімального кількості листів, пропонують на додачу баночку фарби від фірми-виробника листа того ж кольору. Не відмовляйтеся, а якщо не дають - купіть. «Рідна» фарба знадобиться для зафарбовування головок саморізів і прокраски стиків листів. Це потрібно насамперед для корозійної стійкості забору, а естетика тут на другому місці.

Відео: про дешеві зборах з профнастилу

конструкції зборів

Забір з вільним нижнім краєм

Забір з вільним нижнім краєм

Будівництво паркану починається з вибору його конструкції. Перше, що тут потрібно вирішити - буде він з вільним (піднесеним) нижнім краєм (див. Рис.) Або заглибленим в грунт. Забір зі щілиною внизу абсолютно необхідний, якщо ділянка на схилі і / або на сипучих, що пливуть, перезволожених грунтах. В такому випадку порушення природного дренажу грунту загрожує не тільки зниженням врожайності землі, але, можливо, і тріщинами в будівлі.

Однак в щілину внизу буде задувати вітер з пилом. Справа тут не тільки в постійно виникає валику сміття всередині вздовж паркану. Вуличний пил - хороший абразив, найдрібніші піщинки з часом зітруть захисне покриття, і настил піде іржавіти. Так що знадобиться регулярно його підфарбовувати.

Другий варіант - встановити по низу (та й по верху не завадить) спеціальні П-подібні захисні профілі, вони продаються разом з листами. Нижній профіль теж доведеться раз в 3-5 років фарбувати, але він при цьому не буде так кидатися в очі, як «блямби» на фірмовій фарбування листів.

Внакладку або встик?

Каркас паркану на круглих палях / стовпах доведеться збирати внакладку, тобто лаги приварювати до зовнішніх поверхонь стовпів, і листи настилу кріпити тільки до лагам. Так можна (і частіше все робиться) зібрати і каркас на прямокутних стовпах. Перевага способу - простота і швидкість: «женемо» цільні шматки лагов і женемо. Тому професійні будівельники зборів так і працюють.

Але якщо паркан на прямокутних стовпах, то має сенс самому для себе попрацювати зайвого і встановити лаги між стовпами встик так, щоб їх зовнішні поверхні збіглися. Тоді листи можна буде кріпити і до лагам, і до стовпів. Саморізів до зазначеного вище кількості знадобиться теж більше, додаємо ще по 3 на стовп, але міцність забору набагато зростає. Особливо ясно це стає, якщо в нього, не дай бог, в'їде машина.

Помилки, розміри, ще лаги

Істотний фактор, що впливає на міцність, надійність і зовнішній вигляд (рівність) забору - заглиблення стовпів в грунт. Воно повинно бути не менше 1/3 їх висоти, але, якщо стовпи бетонуються, цього недостатньо.

Правильний і неправильний паркани

Правильний і неправильний паркани

Правильний паркан з профнастилу показаний зліва на рис., А праворуч - типові помилки, що призводять до корозії стовпів і їх перекосів:

  • Стовп протикає подушку і заходить в грунт. Через тонкощів фізико-хімії, про яких тут міркувати немає місця, корозія піде в кілька разів швидше, ніж просто в грунті.
  • Яма в бетонній «шишці» навколо стовпа; причина і наслідок - ті ж. Бетонування потрібно виводити як мінімум на рівень грунту, а найкраще зробити опалубку висотою в дощечку 40-60 мм і підняти бетонну пробку.

Ще одна поширена помилка - обертати стовпи руберойдом, бетонувати на 2/3 їх заглиблення і залишок засипати піском. Ґрунтова волога тут відразу ж збереться в капілярному зазорі між стовпом і обгорткою. З нею прийде грунтова мікрожівность, вона швиденько впорається з покриттям металу, і - корозія.

Що ж стосується розмірів, то з них істотно відстань між стовпами. Якщо каркас збирається внакладку, то оптимальним воно буде в подвійну практичну ширину листа. Якщо ж каркас зроблений встик, то можна взяти максимум - 3 м між стовпами. Куди при тому і іншому способі припадуть стики листів, неважливо.

При висоті листа до 2 м можна обійтися 2-ма лагами, віддаленими від верху і низу листа приблизно на 300 мм. Якщо лист вище, потрібна третя, посередині нього. А якщо лист висотою до 1700 мм, то лаги можна ставити полегшені, які не 40х40, а 40х25 мм. Тоді їх монтують ребром, широкою стороною по вертикалі.

Найпростіший: прямо в землю

Найдешевший, але зовсім не слабкий паркан можна побудувати, якщо місцеві умови дозволяють увігнати стовпи прямо в грунт, поз. 1 на рис. Заглиблення стовпів показано умовно. Якщо паркан не на палях, а на прямокутних стовпах, під них потрібно викопати ями, а самі стовпи ставити на піщану (гравійну) подушку товщиною в 200 мм. Діаметр ями - в 2 сторони подпятника; для стандартного стовпа - 300 мм.

546886468648

Копати широкі ями під стовпи лопатою або ковшовим екскаватором не можна: порушення структури грунту далеко в сторони призведе до того, що стовпи скоро «поїдуть» хто куди. Ручним буром на потрібну глибину заглибитися вийде хіба що в піску або чорноземі, але в них паркан без фундаменту будувати взагалі не можна. Висновок: доведеться наймати бурмашіну. А скільки вони візьмуть за ямку - дивіться за місцем, чогось схожого на стандарт ціни по РФ не проглядається.

Загорнути 3-4 десятка паль ручним коміром, безперервно контролюючи вертикальність кожної в двох взаємно перпендикулярних площинах (адже не поправити, якщо «виїхала»), неможливо. Тобто, доведеться наймати міні-екскаватор з заворачівателем паль або тут же бурмашіну (вони практично все їм комплектуються). Звідси ще одна умова можливості побудови паркану-землянки: доступ до необхідної спецтехніки. Тому, незважаючи на уявну простоту, такі саморобні паркани поширені мало.

Умови, що дозволяють вкопати / увігнати стовпи прямо в землю (див. Вище), в більшості випадків дозволяють і заглибити в неї нижній край аркушів. Але в такому випадку потрібно захистити і його від іржавіння, інакше навіщо старатися?

Саморобна траншейна лопата

Саморобна траншейна лопата

Найпростіший спосіб - прокопати заздалегідь вузеньку траншейку і залити її після монтажу настилу до верха грунту бітумом. Однак наймати для цього траншейний екскаватор не варто, краще зробити самому траншейну лопатку, вона ж потім непогано знадобиться на городі для підкопування, підгортання, розпушування і т.п.

Як з звичайну лопату перетворити в траншейну, ясно з рис. Упором під ногу при цьому буде шматок арматурного прута діаметром 10-12 мм. Він міцний, нога по ньому не ковзає, і в той же час його згладжений рельєф не ріже взуття. Кілька отворів в держаку лопати потрібні, щоб регулювати глибину копання. Упор в них, щоб не випадав, розклинюється з двох сторін дрібними гвоздиками.

Про столбоставах

Раз вже грунтовій паркан без спецтехніки не поставиш, то не можна не згадати про таку її різновиди, як машина-столбостав. Вона просто встромляє труби в землю відразу рівно на задану глибину. У наших краях ця технологія не поширена, але в Японії, наприклад майже всі нові стовпи з тонкостінної нержавіючої сталі ставлять столбоставамі. Якщо у вас в межах досяжності така машинка виявиться, а паркан потрібен на дачі, майте на увазі. Це буде мінімальний по витратах праці і грошей варіант.

З бетонуванням

Точно так же, за допомогою бітуму, можна ізолювати від грунту заглиблення краю листів паркану на забетоновані стовпах. Тоді послідовність робіт така:

  1. Бетонуючи спочатку не на повну висоту, чекаємо застигання бетону.
  2. Копаємо траншейку під нижні краї аркушів.
  3. Монтуємо настил.
  4. Добетоніруем стовпи.
  5. Після схоплювання бетону ллємо бітум.

Але, якщо кошти і час дозволяють, низ настилу краще також забетонувати (поз. 2 на рис.). Це особливо важливо в вітряних місцях: бітум дає тільки гідроізоляцію, а цілісна бетонна стрічка по периметру ще і високу вітрову стійкість. Технологія та сама, тільки п. 5 исключатся, а в п. 4 доливаємо бетон під стовпи і заливаємо їм низ настилу. Корисно, як уже говорилося, підняти бетонування над грунтом за допомогою розбірної опалубки з дощок.

Цегла і профнастил

паркан з профнастилу і цегли

паркан з профнастилу і цегли

Цегляний паркан з полотном з профнастилу - явище нерідке. Він має досить солідний для приватного будинку вигляд (див. Рис.), Не проглядається, а обходиться в 2-5 разів дешевше глухого цегляного. Однак зводити цегляні стовпи окремо ніяк не можна: важка споруда дасть велике навантаження на грунт і усадку. В результаті паркан не тільки піде хвилею, але може взагалі рухнути: лаги потягнуть стовпи один за одним, як кісточки доміно.

Для такого паркану необхідний фундамент, як і для будь-якого капітальної споруди. Оптимальний варіант - бетонний стрічковий , шириною 0,6 м; стовпчик рівносильний стіні в 2 цегли. Заглиблення в грунт - не менше 0,7 м в середніх широтах, з яких 0,2 м доведеться на піщану подушку. Виступ вгору - 250-300 мм.

У «цегляно-листовому» паркані необхідно забезпечити ізоляцію країв аркушів не тільки знизу, але і з боків. Причина колишня: пилові вихори, причому до складу пилу увійдуть тепер і частки цегли. Тобто, і в стовпчиках, і по верху фундаменту потрібні канавки (штроби), до яких увійдуть відповідні краї аркушів. Потім краю листів закладаються цементно-піщаним розчином.

Довбати штроби перфоратором - самі розумієте, це не робота, а самоіздевательство. Один з варіантів вирішення проблеми показує поз. 3 на рис. вище. Канавку в бетоні формують, як зазвичай, дерев'яним бруском.

Залишаються канавки в стовпчиках. З ними можна впоратися, маючи на увазі, що зараз у продажу є готові, з усіма рівними сторонами, трехчетверки і половинки цегли. Тому змінимо спосіб кладки стовпів. Замість звичайного, до перев'язкою в ряду по колу - як показано на поз 3 рис. Парні і непарні ряди викладаємо в дзеркальному відображенні, як показано там же. Залишається пробурити в перемичках стовпів отвору, провести в них лаги, а непотрібні штроби в кутових стовпах закрити половинками цегли.

Правда, цей спосіб кладки не надто економний: якщо на ряд звичайного стовпчика потрібно 4 повномірних цегли, то на «новий» 2 + 3 по 3/4 + 1 половинка = 4,75 цегли. При кладці в 25 рядів (паркан в 2 м заввишки) на 20 стовпів набігає 250 цегли, вважаючи за полномеркам, лишку. Та ще готовий Подтесов йде в продаж дорожче, ніж таке ж за обсягом кількість повномірного цегли.

Цегляний паркан, все одно, з «чужим» настилом або цілісний, більш за все виглядає на цегельному ж фундаменті. В такому випадку нижню штробу формують, просто не доповівши на середину стрічки одну цеглину (поз. 4 на рис. Вище). І потрібно мати на увазі, що фундамент з цегли можна зробити далеко не скрізь. Умови - приблизно такі ж, як для будівництва паркану прямо в грунті.

Про крайової корозії

Описані вище заходи щодо країв листа покликані захистити його ребро. Тут, на тонкому зрізі з гострими гранями, перш за все руйнується захисне покриття. Саме звідси починає повзти іржа, а коли її патьоки стають видно, впоратися з нею набагато важче.

Як будувати паркан?

Розрахунок забору нескладний і не потребує будь-якого проектування. В основі його - розрахункова довжина: 3 м для забору на каркасі встик, 2 практичних ширини листа при накладних лагах. Методика така:

  • На кути - по стовпу на кожен.
  • За 2 стовпа - на ворота з хвірткою, якщо вона окрема.
  • Довжину периметра ділимо на розрахункову довжину, результат округляємо до меншого цілого, це буде кількість проміжних стовпів.
  • Розподіляємо їх рівномірно по периметру.

Якщо округлити до більшого, вийде на 2 стовпа більше. А кожен стовп - за ціною як мінімум пляшка горілки. Жарт. А без жартів - трохи розсунути стовпи можна без втрати міцності будови.

Далі вважаємо листи настилу: ділимо довжину кожної сторони периметра на практичну ширину. Від сторони з воротами віднімаємо їх ширину і кожен залишок вважаємо за окрему сторону. Ширину залишків листів записуємо, потім підсумовуємо і вважаємо, скільки цільних листів вийде. Тепер уже округляємо до більшого цілого - тут з пляшки не пожартувати, дірка в паркані утворюється. Склавши всі разом, отримуємо закупівельне кількість листів.

Залишилося порахувати лаги. Для цього той же периметр ділимо на продажну довжину профілю (3 м найчастіше) і множимо на 2,05 для 2-х лаг або на 3,07 для 3-х. Невеликий припуск даємо на зварювання / різання. Результат в штуках округляємо до більшого, щоб знову без діри вийшло, а обрізки на господарстві знадобляться.

установка стовпів

Дещо про це сказано раніше по ходу справи. Вирівнюються стовпи по висоті і в ряд звичайним способом - по туго натягнутих шнурах, в 30 см над ґрунтом і по верхівках стовпів. Першими ставимо кутові стовпи, потім воротні, а потім між ними проміжні. Їх починаємо ставити тільки після того, як кутові з воротними міцно стануть на місцях. І при бетонуванні, і при засипці грунтом для цього потрібно не менше 3-х діб.

По висоті стовпи рівняємо по шнуру відразу, додаючи / відбираючи піщану подушку, але її повинно залишитися не менше 15 см. Вертикально виставляємо по верхньому шнуру і схилу. Якщо паркан йде вгору / вниз по схилу, то по ньому можна рівняти стовпи тільки в ряд, а вертикальність доведеться вивіряти схилом з двох суміжних сторін стовпа. Вирівнюємо стовпи в процесі їх закріплення.

Якщо стовпи вкопуються, то грунт з відвалу подаємо в яму порціями, щоб вийшли шари в 15-25 см. Кожен шар трамбуємо, для цього добре піде шматок бруса-шестидесятки або щось на зразок. Утрамбувавши шар, перевіряємо стовп на ряд і вертикаль; якщо потрібно - рівняємо.

Ями бетонованих стовпів заливаємо спочатку на 3/4 глибини. Поки розчин не почав схоплюватися, рівняємо в ряд і на вертикаль, подклінівая в ямі камінням (їх можна буде там і залишити) або дерев'яними клинами, обгорнутими пластиковою плівкою - їх доведеться по застиганні розчину видалити і долити бетону. Вирівнявши, доливаємо розчину до верху і чекаємо не менше 3-х діб до його застигання. Поради зміцнювати стовпи до схоплювання і затвердіння розчину, приварюючи до них тимчасові підпори, залишаємо на совісті їхніх авторів. Нехай собі паркани так будують, якщо вони взагалі хоч щось колись самі будували.

збірка каркаса

Тут ніяких складнощів: ставимо трубу до труби, тимчасово прімативаем до стовпів в'язанням дротом, вирівнюємо лаги по шнуру і рівню. Потім зварює стики лаг; якщо вони припадають на стовпи, нічого страшного. Потім по одній знімаємо обв'язки, приварюють до стовпів.

Збірка каркаса встик виправдана тільки, якщо відстань між боковинами стовпів одно або трохи (на 20-30 мм) більше продажної довжини лаги, інакше багато грошей і праці піде в обрізки. При зварюванні такого каркаса стик спочатку прихоплюють, потім знімають з нього обв'язку і приварюють лагу повністю, і до лап, і до стовпа. Закінчується установка каркаса ґрунтовкою і фарбуванням.

настил

Монтаж профнастилу ведемо в обидві сторони від воріт, ставлячи листи по черзі. Таким чином всі «заплатки» припадуть на задвірки. Після обрізки кутових листів по ширині зрізи негайно профарбовуємо штатної фарбою, щільно забиваючи її жорсткою торцевої пензлем. Маючи на увазі крайову корозію, це як раз той випадок, коли копійчана економія обійдеться тисячними перевитратами.

Для установки настилу знадобиться на лист по 3 самореза на лагу: в першу від початку хвилю, посередині і на стик листів. Саморіз на стику скріплює 2 листа, тому його при розрахунку вважаємо за полсамореза. Якщо каркас зібраний встик і настил на 2 лагах, то на кожен стовп додаємо ще по 3 самореза, на рівні лаг і посередині між ними.

Отвори під саморізи свердлимо діаметром в 1,15 тіла самореза без різьблення. Для четвірки це буде 3,3 мм, а для п'ятірки - 4,5 мм. Меншого діаметра свердлити не можна, саморіз, не ввійшовши повністю, схопиться так, що доведеться його виламувати і отвір пересвердлювати.

Перед загортанням саморіз і отвір під нього потрібно змастити дешевої змазкою: тавотом, солідолом. Саме дешевої - вона за рік бітумінізіруется, і зв'язані деталі виявляться надійно захищені від корозії. Видавлену з-під головки мастило підручний (одному паркан не поставити) тут же знімає дрантям, змоченою гасом, і зафарбовує головку шурупа штатної фарбою, вбиваючи її, як в зріз.

Якщо після монтажу фарба ще залишилася, корисно фарбувати стики листів. Це захистить їх від попадання пилу і все тієї ж, хай їй грець, корозії. Тепер залишилося накласти захисні профілі, закрити краї аркушів в штробах, якщо стовпи цегляні - паркан готовий.

Відео: процес самостійного монтажу паркану з профнастилу

порівняємо

Тепер можна і прикинути, наскільки дешевше буде поставити паркан самому. Ось відсутні дані для розрахунку:

  1. Стрічковий фундамент в середній смузі. - від 5000 руб. за кв. м плити.
  2. Буріння ями 300х1000 мм або загортання палі міні-екскаватором типу Bobcat - від 200 руб. в чорноземної смузі.
  3. Бетонування 1 стовпа під паркан, на хазяйських матеріалах - від 500 руб. там же.
  4. Цегляна кладка - за місцевими розцінками, вартість дуже сильно змінюється залежно від регіону.
  5. Хороші ворота з вбудованою хвірткою можна купити за 10 000 руб.

Але не заглиблюйтеся в розрахунки. Вже проведені, і можна сказати, що, якщо ціна роботи складе 100% від вартості матеріалів, то вам роблять задарма. Тобто, при самостійному виконанні економія як мінімум подвійна. Щодо паркану біля житлового будинку, особливо, якщо він захищає тільки з вулиці, ще можна подумати: чи потрібна краса, а вона грошей коштує. А ось дачний парканчик однозначно краще робити самому.

На закінчення

Профнастил, як і цегла, елемент будівельних конструкцій, технологія застосування якого вельми пластична. Для порівняння: запитайте муляра, який спосіб кладки найкращий. Він, швидше за все, втупився на вас, як Бадамка-президент на карту Хахлуяндіі. Все залежить від конкретних умов і вимог, потрібно тільки дотримуватися деякі основні принципи. Для забору з профнастилу вони:

  1. Забір повинен міцно сидіти в землі; щодо заглиблення стовпів вже сказано.
  2. Каркас (стовпи з лагами), крім воріт, повинен становити цельносвязную конструкцію.
  3. Полотно паркану з профнастилу на каркасі встик, на відміну від всіх інших, являє собою працюючу обшивку, що сприймає значну частину навантажень.
  4. Воно ж на каркасі внакладку - парус, додатково навантажує стовпи з лагами.

Знаючи це, можна, виходячи з місцевих умов, спростити і здешевити існуючу технологію. Або розробити свою власну.

12345 (Поки оцінок немає)
Завантаження ...
Обговорення:

Натискаючи кнопку «Додати коментар», я погоджуюся з призначеним для користувача угодою і політикою конфіденційності сайту.